Mal wieder 3D Druck...

[Weisskeinen]

Zum Glück mit einer vollen Filamentrolle begonnen, sonst hätte es nicht für alle Teile gereicht

Psst... du... das Zeug... das kann man nachkaufen...

[Sir_Death]

Ja, das hat man mir schon geflüstert.



Ist aber leider nicht immer jede Farbe lieferbar...
Dafür unschlagbar günstig: http://www.dasfilament.de


EDIT: Wobei ich gerade selbst sehe, momentan scheint das Lager wieder frisch gefüllt zu sein. Bei der letzten Bestellung war es echt problematisch.
EDIT 2: Und ein wenig nach was ausschauen solls ja auch.

[botchjob-rbt]

mhh ich denke gerade darüber nach, statt PLA direkt auf PETG zu setzen. könnt ihr da das zeug vom "dsafilament" auch empfehlen und wie sollte mein hotend konfiguriert sein? (habe das e3d v6 universell, also mit viel teflonliner)

so ich recht informiert bin, benötigt das material wenig bis keine kühlung nach der extrusion, aber durch die höhere druck-temperatur sollte vermutlich der obere bereich stärker gekühlt werden. richtig ?

nachtrag: als fabr würd ich auf nen dunkelgrau setzen. da habe ich dei größten hoffnungen materialfehler zu erspähen und ggfls fotografisch festhalten zu können zwecks crowdsourcing bei der fehlersuche

ebenfalls in der konkreten Planung: ein mini-druckbed für den anfang. nen viertel-m² 8mm alu aufzuheizen ist eine mühsame sache. für das anfängliche konfigurieren und auch zukünftig für kleinteile würd ich auf ein tochterbett setzen. so ein ikea schminkspiegel zb. gibts dafür günstige und passende 12V heizfolien?

[Sir_Death]

@PETG von dasfilament:

ließ sich ziemlich problemlos drucken. Temperatur Hotend ca. 10° mehr als PLA, Kühler egal, ABER: Druckgeschwindigkeit über 30mm/s bei Layerhöhe 0,2mm, Extrusion width 0,67mm ging nicht. Hat einerseits das Hotend nicht zu schmelzen vermocht, und der Extruder nicht anzuschieben.

Grundsätzlich verwende ich PETG nur in Spezialfällen, da es doch um ne Ecke teurer ist als PLA.

[SchuesselTech]

PETG hat bei mir vorallem eine sehr schön glänzende oberfläche bekommen.
ist aber tatsächlich relativ bruchempfindlich (ne kleine vase ist mir runtergefallen und direkt eingerissen, aus PLA wäre da nix passiert)

Bei PETG neigt das hotend vorallem mehr zu schnupfen ^^
besonders, wenn man n Vulcano hotend mit relativ großer düse hat

[Weisskeinen]

Ich habe jetzt mal das PET 'InnoPET' von Innofil ausprobiert und eigentlich gute Erfahrungen im Makerbot gemacht. Drucken kann ich das mit meinem modifizierten MK8-Extruder genauso schnell wie PLA (90mm/s innen, 50mm/s außen, 50mm/s first layer). Als Unterlage nehme ich Kaptonband, das im Gegensatz zu PLA sehr sauber sein muss. Das Druckbett heize ich auf 70°C. Die Extrudertemperatur stelle ich auf 235°C, während ich PLA mittlerweile mit 230°C drucke (nicht mehr 224°C).

[Westfalica]

Ich habe mit meinem I3 nervige Haftungsprobleme seit ich auf Borosilikatglas umgestellt habe - beim ersten Layer zieht der Extruder immer erstmal eine Schleppe aus nicht Haftendem PLA hinter sich her, und nach einiger Druckzeit löst sich immer irgend eine Ecke vom Druckbett.

Dabei scheint ex eigentlich kein Kalibrierungsproblem zu sein, optisch sieht der erste Layer, so er denn haftet, ziemlich gut aus. Ich habe schon Prittstift und Haarspray sowie dieses blaue Kaptonband probiert, bringt aber alles nicht wirklich etwas. Das einzige was hilft ist Sprühkleber, ist aber jedes mal eine riesen Sauerei...

Hat da jemand ne Idee?

http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 170818.jpg
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 170835.jpg
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 170850.jpg

[SchuesselTech]

Pertinaxplatte... in 1mm stärke.

vor verwendung anschleifen bis sie nicht mehr glänzt, dabei möglichst den schleifstaub absaugen, weil wohl nicht so gesund...

[botchjob-rbt]

hatte PETG im auge ob dieses Fadens

http://fpv-community.de/showthread.php? ... -PLA/page7

die kopterkasper führen ja nu des öfteren bruchtests durch mit ihren drucken und scheinen recht zufrieden ...

[botchjob-rbt]

Btw hat noch jemand ein kleines beheiztws druckbett abzugeben ?

[botchjob-rbt]

und nochmal ich

in amazonien und in der bucht gibts mk3 druckbetten für 15-20 otternasen. taucht das was, gibts dort signifikante unterschiede? lässt sich auf den aluplatten direkt drucken?

[gafu]

leider sind die mk3 heizbetten oft nicht plan. (wie alles aus Walzblech. Selbst wenn es am anfang plan war)
ich hab eines hier, das hat auf 24V nur 80-90W leistung gebracht, das ist zu wenig.
mit 30V war es gerade so erträglich mit den heizzeiten.

wenn man die druckplatte nur in der senkrechten verfährt und das gewicht kein problem ist, dann ist eine feinstgefräste aluminium-guss-platte der passende träger. darauf dann druckbettoberfläche nach wahl und eine silikon- oder kaptonheizmatte darunter.
richtwert zur heizleistung: 0,4-1W pro cm²

[Flip]

Ich bin jetzt auch der Versuchung zum opfer geworden und habe mir bei Ebay einen Billigdrucker aus Metall ergattert. JqAurora A3 nennt sich das und war ein einzelstück für 200€, aber scheinbar ein Kundenrückläufer der mir als neu verkauft wurde. Ich werd aber mit dem Verkäufer einig. Ganz okay, elektronik war teils defekt aber die mechanik und Gestell aus aluplatten und stahlbleh überzeugt mich durchweg.

Habe das teil 5 wochen und komme super zurecht, qualität ist echt gut. Klar lernt man dazu wenn man etwas rumprobiert, z.b. habe ich jetzt Kapton als Bettmaterial entdeckt und Octoprint als interface.

Die tage habe ich erstmals mit einem Teil das bett fast ganz ausgenutzt und was auch immer ich mache, das Blöde teil verliert immer (mikro) schritte in einer achse! Man sieht, dass die wände in XZ richtung nicht rechtwinklig stehen und gelegentlich eine kleine stufe drinn ist. Meistens weniger als ein schritt. Soweit ich das sehen kann ist alles leichtgänging und stabil verschraubt, ich denke eher an ein elektronisches problem. Die Stepper treiber sind auf einem extra board , aber die verbindungen habe ich auf verdacht schon erneuert. Was fällt euch noch dazu ein? Besonders komisch: nur bei mehr als 100mm verfahrweg tritt das problem auf, der kleinere part im bild ist komplett rechtwinklig und eben.

Ratlos
Flip

Gerade aufgefallen: Y-achse ist auch nicht korrekt, sind ca 87-88°, aber perfekt geadlinig, also eine feste anzahl mikroschritte in eine richtung jede lage. ich glaube ja mittlerweile an rechenfehler/ rundungsfehler oder so??

Die chinesische firmware habe ich bereits durch aktuelle Marlin fw getauscht, konfiguration passend zum drucker.

[murxer]

Bei Schrittverlust gibt es oft drei Empfehlungen.
Leichtgängigkeit prüfen.
Motorstrom erhöhen, in diesem Fall Temperatur kontrolieren (Treiber und Motor) da sind Grenzen.
Langsamer verfahren, klappt nicht immer und ist langweilig.

[Till]

Wenn das Problem nur oberhalb einer bestimmten Strecke auf der Achse auftritt könnte es mit der Geschwindigkeit zu tun haben,
unterhalb der Länge erricht der Stepper mit seiner Beschleunigungsrampe die Endgeschwindigkeit nie, oberhalb davon schon und dort verliert er dann Schritte.
Evtl. hilft es im Slicer die Geschwindigkeiten für travel moves zu verringern.

Auch sind die Treiber teilweise ziemlich empfindlich gegen Überhitzung,
sie setzen dann nicht gleich komplett aus wie man es vllt erwartet, sondern verlieren dann einfach mal hier und da einen Mikroschritt.

Meiner macht in letzter Zeit auch ab und an solche Mucken, allerdings vermute ich das Problem dort eher in den Steppern, zusammen mit der Mechanik welche nach 1200 Betriebsstunden mit Sicherheit nicht mehr so leichtgängig geht wie original und dann mit den Magneten die auch immer ziemlich heiß werden im Betrieb.
Aber bei geringeren Geschwindigkeiten klappt noch alles super, dem werde ich mal nachgehen wenn ich mal mehr Zeit habe.

Ist die Spannungsversorgung bei dir stabil?
Nicht das dort etwas einbricht.

Gruß Till.

[Flip]

Die schrittverluste sind sowohl bei 60mm/s als auch bei 150mm/s da, etwa gleich stark. Der drucker beschleunigt ab 15mm verfahrweg schon auf 100mm/s, also müssten da die verluste anfangen. Die stufen sind irgendwie auch viel kleiner als ein ganzer schritt, aber ganze schritte sind auch dabei. Zuletzt habe ich den motorstrom hoch und runtergestellt und einen lüfter an die elektronik montiert. DIe motoren kommen außen auf 36°C , die an der Z-achse bleiben kalt. Mein gefühl sagt es hat etwas mit vibrationen zu tun. Der gcode ist laut online-Viewer rechtwinklig und gerade, aber besonders der winkelversatz y-z ist echt merkwürdig. Travel habe ich auf 120 runtergestellt, die 5v sind sehr stabil und die 12v so stabil wie es das netzteil liefert. Ich zieh mal den wlan dongle raus und vertausch die kabel an den motortreibern von x und y achse

[Sir_Death]

Ist das Druckbett rechtwinklig & stabil zur Z-Achse? - Ansonsten sind das am Ende gar keine Schrittverluste?

[botchjob-rbt]

@ gafu. Für die grosse druckfläche hab ich schon ne 6mm gussplatte hier. Möchte nur nicht immer 1.8 kW anwerfen und modular beheizte betten scheinen nicht zu funktionieren.

Teste jetzt mal das kleine bett aus und wenns krumm wird kommt was drauf.

[Weisskeinen]

Bei der Fehlersuche könnte auch helfen, dass mechanische Schrittverluste immer in Vollschritten erfolgen. Elektronische Schrittverluste (durch überhitzte Treiber, schlechte Verbindungen oder sonstwas) dürften in Mikroschritten erfolgen.

[Flip]

ich bin ziemlich sicher, dass es sich um mikroschritte handelt. Ich dachte zwischenzeitlich, der Wifi-Dongle koppelt irgendwie in die steppersignale. Ohne ihn ists aber nicht besser. Den Strom habe ich nochmal durchprobiert, hoch wie niedrig selbes problem. Aber wirklich nur wenn das druckteil näher als 50mm an den druckbettrand geht. Die größeren stufen kommen dann, wenn mehr als 8 mikroschritte übersprungen werden.

[johannes]

Bei meinem Drucker hatte ich das Problem, dass der meistens wunderbar lief aber an einigen Stellen einfach verkantete wo dann die Schrittmotoren Probleme hatten...

Nun habe ich die störenden Achsen nicht mehr auf 90° ausgerichtet sondern so, dass das möglichst leichtgängig überall geht (das druckt dann wegen der restlichen Konstruktion immer noch rechtwinklig bei meinem Drucker)

[Flip]

Es ist jetzt wieder alles gerade, nachdem ich die steckverbindungen zwischen controller und schrittmotortreibern verlötet habe. Scheinbar waren die Stecker vibrationsempfindlich. Das erklärt auch das auftreten des problems bei größeren verfahrwegen.

[NilsRoe]

Dem Delta eine schön große Prozentanzeige verpasst:



In der Marlin-Firmware einen Hack eingebaut, der in der Display-Routine Daten an eine doppelte MAX7219 8x8-Anzeige vom Chinamann (war ursprünglich eine vierteilige Anzeige für kleines Geld) schickt, solange der Drucker von der SD-Karte druckt.

Bei Interesse gern melden!

Gruß,
Nils

[Harley]

Heute was Interessantes gesehen...

Man kann mit "CURA" ganz normale Schwarzweissbilder in 3D Objekte umwandeln.

Gedruckt sieht das dann so aus:

->zoom

Ein bisschen unspektakulär ...

Interessant wirds aber wenn man das gegen das Licht hält:

->zoom

Die Graustufen werden durch Druckhöhe erzeugt.

[botchjob-rbt]

bin gerade dabei letzte schritt vor dem ersten start meines core xy monsters zu abzuarbeiten. zb auch test des mk3 heatbeds. seltsamerweise hat das nur 2,9 Ohm und mein netzteil interpretiert das als Kurzschluss. muss das so? wo liegt da der wurm?

edit: wenn mans hälftig nachträglich zuschaltet, heizt es manchmal auf, aber die komplette fläche mag er nicht.

edit2: so man nur die Kontakte 2+3 (24V verkabelung) an 12V anschließt heizt das ganze bett. seltsam das alles.

btw gibts irgendwo nen "idiot guide" um einen custom printer mit RADDS in Betrieb zu nehmen ?

[Sir_Death]

...

edit: wenn mans hälftig nachträglich zuschaltet, heizt es manchmal auf, aber die komplette fläche mag er nicht.

edit2: so man nur die Kontakte 2+3 (24V verkabelung) an 12V anschließt heizt das ganze bett. seltsam das alles.

...

Schon mal die Leistung des Netzteils kontrolliert? - Auch die Spannung bei Betrieb - bricht dieses ein?
Welchen Controller nimmst du? - RAMPS 1.4 --> könnte sein, dass die Thermosicherung auslöst (gelbes großes Ding)?

Ohne mehr Angaben wird's etwas schwierig zu helfen.

P.S.: Ich habe zwei Drucker mit Heizbett - das ich aber nie verwende / nicht mal angeschlossen habe. Mit ein wenig Brim bzw. Mäuseohren in der Konstruktion drucke ich mit PLA super auf das billige Malerkrepp Marke "Nopi" aus dem Markt der Biberratte.
Aktuell habe ich ne ganze Rolle PETG von dasfilament für spezielle Haken (Sonnensegel) verdruckt - die warpen doch ganz schön - aber für die Anwendung egal. Abgelöst hat sich keiner.
ABS drucke ich nicht.

EDIT: Ups - hatte RADDS falsch zugeordnet - dachte das ist ne Firmware. - dann erledigt sich die 2. Frage

[botchjob-rbt]

ist nen 1HE servernetzteil mit 600W und von allem genug auf allen schienen. spannung bricht halt pulsförmig ein -> hört man auch am Lüfter. war bisher nicht am controller, sondern lief testweise direkt am NT.

ja ich würd das ding nun auch ohne heizung anfahren, hab aber noch keine ahnung was nu die ersten schritte sind. einfahc strom drauf und gut? wie bekomm ich dann firmware drauf ? erste druckdaten usw? irgendwie finde ich keine simpel übersicht, checkliste oder so für den übergang vom bau zur fertigung

edit:
jetzt alles mal testweise mit strom versorgt: RADDS 1.5 display bleibt schwarz, ein motor ruckelt, LED neben der PWR LED leuchtet orange. that's it. ich hab keine ahnung was ich tun soll.

[Sir_Death]

schau mal auf der Seite von t3p3 - ist zwar eine Anleitung für RAMPS, aber die Schritte fürs, Firmware laden, einstellen, drucken sind ziemlich ähnlich.
genauen Link kann ich dir morgen mal suchen.

[gafu]

bin gerade dabei letzte schritt vor dem ersten start meines core xy monsters zu abzuarbeiten. zb auch test des mk3 heatbeds. seltsamerweise hat das nur 2,9 Ohm und mein netzteil interpretiert das als Kurzschluss. muss das so? wo liegt da der wurm?

2,9 ohm ist doch total lahm.

die heizbetten sollten kalt am 12V anschluß so etwa 1...1,4 ohm haben. sonst fließt doch viel zu wenig strom um das das richtig heizt.

Wenn dein netzteil die 10A als kurzschluß erkennt, dann ist es ungeeignet.

[Sir_Death]

Hier jetzt die Links von t3p3:
Mit RAMPS und Marlin: https://docs.google.com/document/d/1zub ... u8Y6QY/pub
Mit Duet: https://docs.google.com/document/d/1k_3 ... lQVxSw/pub

Ich denke nach den Beschreibungen des RADDS, dass du eher in Richtung Duet unterwegs sein wirst - bin mir aber nicht sicher.


Zu den 2,9 Ohm hat gafu ja schon etwas gesagt.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob du meinst die 2,9 Ohm bei 12V-Beschaltung oder bei 24V
Bei 12V wäre das völlig zu vergessen. Für 24V bin ich bei gafu - wobei es kommt ein wenig darauf an, wie groß dein Heizbett ist.

Wenn der Lüfter deutlich hörbar das anschließen des Heizbettes ankündigt, ist das Netzteil jedenfalls zu schwach.
Weiters solltest du schauen, ob du keine halb kalten Lötstellen hast (mit teilweise Löftflussmittel als Kleber) - ist mir beim ersten mal passiert, weil das Heizbett beim löten zu kalt war - Heißluftpistole oder potentes Labornetzteil (Spannung langsam erhöhen!) helfen beim Vorwärmen.

Ich empfehle dir jedenfalls 2,5mm² Anschlussdrähte fürs Heizbett zu verwenden - weniger Spannungsabfall = mehr Leistung am Heizbett. --> Da ist nämlich für mich die nächste Frage, wo du die 2,9Ohm gemessen hast. Am Heizbett oder am anderen Drahtende.
Weiters die Frage, ob du ein halbwegs sinnvolles Ohmmeter hast, mit sinnvollen Strippen, oder nur ein Schätzeisen - bei den Widerstandswerten kann da einiges zusammen kommen. Einfach mal nur die Messstrippen zusammenhalten und messen - dann siehst du schon mal den Messfehler.

[botchjob-rbt]

Danke für die links. Hatte gestern schon nach entsprechenden artikeln vont3p3 gesucht. Aber nichts konkretes gefunden.

Das nt ist in jedem fall stark genug. Regelt aber bei direktem anschluss des betts nicht sauber. - spannung bricht im 1.5 sekundentakt ein, lüfter wird also eher langsamer als schneller . Evtl muss ich da mal ein anderes testen. oszi ist leider nicht vorhanden für einen intensiveren blick auf das geschehen

Litze war 2.5er lautsprecherkabel mit minimalem eigenwiderstand auf 50cm länge. Gemessen aber mit grobem schätzeisen. Lötstellen waren sauber. Das hab ich als erstes gecheckt. Hab für sowas nen dicken lötkolben. Der reguliert auch aluplatinen ohne stress.


edit: "brain" ist natürlich ein Due.

edit2: due, nicht duet. also diese Kombi:
http://www.dr-henschke.de/RADDS_due.html

edit3: nur zum grundverständnis meines unwissesns. ich vermute ich muss folgendes tun:
1. aktuelle arduino software installieren (so ich via pc auf den printer zugreifen will)
2. firmware konfigurieren (zb online bei repetier) mit allen mir bekannten maschinenparametern
3. firmware auf sd karte laden und in RADDS board prügeln?
4. profit?

[Mr_P]

Moin,

darf ich hier mal mit einer Frage dazwischengrätschen? Da das Thema schon über 60 Seiten hat, und ich gerade etwas wenig Lesezeit zur Verfügung habe, würde es mich sehr interessieren, welche(r) 3D-Drucker derzeit so der Beste im Einsteigerbereich ist. Ich überlege mir zum Geburtstag einen zu schenken, um ein bisschen spielen zu können. Mir käme es dabei eher auf die Genauigkeit und kleine Schichtdicken an, als auf Geschwindigkeit und Druckvolumen. Ich würde dabei aber gerne <500 € bleiben, aber gerne auch einen Bausatz nehmen, allerdings ohne irgendwelche MC-Programmierquatsch.

Antworten dürfen gerne kurzgehalten werden, ich brauche nicht für jedes Modell haarklein die Vor- und Nachteile, das kann ich mir selber googeln. Aber dafür brauche ich ein paar Modellbezeichnungen.

Vielen Dank.
Gruß
Andi

[gafu]

mit dem budget bekommst du sowiso nur china import mit den entsprechenden qualitätsschwankungen oder komplett eigenbau.
Und: an irgendeinem punkt sind alle scheiße.

wofür willst du ihn verwenden?

[Heaterman]

Passt ins Budget: XYZprinting 3D-Drucker da Vinci Junior 1.0 Pro, Fertiggerät, 499.-

Eine Schein mehr:

German RepRap 3D-Drucker NEO, Fertiggerät, 599.-

XYZprinting 3D-Drucker da Vinci Junior 2.0 Mix, Fertiggerät, 599.-

[Kenakapheus]

Mit dem German RepRap NEO hat ein Kumpel von mir einige insteressante Erfahrungen gemacht:
Er musste, um vernünftig drucken zu können, mehr daran umbauen als ich an meinem <200€ China Drucker.

Ich persönlich habe gute Erfarungen mit dem Anet A8 gemacht. Der Zusammenbau ist etwas frickelig und man braucht eine Stabile Grudplatte, damit sich das Gestell nicht verzieht aber für den Preis kann man nichts dagegen sagen, obgleich auch hier gilt: You get what you pay for.

[Till]

Ich wurde behaupten das es fast mit jedem Drucker möglich ist gute bis sehr gute Ergebnisse
zu erreichen, allerdings ist das immer davon abhängig wie gut man seine Maschine kennt und wie gut
man mit dem Parametern umgehen kann.
Die einen Drucker haben ihre Schwächen in der Bewegten Masse, andere wieder ganz wo anders.
So wirklich plug and play ist eigentlich kein Drucker.

Selbst die Ultimaker haben ihre Tücken, zwar um einiges unproblematischer, aber für sehr gute Ergebnisse muss
man eben auch testen und probieren.

Das Druckverfahren ist einfach von zu vielen Störfaktoren beeinflusst, daher ist es wirklich nicht ganz einfach
reproduzierbar konstant gute Ergebnisse zu liefern.
Wenn man sich die industriellen FDM Drucker, z.B. von Stratasys anguckt fällt gleich auf welcher Aufwand dort
getrieben wird um immer Konstante Bedingungen zu erreichen.

Daher denke ich das man mit fast jedem preisgünstigen Drucker gut fahren kann wenn man sich damit abfindet
das man einiges an Zeit in ihn und seine Einstellung investieren muss.

[Sir_Death]

... Ich würde dabei aber gerne <500 € bleiben, aber gerne auch einen Bausatz nehmen, allerdings ohne irgendwelche MC-Programmierquatsch.

100% Zustimmung zu GAFU.
Ich würde dir empfehlen nicht den Anet A8 (mieser Acrylrahmen) sondern den A2 --> Alurahmen zu nehmen.
Ist als Einsteigerdrucker ganz OK, und auch mit dem mitgelieferten Hotend und Controller direkt Betriebsbereit. --> Preis um die EUR 300,-
Du wirst aber - wie bei jedem Druckerset - ziemlich bald merken, dass die Qualität verbesserungswürdig ist.
Dann würde ich (selbst so gemacht) einen E3D-V6 Hotend-Clon sowie Arduino mit RAMPS 1.4 und 20x4 LCD nachrüsten.
Spätestens in dem Moment bist du beim MC-Programmierquatsch. Ohne --> Chancenlos.

Selbst bei den Fertiggeräten kann es dir passieren, dass nach nem halben Jahr die Elektronik die Grätsche macht, oder das Hotend hinüber ist - dann musst du auch hier bei. Besser du lernst es frühzeitig. (Ich habe gerade einem Bekannten seinen Da Vinci auf Arduino + RAMPS umgebaut, da der Originalcontroller Magic Smoke abgegeben hat.)

Wobei: Ich sag mal so: Keine Angst vor Arduino. Entweder du nimmst die Repetier-Firmware mit Online-Konfigurator (ich mag Repetier überhaupt nicht) oder du nimmst die Marlin-Firmware wo du direkt in der Config.h herumstocherst. Bei Marlin empfehle ich nur, bei RC6 zu bleiben (RC7 & RC8 hatte ich massive Probleme) - gibt noch jede Menge andere Firmware - sind meiner Meinung nach aber alle etwas komplizierter.

Früher oder später lernt jeder 3D-Drucker-Besitzer Arduino-Programmieren.... (Die anderen trennen sich vom Drucker)

EDIT: Irgendwo hier im Forum hab ich auch schon mal die Teile-Dateien für den A2 hochgeladen.

[Sir_Death]

...

edit2: due, nicht duet. also diese Kombi:
http://www.dr-henschke.de/RADDS_due.html

edit3: nur zum grundverständnis meines unwissesns. ich vermute ich muss folgendes tun:
1. aktuelle arduino software installieren (so ich via pc auf den printer zugreifen will)
2. firmware konfigurieren (zb online bei repetier) mit allen mir bekannten maschinenparametern
3. firmware auf sd karte laden und in RADDS board prügeln?
4. profit?

1. Auf jeden Fall notwendig - sonst bekommst du die Repetier-Firmware meines Wissens nach nicht auf den Due; Für den Zugriff nimmt man dann Pronterface oder ähnliches.
2. Grundsätzlich ja, wobei ich absolut keine Ahnung hab, ob Repetier überhaupt den Due unterstützt - hab mich noch nie damit beschäftigt. Alternativ dazu nimmst halt http://reprap.org/wiki/RepRap_Firmware
Sind sehr aktive Entwickler dahinter, auch wenn ich dc42 absolut nicht ausstehen kann.
3. Bitte bei der Firmware entsprechend nachlesen - ich arbeite noch immer nur mit dem Arduino Mega - auch wenn ich über den Due schon nachgedacht habe.
4. bis 99. testen, probieren, ärgern, fluchen, ändern, goto:testen
100. VIELLEICHT Profit...

[Mr_P]

Hallo,

erst Mal danke für die Vorschläge, kann ich mir am WE mal in Ruhe anschauen.

Mit dem MC-Quatsch meinte ich, dass ich gerne erst mal einen Drucker(bausatz) hätte, bei dem alle Teile für die Inbetriebnahme schon dabei sind. Also nicht nur ein paar Teile und man muss Maschinbauprofile, Arduino etc. zukaufen und anpassen. Dass es vielleicht irgendwann mal etwas zu ändern gibt, würde mir nichts ausmachen. Deshalb ja auch meine Frage nach einem Bausatz. So hätte ich einerseits den Spaß des Zusammenbauens und würde auch gleich noch den Drucker kennenlernen.

Mein Einsatzgebiet ist nicht so ganz klar. Ich möchte vor allem Dingen die Technik erst mal kennenlernen. Teile die ich so spontan als brauchbar nennen würde wären Spielfiguren, kleine Gehäuse, Servohalter und Teile für einfache Mechaniken im Modellbau. Ich denke dafür sollten auch Einsteigermodelle geeignet sein.

Gruß
Andi

[Till]

Das sollte auf jeden Fall mit eigentlich allen Druckern drin sein,
mit der Qualität steigert man sich dann im Laufe der Zeit.

Allerdings muss man sich beim entwerfen der Teile immer vor Augen halten das es eben einige Geometrien gibt die
problematisch sind, Support ist halt nie so richtig optimal.
Aber meistens kann man solche Probleme durch geschicktes Design umgehen.

Bei so etwas haben viele Neulinge leider oft falsche Vorstellungen was den 3D Druck angeht.

[gafu]

Passt ins Budget: XYZprinting 3D-Drucker da Vinci Junior 1.0 Pro, Fertiggerät, 499.-

Eine Schein mehr:

German RepRap 3D-Drucker NEO, Fertiggerät, 599.-

XYZprinting 3D-Drucker da Vinci Junior 2.0 Mix, Fertiggerät, 599.-

sorry, aber es ging hier um empfehlenswerte drucker..
und das sind die da vinci kisten sicher nicht.

proprietäre elektronik, firmware, selbst filamentkartuschensystem. Das ist doch komplett zum kotzen.
Viele haben ärger mit dem hotend, und das plastikgehäuse ist auch flimsig.

[momratze]

Ich werfe mal noch den UP Mini in den Ring - mit alternativem USB-Treiber (FixUp3D) und mit "getuntem" Heizbett ist der eigentlich ganz brauchbar. Zielgruppe ist aber ganz sicherlich nicht der ambitionierte Frickler, sonder eher der Gelegenheitsdrucker, der bei Bedarf seinen Drucker einfach nur einschalten und losdrucken will.

[Klemmstein]

Kann den Anet A2 auch empfehlen.
Ich habe jetzt mein erstes Kilogram Filament verdruckt mit
durchweg brauchbaren Ergebnissen.Bis jetzt weitgehend Originalzustand,
abgesehen von Riemenspannern und ein paar Stützen.
Ein neuer Heizblock mit Heizpatrone und Tempsensor für 9,99€,
wobei Heizelement und Sensor auf Lager liegen und der
alte Heizblock durch reinigen wohl wieder hinzukriegen wäre.
Einzig dem Netzteil habe ich einen 50 cfm Lüfter spendiert weil
die Gegend um den Gleichrichter sehr warm wird und ich
die Gerüche des siffenden Heizblocks erstmal aufs Netzgerät geschoben habe.

Die Unterschiede im Vergleich zu unseren Vereinsdrucker einem
Makerbot Replicator Z18 sind eher im Preis ,Bauraum, Druckgeschwindigkeit
zu finden als in der Druckqualität.

[bastelheini]

Ich schwanke mittlerweile auch zwischen dem A2 und dem A6. A2 ist ja eigentlich neuer, aber wird von Anet selbst nicht mehr produziert...?! Der A6 hat wohl das Problem mit den "runden Kanten".

Ich tendiere daher zum A2. Welcher Displaytyp ist da besser? Sollte man sich das Heizbett extra kaufen? Wenn ja welches?


Grüße

[botchjob-rbt]

so, aktueller sachstand. marginale fortschritte.

vorgehen:
arduino sw 1.8.2 installiert - via boardmanager arduino sam 1.6.11 installiert
-> due wird erkannt.

online die repetiersoftware zusammengeklickt für due und radds
-> kompiliert und auf due hochgeladen. keine fehlermeldung o.ä.

pronterface geladen.
-> no printer connected weder auf com noch 3 (letzterer läuft für die arduino software)

-> ratlosigkeit (inzwischen auch mal netzteil getauscht -> same same)
-> interessant: printer und USB soundkarte hängen beide an usb 3.1 ports. wenn der drucker drann ist, ruckelt der sound derbe.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


nachtrag 28.4.2017

weitere kleine beobachtungen:

- wenn das setup mit 12V befeuert wird, kommt von den xy motoren erstmal ein kurzes "tacktack", dann ist ruhe, von hand lassen sich die dinger dann nicht mehr bewegen. das "tacktack" wiederhotl sich dann alle 10-15 secs.

nachtrag 2:
das USB ruckeln findet auch nur statt, wenn ich den DUE+RADDS via Programming port verbinde, der native port macht keine mucken. pronterface findet natürlich auf keinem port den drucker.

[SchuesselTech]

wenn wer von euch morgen noch auf der hannovermesse ist:

IGUS verteilt da auf interessierte nachfrage samples von ihrem Tribo-Filament (name gerade nicht zur hand)

[Till]

Bei dem chinesischen stand wo es auch die kleinen bunten Drucker gibt kann man 1,75er Filament in Abs und Pla für 10$ die Rolle kaufen, macht einen Recht vernünftigen Eindruck.

Ich war echt am überlegen heute noch einmal hin zu fahren um mir so einen Drucker zu holen, sollten dort 200$ kosten, bei eBay stehe sie für um die 400 drin.
Ich hätte einen genommen und den anderen weiter verkauft.
Aber irgendwie reicht die Motivation grade nicht so richtig mich ins Auto zu setzen...

[botchjob-rbt]

da mir auch die erfahrung mit der arduino umgebung fehlt:

das ist das log zur repetier firmware installation auf dem Due. gibt es da schon irgendwelche auffäligkeiten ?

Der Sketch verwendet 162376 Bytes (30%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 524288 Bytes.
Atmel SMART device 0x285e0a60 found
Erase flash
done in 0.037 seconds

Write 165048 bytes to flash (645 pages)

[ ] 0% (0/645 pages)
[== ] 9% (64/645 pages)
[===== ] 19% (128/645 pages)
[======== ] 29% (192/645 pages)
[=========== ] 39% (256/645 pages)
[============== ] 49% (320/645 pages)
[================= ] 59% (384/645 pages)
[==================== ] 69% (448/645 pages)
[======================= ] 79% (512/645 pages)
[========================== ] 89% (576/645 pages)
[============================= ] 99% (640/645 pages)
[==============================] 100% (645/645 pages)
done in 31.705 seconds

Verify 165048 bytes of flash

[ ] 0% (0/645 pages)
[== ] 9% (64/645 pages)
[===== ] 19% (128/645 pages)
[======== ] 29% (192/645 pages)
[=========== ] 39% (256/645 pages)
[============== ] 49% (320/645 pages)
[================= ] 59% (384/645 pages)
[==================== ] 69% (448/645 pages)
[======================= ] 79% (512/645 pages)
[========================== ] 89% (576/645 pages)
[============================= ] 99% (640/645 pages)
[==============================] 100% (645/645 pages)
Verify successful
done in 29.710 seconds
Set boot flash true
CPU reset.

[Sir_Death]

Sorry, da kann ich dir leider nicht behilflich sein - hatte noch nie nen DUE in der Hand

[botchjob-rbt]

mhh schadö. wenn ich wenigstens den fehler auf firmware, verbindung. due oder RADDS shield eingrenzen könnte, aber atm ist das noch ne gleichung mit viel zu vielen Variablen bei denen ich keine ahnung habe wie ich einzelne elemente isolieren und/oder verifizieren kann.

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Update 30.4.

es geht in trippelschritten weiter. habe das erste mal kontakt mit dem drucker aufgenommen.

leider lässt sich noch nicht mehr triggern als die Heizung des Hotends, die läuft aber wie sie soll.

habe verschiedene repetiervarianten getestet, aber bei keiner ließ sich überhaupt eine verbindung herstellen. jetzt "läuft" wurstnases marlin fork für DUE. das ding wird leider nicht weiterentwickelt, wie ich bob cousins marlin fork für due adaptieren soll ist mir noch schleierhaft.

die motoren lachen mich aber weiterhin aus. keine reaktion wenn ich in pronterface mal wild ein paar knöpfe drücke

troubleshooter scheint auch das display zu sein. wenn das dran ist, schlägt die verbindung fehl.