Dieselheizungen

[gafu]

wie wärs denn mit fotos?

[oehne123]

Hier die Bilder.

[gafu]

ich meinte eigentlich von der pumpe

wo geht denn da der sprit rein, von unten?

wenn ich das richtig im kopf habe, muss bei den sirokko heizungen der tank oberhalb des heizers sein, da die pumpen nicht selbstansaugend sind.
die pumpe arbeitet dann nur als dosiersystem.

[oehne123]

Ahhh! Dann wird mir einiges klarer!
Die Pumpe saugte selbst an und die Heizung lief dann auf "Sparflamme".
Wahrscheinlich geht dann Dosierleistung verloren weil sie pumpen muss.
Wenn der Tank oberhalb ist und die Pumpe nur dosieren muss statt zu pumpen, dann wirds garantiert besser. Probier ich morgen aus.

[uxlaxel]

ich würde mal vermuten, daß sich im ansaugtrakt (pumpe / tank) irgendwas davor setzt und die pumpe daher zu wenig öl / diesel ziehen kann.
gucke mal nach, wieviel dreck im tank, in den leitungen, in der pumpe, in der düse usw. ist.
solange die pumpe fördert, kann ja nicht viel kaputt sein bzw. es ist sicher nichts kaputt.
herkömmlicher diesel vergubbelt mit der zeit, der bioanteil kippt schlichtweg um. vielleicht hat sogar noch jemand mal rapsöl reingeschüttet, weils billiger ist. das zeugs verklebt auch alles mit der zeit, wenn es lange genug steht.
lg axel

[oehne123]

SO!

Dieselpumpe fördert gleichmässig, daran kann es also nicht liegen. Da unten kein unverbrannter Diesel raustropft und die Heizung qualmfrei heizt, ist das alles scheinbar normal.
Heute habe ich mich mal mit Thermometer davorgesetzt und gemessen wie heiss die Luft wird. Naja warm halt. 70° C bei Vollast und ca 65° C bei kleiner Stufe aber eben weniger Luftdurchsatz als bei Vollast.
Das ist doch eigentlich zuwenig oder? Ich hab mal was gelesen von mindestens 90° C. In 50 cm Abstand kommt einem die Luft nicht mehr warm vor, sondern nur noch als Luftzug
Da hat ja mein Auto eine heissere Heizungsluft,
Scheinbar muss ich doch mal aufschrauben und die Brennkammer reinigen. oder hat jemand noch eine Idee?

[dkeipp]

Ich hab jetzt mal bei meiner (allerdings Webasto HL 5001) nachgemessen: 110°C ca. 5cm nach dem Luftauslass, und dass auf beiden Stufen

[uxlaxel]

die austrittstemperatur richtet sich nach durchgetriebener luftmenge und heizleistung , sowie eintrittstemperatur der kalten luft.
wenn du 0°C ansaugst, kommen statt 90°C (bei 20°C) eben nur 70°C raus. wenn die 90 oder 100°C auf 30°C umgebung beziehen, wird es halt noch weniger.
ich hatte das phänomen bei heizlüftern, als unser haus im rohbau war. es war schlicht und ergreifend nur zu kalt in der bude, die heizleistung stimmte aber.

lg axel

[gafu]

110 grad? so heiß war das damals bei vaddern nicht.
War aber auch ne kleinere heizung mit benzin.

müsste man irgendwie mal die ansaugluftmenge messen, oder die einströmgeschwindigkeit und den querschnitt, dann kann man über den temperaturkoeffizient von luft und den ein- und austrittstemperaturen die leistung ermitteln.

Die Zahnradpumpe kommt mir aber komisch vor, vielleicht ist die gar nicht original sondern es gab halt gerade keine ersatzteile damals, und jemand hat sich halt was gefrickelt was irgendwie funktionierte.
sind denn unterlagen zu dem modell gefunden worden?

[uxlaxel]

die heizung, die ich dirk3k besorgt hab, macht auch nur geschätzte 70°C am luftaustritt, dafür drückt der lüfter aber gut luftmenge durch den aparillo.

[dkeipp]

Wie könnte man denn den Volumenstrom Frickeltechnisch messen? Anemometer hab ich keins. Würd mich jetzt mal interessieren

[uxlaxel]

auf "kalt" stellen und die zeit stoppen, bis ein großer müllsack aufgeblasen ist.

[oehne123]

So!
Ich hab heute bei 0°C inne Werkstatt die Heizung auseinandergebaut und gereinigt. Reichlich Schmodder drin gewesen. Zahnradpumpe ist das nicht, sondern so eine serienmäßige Exzenterpumpe mit Messingschieber. Ist alles wieder in Ordnung, dennoch ist mir die Heizleistung zu gering. Auf dem Pumpendeckel stand 0,85 l/h eingestanzt.
Das klassifiziert die Heizung zur leistungsschwächsten ihrer Bauart. Ich hätt gern Mittelfeld. Hat schon mal jemand die Heizleistung über die Fördermenge der Pumpe erhöht?

[reutron]

...... Auf dem Pumpendeckel stand 0,85 l/h eingestanzt.
Das klassifiziert die Heizung zur leistungsschwächsten ihrer Bauart.......

Hört sich nach 241 01 oder 241 02 an. Macht bei voller Stufe 7kW und auf gedrosselter Stufe noch 5,5kW.
Ist der Auspuff vielleicht zu lang die sind ja eigentlich für Auspufflängen unter 1m ausgelegt.
Siehe hier http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 6&start=25

[oehne123]

Auspuff geht nach 50cm in ein schorsteinartiges Rohr von 150mm Durchmesser. Da dürfte genug Sog vorhanden sein. Ich hab sie heut mal einige Zeit durchlaufen lassen. Die Werkstatt ist 5x5x3m ergibt 75 Kubikmeter Luftmenge, Geteilt durch 390 m3/h Luftmenge Ansaugleistung der Heizung ergibt ca 20 min , dann ist die Luft der Werkstatt einmal durch. Die erwärmte Luft hatte am Heizungsausgang 65°C
Zu Beginn des Tests waren 1°C in der Werkstatt. Nach einer Stunde 10°C .
Irgendwie ist das nicht linear.
Kann ich dennoch davon ausgehen, dass ich nach 2h ca 20°C in der Werkstatt habe?

Wie machen sich verschleissende Lager bemerkbar? Ich hatte unregelmäßig periodisch immer mal ein eigenartiges Sirren vernommen.

[Kuddel]

Bin gerade dabei, die Steuerung für die Heizung aufzubauen. Auch wenn jemand hier im Forum vorgeschlagen hat, sowas doch einfach zu kaufen

Kurze Frage: Alle Teile, die ich verbaue, haben einen 6,35mm Faston-Anschluss. Normalerweise würde man dazu ja die entsprechenden Crimp-Kabelschuhe dazu verwenden. Aber bei fast 30 Kontakten wird´s müßig.
Frage: Ist Anlöten nicht auch sicherer vom Kontakt her?

Dank und Gruß
Kuddel

[Tizi]

was spricht den gegen Löten? Das gibt kontakt
ausser bei zu höhen Strömen darf/sollte man nicht Löten

[Joschie]

Hallo Kuddel,

wo ist das Problem, 30 Krimpungen sind doch nicht der Rede wert. Am Schlüter warens allein im Amarturenbrett weit mehr.

Stell dei Abisolierzang auf eine feste Länge ein und das geht Raz-Faz. Am schluss noch a Stückel Schrumpfschlauch drüber ung gut ist.

Vom verlöten halt ich gar nix, das Zinn zieht ins Kabel ein und du hast relativ schnell bei Vibration einen Kabelbruch.

Grüße
Josef

[doofi]

wo ist das Problem, 30 Krimpungen sind doch nicht der Rede wert. Am Schlüter warens allein im Amarturenbrett weit mehr.

Vom verlöten halt ich gar nix, das Zinn zieht ins Kabel ein

Allerdings. Habe kurz vor der Winterpause noch die kompletten Sicherungskästen, das StVO-Gedöns und die Steuerung vom Kran neu gemacht. Das waren grob überschlagen 500-600 Crimpungen. Wenns reicht.
Knipex-Crimpzange und ein vernünftiger Abisolierer sind aber natürlich ein absolutes Muss.
Marken-Kabelschuhe selbstredend auch...

Zum Verlöten muss ich sagen, dass Du theoretisch eigentlich Recht hast, aber die Praxis sieht (in meiner Erfahrung zumindest) manchmal anders aus. Ich besitze mehrere alte Mercedes (pkw und lkw) und da ist ALLES gelötet. Kabelbrüche kommen da NIE vor. Bei mir zumindest noch nie.
Aber das ist halt auch noch die alte Mercedes-Qualität mit den versilberten Rundsteckern.

[doofi]

@oehne123
Sterbende Lager haben ein ausgesprochen charakteristisches Geräusch, das man sehr schwer beschreiben kann.
"Sirren" kann auch irgendwelches Getier, Laub oder anderer Mist im Gebläse; die Motorkohlen oder auch der komische Schalenzerstäuber sein. Wenn da Ölkohle drinhängt bekommt der Unwucht und "klingelt".
Die Lager sind bei der Sirokko nicht dauergeschmiert und auch nicht gekapselt. Es kann also keinesfalls schaden, die Dinger mal auszuwaschen und neu zu fetten. Wer weiss, was da fuer Schlonze drinhängt.
Stinknormales gelbes Fett nehmen, nicht das "schwarze".
Das weisse L1qui-M0ly Bootsfett ist auch gut für sowas.

[Kuddel]

Wo waren wir stehengeblieben?
Ach ja, die Ansteuerung fehlt noch. Jemand sagte,ich solle die doch einfach kaufen. Kost´nen´fuffziger. Das machen wir natürlich nicht. Statt dessen natürlich abwegiges, völlig ausuferndes. Mit Controlleroption:
Also Freecad (gefällt mir inzwischen richtig gut) gestertet und losgelegt.

Folgende Fragen an die CNCler:

Das Material ist sehr spröde. Beim Fräsen hatte ich zudem das Problem, das durch die Wärme sich einPfropf gebildet hat, der die Oberfläche unschönn rasiert hat. Was hätte ich beimm Fräsen verändern müssen?
Gruß
Kuddel

[elmo]

Hallo

nimm einen EinZahnfräser und hohen Voschub und die Drehzahl runter . 1/10 mm Fräsleistung pro min/1

mfg Elmar

[doofi]

Ordentlich Druckluft kann auch helfen.

[GregorB]

Folgende Fragen an die CNCler:
(Bild)
Das Material ist sehr spröde. Beim Fräsen hatte ich zudem das Problem, das durch die Wärme sich einPfropf gebildet hat, der die Oberfläche unschönn rasiert hat. Was hätte ich beimm Fräsen verändern müssen?
Gruß
Kuddel

1) Was für Material? (Werkstück und Werkzeug)
2) Schnittgeschwindigkeit sollte über 200m/min (kann auch schonmal bis 10m/min gehen) liegen
3) Vorschub rauf und zwar ordentlich, mit dem richtigen Werkzeug könnens schonmal 0,5mm/Zahn sein
4) Blasluft, dass die Späne wegkommen
5) Sofern vorhanden passendes Werkzeug verwenden. Der Spanwinkel am Werkzeug sollte positiv bis hoch positiv sein, dann klappt das auch im Kunststoff. (halt mal Ausschau nach Alufräsern, die haben nen positiven Spanwinkel) Oder Fräser Typ W.
Obs nun ein 1, 2, 3, 4, oder x Schneider ist tut da nicht mehr viel zur Sache.

Im Plast zählt eigentlich nur eins, Geschwindigkeit.

@ elmo "1/10 mm Fräsleistung pro min/1"
min/1 ? sollte wohl 1/min werden oder?
Wo du allerdings die 1/10mm / 1/min her hast ist mir schleierhaft.

Gregor

[Kuddel]

Ja, es ist ein schlimmes Projekt, was natürlich ausarteten kann.
Challenge accepted:

Dafür leuchtet es blau:

Irgendwas mit Atmel kommt später. Erstmal muss die heute zusammengefriemelte Lötarbeit getestet werden. Mal sehen, was da so in Rauch aufgehen wird;-)
Gruß
Kuddel

[xoexlepox]

Uiii! Sehe ich das richtig? Ein hölzerner Steckeradapter? Das hat Stil! Und die Bedienplatte hat schon etwas von "Triebwerksprüfstand"

[Kuddel]

So, habe mal weitergemacht. Das Bedienpanel brauchte ja noch ein Gehäuse. Eigentlich sollte es ein 19"-Rack werden. Aber mir graut davor, etwas nach Körperteilen bemaßtes Etwas, dessen Breite auch noch eine Primzahl ist, zu bauen. Und denn auch noch einen englischen Namen.
Ich präsentiere daher: Das Halbmetergestell. Passend zum Himbergerät, sozusagen.
Unter ist ein 19hochstrich-Dingens drinne. Das Halbmetergestell ist nämlich komptibel zum früheren System. Ich denke, das Halbmetersystem wird sich auch Durchsetzen. Maße dazu reiche ich nach.

Gruß
Kuddel

[Kuddel]

Habe mal wieder etwas "gefunden". Eine Eberspächer Dieselheizung. Leider null Infos im Netz. Hat hier jemand Zigang zu Anschlussbelegung oder so?
Danke und Gruß
Kuddel
Edit: Bild folgt. Es ist das Model 25 1327
Edit2: Hier das Bild. Ich habe das Bild absichtlich falschrum aufgenommen, weil das Gerät auf dem Kopf steht.

Edit3: Häh? Wer hat das Bild gedreht *rolleyes*

[Kuddel]

Hm. Fehlen Euch noch Daten von dem Ding. Oder ist das ein echter Exot? Sieht doch noch ganz jung aus, das Mopet *hüstel*
Danke und Gruß
Kuddel

[Kuddel]

Nach langer Zeit geht es weiter: Eine Dieselheizung wird installiert. Vorab musste ich mich entscheiden, welche ic installiere, und ob ich sie innen oder außen montiere. Ich habe mich für die silberne im Holzgestell entschieden, diese werde ich im Inneren des Gebäudes aufbauen. Daneben ein CO2-Warner.

->zoom

Als Auslass nach draußen stehen nur zwei HT50-Durchlässe zur Verfügung. Diese will ich verlängern und ggf. mit Ventilator zwangsentlüften.
Frage: Kann ich als Auspuff ein HT-Rohr nehmen? Oder ist das von der Temperatur her zu eng?
Gruß
Kuddel

[MichelH]

Frage: Kann ich als Auspuff ein HT-Rohr nehmen? Oder ist das von der Temperatur her zu eng?

Nope Nope und doppelt nochmal Nope

Ich hatte die gleiche heizung, die Abgase sind noch extrem heiß und HT würde innerhalb von sekunden schmelzen.
Entweder Stahlflexrohr oder was vergleichbares.

Die Abgase kommen direkt aus dem Wärmetauscher (eg. der Brennkammer), bei meinem ersten Test kamen sogar flammen aus dem Auspuff.

[Kuddel]

Echt, so heiß? Ich hatte in Erinnerung, dass wir damals mit einem Sauger die Abgase nach draußen befördert hatten.
Ich muss also 5 cm Wickelfalzrohr finden. Oder die Abgase mit Kaltluft mischen.

[Osttiroler]

Kannst auch Kupferrohr nehmen. Zammstecken reicht schon, hartlöten ist natürlich besser.
Edelstahl Wellrohr aus der Heizungsinstallation oder geschweißtes Stahlrohr geht auch.

Bei Wanddurchführung halt unbedingt genug Ábstand zu Holzwand oder anderem brennbaren Baustoff vorsehen. zB Stahlrohr oder Blechkragen in die Wand einbauen und Rohr mittig durchführen. Zwischenraum mit Mineralwolle oder Glaswolle stopfen.

[Toddybaer]

da kann man ja schon bald überlegen ob man die Abwärme der Abgase noch nutzen könnte

[Kuddel]

Heute den ganzen Kram mal an die Wand gespaxt:
->zoom
->zoom
->zoom

Klappt soweit gut, den Akku muss ich noch höher bauen. Die Abgassache ist nur Testweise, komme auf 140 °C. Das HT-Roht am Ende kommt nur auf <80°C. Könnte also eigentlich auch so bleiben.
Nee, keine Angst, ich such denn mal 50er Stahl- oder Aluflexrohr.
Gruß
Kuddel

[Kuddel]

Ich brauche ja noch einen Tank.
Frage: ist plexiglas o.ä. eigentlich Dieselbeständig?

[Chemnitzsurfer]

einfach einen Benzinkanister daneben stellen oder mit einen Gummi fixieren?
Eine alte Wage als Tankanzeige drunter und fertsch

[Hansele]

Ich würde einen billigen transparenten Kanister nehmen,
dass werde ich bei der neuen Heizung in der Werkstatt gleich machen.

Die Blechkanister sind zwar brutal stabil, aber man sieht halt nie was drin ist.

Grüßle

[Kuddel]

Folgende Tankgefäße kommen in absteigender Reihenfolge in Frage:
1.) Das Teil auf diesem Bild:
->zoom

2.) Das Marmeladenglas.

3.) Ein Kanister.

Ein Kanister passt da blöde hin, sieht zu normal aus, und überhaupt. Das Marmeladenglas ist ein Gurkenglas, und erfüllt alle Anfordrungen. Das Teil auf dem Bild ist halt ein wenig mehr Igor. Muss ich mehr sagen
Keine Ahnung, aus was für einem Material es ist. Will es aber nicht testen, nicht dass es trübe wird. Wäre schade drum.

@Sven: Danke für das Angebot. Ich behalte es mal in der Hinterhand. Es widerspricht aber gerade meiner Werkstattentrümpelungsplänen.

Gruß
Kuddel

[Bastelbruder]

Plexiglas ist gegen Kohlenwasserstoffe ziemlich immun. Der moderne Diesel enthält aber Alkohol und der ist schlimmer als Scheiße. Da war doch erst kürzlich die nette Info vom BSI zum Thema Diesel und Notbetrieb...

[Kuddel]

Abgase sind doch recht heiß:
->zoom

[xoexlepox]

Abgase sind doch recht heiß

...und manche Leute lernen nur durch eigene Versuche
*Duck und wech*

[Kuddel]

Nö, manche müssen es ausprobieren, obwohl das Ergebnis bekannt ist. Do the unespective! Das ist wie Xanas Test, einen TV aus dem Fenster zu werfen

[Arndt]

Wundervoll aber ich ärgere mich dass ich nicht dabei sein konnte! Hätte zu gern daneben gestanden mit ner Pulle Bier inner Hand, am Hintern kratzend den Spruch: "Hab ich Dir doch gesagt!"

Ist derselbe Augenblick wie mit dem brennenden Zyklon!

Kuddel weiter so!

[ferdimh]

Als Abgasrohr für Zweitaktdiesel habe ich 50er HT schon erfolgreich eingesetzt. Aber nur zum, Starten und warmlaufenlassen...
So ne Heizung ist noch ein anderes Kaliber der Ineffizienz.

[Kuddel]

Nee, beim brennenden Zyklon hatte ich latente Panik. Diesmal wars ein "Sollich'n machn. Habja nu kein Stahlflexrohr". Der rest so wie von Dir beschrieben. Wenn man eine Maschine testen muss, denn muss man sie testen. War lustig.
Weiß aber immer noch nicht, wo ich das passende Rohr herkriege.

[Osttiroler]

Wie schon geschrieben. Nimm Stahl oder Kupferrohr passenden Durchmessers und steck (bei Kupfer) löt oder schweiß zusammen was du brauchst.

Im Freien einfach einen halben Meter von der Wand raus stehen lassen und läuft.

[mastamx]

Läuft das auch mit Moorgas *duckundwech*

[sysconsol]

da kann man ja schon bald überlegen ob man die Abwärme der Abgase noch nutzen könnte

Das würde ich vorschlagen.
Entweder das Abgasrohr lang genug im Raum an der Wand entlanglegen (eine Schleife sozusagen) oder zur besseren Wärmeabgabe Lamellen anbringen.

Blöde Idee: Abgase durch einen Gusseisen-Heizkörper blasen. Wird wohl der Druck nicht ausreichen.

[Osttiroler]

Heizkörper kann schon klappen...
Aber dann musst du zusehen, dass der Widerstand des Abgasrohres und des Heizkrpers nicht zu groß wird.
Kondenswasser wird dabei auch anfallen. Also musst eine Ableitung vorsehen. Dabei ist aber auch genug wenn du das Abgas oben rein lässt und unten mit Gefälle ins Freie fährst. Normalerweise ist die rede von nicht mehr als drei, vier Meter Rohr mit Durchmesser Abgasstutzen.
WEénn du einen Stahlblech Gliederheizkörper nimmst, kannst du mit der HSS Zylindersäge die Anschlussplatten ausbohren und passende Rohrstutzen einschweißen.

Wenn es möglich ist, dass Wind an die Wand staut, durch die das Abgasrohr austritt. Wie das Rohr außen aussieht ist egal, es geht nur um den Staudruck an der Wand. Es wurde bei den Alten Webasto und Eberspächer Luftheizungen immer empfohlen, Brennluftansaugung und Abgasaustritt am selben Ort und in die selbe Richtung stehen zu lassen. Dann kann dir kein Wind die Flamme ausblasen oder Abgas in den Raum zurückstauen.

lg Lukas