Fingers elektrische Welt

Da hast Du wohl Recht - von den Pollin-Dingern, die einen TI-Chip enthalten, ist mir noch keiner verreckt.
Mitunter erliegt man halt der Versuchung, die Zollgrenze noch durch so eine Platine aufzufüllen - sollte man vielleicht kritischer sehen.

Man müsst eben mal nem Originalen und nem Chinesenclon den Kopf abreißen, vllt ist ja schon das SIlizium offensichtlich kleiner

Ganz schlimm wird es wenn man unbedingt einen LM2576HV für den Betrieb an 48V haben möchte.. Was da einem Verkauft wird... Umgelabelte LM2576 ohne das HV, welche nur 37V abkönnen oder halt die Clone davon. Mal werden 30V Schottky Dioden verbaut. Mit etwas Glück hat man 35V Elkos drauf, denn die kann man Anhand der Aufschrift schnell erkennen kann und wenn nicht sagt es nur Puff ohne das was kaputt geht..
Apropos Puff.. Die orginal 2576 schalten sich bei Übertemperatur oder Kurzschluss ab. Die Clone nicht und geben alless, bis sie oder die Lötung aufgeben. Wenn man mehr Strom haben möchte, dann ist zusätzliche Kühlung eh Pflicht..

Heaterman hat geschrieben:Da hast Du wohl Recht - von den Pollin-Dingern, die einen TI-Chip enthalten, ist mir noch keiner verreckt.
Mitunter erliegt man halt der Versuchung, die Zollgrenze noch durch so eine Platine aufzufüllen - sollte man vielleicht kritischer sehen.

welche meinst du?

Bei mir sind heute paar Widerstände angekommen, Ebay-Link: http://www.ebay.de/itm/1500pcs-1-4W-5-K ... Sw4hdXIIvY

Sind teilweise gestempelt die Gurtabschnitte oder mit Hand beschriftet, nachmessen werd ich die Tage mal. Ansonsten schneller Versand, am 15.08. bestellt und heute schon da aus Hong Kong

Hi!

Ich bin ja im Moment dabei Stell und Trenntrafo in ein Gehäuse zu stecken...
Sicherung...
https://www.aliexpress.com/item/mini-si ... .49.rtMHTc
Ist halt nur thermisch... und n Chinese.
Oder meint Ihr, dass Kurzschlussabschaltung auch sinnvoll wäre?
Und gäbe es da etwas in der Bauform?

Als Leitungsschutzschalter im KFZ sind die Dinger in Ordnung. Aber für Spannungen über 40 V sowie für heftige Abschaltströme absolut ungeeignet.

bastelheini hat geschrieben:

Heaterman hat geschrieben:Da hast Du wohl Recht - von den Pollin-Dingern, die einen TI-Chip enthalten, ist mir noch keiner verreckt.
Mitunter erliegt man halt der Versuchung, die Zollgrenze noch durch so eine Platine aufzufüllen - sollte man vielleicht kritischer sehen.

welche meinst du?

Pollin 351 389 Daypower Step-Down Schaltregler-Modul M-SD-LM2596

http://www.pollin.de/shop/dt/MDE2ODQ2OT ... M2576.html

Sehe gerade: "nicht mehr lieferbar"

Das Layout sieht aber EMV technisch sehr verhunzt aus.
Die getaktete Leitung geht ja einmal schön rum um den Schaltregler IC...

Das wundert mich beim Chinesen schon seit langem: bis zu einer gewissen Stückzahl Versandkostenfrei, darüber schlagartig und unvermittelt Exorbitante Versandkosten. Ist das ein fehler von Ali oder wollen die lieber viele kleine Versandtaschen losschicken?

Die kleinen Sachen rutschen, allein schon der Menge wegen, eher beim Zoll durch.
Das traegt auch nicht unwesentlich zur Kundenzufriedenheit bei.

Hat jemand dieses Teil im Einsatz und kann etwas darüber sagen ?!?
Ebay ArtNr 221933101319

Der Shop von dem Anbieter ist auch sehr interessant !
Was der noch so alles anbietet...

Hat die schonmal wer bestellt?
http://www.ebay.de/itm/252454248222?clk ... rmvSB=true

Sollen ja der "Ersatz" zu den miesen LM2596 Schaltreglern sein die nur 50kHZ statt 150kHz haben mit der zusätzlich zu langsamen Diode
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 11#p153849

jap hier.

seit dem baue ich grundsätzlich Schaltwandler selber auf, und SCHEISS DRAUF wenns 1-2 € mehr kostet.
ein paar der Module haben so harte EMV Störungen gemacht, dass ein damit versorgter Atmel nicht mehr programmiert werden konnte.

Empfehlung: TPS62160 bis TPS62175. Das sind einfache, hochwertige Schaltwandler mit ~1MHz Takt und bis zu 2A Ausgangsstrom.
und sie sind RUHIG. ich müsste mal ein paar Messungen machen.

Chinamodule vs. selbst gebaute Schaltwandler

Ich suche grade nach einem kleinen linearen Lademodul für LiFePo4. Also quasi sowas wie die TP4056 - Boards
http://www.ebay.de/itm/311572862117
für LiFePo4. Da gibt es schaltwandlerbasierte Boards wie den TPS5000, ich habe davon auch welche und die funktionieren.
http://www.ebay.de/itm/172326336497
Allerdings sind die durch die ganzen Schaltwandlerzutaten dann doch deutlich größer. Hintergrund ist der, dass ich mir eine Energieversorgung auf LiFeP04-Basis, die echtes Passthrough unterstützt(gleichzeitig Laden und entladen), in dieses Gehäuse basteln will:
http://www.ebay.de/itm/182243122226
Der Platz ist echt eng und da muss neben einem separaten Ladeschaltkreis auch noch der Stepup rein.
Jetzt habe ich folgendes Angebot gefunden und verstehe das Ganze nicht:
http://www.ebay.de/itm/122164745507
Wie kann das gehen? Die nutzen den Schaltwandler-Chip, ohne Spule und nennenswerte Kondensatoren? Geht das? Wenn man die Spule als Energiespeicher einfach weglässt, arbeitet so ein Schaltwandler dann einfach in einer Art linearem Modus?

Edit: Ok, sehe grade das Gehäuse des IC passt nicht, das ist kein Tp5000. Also einfach nur falsch gelabled, damit man das Angebot findet und es ist ein ganz anderer Chip.

Moin zusammen,

was nimmt man denn heutzutage an LED (Streifen? Pannel?) zur Schreibtischbeleuchtung?

Ich habe einen 1,2*0,9m Schreibtisch mit Regalbrett 60cm über der Platte. Da würde ich gerne eine LED-Beleuchtung in "schön hell" drunter schrauben.
Bisher war der der Plan: LED Strip in Alu U-Schiene kleben und drunter. Ist das noch Stand der Technik?

Was nimmt da so für eine möglichst energiesparende Beleuchtung? Welche LEDs und was für eine Stromquelle?

Gerne auch mit Links, falls Ihr was ähnliches gebaut habt und Erfahrung habt, was man da aus China nimmt.

Dank und Gruß
Matthias

Bei China-LED-Streifen wirst du größtenteils nur direkt-12V-geeignete finden, d.h. die haben nicht nur nen kleinen Symmetrisierwiderstand drinnen, sondern den kompletten Vorwiderstand (grüppchenweise), um das ganze Teil direkt an 12V zu klemmen. Ist nicht perfekt effizient, aber billig und bei Bedarf gut dimmbar. 230V-Streifen würd ich nicht in China ordern, da soll sich ein deutscher Verkäufer um deren Sicherheit gekümmert haben bzw. den Kopf hinhalten, wenn er lebensgefährlichen Scheiß verkauft.

Bei mir sind hauptsächlich Streifen mit 5630 im Einsatz, über die ich vor nem Weilchen auch mal gebloggt hab. Linksuche überlass ich dir Da kannst du mit 4W/m rechnen, wenn du beidseitig anschließt. Zur Not ziehst du halt zwei Stränge parallel, wenns das Aluprofil hergibt. Die zwei Typen mit Abdeckung, die ich so überall verbaue, können das nicht, aber über meinem Basteltisch hängt ein U-Profil ausm Baumarkt, das könnte sowas. Allerdings ändert die Reflektion an den beiden Seiten die Lichtfarbe hin zu kaltweiß und es gibt zum Ausgleich ne kleine Zone, die dafür recht gelb daherkommt. Zur Not mach ich mal ein Foto... (ist überdimensioniert, da es 2,5m überspannt, bei nem halb so großen Tisch gibts sicher bessere Profile als 25x25)

Im Anmarsch sind derzeit noch 5050-LEDs in IP65 für nen Arbeitskollegen, die ich natürlich kurz reviewen werde, bevor ich sie weitergebe. 5630 sind erneut geordert, bestimmt gibts wieder andere Bestückung, und eine Rolle mit sehr eng gepackten 3014 liegt bereit (240 statt 60 LEDs pro Meter), die will ich in die Küche packen. Die sollen angeblich 15 Watt pro Meter raushauen, das glaub ich aber erst wenns mein Multi auch behauptet.

Ich hab hier eine 5050er Kette, die seit nem Jahr täglich ein paar Stunden 12W/m raustut. Davon Zwei Streifen auf einem Stahl-Winkelprofil mit 20mm Kantenlänge und 3mm Dicke. Gefühlt ist die Helligkeit noch ähnlich wie am Anfang, im direkten Vergleich mit einem Streifen ohne nennenswert Betriebszeit sehe ich keinen Unterschied. Das Stahlprofil wird auch bei winterlichen Raumtemperaturen schon etwas unangenehm für die Finger. Wahrscheinlich 25° über RT oder so.
Bilder (Achtung miese Schweißnäte):
https://www.dropbox.com/sh/4f4cwcdx2z1l ... Cdq_a?dl=0
Der linke Streifen in der Flasche auf dem Vergleichsbild hat kaum Betriebsstunden

Hallo,

China direkt kann ich für Stripes nicht empfehlen. In der Firma haben wir viel ausprobiert, aber das meiste war Schrott, der relativ schnell Ausfälle hatte. Für Muster OK, bei Kunden verbauen wir eigentlich nur noch Stripes von LED-Dealer (nein ich bekomme da jetzt keinen Rabatt ). Wenn es wirklich hell sein soll, dann LX-3042xx Stripes nicht vorbei. Ziehen 20W/m und sind sau-hell. Sind auch nicht mit klassischen Widerständen, sondern einem Treiberchip (vermtl. Konstantstromquelle). Der Händler lässt extra für sich fertigen.

Gruß
Andi

LED-Streifen hole ich mir auch nicht (mehr) aus China - bis zu 20% Ausfall pro Rolle - schön auf die Länge verteilt war mir zu Blöde.

Von denen https://www.amazon.de/gp/product/B00JQV ... UTF8&psc=1
90cm als Schreibtischlampe machen ordentlich hell. Die vollen 5m reichen für die gesamte Küche als Arbeitsplattenbeleuchtung, sodass oft nichtmal mehr die Deckenbeleuchtung brennt - sauhell. Einzig wichtig dabei: 2 x 1,5² parallel ziehen und alle Meter mit anlöten.

Das Netzteil dazu https://www.amazon.de/gp/product/B00GBU ... UTF8&psc=1- stört zumindest nicht meinen Radioempfang - anders kann ich leider nicht testen. Aber mein Nachbar - Voodoopriester (Funkamateur) regt sich bis jetzt nicht auf.

P.S.: Den Streifen gibt es auch in Kaltweis - wie es beliebt...

Es ist der Amazon-Streifen geworden.
Vielen Dank für die Tipps!

Dann hatte ich da wohl einfach Glück. Die 5m sind an diversen stellen im Einsatz und bisher gab es keinerlei Ausfall. Gekostet hat der Streifen <10€. Der Amazonpreis ist aber auch nicht schlecht.

Ich hab die hier
http://www.ebay.de/itm/5M-SMD-3528-2835 ... 1763669832

5630, warmweiß, wasserdicht (andere waren grad net verfügbar) hier: http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 94#p121894

verbaut.

32x3 LEDs (also ca. 1,5 Meter) tun 18W an 12V rein. Helligkeit vergleichbar (oder besser, direkten Vergleich hatte ich nicht, da die Lampe ja umgebaut wurde) mit 2x 21W Energiesparlampe

In einem halben Jahr Betrieb im Bad keine sichtbare Veränderung von Lichtfarbe oder Helligkeit (aber auch nicht mit neuen LEDs verglichen). Ich bin soweit zufrieden.

Hallo,

hat jemand diese Mosfets bei MaxP. gekauft?
Ich hatte 10Stück gekauft und heute auf meinem China-Bauteiletester getestet.
Alle wurden nur als Diode angezeigt...die Antiparalleldiode wohl.
Sind die jetzt alle kaputt?

mfg

Frank

Nein.

der Bauteiltester hat mit Leistungshalbleitern einfach sein Probleme...
dat dingen hat z.B. schon eine Schwellspannung von 3-5V, für einen strom von 250uA.
das kann in der Messung einfach untergehen.

zum testen, nimm einfach ein Netzteil.

Ups, im falschen Thread gepostet..

Nein, alle anderen Fets werden vom Tester richtig erkannt.
Ich kann aber morgen mal einen Test auf dem Steckbrett machen.

Kainit hat geschrieben:Ups, im falschen Thread gepostet..

Nein, alle anderen Fets werden vom Tester richtig erkannt.
Ich kann aber morgen mal einen Test auf dem Steckbrett machen.

Hat ein paar Tage länger gedauert.
Auf dem Steckbrett probiert, funktionieren.
Bisher haben alle Mosfets auf dem Tester funktioniert,
das ist der erste Typ der nicht mitspielt.

mfg

Frank

vrgelich doch mal Vgs_th von diesem mit den anderen FETs.
da könnte der Hund begraben liegen!

POLLIN - IRFB812PBF

Eben einen kurzen Test gemacht...
Vgs liegt bei allen Mosfets bei 5,4V und aufwärts.
Das Datenblatt sagt Vgs Min: 3V Max: 5V.
Damit liegen die Dinger ausserhalb der Spezifikation(Sprich: Ausschuss).
Das erklärt wohl warum die Dinger bei MaxP. gelandet sind und warum
mein Tester die nicht erkennt. Der geht wohl bis exakt 5,0V und nicht ein
µ höher.

mfg

Frank

Für Ausschuß liegt bei Maxens gerade zu viel MOSFET im Lager.

Und das V_GS-Knie wird gemessen mit Gate gegen Drain kurzgeschlossen und ID = 250μA.
Aus Fig 1 läßt sich bei 5,4 Volt 50 mA ablesen, die unten bei 100 mA abgeschnittene Steuerkurve in Fig.3 läßt bei 25°C und 5,4 V einen Strom von 10 mA erahnen.
Ich vermute daß die Kurven einen Durchschnittswert zeigen. In Datenblättern findet man bei genauerer Betrachtung öfter solche Unplausibilitäten.

Mit welchem Strom wurde die Schwellspannung ermittelt?

Hm,

vorher hatte ich wohl um die 40mA, jetzt mit anderem Rv 279µA und 4,78V Ugs.
Trotzdem merkwürdig. Von allen Mosfets die ich bisher bei den üblichen Verdächtigen gekauft
hatte sind das die ersten die auf dem fernöstlichen Bauteiletester nicht funktionieren.

mfg

Frank

Edit: mit zusätzlichem Trimmer zum Rv auf 250µA eingestellt und Ugs=4,67V/4,77V je nach Exemplar.
Habe noch nicht alle durchgemessen.

Da bin ich doch letztens auf eine interessante RTC von Maxim gestoßen, integrierter Quarz der Temperatur kompensiert ist.
Das ist dann schonmale genauer als ne RTC mit normalem externen Quarz. (+-2 Minuten im Jahr ist ne Ansage)
IC einzeln beschaffen war nicht, nur zusammen mit Chinaplatine.
Weis nicht was die sich dabei gedacht haben eine Batterie Aufzuladen?
Bei 3,3V Versorgung passiert da ja noch nicht viel durch den SPannungsabfall an der Diode, aber bei 5V Versorgung?
Da liegen 1,3V über dem 200R Widerling an, was zu 6,5mA Ladestrom führt?
Da macht die 2032 doch dicke Backen?!

Einen Treiber schreib ich grade und dann mal über die Woche die Genauigkeit austesten.

Fritzler hat geschrieben:Da bin ich doch letztens auf eine interessante RTC von Maxim gestoßen, integrierter Quarz der Temperatur kompensiert ist.
Das ist dann schonmale genauer als ne RTC mit normalem externen Quarz. (+-2 Minuten im Jahr ist ne Ansage)
IC einzeln beschaffen war nicht, nur zusammen mit Chinaplatine.

china_rtc.png

Weis nicht was die sich dabei gedacht haben eine Batterie Aufzuladen?
Bei 3,3V Versorgung passiert da ja noch nicht viel durch den SPannungsabfall an der Diode, aber bei 5V Versorgung?
Da liegen 1,3V über dem 200R Widerling an, was zu 6,5mA Ladestrom führt?
Da macht die 2032 doch dicke Backen?!

Einen Treiber schreib ich grade und dann mal über die Woche die Genauigkeit austesten.

Nee dass soll ein CR2032 Akku sein - gibt es tatsächlich. Der hat dann 3,7V, dann ist das nicht mehr ganz so schlimm.
Trotzdem voll sinnlos, da die Batterie nur belastet wird, wenn keine +5V da sind. Und da hält das selbst im Batteriebetrieb Jahre.
Am besten eine Batterie nehmen und R1/D1 von der Platine pflücken.

Nimmt man doch einen Akku, macht der auch nach ca. 2 Jahren dicke Backen, und versaut das Gerät - hatte ich schon mal.
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2015/0 ... pberry-pi/
Hier hast du die Anleitung, welcher Widerstand, und auch wo die I2C Abschlusswiderstände sitzen - falls du zu viele am Bus hast

Über eine Woche solltest du mit der Genauigkeit nichts merken. - Ich merke 1-2 Sekunden jeweils bei der Sommer- und Winterzeitumstellung (Inzwischen 3 Wecker und noch 2 andere Steuerungen damit gebaut - da wäre der WAFF infrarot, wenn der 1-2 Minuten zu früh oder zu spät wecken würde )

Mein China-Fund, nachdem der letzte 20 Euro-Lötsauger nach 4 Jahren den Dienst quittiert und sich zerlegt hat:
http://www.ebay.at/itm/331843637737?_tr ... EBIDX%3AIT

saugt echt ordentlich, bleiben de facto keine Rest, selbst an durchkontaktierten 0,8er Löchern in 4-Schicht Platinen.
Einzig: nix für kleine Hände - den muss man schon richtig nehmen, damit da noch was mit Einhandbedienung ist.

Uarrgh! Diese Dinger fasse ich nicht mehr an.
Seit ich die Entlötstation habe, brauche ich die nicht mehr und vermisse sie auch nicht.
Ok, auf der Arbeit sitze ich vor einer Fetten teuren Weller Station, aber selbst meine "Billige" Xytronic vom Reichelt will ich nicht mehr missen

@Sir_Death
Also auf dem Teil steht Lithium Cell und sieht auch sonst aus wie eine normale Battere.
Bei dem preis glaub ich auch nicht, dass die nen Akuu mitliefern?
Hat 3,3V das Teil übrigens.

Ich merke 1-2 Sekunden jeweils bei der Sommer- und Winterzeitumstellung

Ja weil beim schreiben der Zeit der Taktteiler von 32kHz auf 1Hz resettet wird und wieder anfängt von 0 zu zählen.
Somit hat man 1s Zeit die Register zu beschreiben für Zeit und Datum.
Sonst könnte ja während des schreibens die Sekunde hochzählen und das kann ja alles mögliche umschalten je nach Registerinhalt.

Na dann hat der Chinese das falsche Ding reingesteckt.
Wundert mich aber, dass der überhaupt noch eine Lithiumzelle mitschickt - da sind selbst die Chinesen inzwischen heikel.
Also wie beschrieben, ich würde Diode/Widerstand runter fegen, dann hält das trotzdem Jahrelang, und du gehst kein Risiko ein

Aha! - Danke für die Erklärung, warum dort die Sekunde verhüpft. Ansonsten laufen die Dinger bei mir seit bis zu 2 Jahren noch immer exakt.
-->Demnächst in "Wer Will es haben" : DS1307 (Echtzeit)Uhren - sind mieser als der interne Takt jedes Prozessors.

Hat jemand eine preiswerte Bezugsquelle für so ein Kombi-Messgerät?



Ich würde das gerne in meinem Stromerzeuger (2000W) verwursten.

Danke und Gruß

Ohne Öltemperatur und Betriebsstundenzähler gibt es welche in klein ab 8€ auf Ebay
http://r.ebay.com/gRUf0C
http://r.ebay.com/w5bhVo

fritzler: ich kann dir so ein IC abgeben, hab die in einem Produkt verbaut.
aber Achtung, ich hab die 8-beiner verbaut.

Chemnitzsurfer hat geschrieben:Ohne Öltemperatur und Betriebsstundenzähler gibt es welche in klein ab 8€ auf Ebay
http://r.ebay.com/gRUf0C
http://r.ebay.com/w5bhVo

Super danke dir, auf den Begriff bin ich nicht gekommen.

Grüßle

Virtex7 hat geschrieben:fritzler: ich kann dir so ein IC abgeben, hab die in einem Produkt verbaut.
aber Achtung, ich hab die 8-beiner verbaut.

Hab jetzt erstmal genug RTCs

http://www.ebay.de/itm/221965853353?_tr ... EBIDX%3AIT
Thermometer mit abgesetztem Fühler und 7-Segment-Anzeige für `nen 5er...

Kam recht fix und funktioniert auch,nach anlegen von 12V

Genau diese Dinger hatte ich in meinem vorherigen Auto auch verbaut.
Innentemperatur, Aussentemperatur und Motortemperatur.

Für den Preis wirklich top, allerdings hatten die Teile nach etwa 3 Jahren ein paar ausgefallene Segmente in den Anzeigen.
Nun habe ich das Teil mal an die Heizungsrohre geklebt:

Ich habe mir mal einige der günstigsten Messschieber bestellt, die ich finden konnte: Messschieber Kunststoff

Damit direkt messen kann man vergessen. Labbrig ohne Ende, Grad vom Spritzguss an den Messflächen, keine Feststellschraube, kein Daumenrad (zum Feineinstellen), Display zeigt nur 1/10mm an...
Aber: Serielle Schnittstelle mit 1/100mm Ausgabe, außerdem schaltet sich das Teil bei Bewegung selbstständig wieder ein (mit der letzten Position). Außerdem lässt sich in Kunststoff wesentlich besser bohren als in die gehärteten aus Metall.
Damit ist es für den geplanten Einsatz an der Dreh-/Fräsmaschine perfekt geeignet.

Das Protokoll unterscheidet sich etwas von dem bekannten mit 2x24bit:

Ich wollte eine simple Ladeschaltung für Blei-Gel aufbauen, da bietet sich der PB137 von ST an. Beim Chinesen über Ali, namentlich https://www.aliexpress.com/store/1965551, ein paar bestellt und nach ewig langer Zeit bekommen. Wesentlich ist, dass der PB137 am Akku bleiben darf, wenn die Eingangsspannung wegfällt. Kurz gemessen, der Drecksack hat Fakes geliefert, das sind 7809 mit gefaktem Aufdruck. Heute mal den Conrad besucht und dort zwei gekauft, links der Chinese. rechts der Echte:



Spannung drauf, Strom gemessen - das passt:



Beim Chinesen sieht das etwas anders aus, hier begrenzt nur mein Labornetzteil den Strom:

Da ich in letzter Zeit verschieden MP3 Module aus der Bucht verbaue, bin ich gerade mal dabei einen kleinen Überblick zu erstellen. Sprich Funktionsumfang, Bugs, Bedienungsanleitung etc.
Wer Lust hat, darf sich gern beteiligen

http://www.fingers-welt.de/wiki/index.p ... MP3_Module

Digital led 5V MP3 decode with 2*3W amplifier + remote control/ usb SD fm Radio

http://www.ebay.de/itm/222235329276?_tr ... EBIDX%3AIT

Ist angekommen... Aber noch nicht getestet !

Gibt es eigentlich schon DAB+ Radios in dieser Modulbaufom?

http://stores.ebay.de/elec-mall2012/Son ... 34.c0.m322

Habe jetzt 20 Seiten vom Shop durchgeguckt... Und jede Menge "Dinge" gefunden,welche ich bestellen werde
Diese China-Shops bei Ebay sind echt der Wahnsinn !!!