AjaSehr geehrter Kunde
Zu Ihrer Information ist unsere Perle 3W, also für 300W Scheinwerfer, enthält es 100 Korne.
Es ist bewiesen, dass die Helligkeit bis zum Maximum reicht, wenn der elektrische Strom 60% der Spannung von 24V erreicht, deshalb setzt unser Techniker den IC-Chip auf 60% von 300W.
In diesem Zustand verbraucht der Lichtbalken am wenigsten Strom.
Das ist der Grund, warum die tatsächliche Leistung, die Sie gemessen haben, bei 150W unter 12V liegt.
Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es uns wissen.
Wir werden zu Ihrer Zufriedenheit lösen.
Nochmals vielen Dank, schönen Tag!
Eure (fertiggestellten) Projekte
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Ich bin jetzt einfach mal so dreist die Antwort vom Verkäufer hier zu posten:
- Geistesblitz
- Beiträge: 1934
- Registriert: Di 5. Nov 2013, 17:53
- Wohnort: Dresden
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Ich versuchs mal zu übersetzen: LEDs sind ab 60% Maximalleistung bei etwa maximaler Helligkeit und werden darüber kaum noch heller. Die 300W werden trotzdem draufgeschrieben, damit der Kunde weiß "Aha, mehr Leistung=mehr hell!" (wie es wohl bei Glühbirnen sogar stimmte). Trotzdem schön die Fähigkeiten mit Google Translate zur Schau gestellt
- Fritzler
- Beiträge: 12598
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- Kontaktdaten:
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Trotzdem Beschiss, dann sollense die Lumen raufschreiben oder die Glühbirnen equivalente.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Hallo,
naja so ganz stimmt das nicht, würde ich sagen. Es wird wohl so gemeint sein, dass die LEDs bei 150W (60%) die höchste Effizienz haben. Also die höchsten Lumen pro Watt. Gehen wir mal von den China-Werten aus:
150W bei 130Lumen/Watt = 19.500 Lumen
300W bei 90Lumen/Watt = 27.000 Lumen
Also auch deutlich heller bei 300W, aber eben nicht doppelt so hell. Von der Haltbarkeit natürlich deutlich besser. Aber nur, wenn auch wirklich 3W Dioden verbaut sind, und nicht irgendwas mit weniger Nennleistung.
naja so ganz stimmt das nicht, würde ich sagen. Es wird wohl so gemeint sein, dass die LEDs bei 150W (60%) die höchste Effizienz haben. Also die höchsten Lumen pro Watt. Gehen wir mal von den China-Werten aus:
150W bei 130Lumen/Watt = 19.500 Lumen
300W bei 90Lumen/Watt = 27.000 Lumen
Also auch deutlich heller bei 300W, aber eben nicht doppelt so hell. Von der Haltbarkeit natürlich deutlich besser. Aber nur, wenn auch wirklich 3W Dioden verbaut sind, und nicht irgendwas mit weniger Nennleistung.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Kühlung ist bei LEDs sowieso immer ein leidiges Thema, vermutlich schaffen sie die 300W einfach nicht sauber weg. Also 150W damit es irgendwie mit ach und krach noch 1000 Stunden hält.
Ganz einfacher beschiss.
Ganz einfacher beschiss.
- Bauteiltöter
- Beiträge: 254
- Registriert: So 11. Aug 2013, 17:37
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Ich habe hier drei chinesische Billig-Movingheads, die anstatt eines Leuchtmittels eine Kamera eingepflanzt bekommen haben.
Somit ergibt sich eine Low-Cost, low-end Pan/Zoom-Kamera die sich über DMX steuern lässt.
Bis jetzt hatten wir dafür ein billiges DMX-Pult ohne Zusatz für Scanner/Moving-Heads. Das Teil ist breit und die Positionierung über Fader statt Joystick ist mühsam.
-> Ersatz musste her.
Also eine runde Platinen machen. Während der Chinamann (Elecrow) die Platinen fertig habe ich das ganze schon mal auf dem Steckbrett zusammen genagelt und die Software programmiert Nebenbei habe ich bei mikrocontroller.net ein günstiges Angebot für ALPS Drehgeber mit LED-Kreis und magnetischer Auswertung gefunden -> so einer musste einfach mit verbaut werden.
Seit über 10 Jahren fliegt hier ein Pultgehäuse von Reichelt rum, also dafür schnell in FreeCAD eine Frontplatte gezeichnet und einen Freund gefragt ob er es drucken kann: Raus gekommen ist folgendes Pult, im folgenden CaracalCamController oder CCC genannt: Da die Taster perfekt ins 2,54mm-Raster passen sind die Tasterbänke auf Lochraster aufgebaut: Die Steuerplatine ist universell gehalten und beherbergt einen Atmega1280 und Anschlüsse für bis zu 8 Tastenblöcke (á 4 Taster mit 4 LEDs), über 30 offene GPIO, LCD, Drehgeber, RS485 (=DMX), Kommunikation und Stromversorgung über USB:
Einige Teile habe ich leider bei Reichelt vergessen, daher sind noch einige Footprints unbestückt, einige bleiben aber auch offen (ich brauch z.B. nur 4 Tasterblöcke)
Die LEDs werden über einen MAX7221 (8x8 Matrixtreiber) angesteuert, die Taster bilden eine 8x4 Matrix. Das ganze bedient sich wie folgend:
Hardware
Auf der Frontplatte befinden sich die 6 grundlegenden Bedieneinheiten des CCCs. 1. Softkeys
2. Store
3. Nicht benutzt (später um die Funktion des Drehgebers zu beeinflussen)
4. Drehgeber
5. Kamerawahl
6. Joystick
Die Softkeys führen durch das unten beschriebene Menü.
Über die Kamerawahl-Tasten wird die zu bedienende Kamera (1-4) aufgewählt. Die LED der gewählten Kamera leuchtet. Mit dem Joystick kann die gewählte Kamera um Pan- und Tiltachse geschwenkt werden. Über den Drehgeber kann die maximale Bewegungsgeschwindigkeit beeinflusst werden.
Die Store-Tasten ermöglichen es, pro Kamera bis zu 4 Positionen einzuspeichern. Ist ein Store-Slot mit einem Wertepaar belegt, leuchtet die LED der entsprechenden Taste.
Auf der Rückseite des CCCs befinden sich die Anschlüsse für DMX und USB zur Stromversorgung (keine Datenverbindung).
Software
Nach dem Start erscheint der Startbildschirm:
Jede Softkey-Taste oder ein Druck auf den Drehgeber verlassen den Startbildschirm und führen ins Hauptmenü.
Hauptmenü
Im Hauptmenü sind alle Funktionen, die oben bereits skizziert wurden, verfügbar. Die durch die Kamerawahl-Tasten gewählte Kamera wird in der 1. Reihe des LCDs angezeigt.
In der 2. Reihe werden die aktuell über DMX übertragene Werte für Pan und Tilt angezeigt.
Die 3. Reihe zeigt die über den Drehgeber gewählte Geschwindigkeit an. Zu beachten ist die invertierte Logik dieses Parameters, Speed: 0 entspricht der maximalen Geschwindigkeit.
Über den Softkey STORE gelangt man ins Store-Menü.
Der Softkey MENU führt ins Einstellungsmenü.
Store-Menü
Die vier LEDs der Store-Taster beginnen zu blinken. Ein Druck auf einen Store-Taster speichert die aktuellen Werte für Pan/Tilt in diesem Slot und das Menü wird verlassen.
Eine leuchtende LED zeigt an, dass in dem gewählten Slot ein Wertepaar gespeichert ist.
Ein Druck auf ABORT verlässt das Menü ohne etwas zu speichern, CLEAR führt in ein Menü zum Löschen von Wertepaaren.
Die vier LEDs der Store-Taster blinken weiterhin. Ein Druck auf den Taster löscht das entsprechende Wertepaar, die LED erlischt. Der Softkey ALL löscht alle vier Slots.
Einstellungsmenü
In der 2. Zeile steht der aktuell ausgewählte Untermenüpunkt. Über PREV/NEXT und den Drehgeber kann durch die Menüpunkte gewechselt werden, ENTER oder ein Druck auf den Drehgeber führen in das entsprechende Menü.
Folgende Menüs stehen zur Auswahl:
Zuerst gelangt man in ein vorgelagertes Menü, in dem die zu bearbeitende Kamera gewählt werden muss. Über ENTER gelangt man in das eigentliche Menü:
Die 2. Zeile zeigt den aktuellen Parameter ein
Mit dem Softkey NEXT kann durch die Liste der einstellbaren Paramter gewechselt werden. UP/DOWN beeinflusst den Parameter. Dies ist auch über den Drehgeber möglich. Der LED-Ring um den Drehgeber zeigt den aktuellen Wert in Bezug auf min/max an.
Folgende Parameter können manipuliert werden:
Camera controlling
Zuerst gelangt man in ein vorgelagertes Menü, in dem die zu bearbeitende Kamera gewählt werden muss. Über CTRL gelangt man in das eigentliche Menü:
Mit den Softkeys ON/OFF kann die Stromversorgung der GoPro an/ausgeschaltet werden. Der aktuelle Zustand wird über zwei Pfeile >< dargestellt.
Der Softkey BTN betätigt den Taster der GoPro zum ein/ausschalten.
General camera power
Über dieses Menü kann die Stromversorung aller aktiven Kameras auf einmal geschaltet werden.
Lock cam controller
Der CCC ist gesperrt und und alle Eingaben werden blockiert. Die Sperre bleibt über einen Spannungsverlust hinaus erhalten. Über die Softkeys muss der zuvor konfigurierte vierstellige Sperrcode eingegeben werden.
Enter lock code
Über die Softkeys wird der neue Entsperrcode eingegeben. Der Code hat immer vier Stellen. Nach erfolgreicher Eingabe springt der CCC zurück ins Einstellungsmenü.
Show hardware info
In diesem Menü werden zur Fehleranalyse verschiedene Parameter angezeigt. Die 1. Zeile im LCD zeigt den Zustand der Tastenmatrix, die 2. die Werte der Joystick-ADCs.
Reset settings
In diesem Menü können die vorgegebenen Standardwerte geladen werden.
Die Software gibts bei Github, ist aber recht schwach kommentiert:
https://github.com/Bauteiltoeter/camcontroller
Somit ergibt sich eine Low-Cost, low-end Pan/Zoom-Kamera die sich über DMX steuern lässt.
Bis jetzt hatten wir dafür ein billiges DMX-Pult ohne Zusatz für Scanner/Moving-Heads. Das Teil ist breit und die Positionierung über Fader statt Joystick ist mühsam.
-> Ersatz musste her.
Also eine runde Platinen machen. Während der Chinamann (Elecrow) die Platinen fertig habe ich das ganze schon mal auf dem Steckbrett zusammen genagelt und die Software programmiert Nebenbei habe ich bei mikrocontroller.net ein günstiges Angebot für ALPS Drehgeber mit LED-Kreis und magnetischer Auswertung gefunden -> so einer musste einfach mit verbaut werden.
Seit über 10 Jahren fliegt hier ein Pultgehäuse von Reichelt rum, also dafür schnell in FreeCAD eine Frontplatte gezeichnet und einen Freund gefragt ob er es drucken kann: Raus gekommen ist folgendes Pult, im folgenden CaracalCamController oder CCC genannt: Da die Taster perfekt ins 2,54mm-Raster passen sind die Tasterbänke auf Lochraster aufgebaut: Die Steuerplatine ist universell gehalten und beherbergt einen Atmega1280 und Anschlüsse für bis zu 8 Tastenblöcke (á 4 Taster mit 4 LEDs), über 30 offene GPIO, LCD, Drehgeber, RS485 (=DMX), Kommunikation und Stromversorgung über USB:
Einige Teile habe ich leider bei Reichelt vergessen, daher sind noch einige Footprints unbestückt, einige bleiben aber auch offen (ich brauch z.B. nur 4 Tasterblöcke)
Die LEDs werden über einen MAX7221 (8x8 Matrixtreiber) angesteuert, die Taster bilden eine 8x4 Matrix. Das ganze bedient sich wie folgend:
Hardware
Auf der Frontplatte befinden sich die 6 grundlegenden Bedieneinheiten des CCCs. 1. Softkeys
2. Store
3. Nicht benutzt (später um die Funktion des Drehgebers zu beeinflussen)
4. Drehgeber
5. Kamerawahl
6. Joystick
Die Softkeys führen durch das unten beschriebene Menü.
Über die Kamerawahl-Tasten wird die zu bedienende Kamera (1-4) aufgewählt. Die LED der gewählten Kamera leuchtet. Mit dem Joystick kann die gewählte Kamera um Pan- und Tiltachse geschwenkt werden. Über den Drehgeber kann die maximale Bewegungsgeschwindigkeit beeinflusst werden.
Die Store-Tasten ermöglichen es, pro Kamera bis zu 4 Positionen einzuspeichern. Ist ein Store-Slot mit einem Wertepaar belegt, leuchtet die LED der entsprechenden Taste.
Auf der Rückseite des CCCs befinden sich die Anschlüsse für DMX und USB zur Stromversorgung (keine Datenverbindung).
Software
Nach dem Start erscheint der Startbildschirm:
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|DragonVideo |
|By Karrn |
|Cam controller |
| 2017|
+--------------------+
Hauptmenü
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Active: CAM ? |
|Pan: ??? Tilt: ??? |
|Speed: ??? |
|STORE MENU|
+--------------------+
In der 2. Reihe werden die aktuell über DMX übertragene Werte für Pan und Tilt angezeigt.
Die 3. Reihe zeigt die über den Drehgeber gewählte Geschwindigkeit an. Zu beachten ist die invertierte Logik dieses Parameters, Speed: 0 entspricht der maximalen Geschwindigkeit.
Über den Softkey STORE gelangt man ins Store-Menü.
Der Softkey MENU führt ins Einstellungsmenü.
Store-Menü
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Store |
|Choose store to save|
| |
| CLEAR ABORT|
+--------------------+
Eine leuchtende LED zeigt an, dass in dem gewählten Slot ein Wertepaar gespeichert ist.
Ein Druck auf ABORT verlässt das Menü ohne etwas zu speichern, CLEAR führt in ein Menü zum Löschen von Wertepaaren.
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Clear store |
|Choose store |
| |
|ALL ABORT|
+--------------------+
Einstellungsmenü
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Choose menu option |
|????????????????????|
| |
|PREV NEXT ENTER BACK|
+--------------------+
Folgende Menüs stehen zur Auswahl:
- Camera setup
Camera controlling
General camera power
Lock cam controller
Enter lock code
Show hardware info
Reset settings
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Select cam |
|Edit Cam ? |
| |
|PREV NEXT ENTER BACK|
+--------------------+
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Enter parameter CAM?|
|????????????????????|
|??? |
|NEXT UP DOWN BACK|
+--------------------+
Mit dem Softkey NEXT kann durch die Liste der einstellbaren Paramter gewechselt werden. UP/DOWN beeinflusst den Parameter. Dies ist auch über den Drehgeber möglich. Der LED-Ring um den Drehgeber zeigt den aktuellen Wert in Bezug auf min/max an.
Folgende Parameter können manipuliert werden:
- Camera active: 0/1 Kamera inaktiv (kann nicht ausgewählt werden)
- base_addr: DMX-Adresse des Movingheads
- pan address: Offset der Pan-Achse von der DMX-Basisadresse
- tilt address: Offset der Tilt-Achse von der DMX-Basisadresse
- speed address: Offset des Speeds von der DMX-Basisadresse
- switch address: Offset der Switch-Adresse von der DMX-Basisadresse (GoPro-Schalter)
- invert pan: Spiegel die Pan-Achse
- invert tilt: Spiegel die Tilt-Achse
- pan scaling: Skalierung der Joystick-ADC-Werte für die Pan-Achse
- tilt scaling: Skalierung der Joystick-ADC-Werte für die Tilt-Achse
Camera controlling
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Setup |
|Controll CAM ? |
| |
|PREV NEXT CTRL BACK|
+--------------------+
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Setup |
| |
| Power |
|>ON< OFF BTN BACK|
+--------------------+
Der Softkey BTN betätigt den Taster der GoPro zum ein/ausschalten.
General camera power
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Setup |
| |
|Switch all cams |
|ON OFF BACK|
+--------------------+
Lock cam controller
Code: Alles auswählen
+--------------------+
| DragonVideo |
| **** LOCKED **** |
| |
| 1 2 3 4 |
+--------------------+
Enter lock code
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Setup |
|Enter new code: |
| |
| 1 2 3 4 |
+--------------------+
Show hardware info
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Matrix: ?? ?? ?? ?? |
|ADC X:???? Y:???? |
| |
| |
+--------------------+
Reset settings
Code: Alles auswählen
+--------------------+
|Setup |
|Load default config |
|and erase all data? |
|YES BACK|
+--------------------+
Die Software gibts bei Github, ist aber recht schwach kommentiert:
https://github.com/Bauteiltoeter/camcontroller
- Fritzler
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Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Trotz, dass die Flachpfeifen bei Fedex keine Postleitzahlen lesen können, konnt ich doch noch frickeln.
Das Reicheltpaket kam nämlich noch am Samstag obwohl eigentlich noch Dinge nicht auf Lager waren laut email.
Aber erstmal in Baumarkt, denn das Werkbankregal braucht ne neue Etage für mehr Geraffel:
In dem Reicheltfred mit den 2mm System Bananensteckern kam zutage, dass es dort in der Kategorie auch brauchbare Crimp Krokodilklemmen gibt.
So muss nicht immer ein billiges Krokokabel geschlachtet werden um an die eh gubbeligen Krokos zu kommen.
Ein 1qmm Messkabel mit dicker Isolierung geht da aber nur wiedersinnig drauf, es muss der KNickschutz abgezwickt werden -> Schrumpfschlauch.
Gecrmpt hab ich auch nicht, sondern gelötet, aber passt.
Dazu noch 2 Messkabel mit Kerbstiftschuhen zum direkt in die Schraubklemme schrauben des DUT:
Aber was muss denn nun weiteres aufs Werkbankregal?
Im Endeffekt will ich mir 2 NT zu 200W bauen aus den Trafos die plottermeier mal für wenig Moos vertickt hat.
Aber in 2 Quadranten Ausgührung!
DH: es kann auch als E-Last betrieben werden oder die Spannungsspikes beim Last abklemmen sind geringer, weil das NT seinen Ausgangselko auch entladen kann.
Gleichzeitig kann dieser größer ausfallen -> geringe Peaks in beide Richtungen.
Den Schaltplan hab ich aus nem Servicemanual eines alten HP NT gemopst.
Die Regelplatine ist schon länger fertig, heute mal den Leistungsteil angefangen.
Natürlich bekommen auch diese NTs Modbus.
Probeliegen, anreissen, Gewindebohren:
Transistoren draufschrauben:
Probeliegen, saueng, aber passt.
Das nennt man dann Leistungsdichte!
Verkabeln angefangen, die Ausgangsspannung fehlt noch:
Immer dieses allgemeine Chaos:
edit:
VERDAMMT!
Jetzt hab ich die Masseleitung gecrimpt und vergessen, dass da ja noch der Shunt rein muss *grrr*
Das Reicheltpaket kam nämlich noch am Samstag obwohl eigentlich noch Dinge nicht auf Lager waren laut email.
Aber erstmal in Baumarkt, denn das Werkbankregal braucht ne neue Etage für mehr Geraffel:
In dem Reicheltfred mit den 2mm System Bananensteckern kam zutage, dass es dort in der Kategorie auch brauchbare Crimp Krokodilklemmen gibt.
So muss nicht immer ein billiges Krokokabel geschlachtet werden um an die eh gubbeligen Krokos zu kommen.
Ein 1qmm Messkabel mit dicker Isolierung geht da aber nur wiedersinnig drauf, es muss der KNickschutz abgezwickt werden -> Schrumpfschlauch.
Gecrmpt hab ich auch nicht, sondern gelötet, aber passt.
Dazu noch 2 Messkabel mit Kerbstiftschuhen zum direkt in die Schraubklemme schrauben des DUT:
Aber was muss denn nun weiteres aufs Werkbankregal?
Im Endeffekt will ich mir 2 NT zu 200W bauen aus den Trafos die plottermeier mal für wenig Moos vertickt hat.
Aber in 2 Quadranten Ausgührung!
DH: es kann auch als E-Last betrieben werden oder die Spannungsspikes beim Last abklemmen sind geringer, weil das NT seinen Ausgangselko auch entladen kann.
Gleichzeitig kann dieser größer ausfallen -> geringe Peaks in beide Richtungen.
Den Schaltplan hab ich aus nem Servicemanual eines alten HP NT gemopst.
Die Regelplatine ist schon länger fertig, heute mal den Leistungsteil angefangen.
Natürlich bekommen auch diese NTs Modbus.
Probeliegen, anreissen, Gewindebohren:
Transistoren draufschrauben:
Probeliegen, saueng, aber passt.
Das nennt man dann Leistungsdichte!
Verkabeln angefangen, die Ausgangsspannung fehlt noch:
Immer dieses allgemeine Chaos:
edit:
VERDAMMT!
Jetzt hab ich die Masseleitung gecrimpt und vergessen, dass da ja noch der Shunt rein muss *grrr*
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Hochspannung raus und 12v rein ( I-Inc AG191DP )
Der rote dc dc ist im cc
https://www.banggood.com/5pcs-1_25-36V- ... ds=myorder
der im schwarzem Schrumpfschlauch in cv 5,2v
http://www.ebay.de/itm/10pcs-DC-DC-12-2 ... 1438.l2649
über den angespaxten buzz73 wird der cc dc dc wander von dem mainboard eingeschaltet.
Led sin 6 mm in kalt weiß oben und unten im rahmen.
http://www.ebay.de/itm/5M-2835-SMD-600- ... 2749.l2649
Gesamtstrom aufmahne 15 Watt , bei Minimum Helligkeit geht es mit 8 Watt ( USB auf 12v geplant).
Standby 0,4 watt mit no name 12v Schaltnetzteil.
Der rote dc dc ist im cc
https://www.banggood.com/5pcs-1_25-36V- ... ds=myorder
der im schwarzem Schrumpfschlauch in cv 5,2v
http://www.ebay.de/itm/10pcs-DC-DC-12-2 ... 1438.l2649
über den angespaxten buzz73 wird der cc dc dc wander von dem mainboard eingeschaltet.
Led sin 6 mm in kalt weiß oben und unten im rahmen.
http://www.ebay.de/itm/5M-2835-SMD-600- ... 2749.l2649
Gesamtstrom aufmahne 15 Watt , bei Minimum Helligkeit geht es mit 8 Watt ( USB auf 12v geplant).
Standby 0,4 watt mit no name 12v Schaltnetzteil.
- Fritzler
- Beiträge: 12598
- Registriert: So 11. Aug 2013, 19:42
- Wohnort: D:/Berlin/Adlershof/Technologiepark
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Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Kleiner Fortschritt heute, die Steuerpolatine ist eingebaut:
Der Shunt ist auch nachgerüstet, da kommt aber noch einer mit 10A statt 25A rein.
Die Vorstufenransis hab ich dann doch abgesetzt vond er Platine montiert.
Dann muss man die nicht imemr abschreuben wenn die Platin mal ab muss und an der Ecke da werden die 8W sicher auchnoch gut abgeführt.
Der Shunt ist auch nachgerüstet, da kommt aber noch einer mit 10A statt 25A rein.
Die Vorstufenransis hab ich dann doch abgesetzt vond er Platine montiert.
Dann muss man die nicht imemr abschreuben wenn die Platin mal ab muss und an der Ecke da werden die 8W sicher auchnoch gut abgeführt.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Wie wär es, wenn du einfach mal einen eigenen Faden zu deinem aktuellen Projekt aufmachst, in dem du den Fortschritt dokumentierst und Fragen klärst.
Aber jeden Zwischenschritt deiner Projekte in "fertiggestellte Projekte" zu posten macht das hier reichlich unübersichtlich.
Aber jeden Zwischenschritt deiner Projekte in "fertiggestellte Projekte" zu posten macht das hier reichlich unübersichtlich.
- Fritzler
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Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
aber aber aber
fertiggestellt ist doch in Klammern
fertiggestellt ist doch in Klammern
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Fände ich auch gut. Ich weiß nämlich spontan nicht was du da baust, auch wenn ich weiß, dass ich letztens schon mal einen Zwischenbericht von dem Möller gesehen hab.
- Fritzler
- Beiträge: 12598
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Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Kann ich ab dem nächsten Projekt machen, das Netzteil wohnt ja nun bereits hier.
Oder hat ein Mod Lust das NT in ein eigenen Fred zu verschieben mit dem Titel "2 Quadranten NT" ?
Oder hat ein Mod Lust das NT in ein eigenen Fred zu verschieben mit dem Titel "2 Quadranten NT" ?
- Geistesblitz
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Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Noch nicht wirklich fertig, aber der erste Meilenstein steht mit der Mechanik nun soweit:
so ein Modell). Allerdings kann der Roboter nur 200mm in Z fahren, was leider ein bisschen zu wenig für eine Bierflasche ist, daher wurde an den Greifmechanismus eine kleine Linearachse angebaut, die die Flasche um weitere ~100mm anheben kann. Die Flasche hängt sich einfach in den Greifer unten ein und wird durch ein passendes lLoch oben zusätzlich am Deckel vor rRausfallen gesichert. Dabei musste ich auch drauf achten, dass der ganze greifteil nachher zwischen die Flaschen im Kasten passt, was mir hier gelungen ist. Wahrscheinlich muss der Greifer zwischen vier Flaschen heruntergelassen werden und dann diagonal ranfahren.
Nun kommt noch die Ansteuerung dazu, die wir gerne so einfach wie möglich halten wollen, also wohl Relais für die Richtungsumschaltung und zwei Endschalter mit parallelen Dioden, damit der Motor dort jeweils nur noch in eine Richtung weiterfahren kann. Soll jedenfalls so werden, dass sich die Achse über ein binäres Signal hoch- und runterfahren lässt, ohne Zwischenschritte. Wenn das soweit steht kommt dann der restliche Aufbau mit Bierkistenhalter usw., da müssen wir uns dann auch noch Gedanken machen.
Was soll das sein? Wir haben vor, für bevorstehende Veranstaltungen (zB. Etefete, also Sommerfest der Elektrotechniker) den Scara-Roboter, der schon ewig im Turmlabor rumsteht aber jetzt gerade erst wieder zum Leben erweckt wurde, als Bierbutler einzusetzen. Er soll also selbsständig auf Münzeinwurf (denk ich mal) ein Bier aus einem Kasten nehmen, auf einer Oberfläche abstellen und danach öffnen (Flaschenöffner kommt noch dran, wird wohl Nun kommt noch die Ansteuerung dazu, die wir gerne so einfach wie möglich halten wollen, also wohl Relais für die Richtungsumschaltung und zwei Endschalter mit parallelen Dioden, damit der Motor dort jeweils nur noch in eine Richtung weiterfahren kann. Soll jedenfalls so werden, dass sich die Achse über ein binäres Signal hoch- und runterfahren lässt, ohne Zwischenschritte. Wenn das soweit steht kommt dann der restliche Aufbau mit Bierkistenhalter usw., da müssen wir uns dann auch noch Gedanken machen.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
@Alexx: Wie sieht es mit der Helligkeit und der Farbwiedergabe aus?
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Hallo,
so nun hab ich für den IGOR Amp eine neue Ersatzlast gebaut, neudeutsch nennt man sowas "Dummy load" . Alles aus Dingen die da so rumoxidierten.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Die Widerlinge stammen aus ner Lagerauflösung und waren noch originalverpackt. Bei liegen die auch schon fast 15 Jahr rum. Einer hat 3,3 Ohm und kann 200W verbraten. Das Gehäuse hab ich mal beim Schrotter weg. War schon leer, nix drin.
Das Teil ist in 2 getrennten Gruppen aufgebaut. Man kann jede Gruppe auf 2 oder, 2,65 oder 3,3 Ohm anschliessen. Beide kann man über die Klemmen in Reihe oder parallel schalten. Dann käme man auf 1, 1,325, 1,65, 4, 5,3 oder 6,6 Ohm. Die grösste Leistung liegt bei 1,325 oder 6,6 Ohm , da sind die gesamten Widerstände eingeschaltet. das wären 1600W bei 4 Ohm sind es nur knapp 1000W.
Dch denke über ein Umschalter nach mit den mehr Kominationen schaltbar wären. wenn auch z. Teil mit weniger Leistung. Der passt da natürlich nicht mehr mit rein. Wenns dem Kollegen zu warm wird kann ein Lüfter obendreuf festgespaxt werden.
Schöne Werkstattheizung...
73
Wolfgang
so nun hab ich für den IGOR Amp eine neue Ersatzlast gebaut, neudeutsch nennt man sowas "Dummy load" . Alles aus Dingen die da so rumoxidierten.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Die Widerlinge stammen aus ner Lagerauflösung und waren noch originalverpackt. Bei liegen die auch schon fast 15 Jahr rum. Einer hat 3,3 Ohm und kann 200W verbraten. Das Gehäuse hab ich mal beim Schrotter weg. War schon leer, nix drin.
Das Teil ist in 2 getrennten Gruppen aufgebaut. Man kann jede Gruppe auf 2 oder, 2,65 oder 3,3 Ohm anschliessen. Beide kann man über die Klemmen in Reihe oder parallel schalten. Dann käme man auf 1, 1,325, 1,65, 4, 5,3 oder 6,6 Ohm. Die grösste Leistung liegt bei 1,325 oder 6,6 Ohm , da sind die gesamten Widerstände eingeschaltet. das wären 1600W bei 4 Ohm sind es nur knapp 1000W.
Dch denke über ein Umschalter nach mit den mehr Kominationen schaltbar wären. wenn auch z. Teil mit weniger Leistung. Der passt da natürlich nicht mehr mit rein. Wenns dem Kollegen zu warm wird kann ein Lüfter obendreuf festgespaxt werden.
Schöne Werkstattheizung...
73
Wolfgang
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Der Aderisolation tut ein Lüfter bestimmt auch gut
- Weisskeinen
- Beiträge: 3948
- Registriert: Di 27. Aug 2013, 16:19
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Wenn du nur einen Teil des Widerstandes bestromst, kann der nicht die volle Leistung. Sollte man auch beachten, wenn man die Kiste 'ausfahren' will. Oder wie kommst du auf diese 1,325 Ohm?
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Komisch: Ich komme auf 1,32 Ohm wenn man zwei parallel schaltet (=1,65 Ohm) und zu denen zwei in Reihe geschaltete (=6,6 Ohm) parallel schaltet...
Die Belastbarkeit muss man für jede Kombination einzeln ausrechnen. Die Widerstände mit dem höchsten Spannungsabfall in irgendeiner Kombination verbraten die meiste Leistung und bestimmen daher die maximale Belastbarkeit des Gesamtkonstruktes. Wenn z.B. man einen einzelnen 3,3 Öhmer mit vier parallelgeschalteten Gesellen in Reihe schaltet, ergeben sich zwar insgesamt 4,13 Ohm; die verbratene Leistung verteilt sich aber 80% (Einzelwiderstand) zu 20% (vier parallel), d.h. die gesamte Belastbarkeit beträgt 250W (200W -> 80%, 50W -> 20%)...
Die Belastbarkeit muss man für jede Kombination einzeln ausrechnen. Die Widerstände mit dem höchsten Spannungsabfall in irgendeiner Kombination verbraten die meiste Leistung und bestimmen daher die maximale Belastbarkeit des Gesamtkonstruktes. Wenn z.B. man einen einzelnen 3,3 Öhmer mit vier parallelgeschalteten Gesellen in Reihe schaltet, ergeben sich zwar insgesamt 4,13 Ohm; die verbratene Leistung verteilt sich aber 80% (Einzelwiderstand) zu 20% (vier parallel), d.h. die gesamte Belastbarkeit beträgt 250W (200W -> 80%, 50W -> 20%)...
- Weisskeinen
- Beiträge: 3948
- Registriert: Di 27. Aug 2013, 16:19
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Auch da ist dann die Stromverteilung 'schief', so dass einige Widerstände überlastet werden, andere noch Luft nach oben hätten. Bei 1600W.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Hallo,
ich hab das mal aufgemalt:
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Es lässt sich noch 1,3 Ohm und 1,25 schalten, allerdings nur mit 400W. Belastbarkeit.
Der Lüfteraufsatz kommt noch, wird bei Bedarf oben auf gestellt. Ist ja Lochblech Mit bis zu 600W muss da nix gekühlt werden. Da langt die natürliche Zirkulation. , vorausgesetzt der Eimer kriegt Luft von unten. Mit was ordentlich Luft macht der Möller auch flauschig die 2-fache Leistung.
73
Wolfgang
ich hab das mal aufgemalt:
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Es lässt sich noch 1,3 Ohm und 1,25 schalten, allerdings nur mit 400W. Belastbarkeit.
Der Lüfteraufsatz kommt noch, wird bei Bedarf oben auf gestellt. Ist ja Lochblech Mit bis zu 600W muss da nix gekühlt werden. Da langt die natürliche Zirkulation. , vorausgesetzt der Eimer kriegt Luft von unten. Mit was ordentlich Luft macht der Möller auch flauschig die 2-fache Leistung.
73
Wolfgang
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Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Hallo
Mein Aktuelles Projekt waren Schubladen für unter den Werktisch, damit all die Werkzeuge mal seinen Platz finden und nicht in der Gegend rum liegen. Die Schubladen bestehen aus 12 Buchensperrholz (direkt als Plattenware gekauft, Zuschnitt wäre viel teurer gewesen) Die Innenmasse beträgen 600 x 400 so bleibt viel Platz für Werkzeuge und daneben kann man noch gemütlich sitzten. Durch die Vollauszüge kommt man entspannt an alle Teile ran. Die Griffe habe ich selbst gemacht, nach dem ich gesehen hatte was der Baumarkt dafür haben will.
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Als nächstes kommt noch ein kleines Regal für Laborkabel, Tastköpfe und Zubehör aus dem Restholz und Kunststoffkästen.
Mein Aktuelles Projekt waren Schubladen für unter den Werktisch, damit all die Werkzeuge mal seinen Platz finden und nicht in der Gegend rum liegen. Die Schubladen bestehen aus 12 Buchensperrholz (direkt als Plattenware gekauft, Zuschnitt wäre viel teurer gewesen) Die Innenmasse beträgen 600 x 400 so bleibt viel Platz für Werkzeuge und daneben kann man noch gemütlich sitzten. Durch die Vollauszüge kommt man entspannt an alle Teile ran. Die Griffe habe ich selbst gemacht, nach dem ich gesehen hatte was der Baumarkt dafür haben will.
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Als nächstes kommt noch ein kleines Regal für Laborkabel, Tastköpfe und Zubehör aus dem Restholz und Kunststoffkästen.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Zwei Stühle aufm Sperrmüll gefunden, die abgesehen von den schwarzen Tintenflecken auf dem Sitzpolster des einen identisch waren.
Kissen drauf is zu einfach, außerdem hab ich mal Kleider von nem Kollegen bekommen, die nicht mehr passten.
Gruß Julian
PS: Auto läuft auch wieder, Motor scheint nach ersten Kurzstrecken dicht.
Kissen drauf is zu einfach, außerdem hab ich mal Kleider von nem Kollegen bekommen, die nicht mehr passten.
Gruß Julian
PS: Auto läuft auch wieder, Motor scheint nach ersten Kurzstrecken dicht.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Sehr schöne Arbeit!
Leider sind das die Stühle, deren Lehne zur Sitzfläche hin noch recht gerade verlaufen.
Die sitzen sich nicht so gut.
Leider sind das die Stühle, deren Lehne zur Sitzfläche hin noch recht gerade verlaufen.
Die sitzen sich nicht so gut.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Endlich ein paar vernünftige kabel fertig.
jeweils 2mal jede Farbe in 1mm² und 1meter.
bis auf Grün.
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 18#p206218
jeweils 2mal jede Farbe in 1mm² und 1meter.
bis auf Grün.
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 18#p206218
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Passend zu den (hübschen) Kabeln fällt mir mein Kabelhalter ein, den ich seit Jahren bauen will.
Hab mal bei ner Firma gearbeitet, die Gitterroste herstellt.
Damals aber immer verpennt, mal ein oder zwei Tragstäbe mitzunehmen und mit Winkeln an die Wand zu schrauben.
Heute bin ich zu faul um die ganzen Schlitze von Hand zu machen.
Gruß Julian
Hab mal bei ner Firma gearbeitet, die Gitterroste herstellt.
Damals aber immer verpennt, mal ein oder zwei Tragstäbe mitzunehmen und mit Winkeln an die Wand zu schrauben.
Heute bin ich zu faul um die ganzen Schlitze von Hand zu machen.
Gruß Julian
- Fritzler
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Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Der Abstand ist dann doch recht groß Zwischen den Lücken und der Stab etwas schmal um zB 4 Bananstecker reinzustapeln.
Also Aluwinkel kaufen und selber Doppelschlitze (dann ausbrechen) reinsägen?
Also Aluwinkel kaufen und selber Doppelschlitze (dann ausbrechen) reinsägen?
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Zwei einfache Vorschläge:
1. Großes Tiprohr oder kleines HT-Rohr mim Bohrer auf ca. 1/3 der Rohrhöhe durchbohren, das noch stehende Kunststoff dann auf der Bandsäge oder mit einer Bügelsäge raussägen
2. ein kurzes Stück dünne Multiplexplatte nehmen und mit einem Spiralfräser in der Oberfräse einfache Schlitze einfräsen. Wenn vorhanden geht das auch gut mit einer Fingerzinkenschablone
Grüße
Josef
1. Großes Tiprohr oder kleines HT-Rohr mim Bohrer auf ca. 1/3 der Rohrhöhe durchbohren, das noch stehende Kunststoff dann auf der Bandsäge oder mit einer Bügelsäge raussägen
2. ein kurzes Stück dünne Multiplexplatte nehmen und mit einem Spiralfräser in der Oberfräse einfache Schlitze einfräsen. Wenn vorhanden geht das auch gut mit einer Fingerzinkenschablone
Grüße
Josef
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Meine Version wäre ein Aluwinkel, z.b. 20x45 (oder so) und dann Schlitze reingesägt.
Nur hab ich mittlerweile so viele Kabel, dass mir die vielen Schlitze zu viel Aufwand sind.
Ein Projekt(chen), für das ich seit Jahren zu faul bin.
GJ
Nur hab ich mittlerweile so viele Kabel, dass mir die vielen Schlitze zu viel Aufwand sind.
Ein Projekt(chen), für das ich seit Jahren zu faul bin.
GJ
- Geistesblitz
- Beiträge: 1934
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- Wohnort: Dresden
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
In ein Brett einige Löcher bohren, in die man dann 6mm Rundstäbe oder sowas reinpressen oder kleben kann. Abstand dann paarweise so wählen, dass man die Kabel dazwischenfädeln kann. Das sollte ziemlich schell von der Hand gehen. Alternativ wie bei uns im Turmlabor, da wurden leere Kabelrollen ans Treppengeländer gehängt und die Messkabel hängen dann darüber. Manchmal muss man sich eben einmal Mühe machen, um in Zukunft regelmäßig weniger Mühe zu haben
- Fritzler
- Beiträge: 12598
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Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Wenn man viel von was bauen muss, dann macht mans eben nicht in einem Rutsch sondern immermal enn paar.
Dann fällt die Arbleitslast nicht so auf
Dann fällt die Arbleitslast nicht so auf
- Weisskeinen
- Beiträge: 3948
- Registriert: Di 27. Aug 2013, 16:19
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Auf die Gefahr hin, geschlagen zu werden, aber Kabelrechen sind etwas, was man sich auch kaufen kann. Dann sogar mit verstellbaren Zwischenräumen für unterschiedlich dicke Kabel.
(z.B. so was: https://www.amazon.de/VSE-411187-Messle ... B009EO1Q88)
(z.B. so was: https://www.amazon.de/VSE-411187-Messle ... B009EO1Q88)
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Da geht aber auch ein Stück Kabelkanal.
Und wenn der scharfe Kanten hat, geht es kurz mit dem Brenner drüber.
Und wenn der scharfe Kanten hat, geht es kurz mit dem Brenner drüber.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
(Bild im Elektro-Versandshop geliehen)
wie der hier
-
- Beiträge: 1663
- Registriert: So 11. Aug 2013, 13:55
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Die Dinger sind aber nicht wirklich stabil...
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Für Messstrippen reicht das.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
die hängen in einiger Technikräumen bei uns schon Jahre lang ohne das sie Verschleißerscheinungen zeigen.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Nicht ganz fertig gestellt...
Alles lief nach Plan, aber der Plan war Kacke: hab hier ein wunderschönes altes Dipmeter unbekannter Herkunft mit handgemalter Skala (wahrscheinlich ein ehemaliges Gesellen- oder sogar Meisterstück) und hatte mir vorgenommen, die nahezu unbeschaffbare und somit unersetzliche EM85 durch den russischen Nachbau einer EM80 zu ersetzen. Alles gut, diverse Kontakte umlöten trotz drangvoller Enge hinbekommen um dann vestzustellen, das das System der EM80 gegenüber dem der EM85 um 30° verdreht ist. Muss ich also versuchen, die Fassung zu drehen ohne was kaputt zu machen... Scheisse
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Alles lief nach Plan, aber der Plan war Kacke: hab hier ein wunderschönes altes Dipmeter unbekannter Herkunft mit handgemalter Skala (wahrscheinlich ein ehemaliges Gesellen- oder sogar Meisterstück) und hatte mir vorgenommen, die nahezu unbeschaffbare und somit unersetzliche EM85 durch den russischen Nachbau einer EM80 zu ersetzen. Alles gut, diverse Kontakte umlöten trotz drangvoller Enge hinbekommen um dann vestzustellen, das das System der EM80 gegenüber dem der EM85 um 30° verdreht ist. Muss ich also versuchen, die Fassung zu drehen ohne was kaputt zu machen... Scheisse
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Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Ist da noch ne Frontplatte davor? Sonst hätte ich da eiskalt ne EM84 reingerammt, die passt sogar von der Pinbelegung...
Der magische Fächer ist natürlich schöner...
Der magische Fächer ist natürlich schöner...
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Oha, das ist in der Tat ein Kunstwerk.
- Geistesblitz
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- Registriert: Di 5. Nov 2013, 17:53
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Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Hatte schon länger mal vor, mir einen schön flachen und einigermaßen präzise arbeitenden Schraubstock für die CNC-Fräse zu bauen. Mein erster Versuch ist mir leider missglückt, weil ich zu viel Vertrauen in die 10mm Reibahle vom Flohmarkt gesetzt hatte. Das Alu direkt für die Führung zu verwenden war mir dann im Nachhinein aber irgendwie auch nicht ganz geheuer, daher hab ich für den neuen Anlauf ein paar Gleitlager aus Sinterbronze besorgt, wo ich schon dabei war dann auch noch ein TR10x3 Linksgewinde mit Mutter. Mit dem Ergebnis bin ich nun verdammt zufrieden, dank sowas wie Passfedern in Nutbreite unten drunter brauch ich ihn auch nicht jedes Mal neu ausrichten. So kann ich jetzt auch mal Werkstücke rundum von beiden Seiten vernünftig bearbeiten. Falls ich mal etwas unkonventionell geformte Werkstücke haben sollte, kann ich auch noch Aufsätze auf die Backen schrauben, die jeweils mit zwei 4mm-Stiften an entsprechenden Löchern ausgerichtet werden können. Zum Befestigen derselben sind je Backe auch zwei M5-Gewindelöcher vorgesehen.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Nettes Konzept, ich geh von 4 Nutensteinen jeweils an den Inbusschrauben aus.
Dann ist das Ding auch noch verdammt stabil.
Gruß Julian
Dann ist das Ding auch noch verdammt stabil.
Gruß Julian
- Geistesblitz
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- Wohnort: Dresden
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Jo, macht auch nen stabilen Eindruck. Die Backen sind 140mm breit und der Spannbereich müsste so um die 110mm sein. Nutensteine, naja nicht direkt, hab da Vierkantmuttern drin, funktioniert aber auch super. Hab auch nochmal nachgemessen, wie sehr sich der Schlitten aufstellt, wenn man den Schraubstock zuzieht: so ca. 3-4 Hundertstel, ich denk da kann man mit leben.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
@Geistesblitz, sieht schon gut aus, bei welcher Spannweite hast Du die Abhebung gemessen?
Für einen realistischen Wert muss der bewegliche Backen in der Mitte des Verfahrbereichs stehen.
Die fehlende Unterstürzung auf der gesamten Länge kann zu einem starken Resonanzverhalten beim Fräsen führen.
Für einen realistischen Wert muss der bewegliche Backen in der Mitte des Verfahrbereichs stehen.
Die fehlende Unterstürzung auf der gesamten Länge kann zu einem starken Resonanzverhalten beim Fräsen führen.
- Geistesblitz
- Beiträge: 1934
- Registriert: Di 5. Nov 2013, 17:53
- Wohnort: Dresden
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
War in der Mitte. Wobei ich aber eher denken würde, dass die Biegung der Führungen dazu führen dürfte dass sich das Gebilde nach unten biegt. Naja, so schwere Schnitte mach in ja nun auch wieder nicht, ist halt ne Käsefräse
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Das blöde ist ja das Resonanzen auch bei leichten Bearbeitungen auftreten und im besten Fall einem nur die Oberfläche versauen. Viele Schaftfräser haben ungleiche Zahnteilungen. Das sieht erst man nach einem Fehler aus. Hat aber mit der Resonanzvermeiden zu tun.Geistesblitz hat geschrieben:Naja, so schwere Schnitte mach in ja nun auch wieder nicht, ist halt ne Käsefräse
Hast Du schon mal was mit dem neuen Schraubstock gefräst? Für Fälle wo auf Abfallmaterial gespannt wird empfehle ich Grippbacken. Die Haltekraft ist extrem auch bei kleinen Spannkräften durch den Formschluss. Die Zähne müssen sich aber im Material abdrücken. Also nur für relativ weiche Werkstoffe geeignet.
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Wenns richtig stabil und im Winkel sein muss, nehme ich einen Niederzugschraubstock:
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Die lose Backe wird schräg nach unten gespannt, da kippelt dann nix mehr ...
Der ist absolut präzise gefertigt und hat an den Enden Einfräsungen, damit er mit den Spannpratzen in jeder Position befestigt werden kann:
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Selbermachen lohnt nicht, der kostet bei rc-machines 34.-€. Ein tolles Teil!!
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Die lose Backe wird schräg nach unten gespannt, da kippelt dann nix mehr ...
Der ist absolut präzise gefertigt und hat an den Enden Einfräsungen, damit er mit den Spannpratzen in jeder Position befestigt werden kann:
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Selbermachen lohnt nicht, der kostet bei rc-machines 34.-€. Ein tolles Teil!!
Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Aber nur der 25er. Die größeren sind aber auch noch erstaunlich günstig.Harley hat geschrieben:Selbermachen lohnt nicht, der kostet bei rc-machines 34.-€. Ein tolles Teil!!
Bisher kenne ich die Art von Schraubstock nur zum Schleifen.