Fingers elektrische Welt

Hallo Miteinander,

ich bin neu in der Runde, deswegen bitte nicht gleich schimpfen, wenn ich was falsch mache!

Zum Thema:
Ich suche Hilfe in Sachen Diesel- Heizkanone Master B100!
Diese zündet normal und geht nach 3-7 Sekunden wieder aus, lässt sich aber nach
vermutlich einer Sicherheitspause, (habe es nicht gemessen 15-30 Sek.) immer wieder neu starten!

Was habe ich bis jetzt gemacht?
Habe eine Komplettzerlegung und -Reinigung durchgeführt, Tank, Düse und Zündkerze alles sauber und funktionieren.
Lamellenpumpe zerlegt, gereinigt und Sichtprüfung. Filter gereinigt. Die Pumpe funktioniert natürlich auch, sonst würde kein Diesel (Heizöl frisch) gefördert.
Fotozelle und Thermoschalter i.O..
Die Steuerung,... Sichtprüfung, soweit durchgemessen bis auf Triac und IC ( kein Plan davon), keine kalten Lötstellen.
Die Pumpe habe ich nicht verstellt.

Rein technisch wird die Heizung i.O. sein, so zumindest meine Vermutung, aber elektronisch .......!????
Freue mich auf eure Antworten.

Schraube am Triac festziehen und die Elkos tauschen. Nach 30 Jahren sind die gewiss hinüber.

MfG. Andreas

Upps, das ging ja fix! Danke für die schnelle Antwort!

Werde gleich einen großen Schraubenschlüssel suchen und loslegen!

Du denkst also kühltechnisch hängst draußen? Die Elkos besser auslöten zum messen, oder?

Nicht die Elkos messen, sondern durch aktuelle ersetzen, die alten kommen in den Schrott. Das sind Pfennigartikel, daran spart man nicht. Nach dieser langen Zeit sind sogar ordentliche Markenteile hinüber.

MfG. Andreas

Hallo,
das hört sich so an als ob die Brennerüberwachung mit der Fotozelle nicht werkt.

Platine mit Fotozelle ausserhalb des Gerätes prüfen. Als Last kommt ne Glühlampe oder ähnliches dran . ne Fotozelle kackt schon mal ab. Sone Fotozelle ist meist ne Selenzelle. Die ist bei Licht niederohmig , so ca 200-500 Ohm und bei Dunkelheit hochohmig. Einige 100k. Die Elkos würde ich ebenfalls wechseln.
Wenn alles nichts nützt kann man sich ne fertige Ölbrennersteuerung neu kaufen. Die werden oft als Neuteile bei Ebay angeboten. ZB das LOA45 von Siemens.

Hier: https://www.google.de/search?q=LOA+45+S ... 80&bih=900

Die Geräte steuern die Startsequenz, überwachen die Flamme und steuern den Zündtrafo. Ein Raumthermostat lässt sich auch mit anschliessen.

73
Wolfgang

Hallo,
ebenfalls Danke!

Elkos sind raus und haben noch Ihren Wert, werde sie aber ersetzen.
Die Fotozelle habe ich "trocken" gemessen, deine Werte stimmen so, also gemesssen 500 Ω und 800 k.
Reicht nicht die Trockenmessung?
Sorry, bin kein Elektroniker!

Habe die Elkos getauscht leider kein Erfolg, mir ist aber etwas anderes aufgefallen bzw. hab ichs gemessen.
Im Gerät steht der Warnhinweis, das die Fotozelle immer mit 220 V spannungsführend ist. Ich habe aber nur ca. 20 V gemessen.
Hilft das bei der Fehlersuche, oder wird das ohne Schaltplan gar nichts!?

Ich vermute daß es sich da um die Spannungsdifferenz zum PE handelt. Und die variiert auch mit Polung des Netzsteckers.

ok, das bedeutet für einen Laien?!

Hochspannung!
Lebensgefahr!
Nicht angrabbelen!

Keine Angst ich nehm die Finger schon weg!
Danke für die Antwort, bringt mich aber nicht wirklich weiter.

Schaltplan?

guckst du hier:

https://www.manualslib.com/manual/99578 ... =21#manual

oder hier:

http://www.masterheaters.com/manuals/mh45_215_kfa.pdf

Ne am besten schau beide an und guck was passender ist.

Grüßle

Eeeeyyy, da kommt mir ne Idee. Wenn der Hobel ne Fotozelle für 220V hat, dann steck doch bitte mal den Stecker "anders rum" in die Steckdose.

Ich hab im Hinterkopf das manche Gasheizungen recht pinselig sind auf welcher Leitung Phase und auf welcher Leitung neutral ist.
Das würde zu dem Fehler passen

Hallo,

Ich hab im Hinterkopf das manche Gasheizungen recht pinselig sind auf welcher Leitung Phase und auf welcher Leitung neutral ist.
Das würde zu dem Fehler passen

Und was machen die Geräte an Netzen ohne N, also bei denen es nur 2 Phasen gibt und PE? Muss sich der Kunde da nun ein Trenntrafo kaufen. Das kanns doch nicht sein.

Edit:

Ich hab mir eben nochmal die Bilder angekuckt. Also die Photozelle geht mit beiden Drähten an die Platine. Wenn die gegen Erde geschaltet wäre würd der FI kommen.

Ich würde den Möller mal anschmeissen und wenn erläuft den Triac überbrücken. Der Triac ist mit sicherheit mit einem Bein an "L" und mit dem anderen "Load" . Als dann die beiden Anschlüsse überbrücken. Natürlich das Gerät dabei genau beobachten ob der Brenner ordentlich arbeitet. Wenn das der Fall ist, ist der Fehler in jedem Fall an der Elektrik.
Was macht eigentlich das IC da drauf. Ein Timer? Op Amp?
73
Wolfgang

Mensch Roehricht ich finde keinen "Danke" Button, absoluter Volltreffer!!!
Vielen Dank, auch an alle anderen!

Ich habe wie du beschrieben hast "L" und "Load" mittels Schalter gebrückt, und... die Kiste läuft und läuft und läuft!!!!
Folglich der Triac Q5010L5, bloß wo bekomm ich ihn her!?
Bis jetzt hab ich nur was bei Mouser Elektronic gefunden, habt ihr noch Tipps!?

halt.
der Triac erst testen ob er auch wirklich durch ist.

ansonsten ist das IC ein Timer, nummer CD4541 steht drauf.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4541b.pdf

ich würde denken dass der die Photozelle für die Zeit des Starts überbrückt.

Der TRIAC kann's nicht sein, sonst würde nichts gehen, garnichts. Und der Timer scheint auch noch seine Funktion zu erfüllen.

Allein fehlt die Durchleitung des "brennt!"-Signals von der Fotozelle.

Also zurück auf Null!
Wem geb ich jetzt die Schuld?
Dem IC, der ist mehr oder weniger mit den Anschlüssen der Fotozelle verbunden, wo ja 220V anliegen sollen, tun sie aber nicht!
Schaltet der nicht durch?
Werde wohl mal versuchen müssen hier den Schaltplan zu erstellen, oder!?

Vielleicht zwei lotrechte Bilder von Vorder- und Rückseite, ohne Blitz.

Ich hoffe es ist gut so!

Fehler!

Einwandfrei, sogar schon gespiegelt!.
Zur Funktion:
Die Spannung an der Fotozelle muß im Dunkelzustand hoch genug sein daß der SCR über Z2 zünden kann. -ok
Der Timer zählt 256 Netzperioden (5 Sek.) und schaltet dann die Versorgung für Optokoppler und SCR wieder ab, wenn er nicht regelmäßig zurückgesetzt wird. -ok
Wenn der timer abgelaufen ist, wird über D2 gleichzeitig der Reset verhindert.

Das Flackern der Flamme wird durch C1, Q1 in Resetimpulse für den Zähler verwandelt. Diese beiden Bauteile würde ich tauschen, wobei die Wahrscheinlichkeit beim Elko die größere ist.

Apropos Sicherheitspause - die ist in der Schaltung eigentlich nicht vorgesehen. Wahrscheinlich sind die beiden Elkos der Stromversorgung (am oberen Platinenrand) auch platt.

Hallo Bastelbruder,
super erklärt, bestimmt, nur für mich "böhmsche Dörfer", wenn du den Spruch kennst!?
Die drei Elkos sind getauscht, wobei der C1 jetzt steht, ist das sehr relevant!?
Bleibt der Q1, den müsste ich dann morgen besorgen.

Nochmal zur Sicherheitspause: Natürlich muß nach dem Ausschalten gewartet werden bis die Elkos soweit entladen sind daß der Auto-Reset des Timers wieder funktioniert.
Es gibt da einen möglichen Tötungsmechanismus, der besteht in sporadischem Kurzschluß des Sensors. Da leidet die Basis-Emitterdiode mit der Folge daß die Verstärkung hops geht.
Als Transistor sollten 99% aller optisch ähnlichen Silizium-NPN funktionieren, einfach mal in der Grabbelkiste nachsehen ob sich da nicht was findet.
Transistor-Universal-Npn = TUN

Und was machen die Geräte an Netzen ohne N, also bei denen es nur 2 Phasen gibt und PE? Muss sich der Kunde da nun ein Trenntrafo kaufen. Das kanns doch nicht sein.

Das sind üblicherweise Heizungen mit Ionisationsstromsonde (Gaaaaas). Hierfür ist lediglich wichtig, dass ein bestimmter Leiter Spanung gegen Erde hat. Von da aus gegen PE/Wasserrohr wird der Ionisationsstrom im µA-Bereich gemessen. Am Trenntrafo oder Aggregat läuft eine solche Heizung auch, weil die Y-Kondensatoren in beiden Fällen den Stromkreis irgendwie schließen.

Hast Du schon mal den Motorstrom gemessen,und mit dem Istwert verglichen?
Evtl. dreht der Motor nicht mehr hoch genug

Hallo,
ich würde mich jetzt auf den Triac stürzen, der funzt nach meinen Erkenntnissen nicht!
Kann mir jemand einen gleichwertigen zu Q5010L5 benennen, am Besten von Conrad, den hab ich in der Nähe.
Danke.

Wenn der TRIAC kaputt wäre, dann würde nix gehen, garnix oder Vollgas ohne Überwachung (wie das mit Überbrücken schon getestet wurde). Und die einwandfreie Funktion von TRIAC, Optokoppler, SCR, Timer ist allein durch die reproduzierbare 5-Sekunden Startphase vollständig bestätigt.

@Masterbastler: Welche Messmittel stehen dir zur Verfügung?

Bevor man den Triac tauscht, sollte man schauen, ob er denn auch tun kann, was er soll.
In der Praxis: Wird das Gate korrekt angesteuert?

Bedenke bei jeglicher Messung, das die Schaltung nicht vom Netz isoliert ist.
Beim Oszi ist die Masse oft mit dem PE verbunden - das knallt und funkt recht schön, die Freude währt jedoch nur kurz...

Noch etwas zur Fotozelle:

Die an der Heizung meiner Eltern hat eine Linse/Scheibe vorgebaut.
Diese Scheibe hat sich mit der Zeit gelöst und verdreht.
Zudem ist sie durch Verbrennungsrückstände leicht trüb geworden.

Die Heizung wollte erst nur noch sporadisch und dann gar nicht mehr arbeiten.

Schau da noch Mal genau nach.

Hallo Masterbastler,

bist du zu 100% sicher das der optische Flammüberwacher wirklich zu 100% in Ordnung ist.
Hast du den im Eingebauten Zustand im Betrieb gemessen (in den 5 Sec. bis zur Abschlatung)?
Hast du die Öffnung im Gerät kontrolliert?

Ich würde den Fehler in einer defekten Flammerkennung suchen, nicht in der Steuerplatine.

Grüße
Josef

Hallo,
zu den Fragen rückwärts:
Die Fotozelle reagiert auf Lichtveränderung im hier schon mal erwehnten Bereich, von daher denk ich ist sie i.O..
Es liegt keinerlei Spannung am Ausgang der Platine für die Zelle an.
Die Zelle ist sauber und von Linse nix zu sehen.
Der Triac ist ganz, wie im Beitrag von " Bastelbruder" aufgeführt.
Meine Meßmittel beschränken sich auf ein stino Multimeter und ein SMD Stiftmeßgerät.

@Bastelbruder : Der Austausch des Transistors Q1 hat keine Veränderung gebracht!

Halo ,
da kämen doch nur noch Bauteile um die Fotozellenschaltung herum in Frage. Hochöhmig gewordener Widerling oä. Die Widerstandswerte kann man ja gut erkennen da die Farbcodes noch nicht verblichen sind. Im ausgeschalteten und ausgestecktem Zustand mal mit dem Ohmmeter die Widerstände überprüfen. +- 10% sollte die Schaltung verkraften.

73
Wolfgang

Ich melde mich später nochmal, dann werden Gleichspannungen gemessen!

Keine Spannung am Ausgang für die Fotozelle ist nicht plausibel, denn dann könnte die Mimik garnicht anlaufen.

Ansicht von Bauteilseite, wie abgebildet.
Mangels Kenntnis über die Werte von Z1, Z2 und Kondensatoren sind die zu messenden Spannungswerte geschätzt.

Anschlüsse
1. Stecker "N" = Nulleiter und Minus vom stino Multimeter, Einstellung Volt Gleichspannung
2./3. Stecker = Fotozelle
4. R bleibt frei (Funktion wurde schon bestätigt)
5. Stecker "BR"/ "L1" = Phase

Messungen bitte bestätigen:
linkes Ende von D2 8..14 V, nach 5 Sek. 0 V
rechtes Ende von D2 muß beim Einschalten mit kurzgeschlossener Fotozelle kurz auf geschätzte 5 V springen und langsam auf 0 V fallen
2. Stecker dunkel 6..9 V, hell 3..6 V
rechtes Ende R2, R7 0,7 V
rechtes Ende D3, R4 0,1 V, muß kurz auf min 0,5V wackeln wenn die Zelle schlagartig beleuchtet wird (wiederholbar).

Hallo,... vor allem Bastelbruder!
Vielen Dank für die Geduld und die umfangreiche Anleitung, werde mein Glück morgen versuchen!

Einige Widerstände spielen noch Mäusekino mit mir, deswegen noch keine Meßdaten.
Zu den Kondensatoren:
C1 10 myF/ 25 V
C2 100 myF/ 16 V
C3 474 M(2)5
C4 683 M(2)5
C5 100 myF/ 16 V
C6 .047 K 630 T
C7 geklaut

C8 .01M / 16 V ( schwierig zu erkennen)

Die Dioden muß ich auslöten, sonst seh ich nichts genaues.

Gute Nacht allerseits!

Hallo,

so die Fotozelle scheint doch was ab zu bekommmen.
Netzschalter aus: 0 V
ein: 15 V
nach Auto abschalten: 22 V

ansonsten die Meßergebnisse:

links D2: 6 V , nach 5 Sek. 0 V
rechts D2 nach Abschalten: 2 V, schnell 0 V
2. Stecker: dunkel= hell= ca . 7 V
rechts R2: 0,64 V
rechts R7: 0,65 V
rechts D3: 0,1 V unbeleuchtet
0,40 V beleuchtet
rechts R4: 0,1 V ungeleuchtet
0,65 V beleuchtet
Die Dioden:
Z1 1N/ 52/ 44 B
Z2 IN 52 / 40 B / 802
D1- D3 N 4005 GI 801

Puhhh, mal sehn was hier stimmt!
An einem richtigen Schaltplan bin ich dran, wenn ihn überhaupt noch jemand braucht!?

Viele Grüße

Die Spannungen entsprechen alle meiner Erwartung, bloß 22 V am Sensor sind deutlich zu viel, so ein hoher Wert wurde aber weiter oben schonmal genannt.
Mit ZD1 = 1N5244 darf an der Gesamtschaltung keine Gleichspannung über 14 V auftreten, das IC ist übrigens für allerhöchstens 18 V spezifiziert. Und durch die zum Sensor parallel geschaltete ZD2 (in Reihe mit SCR) dürfen dort (am Sensor) maximal 10,7 V erscheinen.

Ist die lange Leiterbahn (=Masse) von Pin 1 bis zum linken Ende von ZD1 womöglich irgendwo unterbrochen?
Oder hat die Anschlußleitung zum Sensor noch irgendwohin eine Verbindung?
Oder war das doch ein Meßfehler?

rechts D3: 0,1 V unbeleuchtet 0,40 V beleuchtet - Was ist das für eine Flackerlampe, so viel hätte ich nicht erwartet. Aber damit müßte die Schaltung einwandfrei funktionieren.

Guten Abend,

"Oder war das doch ein Meßfehler?"- wahrscheinlich ja
Der Sensor bekommt nach letzten Messungen

ca. 7 V in Betrieb mit/ ohne Zündung, also hell/ dunkel und nach
Auto. Aus 10,2 V.
Ich werde die anderen Messungen morgen wiederholen!?
Mein Trost ist, ....andere nennen sich direkt "Vermessung"!

Schönen Abend noch!

So hat bisschen gedauert mit der 2. Messung.
Nein,ich hatte gar nichts mehr gemessen da andere Dinge dazwischen kamen.
Mittlerweile hatte ich einige Master Service Partner angeschrieben, zwecks Ersatzteile, mit dem Ergebnis
"leider nichts mehr verfügbar ,da zu alt".
Durch Zufall stieß ich jetzt auf eine vorkonfektionierte Fotozelle, diese gekauft, eingebaut und siehe da, die Heizung läuft ohne Unterbrechung!!!
Für meinen Teil hatte ich die Fotozelle ausgeschlossen, da sie ja noch einen "Ton" von sich gab, ....war sicherlich der Falsche!

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals für Eure Hilfe bedanken, besonders bei Bastelbruder!!

Auch Danke an dich mit Rückmeldung des Erfolg bzw. Misserfolg.

Ich habe hier ja ganz passiv mitverfolgt.

Grüss
Matt

Fingers elektrische Welt

Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!

Re: Diesel- Heizkanone Master B100 geht aus!