Mal wieder 3D Druck...

Trax · Beitrag von **Trax** » Di 10. Apr 2018, 08:21

wo kriegt ihr immer euer ABS filament her?
ich kaufes immer bei: https://www.3dplastx.com/
mit de preis bin ich sehr zufrieden, mit der Qualität mancher der Farben nicht so sehr
ABS Natur druckt prima und haftet auch gut
ABS schwarz hatprobleme das die layer an einanderhaften, evl sollte ich da noch mahr als 260°C aufdrehen :/
ABS weis ist besser aber dafür sehr elastisch,
etc...

Also die frage kann man wo für einen nicht wesentlich höheren preis viel besseres ABS bekommen?

Lukas_P · Beitrag von **Lukas_P** » Di 10. Apr 2018, 08:46

für 12.90 Brutto 0.92kg .. das sind dann etwa 500g Filament oder ?

Ich hab das Prima Fila von Amazon in Verwendung.. wenn widermal ne rolle in Aktion ist kosten die so 20€/Kg ... bin ganz zufrieden damit eigentlich ...

Was ich fragen Wollte :

Ich drucke von SD Karte... gestern ist der Drucker im Druck ein paar mal stehen geblieben.. kann das an einem kontaktproblem der Karte liegen ?

bastelheini · Beitrag von **bastelheini** » Di 10. Apr 2018, 08:56

Weniger wahrscheinlich, die SD Karte wird ja nicht wirklich bewegt...ich tippe eher auf irgendeinen SW Hänger

Till · Beitrag von **Till** » Di 10. Apr 2018, 11:14

Moin,
hat von euch zufällig schon mal jemand Erfahrungen mit einem coreXY Drucker sammeln können?

Da mein CTC leider im Moment leider etwas schwächelt überlege ich mir langsam mal einen Ersatz zu organisieren.
Grundsätzlich fand ich den CTC super, bat bislang auch seine 1300 Stunden wunderbar gemeistert, nur mittlerweile
ist alles recht ausgeschlagen und will repariert werden.
Mir wiederstrebt es aber trotzdem noch einmal den gleichen Drucker zu kaufen, daher würde ich gerne mal etwas neues ausprobieren.

Die Deltas sehen zwar nett aus, aber bei meinem Eigenbau hat mich irgendwann die Motivation verlassen, mittlerweile ist er auch großteils zerfleddert.
Der Core XY gefällt mir ganz gut durch die geringe bewegte Masse, aber die langen Riemen machen mich ein wenig skeptisch, ich habe das Gefühl, dass sie
selbst beim CTC schon merklich nachgeben.

Trax · Beitrag von **Trax** » Di 10. Apr 2018, 18:42

Lukas_P hat geschrieben:für 12.90 Brutto 0.92kg .. das sind dann etwa 500g Filament oder ?

Nope das sind wirklich 0.92kg

Ich sag ja der preis ist top!

Nur eben nicht alle Farben.

Till · Beitrag von **Till** » Di 10. Apr 2018, 19:05

Mein letztes Filament habe ich auf der Hannover Messe gekauft,
dort kostete die Rolle 10$,
War ganz witzig, der Verkäufer hatte scheinbar nicht wirklich damit gerechnet, dass er etwas verkauft,
zumindest war er leicht überfordert als ich bezahlen wollte.

Lukas_P · Beitrag von **Lukas_P** » Di 10. Apr 2018, 19:31

hab heit das im Gesichtsbuch gefunden.. vll mal antesten

bastelheini · Beitrag von **bastelheini** » Di 10. Apr 2018, 19:57

Sehr dubios...!

Till · Beitrag von **Till** » Mi 11. Apr 2018, 14:12

Ich habe mal ein bisschen gezeichnet, ich denke so in der Art werde ich demnächst mal einen CoreXY aufbauen.
Sobald ich die Führungen habe werde ich noch mal die Maße anpassen und dann drauf los basteln.

Als Extruder soll auf jeden Fall ein Bowden zum Einsatz kommen,
entweder ein E3D Clone oder der selbstgebaute aus meinem Delta, das klappte ganz gut, nur habe ich eigentlich keine Große Lust wieder so einen
Zirkus mit der Wasserkühlung zu treiben.

Die Z-Achse habe ich so weitgehend baugleich auch am CTC im Einsatz, das klappt echt gut.

MichelH · Beitrag von **MichelH** » Sa 14. Apr 2018, 12:10

Lukas_P hat geschrieben:hab heit das im Gesichtsbuch gefunden.. vll mal antesten

Habs getestet. zum preis kommen noch 3,90,- versand dazu. Die Differenz wurde mir direkt am nächsten morgen per Paypal zurückerstattet.
Fillament ist gerade eben gekommen. Ist ordentlich verpackt und mit zwei DoNotEats eingeschweißt. Spule ist chaotisch gewickelt aber wirkt ganz brauchbar. Ich werde die Tage mal einen Testdruck machen

aber für knapp 12,- eine 1Kg rolle PLA ist schon sehr nice

Trax · Beitrag von **Trax** » Sa 14. Apr 2018, 14:23

hat hir schon einer mit composite filament gedruckt, sowas wie das hier:
https://www.ebay.at/itm/RC-HobbyKing-3D ... SwsBtaIBVM
https://www.ebay.at/itm/RC-HobbyKing-3D ... SwuGZauw9I

Geht das mit einer 0.2 mm düse also wie gros sind die metal partikel da drin?

LG
Trax

avion23 · Beitrag von **avion23** » So 15. Apr 2018, 19:19

Composite PLA ist bestellt, bei Gelegenheit werde ich berichten.

Normales PLA ist übrigens ca 12€/kg.

IQON · Beitrag von **IQON** » Fr 20. Apr 2018, 12:55

Hallo

So lange ist das her 70 seiten...

Aber damals waren 2000€ halt doch noch viel Geld für nen Plastickdrucker...
Ich denke ich habe damals die richtige entscheidung getroffen abzuwarten...
Und der Preis ist ja schon in den Keller gefallen.

Ich kahm zufällig an dem Video hier vorbei:
https://www.youtube.com/watch?v=HL3mAHV-9Ds&t=1072s

Die qualität des Drucks ist so wo ich sagen würde kann man gebrauchen
Kosten von dem Drucker bei amazone DE 280€
https://www.amazon.de/Anycubic-Rostock- ... B071VTF1YW

Was haltet ihr von dem

Viele GRÜße IQON

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » Fr 20. Apr 2018, 13:53

Kaufen.

Ich bin sowieso ein Delta-Freund, weil die viel weniger Masse durch die Gegend schubsen.
Mit Linear Rails kann schon mal überhaupt nicht verkehrt sein.
Und um den Preis könnt ich schwach werden..

Verdammt das gibt infraroten WAFF, wenn ich den dritten Delta hinstelle

phettsack · Beitrag von **phettsack** » Fr 20. Apr 2018, 13:55

avion23 hat geschrieben:Composite PLA ist bestellt, bei Gelegenheit werde ich berichten.

Normales PLA ist übrigens ca 12€/kg.

Ist das so ein Filament: https://www.filamentworld.de/shop/pla-f ... ctive-pla/? Kann man damit gedruckte Schaltungen

erzeugen?
Oder ist das eher für Metallic-Effekte gedacht?

avion23 · Beitrag von **avion23** » Fr 20. Apr 2018, 22:39

Mein Composite PLA ist carbon fibre / Aluminium.

Das da ist schwach leitfähig und hat sonst keine tollen mechanischen Eigenschaften. Die Leitfähigkeit ist ausreichend um eine Signal-LED zum Leuchten zu bringen. Kein Vergleich zu Kupfer oder Lötzinn.

Ich habe übrigens den Anycubic Kossel "pulley version". Also kleines, unbeheiztes Druckbett und diese seltsamen Rollen. Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Drucker. Inzwischen habe ich das 8-Bit Atmega-Board endlich heraus geworfen und jetzt passt alles

Lukas_P · Beitrag von **Lukas_P** » Sa 21. Apr 2018, 10:07

"Schwach Leitfähig" ... könnte man damit vll "Homemade" DMS Realisieren ? also quasi ne Feder Drucken und den Widerstand auswerten

MichelH · Beitrag von **MichelH** » Sa 21. Apr 2018, 10:54

IQON hat geschrieben: Die qualität des Drucks ist so wo ich sagen würde kann man gebrauchen
Kosten von dem Drucker bei amazone DE 280€
https://www.amazon.de/Anycubic-Rostock- ... B071VTF1YW
Was haltet ihr von dem

Ist jetzt gerade bei Amazon Blitz Deals für 210,-
Hab ihn mir mal gekauft da ich mit meinem Geeetech Prusa i3 in letzter zeit immer unzufriedener bin.
Wenn er da ist werde ich berichten!
Die Qualität im Video scheint schon echt beeindruckend zu sein. Um Welten (universen) besser als meine ergebnisse bis jetzt

IQON · Beitrag von **IQON** » Sa 21. Apr 2018, 18:57

so bestellt..

Mal sehen, ich berichte

Beitrag von **Heaterman** » Di 24. Apr 2018, 04:01

Ich hab vor kurzem auch meinen ersten Delta-Drucker aufgebaut, wie immer beruflich veranlasst, ist der Velleman K8800. Bin begeistert von der Druckqualität, die Oberflächen sind sauberer als die meines ansonsten sauber druckenden Multec-Monsters.
Man könnte allein schon stundenlang zusehen, wie dieses Ding mit seinen Armen werkelt.

Das Schärfste an der Kiste ist die Aufhängung der Arme und des Druckkopfs allein an Magnetkugeln. Und die automatische Nivellierung mit drei Piezosensoren unter dem Druckbett ist auch Klasse, sehr präzise und man kann auch vor jedem Druck eine Autoleveling-Routine laufen lassen.

Was dem Ding echt fehlt, ist ein Heizbett, diese komische Matte kann man ja vergessen, und das Blue Tape hilft ja auch nicht immer.
Also thermisch isoliert eine Heizplatte samt Glasbett drauf...

Heizen ist in der Firmware nicht drin, aber ist ja Marlin...

IQON · Beitrag von **IQON** » Di 24. Apr 2018, 21:36

HAllo

So heute gekommen, sieht schonmal nicht schlecht aus muss mal zeit und ruhe finden zum zusammenschrauben...

MichelH · Beitrag von **MichelH** » Di 24. Apr 2018, 21:52

Meiner ist heute auch gekommen, hab den schon fertig zusammengebaut und getestet. Krasses Teil!
Wenn ich die nächsten Tage dazu komme schreibe ich hier noch ein bischen was dazu.

Wenn du fragen zum Zusammenbau hast, schreib mich ruhig eben an. Die beigelegte Anleitung ist aber echt gut

Andreas_P · Beitrag von **Andreas_P** » Fr 27. Apr 2018, 22:06

Ich bräuchte mal eure Hilfe, mein Vellemann K8400 macht Ärger.
Über eine Woche versuche ich schon zweifarbige Einkaufswagen Chips zu drucken.

Habe schon mehrfach die Chips neu gezeichnet.
Er druckt immer den gleichen Mist wie auf dem Bild. Ich bin ratlos.

Trax · Beitrag von **Trax** » Di 1. Mai 2018, 10:03

Bauraumheizung Probleme.... und Lösungsansätze

Ich habe für meine CTC 3d Drucker eine Bauraum Heitzung eingebaut, damit das innere auf 50°C bleibt.
Beim drucken von ABS funktioniert das auch supi.
Aber wen ich HIPS als Stützmaterial verwende passiert es ab und zu das der HIPS Vorschub stecken bleibt wohl weil das Firmament einfach zu weich wird.

Mir stellt sich also die frage wie ich das am besten lösen kann.

Option 1 wäre vermutlich den Druckkopf mit einer Waserkühlung auszustatten,
Option 2 wäre die Filamentantrieb's Motoren nach außen zu verlagern, so wie es z.b. beim Ultimaker der Fall ist.
Ich sehe hier nur das Problem das wen das Firmament bei 50°C wirklich schon zu weich ist, wird es bei 50cm Schlauchstrecke sich ggf stauchen und verbieten und noch mehr Probleme machen.

Was meint ihr? hat heir er wine bauraum heitzung und wie sind da so eure erfahrungen mit dne problemen?

Torpert · Beitrag von **Torpert** » Di 1. Mai 2018, 10:36

Ich habe eine Gehäuseheizung, lege die Temperatur allerdings passend zum Filamenttyp fest.

Ich nutze Octoprint (https://octoprint.org/) auf einem Raspberry als Druckersteuerung, dazu gibt es ein passendes Plugin, mit dem ich einen GPIO-Ausgang des Raspberry direkt an einem SSR ansteuern kann: https://plugins.octoprint.org/plugins/enclosure/. Als Temperatursensor nutze ich einen DS1820, auch über das gleiche Plugin ausgelesen. Klappt zuverlässig.

Trax · Beitrag von **Trax** » Di 1. Mai 2018, 11:09

Ich habe einfach meine firmware so gemodded das ich mit dem heeter menu die enclosure genau so wie die build plate steuern kann.

Ich hetze nie mehr als 50°C aber das scheint schon zu viel für hips zus ein

lommodore · Beitrag von **lommodore** » Di 8. Mai 2018, 19:39

Ich grätsch hier einfach mal frech rein ...
Ich find 3D Druck faszinierend und irr gendwann will ich jetzt auch mal anfangen ...
Kann wer einen günstigen, Anfängerkompatiblen Drucker empfehlen?

gafu · Beitrag von **gafu** » Di 8. Mai 2018, 23:03

Lukas_P hat geschrieben: Was ich fragen Wollte :

Ich drucke von SD Karte... gestern ist der Drucker im Druck ein paar mal stehen geblieben.. kann das an einem kontaktproblem der Karte liegen ?

Ja, könnte, wenn der kartensockel nichts taugt.
Aber da ist noch was anderes: die datenleitungen der SD-Karte muss man echt mit "Sie" ansprechen. Die sind sehr empfindlich auf EMI und leitungslängen über 10cm.
Wenn da zwischen uC/Controllerboard und kartensockel ein Flachbandkabel ist, und vielleicht direkt neben der karte kein logikgatter zur impulsformung eingebaut ist, kann etwas abschirmung des kabels (oder ein kürzeres) helfen. (weiss ja nicht was du für eine maschine hast)

Lukas_P · Beitrag von **Lukas_P** » Di 8. Mai 2018, 23:15

könnte sein.. son prusa artigen chinesischen... da hat die sd card aber glaubich den controller in der nähe

... mussich mal schauen

caprivi · Beitrag von **caprivi** » Sa 12. Mai 2018, 17:34

lommodore hat geschrieben:Ich grätsch hier einfach mal frech rein ...
Ich find 3D Druck faszinierend und irr gendwann will ich jetzt auch mal anfangen ...
Kann wer einen günstigen, Anfängerkompatiblen Drucker empfehlen?

Ich hab mir Weihnachten einen Anet A8 geschenkt. 125 Euro inkl. Versand. Dann hab ich dazu bisschen gelesen und die eine und andere Modifikation dran gemacht. In Summe denke ich, hat der Spaß so etwa 200 Euro gekostet und mich auch gleich an den üblichen Macken vorbeigeführt, mit denen man als Anfänger rechnen muss. Heute kann ich das Ding einschalten, SD-Karte reintun und Stunden später das Ergebnis vom Druckbett piepeln. Bin insofern zufrieden.

doofi · Beitrag von **doofi** » Sa 12. Mai 2018, 18:57

Ich hab den A8 jetzt seit ~drei Jahren und der druckt und druckt und druckt. Standard-Upgrades wie extra-Mosfet fürs Heizbett, Riemenspanner und die Standard-Versteifungen.
War wirklich selten derart zufrieden mit einem Produkt...

lommodore · Beitrag von **lommodore** » Sa 12. Mai 2018, 19:52

Sowas wollte ich hören, Danke!
Dann wirds so einer wohl werden zum Geburtstag, ich berichte!

bastelheini · Beitrag von **bastelheini** » Sa 12. Mai 2018, 20:45

Ich hab den Anet A2, der mit Profilen war mir sympatischer....ist auch stabiler

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » Sa 12. Mai 2018, 22:31

Ich hatte auch den A2 - Aber mein Delta war soviel besser in der Druckqualität, dass der Anet schlussendlich zerlegt wurde, und (mit einigen Neuteilen) zu einem Delta XL wurde.

Als Anfängergerät sind die Anet aber jedenfalls geeignet.

Klemmstein · Beitrag von **Klemmstein** » So 13. Mai 2018, 02:04

Hab auch noch den A2. Inzwischen mit Marlin wegen Abstandssensor.
Absolut gutmütig.
Drucke PLA und PETG problemlos mit 0.4 Düse.

Hat eigentlich schon mal jemand eine 0.2 oder so Düse im A2 getestet ?
Ich denke da ist noch jede Menge Potenzial ....

Ich bin einfach zu faul zum Düsen wechseln ....

sparky · Beitrag von **sparky** » So 13. Mai 2018, 16:46

"Erweitertes Drucken" mit Düse <0.4mm steht bei mir auch noch aus. Hatte ich mal kurz als völlig unbedarfter Anfänger probiert und wieder verworfen. Wäre mal an der Zeit, sich da ran zu trauen. Auch auf der ToDo-Liste: Drucken mit Airbrushdüse. Das soll bei sehr filigranen Sachen ziemlich gut sein. Aber meist reicht mir für den "Alltagskram" 0.4 Düse und 0.2 Layer...

Till · Beitrag von **Till** » So 13. Mai 2018, 17:06

Ich nutze für kleine Teile gelegentlich eine 0,25er Düse,
mehr als den Düsen Durchmesser in S3D umzustellen brauchte ich nicht, lediglich bei großen Materialmengen merkt man, dass durch die
Düse auch mit Gewalt nicht so viel durch geht wie durch eine große.

Grade für Kleinteile und Details ist es eine nette Sache.
Gehe von der Layerhöhe dann runter auf 0,1 - 0,15 mm.
Mit der 0,4er Düse bewege ich mich eher zwischen 0,15 - 0,25 mm, je nach Anforderung.

Aktuell trudeln nach und nach die Teile für den neuen Drucker ein, darunter auch ein E3D clone mit jeder Menge düsen, von 0,15 - 1mm.
Damit werde ich dann bei Gelegenheit mal ein bisschen spielen.

sparky · Beitrag von **sparky** » So 13. Mai 2018, 18:13

Ja, berichte mal. Ich drucke mit der 0.4er durchaus auch 0.1mm Layer. Das geht recht gut. Und für einen Windturbinenflügel hatte ich mir auch schön selbst eine Düse auf 0.8mm aufgebort.

1mm ist dann für ungeduldige

Trax · Beitrag von **Trax** » So 20. Mai 2018, 21:17

Mal ne frage an ale CTC user, benutzt ihr den original Mechanismus zum Filamen spannen oder was 3rd party und wen ja was?

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » So 20. Mai 2018, 23:02

Was meinst du mit 'Filament spannen'? Das andrücken des Filaments an das Schrittmotorrändelrädchen für den Vorschub im Extruder?
Ich kann da nur für den Makerbot sprechen, aber dessen Lösung mit einem durch O-Ringe vorgespannten und gefederten Stößel ist der allerletzte Billigschrott. Das habe ich schon vor einiger Zeit durch ein Federbelastetes Kugellager ersetzt. Die ganze Halterung dafür ist gedruckt, die erste Version noch mit dem Schrottstößel.

Trax · Beitrag von **Trax** » Mo 21. Mai 2018, 08:49

Was meinst du mit 'Filament spannen'? Das andrücken des Filaments an das Schrittmotorrändelrädchen für den Vorschub im Extruder?

Ja genau

Das habe ich schon vor einiger Zeit durch ein Federbelastetes Kugellager ersetzt. Die ganze Halterung dafür ist gedruckt, die erste Version noch mit dem Schrottstößel.

So gedrucktesein Kugellager Dingens hatte ich schon im Einsatz, mein Gefühl war das egal was für ne Feder ich da rein gebe es nicht stark genug an drückt. Weil es manchmal so click click beim schnellem extrudieren gemacht hat.

doofi · Beitrag von **doofi** » Mo 21. Mai 2018, 09:19

Dann hat vermutlich eher Dein Extruder zu wenig Power oder die Düse ist zu klein.

Trax · Beitrag von **Trax** » Mo 21. Mai 2018, 10:06

ne das war ein anderes klicken, nicht wie der Motor Schafts nicht, sondern eher so wie das Vortriebsrad springt drüber sprich das Filament biegt sich vom Rad weg und es klickt in der eingeschnittenen zahl reihe eine Reile weiter anstelle das Filament durchzudrücken.

Mit dem original drückender gibt es kein klicken.

Aber ja die Düsen die ich benutze sind 0.2mm

Das Problem was ich mit dem original Mechanismus habe momentan das wen der Innenraum zu warm ist es manchmal weichere das Stüt- Filament nicht richtig vor treiben kann weil es in der pause zu weich geworden ist und die andruck kraft fehlt. Dan ist im filament ein kreisförmiger eindruck und wo das vortriebsrad ansätzen wollen würde.

Wobei hilft mir da ne feder denke ich gerade? dan wird es einfach das filamen ganz in 2 teile durchdrücken.

Da sollte ich eher in eine wassserkühlung der Druckköpfe investieren?

Till · Beitrag von **Till** » Mo 21. Mai 2018, 10:16

Ich nutze auch noch die originale Konstruktion, habe bereits einige andere Varianten getestet, allerdings ohne nennenswerte Vorteile.
Bei der originalen Konstruktion passt der Abstand ganz gut und es ist alles auch bei Temperatur Schwankungen steif genug damit es passend bleibt.
Bei den Eigenbauten mit Feder oder Gummi war es nie wirklich langzeitstbil.

Ein wassergekühltes coldend bringt nicht wirklich Vorteile, hatte bei meinem Delta eins verbaut, aber außer einen riesen Aufwand und der ganzen Schläuche hat es nichts gebracht. Auch gewichtsmäßig.

Ich denke die Wärme an der Stelle kommt auch primär aus dem Stepper.
Wichtig ist halt, dass der Kühlkörper vorne sauber flächig aufliegt, dabei unbedingt auf die Madenschraube achten, die steht gerne Mal ein bisschen raus und versaut die Wärmeübertragung, ein silikonpad bringt auch noch Mal etwas.

Trax · Beitrag von **Trax** » Mo 21. Mai 2018, 10:53

Naja wen der bauraum immer auf 50+ °C ist denke ich mir halt das die Luft Kühlung nicht mehr so effizient sein kann. Daher die Idee man ne WaKü zu probieren.
Die stepper sind ja an dem gleichen allu block dran wo die extruder drin sitzen und an denen gekühlt wird, wen ich das mit wakü kühle, dan werden auch die stepper kälter.

Ich habe einen alten 120x120 Radiator von einer all-in-one Corsair Kühlung, dazu fehlt dan nur noch ein passendes Messing teil und ein paar Schläuche

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » Di 22. Mai 2018, 18:44

Wenn du im Filament einen runden Eindruck hast, ist das wahrscheinlich kein Eindruck sondern vom Vortriebsrad ausgefrästes Material. Das habe ich, wenn die Düse verstopft ist oder hatte ich, als die Andruckkraft der Feder bei manchen Filamenten noch nicht ausreichte, so dass der Vortrieb erst durchgerutscht ist und sich dann in das Filament eingearbeitet hat.
Wenn das Filament an der besagten Stelle schon so weich wird, dass es weg fließt, dann solltest du entweder mit der Bauraumtemperatur runter oder anderes Filament nehmen. Aufsteigende Wärme vom Hotend sorgt eigentlich dafür, dass sich das Material vor der Einführöffnung aufpilzt und dann blockiert. Dann ist das aber das Hauptproblem, nicht der durchrutschende Vortrieb.

Trax · Beitrag von **Trax** » Di 22. Mai 2018, 19:58

Weisskeinen hat geschrieben:Wenn du im Filament einen runden Eindruck hast, ist das wahrscheinlich kein Eindruck sondern vom Vortriebsrad ausgefrästes Material.

Ja genau.

Das Problem trit immer nur auf wen es im Bauraum zu warm wird, es passiert auch nur mit pla oder HIPS nicht aber beim ABS filament.
Ich will den Bauraum möglichst warm damit das ganze sich weniger verzieht.

Daher eben die idee die aufteigende wärme mit ner wakü abzufangen.

berlinerbaer · Beitrag von **berlinerbaer** » Di 22. Mai 2018, 20:39

Gesunden Temperatur-Kompromiss finden oder Bowden-Extruder und dessen Motor in der Kaltzone.

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » Di 22. Mai 2018, 20:46

Ist denn wirklich sicher gestellt, dass das Filament auch weiter könnte? Also sicher nicht vor dem Hotend blockiert durch zusammengeschobenes und hart gewordenes Filament?

Trax · Beitrag von **Trax** » Mi 23. Mai 2018, 08:43

Weisskeinen hat geschrieben:Ist denn wirklich sicher gestellt, dass das Filament auch weiter könnte? Also sicher nicht vor dem Hotend blockiert durch zusammengeschobenes und hart gewordenes Filament?

Ja, weil wen ich es dan per hand kurz andrücke so das as rad wieder greift extrudierts ok