Fingers elektrische Welt

Moin zusammen,

Ich dachte, heute stelle ich mal ein Projekt vor, an dem ich seit Jahren viel Freude habe, und was eigentlich für alle Freunde von guter Ausleuchtung interessant sein dürfte.
Hier ist meine 40W LED Schreibtisch/Werkbanklampe:









Hier ist die komplette Galerie:

http://imgur.com/a/R4grW

Geschichte des Projekts:

http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... istar-LEDs

Ursprung war dieser Glückfund bei eBay:

http://www.ebay.de/itm/361527518605?_tr ... EBIDX%3AIT

Anscheinend hat da jemand einen riesigen Container solcher Lampen von der Bundeswehr gekauft, und verschleudert sie nun für sehr schmales Geld, wenn man den Neupreis von >€200 bedenkt. Das Ding ist echt noch schwere deutsche Qualität, und unbegrenzt frickeltauglich. Alles verschraubt, alles zerlegbar, ein Traum.
Hervorragend ist vor allem der Lampenkopf, der durch seine ideale Formgebung einen hervorragenden Kühlkörper abgibt.

Zuerst also an die Auswahl der LEDs. Mehr als 40W würde zu warm zum gefahrlosen Anfassen werden, und 40W sind auch so schon sehr hell. Daher werden LEDs mit ca. 80W Leistung ausgesucht. Wenn man die dann mit nur 40W betreibt, steigert das die Effizienz ein wenig und die Lebensdauer Richtung unendlich. Vor allem bei Billig-Leds ist das wichtig, aber mittlerweile gibts auch ordentliche LEDs für wenig Geld bei Ebay. Hier ist meine Wahl auf diese gefallen:

http://www.ebay.de/itm/311402344685

Gut 30V bei 600mA, also ist die Gesamtleistung bei 4 Stück mit 300mA ca. 40W. Da muss man dann aber schon mit 120V dran, und da bietet sich dieses Netzteil an:

http://www.lck-led.com/maxwellen-consta ... p-980.html

Schön klein, und passt mit 22mm Höhe genau in den Lampenarm rein.

Passend wäre aber z.B. auch 2 LEDs dieser Sorte mit 600mA dann:

http://www.ebay.de/itm/CREE-High-Power- ... 1594245350

Als Farbtemperatur sollte man 5000-6500K Wählen, das passt ziemlich gut zu einer Arbeitsumgebung, zumal die LEDs durch underdriving ein etwas wärmeres Licht bekommen.

Die Lampe wird soweit nötig zerlegt. Das geht sehr gut, nur beim Abnehmen des Gelenkstücks ganz unten am Arm muss man ordentlich die Heißluftpistole einsetzen, ist nämlich verklebt. Hier dann auch den Trafo für die Originalleuchtmittel rausnehmen. Ein 4-fach Kabel 0,5mm² wird in den Arm eingezogen, das geht aber nur, wenn man die Gelenke alle auseinandernimmt, und das neue Kabel am Ende des Alten festlötet. Genau auf die loopingförmige Verlegung innerhalb der Gelenke achten und die Kunststoffgleitringe mit etwas Teflonfett schmieren! Darauf achten, dass die Enden der Entlastungsfedern schön in den passenden Löchern sitzen.
Der Lampenkopf wird abmontiert, und zurechtgebogen, da er in der Mitte leicht konvex nach innen ist. Es muss der Bereich in der Mitte völlig plan sein, da dies die Auflagefläche für die LEDs ist. Zudem muss der Winkel der abgeschrägten Außenflächen nach dem Richten der Mitte stimmen, so dass sich die Kunststoffseitenteile spannungsfrei montieren lassen. Das erfordert ein wenig Kraft und einige Flüche.
Das Drehgelenk des Kopfes ist etwas labberig und hat eine überflüssige Achse, und wurde deswegen durch ein Kantteil ersetzt:

https://www.feld-eitorf.de/z-profil-aus ... rke-2-0-mm

l: 60mm
A: 16mm
B: 30mm
C: 18mm

Die Auflagefläche wird nun mit 1000er Papier nassgeschliffen und poliert. Die LEDs werden entgratet (!)und mit Wärmeleitpaste und Federring-Schrauben montiert. Nur Handfest anziehen, nicht anballern. Das Montageblech aus 3mm Alu wird vorher leicht gebogen, damit es überall mit Druck anliegt, wenn es über die Verschraubung des Griffs montiert wird, natürlich auch mit Wärmeleitpaste. Eine Glasscheibe 2mm x 166mm x 203mm passt genau, ist aber auf den Bildern nicht zu sehen. Damit der Schalter nicht abbrennt, wird über ein Relais geschaltet. Der freundliche Elektronikleiter meiner Firma empfahl mir noch ein Löschglied zu verwenden, um den Schalter vor Abrißfunken zu schützen. Zusätzlich verwende ich einen 220 Ohm NTC Einschaltstrombegrenzer. Der ursprüngliche Schalter dient als Master-off, bei 2 Netzteilen kann man ihn einsetzen um eins abzutrennen und so die Lampe zu dimmen.
Das ganze Elektrikgeraffel passt gut in den entkernten Arm, der Lampe ist von außen nix anzusehen.
Dieses tolle Schmuckstück verwende ich in der Werkstatt und an meinem Schreibtisch. Man kann unter dem hellen Licht hervorragend arbeiten, und ich freue mich jedes Mal darüber. Definitiv zugreifen, solange der Vorrat noch reicht!

Grüße,

Julian

Sieht gut aus, danke für den Hinweis.

Der Typ verkauft für 7000€ auch nen Bombenschutzanzug :O


Edit: Wo hast du die Scheibe dafür her?

Solch Lampe nutze ich im Orginal bei mir auf Arbeit
Aber ne super Idee denn vom Licht ist die nicht unbedingt besonders helle.

Schaut AMTLICH aus, bis auf diesen knibbeligen Schalter.
Da sollte ein massiver Kippschalter rein (mit verchromten Hebel) oder was anderes amtliches.
Dann gibt's auch das Siegel

Reich denn das bissel metall die LEDs auf volle 40W gestellt zu kühlen?
Sieht irgendwie recht knapp aus.

Inse: Man könnte natürlich auch ein Stromstoßrelais mit einem ordentlichen Edelstahltaster verbauen. Ist mir aber etwas zu teuer.


Fritzler: Der Lampenkopf erwärmt sich an der heißesten Stelle etwa 30°C über Raumtemperatur. Selbst wenn ich das IR Thermometer direkt auf die laufenden LEDs halte, komme ich nur auf 45°C über Raumtemperatur. Damit sind die LEDs noch sehr ordentlich innerhalb der Spezifikationen.

So, ich hab jetzt recht erfolgreich AC LED Module auf flackerfrei umgebaut und eingesetzt.
http://www.ebay.de/itm/Direct-AC-220V-5 ... KBogeyjqzw
Somit kosten die Leuchtmittel nunmehr nur noch <€10, und man braucht statt eines LED Treibers nur noch einen Kondensator mit Gleichrichter.
Der Thread zu den AC LED Modulen:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... nd-flicker

Bild und Schaltplan:





Grüße,

Julian

Hallo
gibt es nen Bild wie Hell das ding ist?

Hier sind einige Bilder, die beiden letzten zeigen die AC Module.

http://imgur.com/a/R4grW

Ist natürlich immer relativ, weil die Kamera sich in den Einstellungen anpasst. Von den technischen Daten her aber entsprechen 10W LED ca. 75W Glühbirne.

Sind die AC-Module (vor dem Umbau auf DC) eigentlich dimmbar?

D.h. also tatsächlich mal ausprobiert?

Sollte mich wundern wenn nicht, aber ich kann das heut abend mal ausprobieren mit einem Testmodul und nem Steckdosendimmer.

Das wäre super!

Das Ergebnis ist: Jein.
Das Modul reagiert nicht linear auf den Dimmer. Erst steuert nichts, das Modul leuchtet mit etwa halber Helligkeit, dann wird es in einem sehr engen Bereich schnell heller auf volle Leistung, und bleibt dann dort für den Rest des Steuerbereichs. Sieht ungefähr so aus wie eine Hysteresekurve die Funktion:

https://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese ... welded.svg

Na immerhin! Ist ja schonmal was um die Wärmeentwicklung zu senken und nur bei Bedarf volle Leistung abrufen zu können. Ich kann aber nicht ganz glauben, dass man nicht noch weiter runterkommt als halbe Helligkeit. Irgendwann müsste der Dimmer ja auch zu machen.

Geile Lampe!,
um eine einfache 2. Leuchtstufe zu bekommen könnte man doch einfach ein Kondensatornetzteil dazu packen und dann über Zweiwegeschalter schalten.
z.B. aus diesem Set : http://www.ebay.com/itm/New-Energy-Savi ... 2333314528
oder so einen : https://www.aliexpress.com/item/1PC-AC- ... 62863.html
Einfach die Kondensatorgröße nach Bedarf anpassen, vielleicht einen X2 nehmen und beim Pufferkondensator gucken ob die Spannungsfestigkeit reicht.

Die Module regulieren doch als Widerstandsnetzteil, also könnte man wohl mit etwas experimentieren an den Set Widerständen mit Potis den Strom einstellen.

Gruß,
tryps

Also da würde ich eher normale DC Power LEDs einbauen, welche mit 2 LED Netzteilen parallel betrieben werden, so dass man eins wegschalten kann bei Bedarf.

Ich habe mir die Lampe aus der Bucht besorgt, kam gut verpackt an.

Erstmal den Blendschutz entfernt und Lampe ausprobiert. Zwei Leutstoffröhren machen mit 19W Eingangsleistung schönes verteiltes weiches Licht am Tisch.

Ich habe beschlossen das jetzt einfach so zu lassen, kein Umbau nötig.

Danke für den Tipp !

Es tut mir leid, diesen alten Thread noch mal nach oben zu zerren, aber:
ich möchte so eine Lampe auch auf LEDs umbauen - nur ist doch irgendwo im Inneren das Vorschaltgerät für die Leuchtstoffröhren versteckt - wie bekommt man die Kunststoffgelenke von den Metallstangen ab, um dieses Vorschaltgerät auszubauen bzw. das Netzkabel zu ersetzen?
Da ist jeweils eine Schraube, aber die zu lösen bringt nichts. Oder braucht man richtig viel Kraft?

Danke, Flo

Kraft:) und zur Not etwas erwärmen.

Danke

Die Gelenke sind schon Aludruckguss, bloß der Schleifring zwischen den Hälften ist Kunststoff. Neben der Verschaubung ist das noch mit Epoxy eingeklebt. Also Schraube raus, mit nem Heißluftfön ordentlich warm machen, und mit einer Zange dran rumruckeln. So geht's irgendwann.

Hallo zusammen, ein kleines Update:
Der Umschalt-Taster, den ich verbaut habe, war schon immer ein wenig hakelig und hatte nie so die ganz große Qualitätsanmutung:





Zudem hatte einer in letzter Zeit Kontaktprobleme und britzelte leicht nach der Betätigung. Das kann so nicht bleiben, da muss ein vernünftiger Momentantaster rein:

https://www.ebay.de/itm/Mini-Druck-Tast ... 4186320242

Der hat leider keine Schraubkontakte, also löten:



So ein Taster funktioniert natürlich nur mit einem Stromstoßschalter bzw. einem bistabilen Relais (8012823281391, Finder, 27.01.8.230.0000):

https://www.voelkner.de/products/37050/ ... -1St..html

Komisch, dass sowas ohne Snubber ausgeliefert wird. Also flugs einen Kondensator 0,1uF 250V mit einem Widerstand 100-220 Ohm über die Spule gelötet:



Dies war nun der erste Streich. Zudem hatte ich ja neben den Lampen, welche mit den Citizen LEDs betrieben wurde (Netzteil lang und schlank, passt ins Lampenrohr) und der mit den umgebauten AC LEDs ("Netzteil": Gleichgerichteter Kondensator, passt ins Lampenrohr) noch 2 Stück, welche mit 2 Stück 40W bzw 50W LEDs bestückt waren (laufen insgesamt mit nur 40W wegen Wärme und Lebensdauer). Deren Netzteile waren ursprünglich im Lampenkopf untergebracht (hässlich und heiß). Dann habe ich sie ausserhalb des Lampenrohrs angeschraubt, das war auch hässlich. Zufällig habe ich dann neulich bei Aliexpress LED-Tube-Driver gefunden, welche, je nach Version, um die 350mA bei bis zu 90V leisten. 2 Stück parallel davon ergeben genau die 700mA, welche die großen LEDs brauchen. Perfekt, und das zu einem Preis um €2/Stück:

https://de.aliexpress.com/item/4000790486884.html



Diese habe ich erstmal mit Einschaltstrombegrenzern ausgestattet und verkabelt:

https://www.ebay.de/itm/30pcs-400-Ohm-0 ... 0635420712





Eingeschrumpft:



Mit den Stromstoßschaltern zu einer Einheit verbunden, damit das Einschieben in das Lampenrohr nicht in einem unendlichen Kabelsalat mündet:



Dann noch alles mit Wagos verbunden:





Fertig. Funktioniert wunderbar! Den Schalter am Lampenfuß habe ich benutzt, um eins der Netzteile abtrennen zu können, so das die Lampe nur mit halber Helligkeit arbeitet. Primärseitig ging das leider nicht; da flackerte die Lampe dann mit 50Hz. Also sekundärseitig, was zwar dazu führt, dass das abgetrennte Netzteil 100V am Ausgang hat, aber das packt der Kondensator dort gerade noch. Sollte halten denke ich.

Hallo,

da muss ein vernünftiger Momentantaster rein

Es reicht das Wort "Taster" . Der Begriff ist definiert als ein Kontakt der nur so lange wie man ihn betätigt geschlossen ist. Sonst wäre es ein Schalter.

Die Leuchte macht auch ohne Umbau ein angenehmes Licht. Am Schreibtisch muss es nicht so hell sein das Papier gleich Feuer fängt. Ein Umbau auf HF Vorschaltgerät wäre mir lieber, da dann das Leuchtstoffgeleucht nur noch 15W zieht und die Lampen länger halten.
Ich besitze nicht die gleiche Leuchten sonder nur eine ähnliche von Hersteller Waldmann. Die machen auch sehr wertige Leuchten.

73
Wolfgang

Die Einschaltstrom-Begrenzer-NTCs sind zwar gut, aber sie ersetzen nicht die wirklich funktionierende Sicherungsfunktion der ursprünglich eingebauten Fusistoren.

Jetzt noch LEDs mit nem ordentlichen CRI

Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 26. Sep 2020, 19:23 Die Einschaltstrom-Begrenzer-NTCs sind zwar gut, aber sie ersetzen nicht die wirklich funktionierende Sicherungsfunktion der ursprünglich eingebauten Fusistoren.

Ah, Danke, wieder was gelernt!

Fritzler: Erstaunlicherweise scheint der CRI gar nicht so schlecht zu sein. Ich konnte jedenfalls sofort eine deutliche Verbesserung erkennen gegenüber einer undokumentierten Vorgängerversion der Lampe, in der viele billige LED-Streifen verbaut wurden. Aber solche Chips wären natürlich durchaus nice:
https://de.aliexpress.com/item/32957017511.html
https://de.aliexpress.com/item/32890630849.html

Es sieht eben nach dieser standard billigen China Power LED aus mit unter 80.
Aber dann is ja gut.

Ein passabler Test ist es einen Apfel drunter zu halten.
Der hat viele verschiedene rot und gelb töne.
Wenn das noch ordentlich aussieht ist die LED recht gut.

Wenn man die verschiedenen Datenblätter (soweit solche den Namen überhaupt verdienen) von LEDs (auch eines einzigen Herstellers) miteinander vergleicht, fällt auf, daß die Emmissionsspektren allgemein nicht (garnicht) mit den CRI-werten korrelieren. Ich denke daß da sehr viel Phantasie und Glauben im Spiel ist, genau wie auch bei der Farbtemperatur, bei der vor 10 Jahren 4000K noch total blau war, was heute etwa dem Tageslicht entspricht.

Es ist ja auch eher als Hinweis zu sehen.
Unter 90 sorgt aber eher für shlechte Farbwiedergabe.

Wer sich ganz sicher sein will darf sich bei den "Datenblättern" durchwühlen.
Wobei die DBs von CREE oder Nichia nicht schlecht sind.

Fritzler hat geschrieben: ↑Sa 26. Sep 2020, 21:38 []
Ein passabler Test ist es einen Apfel drunter zu halten.
[]

Interessanter Test. Ein roter Apfel sieht unter einer Glühbirne oder mit einer 4000K Nichia 219 tatsächlich viel leuchtender aus. Ist das jetzt der CRI oder die Farbtemperatur?
Denn mit einer 4000K XM-L2 sieht er auch leuchtender aus, und die ist auch um die CRI70 laut Datenblatt...
Lol, Nerds unter sich, der Rest der Menschheit ist froh wenn überhaupt was leuchtet.

Der Apfel soll nicht selber leuchten wie ne Glühbirne
Sondern vergleiche die Farben wie er unter Sonnenschein aussieht und dann unter der LED.

Aber ja, gepflegt abnerden!

Neben dem CRI und der Farbtemperatur scheint es auch noch eine "Lichtfärbung" zu geben.

Eine 4000K CRI90 LED vom Hersteller 1 muss nicht genau so ein Licht abgeben wie vom Hersteller 2.
Manchmal sind ja noch die Koordinaten eines Farbraumes dazu angegeben.
Dann müsste es herstellerübergreifend stimmen.

ich habe die Bundes Schreibtischlampe seit 2017 im Einsatz ohne Modifikation. Muss ein KGV oder VVG drin sein, wenn man durch den Sucher ein Kamera guckt flackert es - aber mit dem Augen merke ich aber nix.

Jetzt ist nach 4++ Jahren eines der Leuchtmittel defekt. Also wollte ich zwei neue beim nächsten Baumarkbesuch mitnehmen, gibt es da aber nicht mehr.
Also in der Bucht nachgesehen, 2x Osram G23 Neutralweiss 9W kosten je 1,90 plus Versand.

Aber etwas weiter runtergescrollt: 2x Philips LED Coreplus G23 5W kosten je 6€ plus Versand. Die LED strahlen nur 120° ab, aber die alten Leuchstofflampe verdunkeln sich ja selber und der Reflektor ist nur matt silber. Da kommt von der Rückseite vorne nicht viel an. ALso LED klingt nach sparsamer, heller und ohne flacker.

Ich glaube nicht das man Plug&Play da einfach LED Leuchtmittel ein die Fassungen einbauen kann, denn die beiden Fassungen sind in Tandemschaltung - eine alleine geht nicht - schon ausprobiert.

Wenn das Datenblatt nicht lügt https://www.lighting.philips.de/prof/le ... EU/product können die Leuchtmittel direkt an 240V angeschlossen werden.

Es gibt statt von Philips von OSRAM LED G23 Lampen die mit Netzspannung, hinter KVG und sogar in Tandemschaltung funktionieren - ABER die sind für die G23 11W Leuchtmittel und mit 23cm passen sie nicht in die Lampe https://www.ledvance.de/professional/pr ... nung-c6762

Also die Philips LED mit Netzspannung betreiben.

Mal die Seite aufgemacht und reingeschaut:
ich habe Fragen:

(a) Wie bekomme ich die Adern aus der G23 Fassung - Draht im Uhrzeigersinn rausdrehen, das im Schlitz sichtbare Blech links/rechts von Draht reindrücken ?
(b) Da muss es ja im Arm ein KVG/VVG geben was ich ausbauen und direkt vom Netzschalter nach oben durchschleife, damit oben geschaltete 240V ankommen. Sitzt das unten über den Ein/Ausschalter ? Im Fred steht was von Ausbau mit Heissluft - wieviel C° braucht es da ?

mit aktuell unterbeleuchteten Grüßen ...

Wie man die Kabel rausbekommt weiß ich nicht genau, ich schätze aber mit einem Schlitzschraubendreher neben den Kabeln was reindrücken könnte klappen.

Ja, der Trafo sitzt über dem Schalter. Hinten das Blechteil abschrauben wo das Kabel reingeht damit da nix verschmort, die eine kleine Senkschraube rausdrehen beim Gelenk, und dann das Gelenk im Schraubstock fest einspannen. Dann mit 200°C oder so draufhalten und am Rohr wackeln und ziehen, irgendwann geht es raus.
Dann die größere Schraube über dem Schalter rausdrehen, damit ist der Trafo befestigt.

Die Federklemmen sind nicht fürs öffnen konstruiert, wenn die Bleche aufgebogen wurden, bleiben die offen.

Hallo,

Ein passabler Test ist es einen Apfel drunter zu halten.
Der hat viele verschiedene rot und gelb töne.
Wenn das noch ordentlich aussieht ist die LED recht gut.

Ich mach das so. Ein handvoll Widerstände nehmen und die Werte ablesen. Wenn die richtigen Farben zum Widerstandswert passen ist das Licht okay.

73
Wolfgang

flatterband hat geschrieben: ↑Sa 6. Nov 2021, 23:31Ich glaube nicht das man Plug&Play da einfach LED Leuchtmittel ein die Fassungen einbauen kann, denn die beiden Fassungen sind in Tandemschaltung - eine alleine geht nicht - schon ausprobiert.
[...]
Mal die Seite aufgemacht und reingeschaut:

ich habe Fragen:

(a) Wie bekomme ich die Adern aus der G23 Fassung - Draht im Uhrzeigersinn rausdrehen, das im Schlitz sichtbare Blech links/rechts von Draht reindrücken ?

Ich habe den Beitrag nur überflogen, aber wenn ich es richtig verstehe, soll die Reihenschaltung der Fassungen in eine Parallelschaltung ungewandelt werden, und es ist zweifelhaft, ob die Steckklemmen zerstörungsfrei zu lösen sind?
Vielleicht muss man sie gar nicht lösen. Die Klemmen haben ja scheinbar alle jeweils noch ein zweites, unbenutztes Loch:

1. Braunen Draht am rechten Sockel bündig abschneiden.
2. Braunen Draht neu abisolieren, ggf. verzinnen (falls Klemmen keine Litze mögen) und in rechte Klemme des linken Sockels stecken.
3. Irgendwo blauen Draht auftreiben und damit linke Klemme des linken Sockels mit rechter Klemme des rechten Sockels verbinden.

Nils

Ich habe da stupf ein LED-Flutlicht 10W mit 4 Schrauben befestigt, super gepasst ist nur geringfügig schmaler als der Lampenkopf.

Hightech hat geschrieben: ↑So 7. Nov 2021, 04:03 Die Federklemmen sind nicht fürs öffnen konstruiert, wenn die Bleche aufgebogen wurden, bleiben die offen.

Jain.
Die Idee mit dem Schlitzschraubendreher ist schon richtig.
Wenn man derartige Klemmen mal zerlegt hat, sieht man das auch.

Allerdings sollte man das mit Gefühl und Verstand und nicht all zu oft machen.

Wie wäre es denn, da ganz stumpf diese E14 Fassungen einzubauen, und dann handelsübliche LED-Birnen da reinzuschrauben? Da wäre man dann viel flexibler.
https://led-profi.de/led-zubehoer-kabel ... aus-metall

Hallo,

kurze Erfolgsmeldung:

flatterband hat geschrieben: ↑Sa 6. Nov 2021, 23:31 Ich glaube nicht das man Plug&Play da einfach LED Leuchtmittel ein die Fassungen einbauen kann, denn die beiden Fassungen sind in Tandemschaltung - eine alleine geht nicht - schon ausprobiert.

https://www.lighting.philips.de/prof/le ... EU/product[/url]

Die Leuchtmittel von Philips sind angekommen. Aufdruck auf den Lampen: "Use only with EM ballast".

Also wenn das so draufsteht - einfach mal rein damit - Und es geht !
Funktionieren also auch in Tandemschaltung.
Das es so einfach ist hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke Philips
Ich habe auch wieder das Antiblend Gitter eingebaut - Macht mit LED keinen sichtbaren Unterschied mehr.
Die Bilder werden der gleissenden Helligkeit nicht gerecht, schönes neutrales Weiss zum Arbeiten - da klappt der Weissabgleich nicht vernünftig.

Also Lampe aus ebay kaufen + Philips LED Leuchtmittel = Schöne Amtliche LED Lampe ohne Aufwand.

Danke an Julez für den Tipp.

Sehr gerne.

Vor einiger Zeit hatte ich ja Netzteile für LED Leuchtstoffröhren in meine Lampen eingebaut:
viewtopic.php?f=14&t=7495#p336497

Das hat soweit funktioniert, allerdings haben es die Teile mit der Restwelligkeit der Ausgangsspannung nicht so besonders toll hinbekommen. Mit dem Auge kaum zu erkennen, aber meine Digitalkamera kommt damit nicht gut klar und hat Probleme mit dem Autofokus. Also mal dieses Angebot getestet:
https://de.aliexpress.com/item/32807109097.html

Zur Sicherheit die Netzteile mit 300 mA und der höchsten Spannung genommen, und liebevoll eingebaut. Hat nicht funktioniert. Die LED Spannung beträgt ungefähr 60 V, das checken die Netzteile dann nicht und machen einen schönen Strobo-Effekt.
Aaaalso eine Nummer kleiner bestellt, 300 mA und 54-87 V. Erstmal Kabel drangelötet und einen NTC für die Einschaltstrombegrenzung am Eingang. Die Leiterbahn unter diesem wurde auf beiden Seiten der Platine durchtrennt:



Kabelage seitwärts halbwegs ordentlich geführt. Mein gelber Schrumpfschlauch war alle, also wurde eins weiß eingeschrumpft:



Und professionell verbunden, was zusammengehört. Die Netzteile sind ausgangsseitig parallel geschaltet. Eins der Netzteile ist eingangsseitig zusätzlich über den Original-Schalter im Lampenfuß geführt. Somit kann es einzeln ausgeschaltet und die Lampe somit in 2 Leuchtstärken betrieben werden. Und eingangsseitig zu schalten ist auch viel besser irgendwie, bei den LED-Leuchstoffröhren Netzteilen war das nicht möglich, da musste ich eins ausgangsseitig schalten...





So bin ich dann erstmal sehr zufrieden.