Fingers elektrische Welt

Ich hab leider noch kein Schaltbild gesehen. Bloß ein paar Bilder von der abgefackelten Platine.
Aber ich habe inzwischen mitbekommen daß da sogar Schottkydioden verbaut sind und nicht gesteuerte Schalter. Das hat vor- und Nachteile, es sollte allerdings nicht vorkommen daß die in Reihe zur Quelle geschalteten MOSFETs den Hut lupfen ohne daß Laststrom fließt. Vielleicht wird ja noch eine (ungefähre) Schaltung verlinkt, dann kann ich mehr dazu sagen.

Dieses 20A Modul wird schon nen Synchrongleichrichter haben.
Bei den kleinen Varianten ohne Extraplatine lohnt der Aufwand wohl nicht und selbst die Gateansteuerung ist diskret.

Also das 15A Modul (DPS5015) hat einen Synchronen Gleichrichter.
Unter dem Kühlkörper sind vier Mosfets, zwei Highside und zwei Lowside parallel.
Sind in dem Fall alles N Kanal Fets.

Fritzler hat geschrieben:So, hab nochmal nachgesehen was beim DP3005 die Eingangsspannung auf 40V begrenzt, ich sehs nicht.
Eingangselkos: 50V
Schaltfet = J652 = 2SJ652: P-FET für 60V (Warum zur Hölle nen P-FET?!?!?)
Schaltdiode = RB085T-60: 60V Schottkydiode
DCDC Wandler für die Steuerung = XL7005A: Der überlebt sogar 80V

Lustig ist auch der Aufbau mit 2 Platinen gestapelt.
Die Anschlussklemmen sind auf der Grundplatine und der Wandler auf der gestapelten Platine.
Der Strom muss also über die Leiterplattenverbinder

Ah!
Das Teil (= DPS3005) ist um einen TL494 gestrickt, der überlebt natürlich nur 40V.
Aber da weis ich ja wie man den auf 40V+ Umstrickt

https://www.youtube.com/watch?v=VwdnGbI5ls8

EEVblog #1036 - PSU Fire PCB Repair

Jow, wie ich sachte: Leitfähige Leiterplattenverkphlung.
Mit 20A im Nacken kann son MLCC gut expldoieren, daggeen werden Tantals langsam langweilig

Der UNterschied zwiwchen einem 5005 und einem 3005 ist wohl garnicht mal so groß -> selbe Platine.
Hätt ich Seppel nicht übersehen, dasses auchn 5005 gibt, so hätt ich jetz mein 40V Problem nicht

Was ist offensichtlich anders?
- Eingangselkos könne 63V statt 50V
- Ausgangselko ist für 50V statt 35V
- selber P-FET
- Diode für 100V statt 60V
- das unbestückte S08 Footprint ist bestückt mit einem "HY1106", ich find absolut keine Infos zu dem IC!
http://cxem.net/review/review51.php

HY1106:
http://www.thunderind.com/plus/view.php?aid=102

Danke Bastel!
Nen Nfet im Standard SO8 also.

Es ist echt nen Krampf die beiden Platrinen zu trennen, da diese mit 2 8 poligen Verbindern verlötet sind und es ist so eng, dass man kaum rankommt mit Lötkolben und Entlötpumpe.
Die Leiterbahnen vom SO8 verschwinden auch im nirgendwo, aber er MUSS ja als irgendeine Art Vorregler verschaltet sein.

Das 5005 gibts übrigens am 11.11. in günstig:
https://de.aliexpress.com/store/product ... 24154.html
Auf ebay sind die Preise viel höher für das Teil, selbst wenn ali den Standardpreis hat.

Eine tolle Beschreibung gibt's auf dieser Seite sogar kostenlos:

hinweis: eingangsspannungsbereich ist DC 6-55 V und 55 v ist die grenze spannung; bitte hinterlassen sie eine raum zu bedienen. sonst wird es verbrannt werden. die eingangs muss DC stromversorgung, nicht AC 220 V, sonst wird es verbrannt werden zu. obwohl dieses modul hat verpolungsschutz und ausgangskurzschlußschutz, sie können muse werden in strikter übereinstimmung mit anschluss beschreibung zu verbinden. wenn sie die versorgungsspannung mit ausgang, das modul wird verbrannt werden.

Der Ali Standardübersetzer eben

Ich habe eben bei der Chinabestellug mal ein paar davon in den Warenkorb geworfen: Da bin ich ja mal gespannt

Ich möchte damit mein 5 Fach Eigenbau Netzteil aufmöbeln.
Die Fetten Trafos fliegen raus, stattdessen werden 2 24 Volt Schaltnetzteile reinkommen.

Macht es diesen Modulen etwas aus, wenn mehrere davon an einem Netzteil hängen? wohl eher nicht oder?

Macht es diesen Modulen etwas aus, wenn mehrere davon an einem Netzteil hängen? wohl eher nicht oder?

Naja, die Ausgänge sind dann halt nicht galvanisch getrennt, womit ich mir garantiert ins Knie schießen würde.

Der Shunt hängt im Massezweig und damit wird die Strombegrenzung "merkwürdig" bis nicht funktionierend wenn man die Masse Ausgangsseitig verbindet.
Also 3,3V und 5V für ne Schaltung erzeugen kannste wohl knicken.
+-15V erzeugen auch.

2 Akkus damit laden würde gehen.

Das wäre mal eine sinnvolle Erweiterung für mein 48V/8A ServerNetzteil

So ein 50V 5A hab ich auch mal bestellt bei Ebay, liegt mit 2 Meanwell Netzteilen bereit zum zusammenbauen

Hab ich das richtig verstanden / übersetzt das da keine Spannung rückwärts wieder in das Modul fließen darf z.B. von einem Akku? Wäre ja einfach mit einem Schütz in Selbshaltung zu realisieren das nur bei Netzspannung (Gerät ein) die Ausgänge schaltet?

Grüße Tobi

nimm besser ne Diode

Da fehlen ja wieder 0.7V an der AusgangsSpannung.. könnte bei LED Modulen entscheidend sein

Dafür hat der liebe Gott die Schottky Dioden erfunden...

Also das 30V5A geht nicht hoch wenn man da ne Lithiumzelle anschließt wenn seine Ausgangsspannung geringer oder abgeschalten ist.
Das Netzteil selber muss aber wohl eingeschalten sein.

deshalb sollte man an ihre Ausgang und Eignang von Module mit Diode überbrückt, der in normale Betrieb gesperrt ist.

aber sobald Eingangsspannung wegfällt, hält "Ausgangsspannung" Eingangssspannung dank diese Diode hoch.. was man mit 7805 gleiches macht, wenn der rückspeisfest sein müsste.

Grüss
Matt

eJunkie hat geschrieben:Dafür hat der liebe Gott die Schottky Dioden erfunden...

Die hat er aber nicht in meine Bauteilsammlung gelegt. Wird wohl doch ein Schütz aus der Sammlung

Kein kaputtes PC Netzteil da? Oder allgemein Schaltnetzteil, da sitzen immer Doppeldioden auf der Sekundärseite. Die nimmt man wg. der niedrigen Vorwärtsspannung und weil sie schön schnell sind.

Eine solche Diode am Ausgang hat gegenüber der Diode über Eingang und Ausgang zwar den Nachteil des Spannungsabfalls, aber dafür kannst du das Netzteil damit auch mit einer Fremdspannung die wesentlich höher als die max. Ausgangsspannung ist beaufschlagen. Bei der Diode über Eingang und Ausgang musst du dafür sorgen das alle Teile davor auch die Fremdspannung verkraften (vor allem Siebelkos).

Interessantes Gedankenspiel, aber wer mehr als 50V an einem 50V NT anschließt, dem ist wohl auch nicht mehr zu helfen?

Ich hab jetz maln bissel mitm 5005 rumgespielt, die OCP Funktion is ganz nett um den Trafo nicht zu überlasten.
Aber die begrenzt nicht, sondern schaltet aus, etwas blöd wenn man an der Grenze ist *kopfkratz*

Fritzler hat geschrieben:Interessantes Gedankenspiel, aber wer mehr als 50V an einem 50V NT anschließt, dem ist wohl auch nicht mehr zu helfen?

Hab ich zwar noch nicht hinbekommen, aber sowas passiert ja selten in voller Absicht...

Moin,

ich will euch mal an meinem Projekt zu dem Thema teilhaben lassen.
Und brauch natürlich éuren Rat mit dem Schaltnetzteil.

Ich hab eine von den beschriebenen Platinchen und will die nun in ein schönes Gehäuse einsetzten.
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Das Gehäuse hab ich natürlich vom Müll- Netzteil ist sogar drinne, aber MEHR STROOM is vonnöten:

Dazu hab ich dieses Wunderschöne SNT von PulsePower auf dem Treffen geangelt. Es hat 110 Volt Eingangsspannung.
Es hatte nen geplatzten Elko, den hab ich getauscht.
Joa, mit 110 Volt läuft das Teil.
Nun muss es aber wohl eine Möglichkeit geben, den Apparat auch mit 230 Volt zu besaften.
Laut meinen Infos, müsste dazu nur eine der Brücken auf der Platine getrennt werden.
Nun gut, Ando trennt, und porbiert: Ergebnis: Nichts- weigert den Dienst.

Bevor ich nun weiter das Teil zerflücke, bräcuhte ich euren Rat. Ich hab nämlich von dem SNT Bereich soviel Ahung wie Gregor Gysi vom WutangClan.

Frage: Geht das überhaupt, Prinziepell, die Änderung der Spannung, an dem Gerät?
Ich hab mal Fotos gemacht, ich hoffe, das wirs vllt damit lösen können.

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]

Die Stellen der Brücken sind Kontaktiert mit der Klemmleiste X4-X9, von dortaus gehts dann weiter in die 90° versetzte Platine.

Ando

Um genau zu sein sieht man vom eigentlichen Netzteil fast gar nix auf den Bildern. Nur die unbestückte Ferneinschaltung mit Relais, Gelichrichter, und die Spannungsregelung mit TL431 Sekundärseitig.

Ich fürchte dass das Netzteil tatsächlich nur für 110V dimnsioniert wurde wenn nur 110V draufteht. Wenn dem so ist. Dann müsste beim Übertrager das Wicklungsverhältnis angpasst werden, der Schalt-MOSFET, UVLO wenn vorhanden, PFC wenn vorhanden, ZK-Elkos an Spannung angepasst werden.

Das mit den Brücken ist dann aber auch so das der Hauptladeelko bis min350 Volt geht oder zwei kleine drin sind ähnlich wie in PC Netzteilen.
Das scheint wirklich nur Ami oder Japanmarkt zu sein.
Nimm nen 240-110 Volt Trafo und gut ist.

Moin, na da sind wir schomma nen Stück weiter, mit der "Ferneinschaltung"

Ok, dann is das vllt nicht richtig gewesen, was mir damals auf dem Treffen erzählt wurde.
Ich hatte aber den Eindruck, der Bub kennt sich aus.

Noch ein paar mehr Fotos wären gut? Mach ich!

Trafo am Eingang is nich so gut, das wird zu schwer.

Das SNT passt halt wunderbar in das Recievergehäuse....

Ähm, wie wäre denn ne Einpulsgleichrichtung der Netzspannung mittels Diode? Könnte das funktionieren?

Ando

Nö, an Ohmische Last halbiert Leistung , wenn man ihm per Einweg-Gleichrichter an Netz speist, anstelle direkt an Wechselspannung.


Das kannst du schon machen, dann wird Elko nochmals gesprengt, denn Spitzenspannung (= Spannung an Elko) wird dann c a 320V beträgen. Daran wird nicht ändern, mit Einweg-Gleichrichter bzw. Brücken.

Mach mal Foto davon, wenn es nicht umschaltbar ist, dann ihm weghauen..

Grüss
matt

Wenn das Ding umschaltbar wäre dann müssten 2 Siebelkos in Reihe da drin sein.

So funtzt das:

Moin,

so zurück aus der Werkstatt- hier ein paar mehr Bilder und Daten:


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Hilft das Weiter?

Ando

Die beiden 200V-Kondensatoren sind eindeutig Teil des Spannungsverdopplers. Die eingekreiste Leiterbahn geht zum Gleichrichter am oberen Rand der Eingangsplatine. Auf dem Weg sollte die im Prinzipschaltbild von eJunkie erwähnte Brücke zu finden sein.

Oh Toll!

Das heißt, es geht doch- das freut mich!

Schaut mal :
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von den erwähnten Elkos gehts es zur Klemme X7.
Dort sind 2 Lötstellen, und dazwischen- sieht es mir aus, als wäre dort die beiden Punkte verbunden.
Das heißt, dort muss ich den Lötkolben schwingen, und diese Verbindung auftrennen.
Das hat dann zum Effekt, das der Spannungsverdoppler nicht mehr wirksam ist, weil ein Ende in der Luft hängt. Kann man das so sagen?

Ando

Die Rückseite der Platine ist interessant, dort führt die Leiterbahn irgendwie weiter. Ich denke daß der Blechwinkel lediglich zwecks mechanischer Stabilität an dieser Stelle eingebaut ist.

Jetzt kommt bloß das Problem, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, damit man den Leiterbahnverlauf sieht. Die bisherigen Bilder zu wiederholen ist vergeudeter Speicherplatz.
Vielleicht von der letzten Ansichtseite beleuchten und die durchscheinende Platine von der Seite wo bisher nur schwarz war fotografieren? (Profifotografen opfern für so eine Aufnahme gern mal eine Viertel Stunde und einen 36er Film.)

Wahrscheinlich reicht es, die breite Leiterbahn zwischen den Elkos und der Kreismarkierung zu unterbrechen. AAber das würde ich erst tun wenn hundertprozentig feststeht daß die Verbindung nicht doch noch irgendwie gebraucht wird.

Hab ich gerade irgendwo die Zeichenfolge "Rauch" gesehen?

Nachdem auf dem von Bastelbruder markierten Bild in der dicken Leiterbahn links oben, die von X7 kommende Leitung nur zwischen die beiden Kondensatoren geht, und sonst kein weiterer benutzter Lötpunkt in der Fläche ist, müsste es ja reichen, diese Leiterbahn zwischen X7 und den Kondensatoren zu unterbrechen, um den Spannungsdoppler tot zu legen - nix anderes als im Schaltplan von ejunkie den 120V/230V-Schalter zu öffnen. Die anderen abgezwickten Lötbrücken halt bitte wieder zusammenlöten...

Hi,

nochmal Fotos mit Durchleuchtung.

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Von der X7 gehts dann doch noch weiter zu einer der Brücken.

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Soll ichs wagen?

Ando

Also wenn ich das jetzt richtig überblick habe, ist es die Brücke K102 die den besagten Pfad unterbricht.
K101 solltest du wieder zusammenlöten.

Nachdem es das Netzteil auch mit automatischer Eingangsspannungsumschaltung gibt (Type CS10.241, CS10.242) klingt es logisch, dass dort ein Relais bestückt werden kann. - Platinen sind im Sinne der Massenfertigung sicher die gleichen.

Ok,

ich werd es versuchen.
Es sei nochmals erwähnt, das ich das Teil auf dem Treffen bekommen habe, und der liebe Kerl mir die Umschaltbarkeit zusicherte, und mir auch die Brücke zeigte, aber ich unsicher war, ob es tatsächlich geht.

Was passiert, wenn ich die Brücke unterbreche, und es an 110 Volt Klemme? Kommt dann was raus, sodass ich gefahrlos testen kann?

Oder Am Stelltrafo betreiben, und vorsichtig hochfahren?

Oder volles Risiko, und ab an die Steckdose damit?

Ando

Ein Voltmeter an die beiden Kondensatoren dranhängen und kontrollieren daß bei 110V nur 2mal 75 Volt vorhanden sind.

Hallo !

Tja, it anit over, till its over...

Heut mal probiert:

Linke Brücke wieder zusammengelötet. (is in Reihe mit der weiten, rechts gelegen)

110 Volt angeschlossen- tut sich nix.
Rechts Brücke verbunden, Gerät geht!

Spannung an den Elkos: 156 VDC


230 Volt angeschlossen, Brücke offen: Nix
Glücklciherweise ist kein Magischer Rauch entwichen.

Bei 115V-Stellung geht ein Netzanschluss direkt zwischen die in Serie
geschalteten Netzelkos, der andere Anschluss lädt über Dioden oder
Brückengleichrichter wechselweise beide Elkos auf
(Spannungsverdopplung).

In 230V-Stellung bleibt die Mitte zwischen den Elkos unbeschaltet (Bis
auf Symmetrier- und Entstörbauteile.

Ok, das hab ich im Mikrocontroller Forum gefunden.
Kann ich auch nachvollziehen, bei meinem geht ein Netzanschluss zwischen die Elkos.

Ok,jez nur noch rausfinden, wo ich stattdessen den Saft draufgeben muss...
Edith:
Ich hab da noch ne X 10 und X 11... das ist plus und Minus die vom Gleichrichter rauskommen.. Geht dann auf X 10 und X11 , von da weiter zu einem der Ladeelkos bzw zu einem induktiven Bauteil ( Spule Tafo..)


Uff, und nu? Dabei sah es soo gut aus. Grml, es ist schade, das der Spender diese Zeilen nicht liest, und ich den Namen nich behalten hab.
Einzig das Aussehen und der Dialekt is mir in Erinnerung. Derjenige hatte sowie ich das gedeutet hab, berufsmäßig Ahnung von genau den Geräten.

Ich bin, was Elektronik angeht, eher der Grobschlosser.

Helft ihr mir noch ein bisschen?
Habt das Geraffel jez auch mit nach Hause genommen, kann also auch spontan irgendwas messen oder ablichten.

Ando

Habe mit den Fotos und dem Orakel etwas schwierigkeiten... Schau dir noch mal den Schaltplan an. L1 auf deiner Platine ist eine stromkompensierte Drossel (die dient dem Unterdrücken von hochfrequenten Störungen), die sollte der Drossel in dem Beispielbild rechts entsprechen (so eine Drossel kann auch vor dem Gleichrichter auf der Wechselspannungseite sitzen). Also müsste der Minus eines Elkos und der Plus des anderen an diese Drossel gehen (jeweils an den Anfang einer Wicklung). Und der Plus und Minus des Gleichrichters müsste ebenfalls an die jeweiligen Pole der Elkos gehen. Die Brücke zur Umschaltung müsste an den Mittelpunkt der Elkos gehen. An der anderen Seite der Drossel kommt dann die gleichgerichtete und gesiebte Spannung an. Eine Verbindung der Elkos zu der Drossel ist also logisch. Aber es müssten beide Pole an der in Serie geschalteten Elkos an die Drossel gehen. Im 230V Betrieb verhalten sich die Elkos einfach wie ein normaler Siebelko (deshalb auch die Widerstände, die sorgen dafür das die Spannung gleichmäßig aufgeteilt wird). Der 110V Betreib ist eigentlich die "Trickschaltung".

Hi,

ich tu das grad nachvollziehen.

kann es denn sein, das ich nicht nur die Brücke K2 durchtrennen, sondern auf C legen muss? Dann würde die dort ankommende Netzspannung am Minuspol nach der Spule ankommen, statt über die Klemme X7 in die Mitte der beiden Elkos zu fliessen.


Ando

Edith: so langsam raff ichs. Hab jez schomma begriffen, den von dir gezeigten Plan zu lesen.

Die Netzspannung darf ausschließlich an den mit ~ gekennzeichneten Anschlüssen des Gleichrichters ankommen! + und - vom Gleichrichter zu den Elkos. Am besten mal durchpiepen. Einer der Wechselspannunsanschlüsse geht zum Mittelpunkt der Elkos, diese Verbindung muss gekappt werden.

Edit sagt: Die dicke Leiterbahn die Bastelbruder eingekreist hat geht zu der Umschaltbrücke.

Jep, das hab ich verstanden.

Ich hab nur das Gefühl, das ich nicht nur kappen muss, sondern noch ne Brücke zusätzlich machen muss. Oder schliesst sich das aus?

Boah, auf jedenfall nervt diese doppelseitige, gelackte Platine gewaltig...

Ich suche grad vom Gleichrichter aus die Verbindung, wo Netzspannung und der Mittelpunkt der Elkos zusammentreffen. Wenn ich den gefunden hab, muss ich ja nur noch den Weg zu dem Mittelpunkt unterbrechen.

Ando

Edith sagt, das sie keine Verbindung der Netzspannung und Gleichrichter findet- nur über die Elkos. Ist das plausibel?

Nein, keine zusätzliche Verbindung. Jedenfalls nicht wenn die Schaltung wirklich so ist wie vermutet.


Edit: Noch ein paar (hoffentlich nicht zu verwirrende Worte) zur Erklärung: Mit der Brücke kann der Strom mit jeder Halbwelle jeweils einen der beiden Kondensatoren aufladen (über die jeweilige Diode im Gleichrichter). Während der positiven Halbwelle wird der obere Kondensator auf den _vollen_ (!) Scheitelwert der Netzspannung geladen, während der negativen der untere. Die Spannungen der Kondensatoren addieren sich nun und versorgen den Schaltwandler dahinter. Deshalb wird die Spannung verdoppelt.

Ohne Brücke ist der Pfad zurück zum Netz unterbrochen, die beiden Kondensatoren bilden jetzt eine Reihenschaltung und wirken wie ein ganz normler Kondensator (mit halber Kapazität der Einzelkondensatoren). Der Strom muss ganz normal über den Gleichrichter, werden insgesamt auf den Scheitelwert der Netzspannung geladen. Deshalb darf es im 230V Betrieb keine Verbindung zum Netz geben, außer über den Gleichrichter.

Kuck mal da bei Delonschaltung:

https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler

Ok, ich geb das nun auf für heut.

Aber nochmal kurz zur Theorie:

Ohne die Spannungsverdopplung an 110 Volt betrieben, pasiert theoretisch was?

Ich würde nämlich sonst einfach morgen an den Gleichrichter direkt mein Netz dranlegen, bzw die Brücke , die ich glaube,d as sie fehlt, einfach mal reinmachen.

Erstmal danke für die Hilfe!

Ando

Ohne Verdoppelung an 110V läuft das Netzteil etvl. nicht an oder würde zuviel Strom ziehen. Nicht mit 230V da drauf gehen bevor nicht nachgeweisen ist das die Spannungsverdopplung platt ist.

Moin, also es lässt mir ja keine Ruhe...

Die Delon Schaltung habe ich nun nachvollzogen und kapiert.

Nochmals mein SNT betrachtet: hm, Schaltplan rausgezeichnet, sogut es ging. Großes Rätsel unter dem Eingansgs Entstörkonensator, da sind noch ein paar durchkontaktierungen, die ich nicht sehe.

Gemessen: Ein Pol der Eingangsspannung geht zum Gleichrichter.
Der Andere ist mittels eines 1MOhm Widerstand dort verbunden.

Sonst keine Verbindung.

Würde ich nun von der K101 Brücke die nebenanliegende 108 (oder 10B) Brücke einsetzten, dann hätten wir den anderen Pol auf dem Gleichrichter.

Ich glaub, ich mach das mal.

Ando

Hi,

ich vermute, dass in der anderen Version ein Relais anstelle der Brücke sitzt.
Dessen Innenleben könnte wie folgt aussehen:
Gruß
barclay66

Jo moin!

Also, hat sich nun ersmal erledigt- der Magische Rauch ist entwichen!

Muss mal sehen, welches Bauteil dafür verantwortlich war, das der Rauch beim direktanklemmen an den Gleich Riecht er verantwortlich war.
Dat ganze Projekt liegt jez unter dem Schrank und wird mit Verachtung gestraft.

Bald ist ja das Treffen, dann bring ichs mit, sodass wir mal gemeinsam drüberschauen können.

Danke für eure Tipps und fürs Glaskugel lesen!

Ando