Fingers elektrische Welt

Mastermuffel hat geschrieben:Ich hab im Keller der Anlage sind Patchfelder die in die Etagen führen, wo pro Buchse nur 4+5 aufgelegt sind (was für analoge Telefonie und Digitale Systemtelefone ausreicht) allerdings haben wir an kritischen Stellen im Gebäude achter DECT-Basisstationen vorgesehen und diese brauchen 2 doppeladern in der Konfiguration 3-4-5-6. Ich hoffe das ergibt jetzt Sinn.

Du hast also DECT-Basen mit zwei UpN-Schnittstellen. Prüfe, ob sich diese nicht auch mit nur einer UpN betreiben lassen (4 B-Kanäle), die Alcatel OxO kann das.

Wenn beide UpN gebraucht werden, vergiß diese Pfuscherei und schalte einen ordentlichen Leitungsweg. Das meint, beide Paare im selben Kabel, sauber verseilt und möglichst als Stern. Alles andere wird dazu führen, dass die Basen instabil laufen (sporadische Gesprächsabbrüche) oder zumindest Handover Ärger bereitet.

ESDKittel hat geschrieben:Wie verhält sich (Edelstahl-)Wellrohr geräuschtechnisch in Kombination mit zyklischen Verbrennungsvorgängen?
Suche was um bei meinem 2T-Moppel die Abgase nicht direkt am Gerät rauszulassen.
Der Moppel ist zwar eh LAUT, aber eine Heulboje brauche ich nicht.
Einer schnellen Buchtrecherche zufolge ist (Edelstahl-)Wellrohr merklich günstiger als klassischer Auspuffmetallschlauch...

Im Modellbaubereich ist das Edelstahlwellrohr zum Auspuffbau üblich. Dieser Siereneneffekt tritt da nicht auf. Eher im Gegenteil, das Rohr dämpft sogar etwas.

Lukas_P hat geschrieben: ausserdem wellenrohr wird doch ais gepfalztem band gemacht ... is das soo gasdicht?

Die kassischen Auspuffmetallschläuche sind aus einzelnen Metallgliedern, da gibts prinzipbedingt Undichtigkeiten.
Die kenne ich auch von Moppeln der Bundeswehr und die lärmen nicht zusätzlich.
Ich meine Wellrohr aus dem Solarthermiebereich -wasserdicht bei deutlich Druck- sollte dann auch gasdicht sein, nur die Frage ob es heult...

Tobi hat geschrieben:Im Modellbaubereich ist das Edelstahlwellrohr zum Auspuffbau üblich. Dieser Siereneneffekt tritt da nicht auf.

Wenn es im Modellbaubereich funktioniert, kann ein Versuch nicht schaden...

Moin,

ich hab das schon gemacht.

Das geht.

Musste nur gut Dichtbekommen

Ich hab dafür ne Verschraubung fürs wellrohr genommen.

die geht auf gewinde, ich glaub 1/2" und da hab ich dann nen stück schwarzstahlrohr reingeschraubt und dieses an den auspuff drangeschweisst.

Falls du den Moppel drinne betrieben willst, häng trotzdem zur sicherheit nen CO Melder hin.

Ando

Drinnen betreibt man sowas nicht...
Es geht mir darum die Stinkwolke etwas abgesetzt vom Moppel freizulassen
um beim Bedienen nicht direkt in selbiger zu stehen.

>>die geht auf gewinde, ich glaub 1/2" und da hab ich dann nen stück schwarzstahlrohr reingeschraubt und dieses an den auspuff drangeschweisst.
Das mit der Verschraubung ist ne Idee!

Womit bekommt man Usb-A-Buchsen und Stecker an den Kontakten sauber? Hier treten speziell mobil Wackligkeiten auf, die auf Dreck beruhen könnten.

MfG. Andreas

ESDKittel hat geschrieben:

Tobi hat geschrieben:Im Modellbaubereich ist das Edelstahlwellrohr zum Auspuffbau üblich. Dieser Siereneneffekt tritt da nicht auf.

Wenn es im Modellbaubereich funktioniert, kann ein Versuch nicht schaden...

Kleine Ergänzung: Das wird auch bei Motoren der ~10 bis >>50ccm Klasse so gemacht, dein Moppelhubraum ist damit warscheinlich voll abgedeckt
Je nach Länge des Rohres solltest du aber nicht am Durchmesser sparen, das gibt sonst recht viel Gegendruck.

Nen Stück Pappe zurecht schneiden ganz leicht befeuchten.
Dann damit reinigen.danach das ganze gut trocknen.
Schleifen würde ich nicht da die Beschichtung komplett weg ist.

Und bei mobil gammelt das dann um so schneller.
Dann wird die Buchse auch nicht viel taugen.
Wenns wichtig ist später Buchse wechseln.

Ich bin mir gerade nicht ganz sicher: Nimmt eine Lichtmaschine (90er Jahre, elektronischer Regler) Schaden, wenn sie komplett unangeschlossen läuft? Ich will meinen Motor auf dem Montagebock warmlaufen lassen und kann nicht so einfach den Keilriemen runternehmen, weil das Gebläse der Luftkühlung auch davon angetrieben wird.
Danke und beste Grüße
Peter

Das ist nicht sicher auszuschließen. Lichtmaschinen mit modernen "intelligenten" Reglern (mindestens die von Denso) tun ohne externe Besaftung genau gar nichts (das war auf dem Besigheimer Treffen an meiner Karre zu beobachten: Angeschoben, Motor läuft, aber der Saft reicht nicht, dass der Laderegler losrennt -> 2 Minuten später Feierabend).
Spätestens mit einer Brücke von B+ nach Masse ist aber Ende, dann KANN sich keine Spannung mehr aufbauen, mit der ein Regler ein Feld aufbauen könnte, das dann Spannungen erzeugen könnte, die ein Problem bereiten.

Hallo Peter,

bisher ist mir noch keine bei sowas abgeraucht. Normalerweise sollte sich die Lima auch nicht selbst erregen.
Ich würde jedoch trotzdem die Anschlüsse vor Kurzschluss schützen.
Aber wie gesagt, habe ich bisher noch keine Schäden gehabt.

Grüße
Josef

Hi !

Hat einer zufällig den Akkuschrauber : Varo VAR10051 von ACTION und kann mir sagen, wie viel Volt der Lader ausspuckt ?!
Ich habe mein Ladegerät verbummelt, und vermute 3,6V...

nein, ich hab nur 18V Schrauber....
evtl. mal am Ladekontakt messen.

Jan: da du auf meine letzten 2-3PNs nicht reagiert hast: schreib mir mal eine Antwort wegen der Magnastat-Stationen....

Die Lima einfach kurzschließen. B+ an Masse.
Dann kann zwar die Remanenz noch versuchen, etwas Spannung zu generieren, aber das Feld wird nie-und-nimmer bestromt.
Folglich bremst da auch nix.

Beim Infineon IFX9201SG...

... gibt es einen Masse-Anschluss(6) und die Kühlfläche, welche auch auf Masse liegt.

Ist das die selbe Masse?

Oder ist der Masse-Anschluss (6) die Logik-Masse und die Kühlfläche die Leistungs-Masse?

Im Datenblatt kann ich dazu nichts finden, da wird immer nur ein GND gezeigt.
Das Eagle-Device hat einen Pin 13 für die Kühlfläche.

Auf dem Foto vom H-BRIDGE KIT 2GO kann ich nicht sicher erkennen, ob die Masseflächen miteinander verbunden sind.
Es kann jedoch davon ausgegangen werden (über Durchkontaktierungen zur Wärmeableitung).

Vorerst habe ich die beiden Massen nahe des IC zusammengeführt (und nur dort).

Wenns nicht explizit erwähnt ist, dann isses wohl dieselbe Masse.

Kann das sein, daß das Forum von Hand auf Winterzeit umgestellt werden muss und das vergessen wurde? Die Beiträge scheinen im Moment alle in der Zukunft geschrieben worden zu sein.

Nello hat geschrieben:Kann das sein, daß das Forum von Hand auf Winterzeit umgestellt werden muss und das vergessen wurde? Die Beiträge scheinen im Moment alle in der Zukunft geschrieben worden zu sein.

Hi,

nicht das Forum, sondern Dein Profil muss manuell umgestellt werden (Persönlicher Bereich->Einstellungen->Derzeit ist Sommerzeit: JA/NEIN)

Gruß
barclay66

Es kann sein daß der GND-Pin einen zusätzlichen GND (Quasi ein GND-Sense) nur für die Ansteuerelektronik darstellt,
die Laststöme aber über die Rückseite fließen. Damit wird die Ansteuerlogik nicht durch eventuelle GND-Versätzte der Schaltvorgänge gestört.
Die GND's können intern verbunden sein, aber nicht unbedingt stromtragfähig.
Würde beide zusammenklemmen.

Danke!

Normalerweise sollte sich die Lima auch nicht selbst erregen.

Eine Valeo 50A und auch die 70A-Variante aus einem Citroen (oder Peugeot) der frühen 90er Jahre können auch ohne Batterie arbeiten.
Einmal hochdrehen lassen und dann läuft die (bei Motor-Leerlaufdrehzahl kommt die nicht zu sich).

Ob die dann lastlos kaputt gehen, habe ich nicht probiert.
Angeklemmt war eine 21W-Glühlampe.
Bei Leerlaufdrehzahl flackert die Glühlampe - da muss der Regler schon abschalten, weil die Spannung hochläuft.
Wenn man die Lichtmaschine mit einer Handbohrmaschine antreibt, fühlt man das auch deutlich

nein, ich hab nur 18V Schrauber....
evtl. mal am Ladekontakt messen.

Ja.. der kleine passt aber wunderbar in ein Bundeswehr Pistolenhafter.. und sieht dann so richtig pöse aus !

Also ich habe gestern Abend den mal ans Labornetzgerät gehangen, und bei rund 5V hat der sich 200mA genemigt.
Das macht Sinn. Und konnte ihn heute morgen dann geladen verleihen.
Heute kam ich nicht dazu, den baugleichen Akkuschrauber in der Arbeit auszmessen.. aber ich vermute auch, das das Ladegerät um die 5V haben müsste.
Wenn das so sein sollte, dann wäre das echt super, weil ich mir dann einfach ne USB-Buchse drantütteln werde.

Moin moin,

kennt von euch zufällig jemand ein brauchbares Zeichenprogramm um
einigermaßen komfortabel auch komplexere Stromlaufpläne zu erstellen?

Es geht hauptsächlich um Schaltungen bestehend aus Schützen, SPSsen und dergleichen.
Also hauptsächlich Sachen aus dem Schaltschrankbau.

Bislang habe ich nur Programme wie Eplan ProPlan und der gleichen gefunden welche auch einigermaßen
automatisiert Klemm-Tabellen usw. erstellen.

Oft fällt ja auch der Begriff Eagle, allerdings scheint mir das eher auf Schaltungen im "Elektronischen" Maßstab
zugeschnitten zu sein.

Gruß Till

Moin,
ich will mein Projekt Heimkino nach mittlerweile 4 Jahren endlich mal abschließen.
Meine Frage ist folgende: Hat jemand hier Kontakt oder Beziehungen zu dieser Softwarefirma?
https://fly.elise-ng.net

Ich würde gerne das Bundle Calibration und Display pro nutzen, allerdings macht mir die Hardwarebindung
bei der günstigeren Version Sorgen. Wenn ich an dem bildgebenden Rechner mal irgendne Komponente
(Defekt oder Aufrüstung) tauschen muss, is meine Lizenz futsch und ich kann wieder blechen.

Ich hab denen mal ne Mail geschrieben (gerade eben und warte ab was, sie meinen).
(Studentenversion, PC- locked- Lizenz nach Rücksprache mit neuer Hardware-ID reaktivieren etc).

Ich weiß ja, dass hier mindestens zwei Leute mitschreiben und -lesen, die an so was auch Spaß haben.

Gruß Julian

Für solche Stromlaufpläne nutze ich SPlan7 von Abacom.
Kostet 50€ und ich hatte mich recht schnell eingearbeitet.
Hatte ich mir vor ein paar Jahren für die Berufsschule besorgt und nutze es heute noch un schnell mal was zu dokumentieren.
Du kannst dort auch Bauteile erstellen oder verändern, so dass man z. B. häufig gebrauchte Schützkombis ablegen kann.

Und die Bidschirmsoftware brauchste jetz wozu?
KLingt so als könnt das auch der Grafikkartentreiber.
Alleine deren Webseite ist dermaßen grausam, dass ich da direkt nichts kaufen würde.

Automatische Bauteilbeschriftung, Erstellen einer Stückliste, einfaches Drag and Drop von Bauteilen, man kann sich recht einfaches erstellen von Seitenvorlagen.
Gut die Webseite ist seit nem Quatal Gülle aber ansonsten eine gute Software.

Fritzler hat geschrieben:Und die Bidschirmsoftware brauchste jetz wozu?
KLingt so als könnt das auch der Grafikkartentreiber.
Alleine deren Webseite ist dermaßen grausam, dass ich da direkt nichts kaufen würde.

Wenn Fritzler statt nur zu ranten mit Zitaten arbeiten würde, wäre es eindeutiger gewesen, dass er sich auf tschäikäi bezieht.

Und die Bidschirmsoftware brauchste jetz wozu?

Edge Blending von zwei CRT- Projektoren. Wenn du weißt, wie man das mit dem Treiber einer Quadro 6000 machen kann,
immer her mit den Infos.
Die Website is lahm und ein wenig überfancy, aber die Software von denen is ganz nett. Hatte die Testversionen laufen und alles ganz schön einrichten können.
Mit NVidia Mosaic alleine gings halt nicht, vielleicht auch nur weil die "Bildschirme" (=Projektoren) kein EDID- Signal senden.

Gruß Julian

Mal ne Frage zu mechanischen Uhrwerken :
Ich habe hier z.B. eine kleine Uhr, mit Unruh, die läuft wenn man sie anstupst vielleicht 20sek, und dann immer langsammer und bleibt stehen.. ich kann keine beschädigung erkennen.. habe da auch mal durchgepustet... könnte es sein, das die feines Silikonöl gut vertragen könnte ?!

das klingt erst mal nach verharztem öl. ich weiß nicht, in wiefern man "normales" feinmechaniköl und silikonöl mischen kann. ich würde vermuten, dass du besser zurecht kommst, wenn du feinmechaniköl (uhrenöl oder nähmaschinenöl) nimmst. vorher reinigen.... (mit isopropanol oder? da sind andere gefragt)

@ tschäikäi
Kommt denn bei dir überhaupt die Möglichkeit des Überlappens im Treiber?
DIe gibts nämlich schonmal theoretisch, danach sehen wir weiter.

zauberkopf hat geschrieben:Mal ne Frage zu mechanischen Uhrwerken :
Ich habe hier z.B. eine kleine Uhr, mit Unruh, die läuft wenn man sie anstupst vielleicht 20sek, und dann immer langsammer und bleibt stehen.. ich kann keine beschädigung erkennen.. habe da auch mal durchgepustet... könnte es sein, das die feines Silikonöl gut vertragen könnte ?!

-Uhrmacher mal kurz weghören- Wenn Du neues Öl aufbringst, verdrängst Du das alte und verharzte zwar, verdünnst aber auch Dein neues mit dem alten Zeugs. Also besser einmal in Aceton baden, wenn keine Plastikteile dran sind. Danach kannst Du punktuell wieder ölen, wo es vorgesehen war... Ist aber nur meine Idee. Könnte die Sache natürlich auch verschlimmbessern. Industriekaliber?

Spike hat geschrieben:Wenn Du neues Öl aufbringst, verdrängst Du das alte und verharzte zwar, verdünnst aber auch Dein neues mit dem alten Zeugs.

Da steckt doch ein Widerspruch drin..?

@ tschäikäi
Das MUSS mit dem Treiber gehen!
Das Ging schon 2007!

http://www.servodata.com.pl/ftp/nvidia/ ... ing_v3.pdf

Der Treiber sieht jetzt natürlich viel "moderner" aus, also musste wohl in den untiefen suchen.

Wenn du dir jetz noch 2 weitere Röhrenbeamer besorgst (die hatten doch FullHD?), dann haste 4k

@Azze:
Im Prinzip ist gemeint, dass die verharzten Rückstände sich im frischem Öl lösen.
War nur etwas anders ausgedrückt

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Mit Aceton würde ich da nicht rangehen.

Was auch noch sein kann:
Ist da das Lader der Unruh verstellt oder gar das Uhrwerk mechanisch beschädigt (durch einen Fall oder Druck)?
Dann klemmts einfach.

Auch eine mit Öl verklebte Antriebsfeder hatte ich schon.

Mit NVidia Mosaic alleine gings halt nicht, vielleicht auch nur weil die "Bildschirme" (=Projektoren) kein EDID- Signal senden.

Das kann man prüfen.

MonitorInfoView kann unter Windows die auf dem PC gespeicherten EDID-Daten anzeigen.
Manche Virenschutz-Programme blockieren das Tool (Einstufung als "potentiell unerwünschte Software").

Die Software für die Grafikkarte kann die EDID eventuell auch anzeigen.

Für den Fall, dass da wirklich keine EDID kommt, gibt es Geräte, die eine EDID senden (EDID-Emulator).
Oder man besorgt sich ein EEPROM.

Edit: Da gehts doch um genau das Thema : EDID Daten simulieren

Hatte ich übersehen.

Also ich habe sogar eigentlich 2 Uhren im Laden : Eine kleine mit Unruh..und eben hatte ich noch mal eine wirklich Ekelhafte Standuhr mit Pendel probiert.
Die Pendeluhr läuft exact 4minuten lang.. dann ist sense.
Nichts gegen Standuhren.. die klassischen... aber diese hier sollte von 1758 sein, und hat ein Uhrwerk drin das in W-Germany hergestellt wurde... Das Holz macht mir auch keinen Eindruck das es im 17j entstanden ist..
Und der Sound vom Gong ist auch zum Kotzen..
Kurzum : ICH WILL DAS TEIL AUS DEM SICHTFELD HABEN !
Und das geht am besten, wenn sie halbwegs funktioniert, und irgend jemand mit noch weniger Geschmack als ich, dafür Geld hinblättert.
Ich könnte natürlich auch einfach mal ungeschickt dagegenrennen.. aber funktionierend zu verkaufen, macht mehr her.
Habe ich auch schon mir überlegt, da einfach ein elektronisches Uhrwerk "mit pendel" für rund 10Eur reinzubauen.

Mein Plan morgen : Ich habe feines Silikonsprühöl der 1 Eur Klasse..

Mein Plan morgen : Ich habe feines Silikonsprühöl der 1 Eur Klasse..

Bitte nicht bei dem Ding "von anno dud"... Suche dir einen (möglichst alten) Uhrmacher, und bitte ihn um "Ansicht" und "Lösungsvorschlag". Ggf. hat der sogar "einen Abnehmer an der Hand"

Nabend!

Hab mir letztens auf nem Flohmarkt ein alten Tischapparat OB 53 gekauft gehabt. Wollte den gerne mit meinem W 38 verbinden, dass es beim Kurbeln klingelt und man dann zwischen beiden Apparaten telefonieren kann. Allerdings ist das eine mit Ortsbatterie betrieben, das W38 hingegen mit Zentralbatterie. Kann man die Apparate überhaupt ohne umbauten koppeln und wenn ja, kennt wer eine Schaltung dafür?

Es gibt im Internet zwar diverse Schaltungen, allerdings erreiche ich damit nur, Sprache vom OB53 zum W38 zu übertragen... Ich habe dazu folgende Schaltung etwas optimiert genutzt: http://www.wasser.de/telefon-alt/forum/ ... 0951-g.jpg , funktioniert aber halt mehr schlecht als recht...

Moin! Hänge mal einen 9v-block in Reihe zu dem ob63. Also b-adren zusammen und zwischen die a-adern die Batterie. Das sollte zum test ausreichen. Für eine ausführliche Antwort musst du leider bis morgen warten,macht am Telefon keinen spass.

Bitte nicht bei dem Ding "von anno dud"...

Also ich schätze um die 1960-80..
Mal ganz ehrlich : Das Teil ist ein potthässlicher nachbau..
Und auch bei der anderen Uhr, habe ich Angst die mit meiner Digi-Cam abzulichten, weil ich befürchte das mir sonst die Linse platzt. *grusel*
ggf ist das ganze noch als Aal für Fingersens zu gebrauchen..
Die beiden Meuten-Standuhren von 1920 die... laufen.. und laufen.. und da würde ich auch nicht so einfach rangehen.
Die haben auch Stil.. äh.. Pendel... und ich wäre auch irgendwie traurig, wenn die weggingen.. Weil das Pendel doch beruhigend wirkt..
Wer sie haben will : 500Eur klebt da auf so ner Uhr.

Der 9V-Block in Reihe wird hier nix, da muss noch ne Drossel parallel. Beim OB33 (=OB53?) wird der Gleichstromkreis nur durch den Wecker geschlossen, der Rest ist über einen Kondensator entkoppelt. Ich würde mal parallel zum OB33 die erstbeste Primärwicklung des erstbesten Netztrafos nehmen und dann zwei 9V-Blöcke. Sonst hat das keine Eier

Ich habe die NVidia/fly elise- Thematik zwecks Übersicht in den anderen Faden verschoben.

Ups. Man sollte nicht Posten, wenn man schon halb schläft. Nach wacher Betrachtung des Schaltplans fällt natürlich der Kondensator auf. Zur Info nochmal ein link zum plan: http://telefonmann.homepage.t-online.de/MANUAL/ob53.jpg

Beigelegt war auch der originale Schaltplan von RFT...


Ist leider ein wenig lädiert und zerknittert, deswegen die Klammern xD
Groß einen Unterschied außer der Dioden hab ich jetzt auf den ersten Blick nicht gesehen...

Also.. ich habe ein wenig herumgelesen.. und vor silikonöl wird da eigentlich gewarnt, weil es sich auf das ganze uhrwerk verteilt -> Staub..
Bei ebay, gibts Uhrenöl für schmales Geld.. und warum nicht ?!

5Eur würde ich investieren, damit diese beiden Augenkrebs Uhren endlich verschwinden.

mal son gedankenekperiment ... angenommen ich hätte eine gewisse länge draht l die sich in einem geschlossenen raum befindet. wenn ich den jetzt mit dQ/dt zum glühen bringe sollte sich die luft im umgebenen raum (ideal betrachtet) nach einer gewissen zeit an die temperatur des drahtes annähern... (vorausgesetzt der wärmefluss nach aussen ist kleiner der heizleistung) so weit so klar ... was ist aber nen wenn ich 2 Drähte doppelter länge paralell schalte ? der widerstand ist der gleiche somit auch die heizleistung, aber der draht sollte dann nurnoch "halb so heiß" werden oder ? irgendwo hab ich da einen massiven denkfehler drinnen... die energie muss ja irgendwo hin gehen

Lukas_P hat geschrieben:mal son gedankenekperiment ... angenommen ich hätte eine gewisse länge draht l die sich in einem geschlossenen raum befindet. wenn ich den jetzt mit dQ/dt zum glühen bringe sollte sich die luft im umgebenen raum (ideal betrachtet) nach einer gewissen zeit an die temperatur des drahtes annähern... (vorausgesetzt der wärmefluss nach aussen ist kleiner der heizleistung) so weit so klar ... was ist aber nen wenn ich 2 Drähte doppelter länge paralell schalte ? der widerstand ist der gleiche somit auch die heizleistung, aber der draht sollte dann nurnoch "halb so heiß" werden oder ? irgendwo hab ich da einen massiven denkfehler drinnen... die energie muss ja irgendwo hin gehen

Die Energie pro Flächeneinheit des Drahtes wird geviertelt - nicht halbiert (halbe Spannung pro gleicher Länge, halber Strom pro gleicher Länge)

Der Draht wird also pro Flächeneinheit nur noch 1/4 so heiß, aber dafür hast du die 4-fache Flächeneinheit zur Verfügung - doppelt so lange und 2 nebeneinander. - Gleiche Energiemenge des Gesamtdraht-Gebildes.

ups.. naja ok .. ich meinte aber was passiert wenn die umgebungsluft die temparatur des drahtes hat ? weil ohne temperaturunterschied kann der ja keine energie mehr abgeben .. wird wohl dann noch wärmer werden oder ?