Fingers elektrische Welt

funkt

Funken solle ja auch nix...

Ich würd raten du hast die LED's verkehrt herum dran.. Am besten mal n Bild hast von dem was du aktuell aufgebaut hast..


LG
EDIT: Da war einer schneller..

Ok vielen Dank das du dir sehr so viel mühe mit dem Video gemacht hasst. Ich würde es jetzt mal mit einer 9V Blockbatterie versuchen. Hält mein GND Pin das überhaupt aus? Mein 3x3x3 Würfel hat ja 9 Säulen a 3 Leuchtdioden. Gebrauch ich also für jede der 9 Säulen eine 9V Blockbatterie?

Wenn du jeweils drei Dioden in Reihe schaltest und die 9 Reihen dann parallel an eine 9V Blockbatterie liegen an jeder der 9 Reihen 9V an, du brauchst also keine 9 Batterien

Ich glaub, ihr diskutiert gerade ein wenig am Thema vorbei, oder? Bei einer gemultiplexten Schaltung treten doch gar keine LEDs in Reihe auf, nur parallel...
Dann würden als Spannung auch die 5V reichen. Ich hab aber das Gefühl, dass ein LED-Cube noch ein wenig hoch für dich ist, fang also wirklich im Urschleim mit Dioden, WIderständen und Transistoren an, sonst bringt das alles nichts.
Hast du überhaupt ein Multimeter?

Ja, ich habe ein Multimeter.

Kann vlt. einer nochmal sagen wo genau ich die Blockbatterie anschließen muss

Dsprog hat geschrieben:Kann vlt. einer nochmal sagen wo genau ich die Blockbatterie anschließen muss

Hey, nicht so nen Forschen Ton
Steht hier schon alles in diesem Thread.
Ich hab ja echt verständniss für Anfänger, aber ein bischen eigeninitiative sollte IMHO schon sein.

Ne Seite zurück ist nen Schaltbild.

Eine grüne LED will so 2-2.5V sehen.
zur sicherheit rechnen wir mal mit 2V. 9V haben wir.
Da ich nicht weis, welche LEDs du genau hast, gehen wir beim Strom von 10mA aus.

Und du berechnest mir jetzt den Widerstand, den du brauchst

Ich bräuchte 300 Ohm, ich glaube es gibt aber nur 330 Ohm, oder?

Der Kandidat erhält 100 punkte!

300 ohm gibts natürlich auch.
Wenn du die jetzt aber nicht liegen hast, leuchten die LEDs halt etwas dunkler

Kennt sich zufällig jemand hier mit dem Raspberry pi aus. Hab ihn gerade hochgefahren und die Tastatur und die Maus funktionierten nicht mehr. Hab auch schon probiert das Betriebssystem neu drauf zu spielen, im ersten Auswahlmodus geht aber auch nichts mehr. Was soll ich tun? Bin echt verzweifelt.

Nein, habe ich nicht.
PC-Themen sind hier im allgemeinen auch eher unerwünscht...

Das Maus und Tasta nichmehr funzen, kann an vielen dingen liegen.

erstmal: wenn du ne optische Maus ansteckst, bekommt die saft? also, leuchtet die?
Dass du das BS neu aufgespielt hast, war dumm - vorher hättest du nämlich checken können, ob z.b. nen USB-stick noch erkannt wird.

Es gibt doch bestimmt Images, auf denen SSH schon aktiviert ist. Wenn ja, nimm so eins, und schau mal per SSH was sache ist.

Hattest du deine Experimente mit dem ULN schon an den Himbeerkuchen angeschlossen?

Wenn ja - WAS genau hast du gemacht?
kann nämlich durchaus sein, dass du das teilweise gehimmelt hast, wenn der 9V block an stellen angeschlossen war, wo er nicht hingehört.

PC-Themen sind hier im allgemeinen auch eher unerwünscht...

Die Himbeere und Konsorten sehe ich mal nicht als klassisches PC-Thema an, von daher passt das schon

Das hier habe ich als letztes gemacht. Keine Ahnung was ich mir da bei gedacht habe. Es kann nicht funktionieren.

Dsprog hat geschrieben:Das hier habe ich als letztes gemacht.

Als Schaltplan wäre das etwas einfacher zu "lesen" War diese Schaltung schon einmal mit dem RasPi verbunden?

Wenn ich das richtig sehe, gehen 2 Anschlüsse von 9V auf den Transistor und von da an den Wannenstecker, Gnd ist aber nur mit den LEDs verbunden. Von einem Vorwiderstand fehlt jede Spur. Irgendwie sieht das tatsächlich nicht sehr sinnvoll aus...

Ja die Schaltung war schon mal mit dem Raspi verbunden. Ein Widerstand ist auch dabei, wird leider ein Bisschen durch ein Kabel verdeckt. Hab leider keine Software fürs Schaltplan zeichnen.

Dsprog hat geschrieben:Hab leider keine Software fürs Schaltplan zeichnen.

Ich denke, das ist bei der Komplexität der Schaltung auch nicht unbedingt notwendig Ein Bild von einem Zettel mit handgemalter Schaltung tut's auch -> Das muß nicht "schön" sein, es soll nur verdeutlichen, wie du das verschaltet hattest (und ob du damit die Möglichkeit hattest, den RasPi-Port zu "killen").

also, da gehen ganz eindeutig 9V an den Wannenstecker.
Soweit so ungefährlich, denn da ist keine verbindung zum minuspol.

Wenn du aber in diesem aufbau ein 2. kabel zum Wannenstecker hattest, der an den Minuspol der Batterie angeschlossen war, fürchte ich, hab ich schlechte neuigkeiten für dich

Was ist der Wannenstecker? Bin gerade zu Conrad gegangen, sie haben mir des Raspi umgetauscht.

Bin gerade zu Conrad gegangen, sie haben mir des Raspi umgetauscht.

Glück gehabt

Der wannenstecker ist das breite, schwarze teil rechts auf dem breadboard. Der Steckverbinder zum raspi, nehme ich mal an.

Bevor du den 2. jetzt auch noch himmelst, denk VOR dem aufbauen nach!

Ich hab jetzt eine neue Idee. Ich möchte die drei Leuchtdioden über einen Transistor steuern. Die Basis würde ich gerne mit meinem Raspi mal auf Minus uns mal auf Plus schalten, damit der Transistor mal sperrt und mal durchlässt. Hab mir dazu mal diesen Plan überlegt. Kann der funktionieren?

nein!

du killst den raspi gerade nochmal....

So bekommt der raspi nämlich volle 9V ab!

schau dir BITTE BITTE nochmal mein video an, va der teil mit den transen, und wie die spannungen da liegen.
(Tipp: der pfeil geht immer vom Plus- zum Minuspol)

Verdammt, du hast recht. Aber wie könnte ich es sonst machen?

Dsprog hat geschrieben:Hab mir dazu mal diesen Plan überlegt. Kann der funktionieren?

Das Prinzip ist schonmal richtig, nur mit der Polarität klappts noch nicht
1.) Drehe die Batterie um, damit der Minus unten liegt. Das wird dann gleichzeitig auch der Masseanschluss des RasPi.
2.) Die LEDs musst demzufolge ebenfalls umdrehen.
3.) Die Konstruktion mit der Batterie (3.3V?) und der Sicherung (Widerstand?) am Basisanschluß habe ich noch nicht verstanden. Ich würde von der Basis des Transistors einen Widerstand (so etwa 10kOhm) an den GPIO-Pin legen.

Mein Vorschlag: Zeichne das noch mal (mit den Modifikationen) neu, und mach noch mal ein Bild davon, bevor du es an den RasPi anklemmst. Dann kann ich dir mitteilen, ob Chancen bestehen, daß es funktioniert.

in der hoffnung, dass es dem verständniss Hilft:

http://youtu.be/QEzaEh3mv8s
(Ich sag da drinnen ausversehen mehrmals PNP. Gemeint ist NPN)

Mach mal das, was xoexle geschrieben hat!

Nächster Versuch:

JA!

vor imetriebnahme vom aufbau aber noch ein foto machen

Dsprog hat geschrieben:Nächster Versuch:

Jau! So wird das was! Wenn du noch unter dem Kringel (GPIO-Pin des RasPi) einen weiteren Kringel (GND-Pin des RasPi, verbunden mit der Leitung Emitter/Minus der Batterie) dran mals (und ggf. noch die Pinnummern auf der Steckleiste) ist der Schaltplan perfekt. Beachte, daß der Plus der Batterie nur an den LED-Vorwiderstand geht und keinerlei Verbindung zum RasPi hat! Das wird doch...

Edit:
Zur Verdeutlichung der einzigen Anschlüsse an der Steckleiste am RasPi habe ich einen modifizierten Bildausschnitt angehängt. Den GPIO23 (an Pin16) habe ich gewählt, weil er vom System noch nicht vorbelegt ist (und ein GND-Pin direkt daneben liegt). Die Pinbelegung (und Zählweise) des Steckers findest du u.a. hier.

Dsprog hat geschrieben:Ich hab jetzt eine neue Idee. Ich möchte die drei Leuchtdioden über einen Transistor steuern.

Das ist schon mal ein Weg, erstmal die LED leuchten lassen, dann den Transistor schalten. Erst, wenn Du die Grundlagen im Sack hast, den uC dran!

Ich denke, Du solltest DIch mal im Elko umsehen, z.B.:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201291.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201111.htm

Die einfache Schaltung mit (NPN) Transistor und Led sieht dann so aus: Solange der Raspberry nicht dran ist, macht der Taster oben von der Batterie zum Transistor das Licht an, offen oder gegen Masse (=Emitter) ist Licht aus. Wenn der Rasp dran ist, den Taster weg, sonst gibt das wieder Schrott. Über den 10k-Widerstand an der Basis streiten wir an anderer Stelle, darf auch größer werden. Auf jeden Fall muß der Strom in die Basis begrenzt werden, sonst springt der Transistor in die Urne.

Vor der ersten Inbetriebnahme am besten drei- bis vier mal sorgfältig, mit Pausen (gegen Betriebsblindheit), in immer anderer Reihenfolge (gegen Gewöhnungseffekt), die Verbindungen auf Richtigkeit hin prüfen. Und niemals auf Farben verlassen!
Vor dem Anschluß an den Pi mit dem Multimeter die Pins am Stecker auf richtiges Potential prüfen, den Schaltpin kann man dazu ja langsam (so 2 Hz z.B.) toggeln lassen, das sieht man auch mit dem ollsten Multimeter. Wäre ja blöd, wenn das Kabel irgendwie verpolt wäre.

Unwichtiges zu den Widerständen: wenn die LEDs einigermaßen modern sind, dürften die sogar schon bei 3mA extrem hell sein, da könnte man also locker 1K aus den 470 Ohm machen, tut aber nichts zur eigentlichen Sache. Die 10K finde ich aber durchaus passend, mit 22K wäre man bei HFE 80 schon ziemlich knapp...

Hier nun mein Aufbau. (Bild steht leider auf dem Kopf und ist ein bisschen klein, beim drauf klicken wird's größer)

also, das bild ist wirklich schon schwer zu erkennen

Sonst: welche transe hastn da verbaut?

Ich hab die BC547 verbaut.

Dann wird das so nix.

Den Transistor musst du schon korrekt beschalten! (Wobei sich im bereich der Transe echt nicht viel erkennen lässt... mach mal nen detailfoto!)
So wie das auschaut, hast du mindestens C und E verwechselt.


http://www.electronicecircuits.com/wp-c ... iagram.jpg

Ja, du hasst recht hab C mit E verwechselt. Kann ich es den jetzt an den Raspi anschließen?

Das ist wirklich nicht so gut zu erkennen, daher nochmal ein paar Nachfragen:
Die rote Leitung ist +9V und führt ausschliesslich zum Vorwiderstand der LEDs?
Die gelbe Leitung am Wannenstecker ist dein GPIO-Signal und führt über den 10k zur Basis des Transistors?
Die blaue Leitung stellt vermutlich den GND-Pin am Wannenstecker dar. Führt die auf "Masse" (schwarz von der Stromversorgung), oder auch zur Basis des Transistors?

Ein paar Versuche, bevor du den RasPi anklemmst:
Klemm die Batterie ab, schalte dein Multimeter auf Durchgangsmessung, ein Pol des Multimeters an den Plus-Anschluss der Batterie, und gehe mit dem anderen Pol sämtliche Pins des Steckers durch. Hierbei darf kein Pin Durchgang zeigen.
Klemm den einen Pol des Multimeters an den Minus-Anschluss der Battereisteckers, und gehe wieder alle Pins durch. Nur der GND-Pin sollte Durchgang haben.
Schalte dein Multimeter auf Spannungsmessung, und klemm die Batterie an (der eine Pol des Multimeters bleibt auf Minus.
Miss die Spannung an allen Pins des Wannensteckers. Hierbei sollte bei keinem Pin mehr als 0.5V angezeigt werden.
Nun stecke testweise eine Leitung auf +9V und tippe mit dem anderen Ende auf den GPIO-Pin im Wannenstecker. Leuchten die LEDs?
Wenn das alles geklappt hat, entferne die Testleitung wieder. Dann stehen die Chancen recht gut, daß du die LEDs vom RasPi her schalten kannst (falls das Flachbandkabel ok ist und nicht irgendwelche Pins vertauscht)

Edit: Was mir bei der Betrachtung des Bildes noch aufgefallen ist: Dein "GND" des Wannensteckers liegt anscheinend (korrekt) auf Pin 6 (GND), aber das Steuersignal greifst du an Pin 1 ab? Da liegen m.E. 3.3V, d.h. deine LEDs würden immer leuchten. Wolltest du vielleicht Pin 3 (GPIO2 bei der B-Version) verwenden, oder täuscht das Bild?

Die blaue Leitung führt auf den Emitter also an die Masse

Dsprog hat geschrieben:Die blaue Leitung führt auf den Emitter also an die Masse

Ok!

Hab die Schaltung gerade an den Raspi angeschlossen. Leider leuchten die Leuchtdioden immer, egal ob ich Strom auf den GPIO Pin gebe oder nicht. Woran Könnte das liegen?

Sicher, dass blau auf den Emitter geht? Nach dem Bild von felixh würd ich eher sagen, dass das der Kollektor ist, demnach müsste das blaue Kabel an die ganz untere Leiste, wo auch Minus von der Batterie dransteckt. Bevor du das aber machst: Wo steckt das andere Ende vom blauen Kabel?
Und das gelbe Kabel von der Basis ist auch wirklich an dem IO-Pin, mit dem du steuerst?

Dsprog hat geschrieben:Leider leuchten die Leuchtdioden immer, egal ob ich Strom auf den GPIO Pin gebe oder nicht.

Welchen GPIO schaltest du, und an welchem Pin greifst du das entsprechende Signal ab?

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja, sie Leuchten und ich bekomme sie auch wieder aus!!! Vielen Dank an alle die mir geholfen haben und auch danke für die Videos!

Herzlichen Glückwunsch, auch wenn es eine schwierige Geburt war

So, und was willst du nun als nächstes machen? Ein 3x3x3-LED-Cube ist das ja noch lange nicht

Ja, ich weiß, aber das war der schwierigste Teil. Als nächstes probiere ich auch die Kathoden mit einer Transe zu steuern.

Du meinst die Anode, oder?
Pass da aber auf. Da du ja den Pluspol bei 9V schalten willst, der Portpin aber nur bis 3,3V rauf kommt, brauchst du einen zweiten Transitor!
Du baust den Teil vom Portpin, bis einschließlich des npn-Transistors genau so auf wie jetzt. Dann gehst du mit einem 33k Widerstand auf die Basis eines PNP-Transistors. Der Emitter kommt an Plus 9V und der Kollektor über einen Widerstand an die LEDs. Damit der PNP-Transistor sauber ausschaltet kommt ein weiterer 33k Widerstand von Basis nach Emitter.

Gratuliere -> Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es, und der RasPi überlebt es...

Der Vorschlag von flogerass zur Anodensteuerung hört sich gut an.

@Dsprog:
Nichts für ungut, aber zeichne deinen nächsten Schaltplan bitte auf, und poste ein Bild davon, bevor du die Konstruktion "ansaftest" -> Um zu lernen, sind Fehler notwendig und unumgänglich, aber es ist ja nun nicht notwendig, daß sie zur Zerstörung von "wertvollen" Bauteilen führen Ich habe schon so einige Interfaces gebaut (und dabei auch Einiges zerstört), aber jedesmal, wenn ich eine Schaltung an "etwas empfindliches" anknote, prüfe ich alles doppelt und dreifach (und lasse ggf. noch Jemanden "draufschauen").

Würde es nicht auch mit zwei npn-Transistoren funktionieren?

Nope...
Du brauchst zwischen Basis und Emitter eine Spannungsdifferenz von mindestens ca. 0,7V, um den Transistor durchzuschalten. Nun guck mal an den bisherigen Transistor: an der Basis hast du bei einem High-Signal 3,3V, am Emitter hast du Gnd, Differenz sind 3,3V, Transitor schaltet also. Beim neuen Transistor hast du an der Basis 3,3V, am Emitter wären es allerdings 3 Dioden und der Widerstand , also etwa die 9V, Differenz wären -5,7V. Das geht also überhaupt nicht. Bei pnp-Transistoren hast du den Vorteil, dass der Emitter auf der oberen Seite liegt, du also eine Spannungsdifferenz von -0,7V brauchst. Daher würde das eher gehen.

Mal noch so als Tipp: arbeite am besten mal einige Beispiele von dieser Seite:
http://www.dieelektronikerseite.de/index.htm
unter Grundlagen -> Lehrgänge durch. Das hat mir beim Einstieg sehr gut geholfen.

Kennt vielleicht jemand einen Microkontroller mit pnp-Transistoren. Ich meine einen ULN2003 mit pnp-Transistoren.

UDN2585 oder UCN5815 wären z.B. geeignete Kandidaten.