Mal wieder 3D Druck...

[Henning]

Moin zusammen. Leider habe ich mal wieder nicht die Zeit den ganzen Thread zu lesen...

Haftungsprobleme auf dem Druckbett... Kenne ich, und war eigentlich mein einziges Problem beim 3D-Drucken bis jetzt.

Meine Lösung, beim Drucken mit ABS:

Komplettes Druckbett mit Kaptonband belegen. Je breiter, um so besser/einfacher. An den Stoßkanten sauber und genau arbeiten!
In einem kleinen Glasfläschchen, z.b. Irgendwas von Medikamenten, etwas ABS in Aceton auflösen, und auf das kalte Druckbett aufpinseln. Weniger ist mehr!
Heizbett, Temperatur hoch! 75 Grad, bzw. 80 Grad für die erste Lage dürfen es sein!
Für die ersten Lagen keinen Lüfter verwenden!
Das Teil wird bombenfest auf dem Druckbett halten. Nach dem Drucken anständig abkühlen lassen, nicht mit Gewalt oder Hilfsmitteln / Kältespray.

[Arndt]

Auf dem Sommertreffen gab mir jemand (GaFu, warst Du das?) einen Tipp, der Goldwert ist!

Der billigste, WASSERLÖSLICHE Holzleim den man finden kann riecht; Ich hatte aber noch Ponal stehen, also los:

1. Einen "Stritz" Holzleim auf die saubere Glasplatte mittig, von hinten nach vorn legen
2. mit einem nass/feuchten Pinsel gleichmäßg von links nach rechts verteilen (von rechts nach links gehts bestimmt auch, aber keine Haftung an dieser Stelle )
3. Druckbett vorheizen
4. Drucken
5. Tee trinken gehen

Geht bei PLA sowas von pervers gut, dass man das Objekt erst mit einem Creanfeldschaber von der Platte kriegt, wenn diese wieder kalt ist, bei ABS habe ich auch noch nichts besseres gefunden, da reißen beim Warpen eher die Druckschichten auseinander, als das sich das Teil vom Glas löst!
Standard-Brim ist mehr als ausreichend.

Für den nächsten Druck reicht es dann, den Kleber mit dem feuchten Pinsel wieder anzulösen und ggf. wieder zu glätten; ich habe die Platte schon seit langem nicht mehr gereinigt, geschweige denn neuen Kleber aufgetragen.

[Sir_Death]

ja, Holzleim geht sehr gut auf beheizter Platte, ohne heizen hatte ich da nicht so viel Glück.

Nachdem aber beide Drucker bei mir keine Versorgung zum Heizbett haben, brauch ich was anderes.
Heizbett verwende ich schon lange nicht mehr, nachdem einem Bekannten von mir deshalb seine Garage abgebrannt ist. - Dort stand der 3D-Drucker - zum glück nicht im Haus. Ursache war eine schlechte Kontaktstelle in der Klemme, und zwar dort wo die Versorgungsklemme auf Ihren Sockel aufgesteckt ist.
Da bleibe ich lieber beim kalten Bett, und das billige "Nopi"-Malerkrepp aus dem Markt der Biberratte tut hervorragend seinen Dienst. - Zugegeben: Das blaue 3M ist noch etwas besser, kostet dafür aber das 20-fache.

[gafu]

in erfurt im makerspace haben sie jetzt seit einiger zeit das grüne PET klebeband, statt dem gelben kapton, und sind recht zufrieden damit.
Offenbar ist die warmhaftung und kaltablöseverhalten da etwas besser.

[Nicki]

Komplettes Druckbett mit Kaptonband belegen. Je breiter, um so besser/einfacher. An den Stoßkanten sauber und genau arbeiten!

Ich hatte mir vom Chinesen für iirc 30€ eine Rolle kommen lassen, die fast so breit wie die lange Seite des Druckbetts ist.
Damit kommt man sehr lange aus (ist ein paar Monate her, dass ich neue Folie aufgeklebt habe), man muss sich nur beim Aufrakeln etwas Mühe geben, um die Luftblasen zu minimieren.

[gafu]

Ursache war eine schlechte Kontaktstelle in der Klemme, und zwar dort wo die Versorgungsklemme auf Ihren Sockel aufgesteckt ist.

Dann bau doch dein heizbett ohne schlechte kontaktstellen. Schon brennts nicht.
Da sieht man eben auch wieder, das der "sichere" niederspannungsgleichstrom eben trotzdem gefährlich ist, weil man für das heizbett dafür so hohe stromstärken benötigt. Bei großen stromstärken brutzelt es eben auch besser als bei kleinen.

Direktes anlöten der leitungen (wie an den mk2 heizplatinen) ist gar nicht mal unbedingt ein fehler, macht aber bestimmte wartungen/umbauten deutlich umständlicher.
Kompromiss: Wago Klapphebel Klemmen. Kann man auseinander machen, sind trotzdem kontaktsicherer als stecker.

Rauchmelder mit schaltausgang, der über ein relais dem drucker den strom abdreht ist bestimmt auch keine verkehrte anschaffung.

Mal ehrlich: die Heizpatronen sind mindestens genauso gefährlich.
Modere firmware hat plausibilitätsprüfungen. Die müssen natürlich auch aktiv sein. Werden gerne abgeschaltet weil sie z.b. ansprechen wenn ein werkstück-kühler auf den heizblock bläst und dann die firmware "heater decoupled" feststellt und den druck anhalt und alle heizelemente abschaltet.

[Heaterman]

3M-Malerkrepp ist ein ganz anderer Schnack als Baumarkt-Krepp. Schon haptisch ein Unterschied. Ist wie Chemiefasersocke gegen Baumwollsocke auf Eis..

Ich heize, sowohl am Ultimaker als auch beim Multec, für PLA die mit Krepp belegte Platte auf 55 Grad, da warpt auch bei großen Teilen nichts, und Ablösen geht nur mit sanfter Gewalt. Ich nehme iFix-Gehäuseöffner dafür.
Einziger Nachteil: ab und zu bleibt Kreppband an der Unterseite des Werkstücks, muss man dann abpopeln.

[Sir_Death]

Hab heute durch Zufall entdeckt, dass Slic3r 1.2.9 zwar die noch immer offiziell letzte Version ist (mit bekanntem füllproblem bei schmalen Wänden), es aber von Prusa bereits eine 1.31.6 vom Slic3r gibt!

Ausprobiert, und Woooow. *staun* so schön kann mein Drucker drucken?
Also Tipp an alle die noch 1.2.9 verwenden, schaut euch mal die Prusa-Version an. Einstellungen hab ich nichts verändert.

P.S. Layer Cooling Fan ist nicht mehr notwendig! Trotzdem perfekte Ecken auf dem 10mm Testwürfel. Das hat 1.2.9 nie geschafft.

[gafu]

die habe ich letzte woche auch entdeckt.
auf meinem "druckprozessing"laptop mit windows xp sp2 startet das aber nicht.
unter linux im wine gehts.
auch wenn ich das von konsole per befehl über den mitgelieferten python interpretor starte gibts nicht mal eine meldung, es passiert einfach nichts.
tue ich das gleiche mit slicer-console, bekomme ich eine meldung das er ne vorhandene DLL nicht öffnen kann. Ist aber an genannten pfad zu finden.
wollte einfach den slic3r im subdir vom repetierhost damit ersetzen, komme aber einfach nicht weiter damit.

daher habe ich auch noch nichts ausprobiert...

wahrscheinlich zieh ich das alles auf ein aktuelleres ubuntu um. ist die vorletzte windows-maschine die hier noch läuft, und auch nur wegen so sachen wie netfabb basic

[Lukas_P]

Ich hab mir Jetzt Oktoprint auf meinem Raspberry Pi B installiert... läuft supi ... Gibts eine Möglichkeit da von slicer aus gcode dateien draufzuladen ? bzw. vll sogar ein Slic3r Plugin ? (cura gibts, aber das programm kackt mich langsam an )

[gafu]

für slic3r? brauchste kein plugin, ist schon lang als softwarefeature drinn.

gehst du in die settings vo, drucker, da wo retrakt, und auch die bettgröße eingestellt werden.
Da gibts eine zeile zum eingeben von IP und API-Key, dann taucht in der GUI vom slicer ein zusätzlicher button zwischen "export STL" und "export gcode" auf, für upload zum octoprint.

[botchjob-rbt]

so aufgrund von gründen hatte das projekt eine längere pause.

das dürfte der letzt hier bekannte stand gewesen sein. inzwischen ist "z" fast fertig. einer der gründe war der fehlende zugriff auf ne richtige drehe um die enden der Trapezgewindestangen anzupassen

druckplatte liegt locker drin (8mm gussalu, noch blau foliert)

next step: das bett "crashsicher" und justierbar dort unterzubringen

M8 Rändelschrauben (dunkelrot) sollen die platte mit aluhaken nach unten ziehen. von unten drücken 4-6 spiralfedern.

hier spiele ich etwas mit den federn aus nem pollinset.

macht das alles so sinn, hinweise? anmerkungen ?

[Sir_Death]

Mein Anet A2 druckt relativ brav, aber: In z-Richtung hab ich eklige regelmäßige Wellen. Liege ich mit der Vermutung richtig, dass das auf diesen seltsamen flexiblen Achskuppler für die Z-Achse zurückzuführen ist? - Das da: http://www.ebay.at/itm/201579023857?_tr ... EBIDX%3AIT

Dann würde ich mir mal von Thingiverse einen fixen ausdrucken und probieren.


Weiters muss ich die X & Y-Achse mit einem gefederten Riemenspanner nachrüsten - der fängt schon wieder an locker zu werden.
Auch werden bei dieser Gelegenheit alle Riemenführungen Gegenlager erhalten.


Sollte der fixe Achskuppler nicht die Lösung bringen, überlege ich schon, den eventuell in einen Core XZ umzubauen. (Motoren unten als Füße, und die gekreuzten Riemen unten)
Gibt es da irgendwelche groben Dinge zu beachten?

[Weisskeinen]

Weiters muss ich die X & Y-Achse mit einem gefederten Riemenspanner nachrüsten - der fängt schon wieder an locker zu werden.

Die Wäscheklammerfedern, die in meinem Makerbot zu diesem Zweck verbaut sind, funktionieren hervorragend...

[Sir_Death]

...

Die Wäscheklammerfedern, die in meinem Makerbot zu diesem Zweck verbaut sind, funktionieren hervorragend...

Kenn ich Hat mein Kossel Mini Delta auch. Aber bei dem Anet A2 ist die Riemenführung so blöde, dass die Wäscheklammer nicht drauf passt, ohne Druckbereich zu verlieren.
Zusätzlich haben die Achsen der Umlenkrollen keine Gegenlager. Also werden die eine neue Halterung bekommen, wo die Umlenkrollen verschiebbar drinnen sind, und der verschiebbare Teil von außen mit einer runden Feder auf einem M6-Schrauben gespannt wird.

Ich schrieb ja oben, dass ich den Umbau auf CoreXZ überlege. -Eventuell mach ich aber auch nur eine Riemengetriebene Z-Achse. - Gibt's bereits Vorlagen auf thingiverse für den nahezu baugleichen Tevo Tarantula. Damit hätte sich die wacklige Trapezgewindespindel auch erledigt.

[Klemmstein]

Ich habe diese beiden Konstrukte gedruckt,funktionieren bisher klaglos.

http://www.thingiverse.com/thing:1780636
http://www.thingiverse.com/thing:1738016

Aber was anderes, ich musste mir ein neues Hotendteil
aus einem herumliegenden Stück M6 Messingbronzegewinde herstellen.
Nach Fest kommt ab.Es war gar nicht so fest aber trotzdem ab !!
Dabei ist mir aufgefallen das dieser Temperatursensor ohne Wärmeleitpaste im
Heizblock sitzt.Ist das der Standard oder nur bei meinem (Anet A2) so ?

Ich hab diese neue Edition 1.30.0... von Slic3r angetestet,weiss jemand
eine Möglichkeit Druckdauer Verbrauch anzeigen zu lassen ?

[Weisskeinen]

Ich weiß nicht, ob das Standard ist, aber ich kenne ehrlich gesagt keine Wärmeleitpaste, die dauerhaft >230°C oder gar >250°C aushält. Kennt da jemand was?

[phettsack]

Ich weiß nicht, ob das Standard ist, aber ich kenne ehrlich gesagt keine Wärmeleitpaste, die dauerhaft >230°C oder gar >250°C aushält. Kennt da jemand was?

In einem anderen Thread wurde Kupferpaste zum anstecken von Lötkolbenspitzen empfohlen.

[Weisskeinen]

Bleibt die pastös?

[gafu]

Aber was anderes, ich musste mir ein neues Hotendteil
aus einem herumliegenden Stück M6 Messingbronzegewinde herstellen.
Nach Fest kommt ab.Es war gar nicht so fest aber trotzdem ab !!

das ist extra nicht aus messing sondern aus edelstahl hergestellt, um die wärme schlecht zu leiten (falls du das meinst..)

[Sir_Death]

Wärmeleitpaste verklebt immer, wenn sie erhitzt wird.
Alles was pastös ist, läuft Gefahr bei Erhitzung die Feuchtigkeit zu verlieren und damit nicht mehr so pastös zu sein.

Achja! - Kupferpaste würde ich im leben nicht nehemn für den Sensor... hast du dir schon mal die Anschlüsse angesehen? - Die sind meistens direkt am Glaskörper ein paar 1/10mm blank.... - schöner Kurzschluss.


@ Gurtspanner: der verlinkte Y-Spanner sieht ziemlich genau so aus wie ich es vorhabe, ich würde nur den da nehmen: http://www.thingiverse.com/thing:1663705 - und zwar für X und Y - geht bei beiden.
Braucht keine Montageschrauben.
Zusätzlich kommt der Drehknopf bei mir nicht direkt dran, sondern eine dicke Feder dazwischen - dann ist Wärmeausdehnung auch kein Problem, sondern er ist immer sauber gespannt.


Slic3r: Druckverbrauch & Dauer kann er nicht. Pronterface kann das.
Wobei... die offizielle 1.30.0 hat bei mir ziemliche Probleme mit der Extrusion width gehabt - ich bin jetzt am Prusa-Fork auf der 1.31.6 (siehe post weiter oben)
http://www.prusaprinters.org/introducin ... a-edition/
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases

Achja. Und die Heatbreak bestellt man bei m freundlichen Chinesen im zumindest 5er Pack - E3D V5 passt beim Anet Hotend


EDIT: gerade Entdeckt:
Prusa Slic3r 1.33.2 https://github.com/prusa3d/Slic3r/tree/version_1.33.2
und noch aktueller - der Master-Branch: https://github.com/prusa3d/Slic3r/tree/master

Werde ich mir heute Abend mal reinziehen.

[SchuesselTech]

jo, habe letztens auch heatbreaks geordert, vom 5er set waren 2 gut

[Raider]

Also ich hab festgestellt, dass meine Kupferpaste nicht leitfähig ist, kann aber sein, dass das nur die uralte von Caramba betrifft?

[Sir_Death]

Also ich hab festgestellt, dass meine Kupferpaste nicht leitfähig ist, kann aber sein, dass das nur die uralte von Caramba betrifft?

kommt wahrscheinlich darauf an, wieviel Kupfer in der Paste ist, und wieviel von der Paste mit der Zeit verdunstet. Ich würde es nicht riskieren.

[gafu]

jo, habe letztens auch heatbreaks geordert, vom 5er set waren 2 gut

was verstehst du unter gut?

das ist eine gelegenheit hier mal etwas wissen auszustreuen.

durch experimente hat u.a. das startup E3D auf der insel herausgefunden, das ein kurzer warm-kalt-übergang über dem heizblock behilflich sein kann für reproduzierbare ergebnisse beim 3d-druck mit verschiedenen materialien und einen druckkopf entwickelt, der durch einen einstich im rohr der filamentzuführung einen steilen temperaturgradienten oberhalb des heizblocks erzeugt.
Das hat sich inzwischen bewährt und nun machen das fast alle so.

um bei dieser bauform zu bleiben: innen ist ja eine bohrung.
Die sollte schön mittig sein, damit sie mit der bohrung in der düse fluchtet. Man kann beim zusammenschrauben einen draht einschieben um sicherzustellen das alles im lot bleibt.
die innenseite der bohrung ist entscheidend dafür ob beim zurückziehen des filaments eine verstopfung auftritt durch festklebendes material oder nicht.

im idealfall ist die bohrung mindestens poliert, oder noch besser sogar galvanisch gleitbeschichtet.
ein ersatz dafür ist eine größere bohrung und ein dünner teflonschlauch.

je nachdem welches material man drucken möchte, benötigt man verschiedene temperaturen.
teflon beginnt über 245 grad schnell zu altern und weich zu werden, weshalb es sich nur für materialien anbietet, die bei niedrigeren temperaturen gedruckt werden.
PLA ist das material, was am schlimmsten klebt wenn es weich ist, wo also ein Teflonschlauch in der zuführung wirklich zu empfehlen ist.
PC wird so heiß gedruckt, das man hier kein teflon mehr einsetzen kann....

[SchuesselTech]

meine heatbreaks sind mit teflon-inliner, die inliner waren alle mehr oder minder bescheiden...
einige gefühlt mit nem seitenschneider abgeschnitten, einige zu kurz...

die zwei guten heatbreaks hatten zumindest die beiden fasen gut ausgeführt...

die anderen drei hatten die nozzle-seitige planfläche schlecht...

[gafu]

ja ok, wie bei allen billigsten china-waren muss man das zerlegen und kontrollieren. In dem fall länge und schnittbild vom schlauch.

eigentlich will man sogut wie gar keine fase an der seite mit der düse haben, weder an der düse noch an der heatbreak, weil das nur toträume erzeugt wo filament ankokeln kann, sich dann löst und unten die düse verstopft.
Also nur entgraten, nicht fasen. Leider ist meist eine ausgeprägte fase dran.

Wenn die planflächen scheiße sind ist natürlich asche, aber man kann sowas auch in den akkuschrauber einspannen und vorsichtig mit der schlüsselfeile oder dremel an das rotierende teil gehen und das etwas nacharbeiten.

[Sir_Death]

So. Gerade mal wieder eine Heatbreak ausgebohrt... - Filament drinnen stecken geblieben.

Aber viel interessanter: https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
Neuer geht nicht - und er läuft echt stabil - weit besser als "1.2.9 stable"
Top Solid Layer Extrusion width auf 0.4 (bei 0.4er Nozzle) und die Druckqualität ist echt Wahnsinn.
Dazu noch ein paar nette Features - z.B.: unterschiedliche Layerhöhen in einem Objekt möglich. - Perfekt für unten schnell drucken, und oben dann schön fein, damit z.B.: eine Halbkugel auch oben super aussieht. Singel Layer View, Layer Edit, Background Slicing abschaltbar (gut wenn man mehrere Einstellungen ändern will),... usw. kann ich echt empfehlen.

[botchjob-rbt]

hat jemand ne empfehlung für einen Bowdneextruder für mich? bin mir nicht sicher, ob ich da direkt mit chinakram beginnen will, der drucker wird bestimmt genug kinderkrankheiten haben zu beginn, da muss ich mir nicht os ein ei ins nest legen ...

hot end ist ein e3d v6 ...

[Sir_Death]

hat jemand ne empfehlung für einen Bowdneextruder für mich? bin mir nicht sicher, ob ich da direkt mit chinakram beginnen will, der drucker wird bestimmt genug kinderkrankheiten haben zu beginn, da muss ich mir nicht os ein ei ins nest legen ...

hot end ist ein e3d v6 ...

Bei mir tut so ein Ding ohne Probleme Dienst: http://www.ebay.at/itm/3D-Drucker-MK8-E ... HMPjJ67-sA

[SchuesselTech]

die files gibt's aber auch im 3ddc forum glaube ich...

https://shop.plastikprint.de/extruder-z ... ttset.html

läuft bei mir vollkommen problemlos und ist wohl aufgrund der sehr kleinen freien wege auch für flexbile materialien per bowden geeignet...

[gafu]

Bei mir tut so ein Ding ohne Probleme Dienst: http://www.ebay.at/itm/3D-Drucker-MK8-E ... HMPjJ67-sA

die sind leider nur so mäßig.
durch den großen abstand zwischen dem aluminiumteil und dem antriebsrädchen will das filament gerne abhauen, besonders bei flexiblem material.
Da gibts auf thingiverse aber so ein zwischenstück zum drucken.

Auf jeden fall würde ich das stumpfe zahnrad gegen ein schärferes aus stahl tauschen, da die messingzahnräder weniger grip haben und stärker verschleißen.

Mit dem extruder von plastikprint sind viele im 3ddc-forum hochzufrieden. Der hat noch so gimmicks wie verstellbare federvorspannung.
Benötigt aber so ein Zahnrädchen wie beim Makerbot1 und ein Kugellager 623 mit V-Nut.

Ansonsten ist wohl der e3d titan das nonplusultra.

Ich hab auch einen konstruiert für bowden, der abweichend zum plastikprint extruder mit MK8 gear und normalem 623 kugellager auskommt.
Der ist noch unveröffentlicht, aber bei interesse schreibe ich mehr dazu.

[botchjob-rbt]

ok der titan sieht wirklich lecker aus, aber für den Anfang tuts wohl auch der plastiprint. gleich die nächste Frage: günstiges PLA-Filament bekomme ich wo? das scheint ja eine quasireligiöse Frage zu sein, welches taucht und welches nich ...

[Westfalica]

Ich bin momentan mit den PLAs von Trijexx sehr zufrieden.

[Sir_Death]

Gut & günstig: https://www.dasfilament.de/

[Sir_Death]

Anderes Thema:

gestern dem Anet A2 eine neue Motor- & Lagerhalterung für die Y-Achse spendiert - mit Spannfeder damit der Riemen sauber hält.
Jetzt weis ich, warum der mitgelieferte Riemen sich über die kleinen 623ZZ-Lager nicht sauber um knapp 180° gebogen hat. - Der Riemen ist stahlverstärkt.
Gleich mal ausgetauscht gegen einen Faserverstärkten, und die beiden 623ZZ Lager gegen eine größere, gedruckte Umlenkrolle mit 2 Stück 625er Lagern getauscht. - Jetzt läuft er super, und auch viel leiser als vorher.

Motor-Halter: http://www.thingiverse.com/thing:1580899 - Die Version ohne Endstop "X-Axis_Motor_Mount.stl"
Lager-Halter: http://www.thingiverse.com/thing:1663705

Trotz mehrerer Versuche, die Z-Achse zu sauberen Bewegungen zu animieren, hab ich eklige Wellen an den Wänden der Ausdrucke. Damit ist gestern die Entscheidung gefallen:
-) Der Y-Balken wurde im Rahmen nach vorne verschoben - und zwar so weit, dass die Nozzle gerade so die Vorderkante des Druckbetts bedrucken kann.
-) Damit kann das Druckbett nach dem Ausdruck soweit nach vorne ausgefahren werden, das es komplett vor dem Hotend & der X-Achse ist.
-) Dann kann ich die Z-Achse nach dem Ausdruck absenken - das ist notwendig weil:
-) Die Z-Achse jetzt als nächstes einen Riemenantrieb bekommt.
-) Zusätzlich wird auch die X-Achse einen neuen Motor- und Lagerhalter bekommen, damit die Achsen ein Gegenlager haben, und nicht mehr verbogen werden. - Und auch das Acryl beginnt sich zu biegen. Zusätzlich genauso wie bei Y ein neuer faserverstärkter Riemen.

Dann hoffe ich, dass auch die Qualität in Z-Richtung endlich passt.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Ding

[gafu]

das klingt ja nach totalumbau.
beim originalen prusa i3 waren die löcher für die x-achsen-wellen sacklöcher, und die riemenspannung ging direkt auf die wellen, und nicht auf die z-achse. habe dann aber auf eine spannbare konstruktion gesetzt wo der spanner sich mit schrauben auf den wellenstümpfen abstützt. Also gleiches prinzip.

stahlverstärkte riemen über 623 lager ist auch irgendwie sinnlos. Bei so engen radien läuft das nicht richtig und die stahlseelen brechen schnell.

[Sir_Death]

Ja, mehr oder weniger Totalumbau. - Habe ich aber durchaus so erwartet.
Der A2 hat keine Stahlwellen für X, sondern ein 2040 Profil. Dort kann man wunderbar für Z einen Riemenhalter anschrauben. Spannung habe ich vor, wie beim Kossel eine Wäscheklammerfeder einfach auf den Riemen aufzustecken. - Funktioniert bisher Problemlos.
Die Wäscheklammerfeder ging nur auf Y nicht, da ich den gesamten Verfahrweg brauche, um X dahinter abzusenken, damit nach dem Drucken bei Abschaltung des Z-Motors (ja ich weis kann man verhindern) oder Stromausfall nicht die X-Achse oder die (heiße) Nozzle auf das neue Druckobjekt oder das Heizbett knallt.

X selbst bekommt auch wieder den Wäscheklammerspanner - dort ist genug Platz sobald die Messing-Nuss der Z-Achse weg ist.

Irgendwo hatte ich mal ein Datenblatt gelesen mit einem empfohlenen Mindestbiegeradius für Stahlverstärkte GT2-Riemen. Soweit ich mich erinnern kann waren das 30mm...


Eine Idee der Anet A2-Leute hab ich mir aber auch schon für den Kossel (Sintron-Delta) geklaut: 4 Räder pro Wagen, im fixen, nicht Spannbaren Abstand. Seitdem ist meine Effektor-Tilt von ekelig viel auf nicht mehr messbar gesunken.


Der von mir am A2 verbaute E3D V6 Clon braucht selbst bei nur 5x5mm großer Oberfläche keinen Objektkühler fürs PLA, und Bridging geht auch extrem gut.
Das Stringing hab ich ihm abgewöhnt, indem ich den Extrudermotor direkt auf das Hotend angeflanscht hab (fährt jetzt auf der X-Achse mit - ich weis, Sauschwer - ist aber alles nur eine Frage der Beschleunigung.) Jetzt reichen 0,5mm Retract problemlos.
Da ist der V5 Clon am Kossel weit problematischer was die PLA-Kühlung betrifft.

Alles in allem wäre ich bei Einzelkauf der Profile + Motoren + Druckbett + Schrauben-Kleinzeug (die tatsächlich halten und nicht aus Lötzinn sind!) auch nicht billiger weggekommen. Und so konnte ich ihn schon mal erkunden, und kann jetzt gezielt Verbesserungen machen, als vorher aufs Geratewohl alles zu Oversizen.
So gesehen bin ich trotzdem zufrieden, und der Rahmen ist mit den Metallecken + Zusätzlich außen Acrylplättchen extrem steif - weit besser als der Kossel - mit dem ich auch durchaus inzwischen zufrieden bin.

[Klemmstein]

Also das Preis/Leistungsverhältnis des Anet A2 ist sicher gut.
Nachdem ein Vereinsmitglied den Druckkopf unseres Makerbot Z18 mit
der Heißluftpistole gekillt hat,schlug das meines Wissens mit fast 200€ zu Buche.
Meine letzte Änderung war das hier,und ich bilde mir ein das die Welligkeit
stark reduziert ist.

http://www.thingiverse.com/thing:2087098

Die Schwingungen der Vertikalen bei schnellen Bettbewegungen sind sicher
nicht unbeträchtlich.

Zu testen wäre evtl. noch dieses ?

http://www.thingiverse.com/thing:1457449

oder jenes ?

https://www.youtube.com/watch?v=AnJxdBHo-zo

Was haltet ihr davon ?

[Sir_Death]

Die Diagonal Supports sehen durchaus interessant aus.
Nachdem ich den Z-Wobbel rundherum ums Werkstück habe, wird es bei mir nicht unbedingt viel helfen - hilft wenn, dann nur in Y-Richtung.
Wenn das Ding hilft, ist das Fehlerbild zuvor so, dass er an scharfen Ecken Überschwingt. Bei mir ist einfach die gesamte Ebene rausgequetscht. Rund herum.
Die Tevo-Brackets bringen dir dann die Versteifung in X-Richtung

Kontrollier doch mal, ob deine Metall-Innenecken überall sauber plan aufliegen. Meine hatten beim Zusammenbau Reste vom Spritzguss genau an der 90° Innenkante. - Hab ich weggefeilt, damit es auch wirklich sauber anliegt.


Oldham-Coupler bring nur bedingt etwas.
Wichtig wäre es, wenn du die Trapezgewindestange in Z-Richtung zumindest oben absolut per Lager fixierst, und unten zumindest mit einem Lager führst. Die Trapezgewindestange darf nicht - wie original gebaut - auf den Motorlagern hängen, und dazu die Flex-Verbindung haben. Das wackelt einfach immer.
Wie es richtig geht: http://www.thingiverse.com/thing:1676571
Wobei: Wenn du das so machst, kannst du normalerweise auch den Flex-Coupler lassen, wenn du den Drucker möglichst genau zusammengebaut hast (Motorachse und Achse der Gewindestange in einer Flucht). Der Oldham Coupler ist gut, wenn eine Verschiebung der Drehachse vorhanden ist.
Eine einfachere Variante ist: http://www.thingiverse.com/thing:1794810
Wobei ACHTUNG! - Die ist nicht wirklich korrekt, funktioniert aber gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dass einem Lager für Radialkräfte plötzlich Axialkräfte auferlegt werden. Aber nachdem die Trapezgewindespindel zumindest eingeklemmt ist, ist es trotzdem etwas besser als wie jetzt auf den Motorlagern.


EDIT: @Klemmstein: Warum kann ich dir keine pn schicken?
Egal: Wenn ich den Umbau fertig hab, liegt dann schon ein relativ großes Paket an Original-Anet-Teilen in der Lade. Wenn du Interesse an irgendetwas hast (als Ersatzteil) melde dich einfach.

EDIT 2: tausch bitte die Zahnriemen möglichst bald gegen solche aus: http://www.ebay.at/itm/401042420247?_tr ... EBIDX%3AIT - Info warum, siehe oberer Post von mir. gibt ganz scheußliche Effekte / Druckartefakte, wenn die Stahlfasern brechen. Und du suchst dich zum Idioten, bis du merkst, dass die Fasern gebrochen sind. Lässt sich auch deutlich leichter sauber spannen.

[botchjob-rbt]

das schaut doch nach einer klassischen fest-los-lagerung aus.

entsprechende lagerblöcke gibts auch "fertig" verlangen aber eine endbearbeitung der spindeln damit kontermutter und flexspindel irgendwie fluchtig montiert werden können. im bild das festlager. loslager dann entsprchend am anderen ende der spindel.

[Sir_Death]

das schaut doch nach einer klassischen fest-los-lagerung aus.

entsprechende lagerblöcke gibts auch "fertig" verlangen aber eine endbearbeitung der spindeln damit kontermutter und flexspindel irgendwie fluchtig montiert werden können. im bild das festlager. loslager dann entsprchend am anderen ende der spindel.

_DSC5446.JPG

Korrekt.
Die Spindeln sind aber natürlich mit Hausmitteln nicht sauber an den Enden bearbeitbar. Darum auch meine beiden obigen Vorschläge, die mit dem 3D-Drucker (auch wenn er mies druckt) und ein paar Teilen vom Chinamann recht leicht umsetzbar sind.

[botchjob-rbt]

*hust* ja hängt bisserl vom haushalt ab, aber ja, hätte ich deinen hinweis vorher gelesen wäre mein drucker vermutlich schon fertig, weil ich nicht ewig auf drehzeit hätte warten müssen

kabeldurchmesser .... an welche querschnitte sollte man sich für hotend und NEMA17 halten? die kabelchen an den Motoren sollten vermutlich nich volllänglich mit klingeldraht verlängert werden ... wird wohl alles 12V

[TITAAAN]

Geil, ist die Spindel zu lang, muss eben die Wand weichen

[Klemmstein]

Ja das ist der Blick für das Wesentliche ,der in diesem Forum sehr stark kultiviert wird.
Nur psychisch und moralisch stabile,in sich ruhende,unverheiratete, alleinlebende, gefestigte Persönlichkeiten
sind überhaupt im Stande,zu solchen Lösungen zu greifen.

Apropos Klingeldraht ....
Die NEMA 23 Motoren von meiner Selbstbaukäsefräse hängen seit Jahren an 0,6 mm Klingeldraht.
Wenn ich den dünnen Draht in einer 16 A Schmelzsicherung betrachte,der sich bei 16 A auch noch ziemlich Zeit beim
durchbrennen lässt ....

Siehe Oben :Blick für das Wesentliche ....

[gafu]

es geht ja beim leitungsquerschnitt auch um den spannungsfall.

und beim schrittmotor reden wir ja auch nicht von 16A.

[botchjob-rbt]

nun da die fräse dreistelligmetrischetausendgramme wiegt erschien diese lösung allen beteiligten die einfachste. ärgerlich war nur, dass man die regale auf der anderen seite freiräumen musste (was wiederum eine herausforderung war, da die bodenfläche VOR den regalen vollflächig vollgeaalt war einen zugriff auf ebenjene somit lange arme erforderte und einen schweren gesässseitigen geldbeutel zwecks drehmomentausgleich)

ich denke wir reden von von 1,5-2A die dort fließen werden. ich kann mit den gängigen formeln natürlich etwas vor mich hinrechnen, werd aber auch nicht klüger, da mir jedes maß dazu fehlt wieviel drop denn so zulässig ist für einen aeh "sicheren" Betrieb.

würd mir jetzt mal einen ring 8adrige Steuerleitung zulegen und für die weit entfernten stepper je 2 adern zusammenlegen ($steuerleitung muss eh mal in die Kabelkiste). die stepper vorne bekommt ich wohl mit der werksverkabelung an die steuerung geflanscht.

[Sir_Death]

Umbau Anet A2 (Prusa-Verschnitt) ist fertig.

Z-Artefakte sind völlig weg, jetzt freu ich mich echt über das Druckergebnis.

Ein paar Fotos von nach dem Umbau:

[Klemmstein]

Respekt !
Gelungene Gesamtkomposition.
Anet A2 V2.0

[Sir_Death]

Danke

Zum Glück mit einer vollen Filamentrolle begonnen, sonst hätte es nicht für alle Teile gereicht