Fingers elektrische Welt

Nenn doch mal die Messwerte am Videoverstärker

xanakind hat geschrieben: Was ich nicht verstehe: woher kommen die 660 Volt?!
Der kann doch nur über den R104 (10M) herkommen.

Ja, kommt über den R104 vom ZTR.
Hat jetzt zwar nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun, aber mich wundert etwas, dass die Kondensatoren C89 und C92 nicht gegen GND sondern gegen die Betriebsspannungen +2 bzw +3 gehen. Ein Grund könnte sein, dass die Spannungen an den Kondensatoren dann nicht so hoch sind. Möglicherweise gibt ist aber auch einen tieferen Sinn, vielleicht dass die Spannungen "600V" und "660V" mit der Restwelligkeit der Versorgungsspannungen "mitgehen".

Hallo,
die Spannung für Stift 3 der Bilderlampe kommen über R98 und R102 vom Zeilentrafo S5 . Der Messpunkt M11 im Viereck sagt 860V. Das zeug ist ist alles so hochohmig das ein evtl. kleiner Leckstrom von C92 das Potential runterzieht. Wie schon erwähnt muss man da mit einem hochohmigen Eisen messen, also was mit ca 10Mohm oder mehr. Scope mit 10:1 oder besser 100:1 Tastkopf wäre auch ne Möglichkeit.

Als R102 oder C92 defekt oder die Funkenstrecke ist verschmoddert. Die Röhrenfassung hat Schluss . Mal den Draht zur Bilderlampenfassung an der Platine ablöten und kucken ob die Spannung noch da ist.

73
Wolfgang

Ich werfe die Theorie in den Raum, dass an Pin 3 alles OK ist, und mit einem 10MΩ-Messeisen gemessen wurde. Dann sind da halt genau halb so viel Spannung wie da sein sollte -> 330V.
Das Fehlerbild passt auch nicht auf massiven Spannungsfehler an der Bildröhre (dann wäre es total dunkel oder total hell und evtl unschraf), sondern auf fehlerhafte/fehlende Ansteuerung.

Jap, ihr habt völlig recht!
Das Messeisen war mit 10MOhm zu Niederohmig.
Mit dem guten alten Analog Messgerät im 5000 Volt Messbereich stimmt die Spannung tatsächlich und liegt bei relativ genau bei 600 Volt.
Von der Seite ist also alles ok, da mache ich einen Haken dran.
Hier die Messwerte vom Videoverstärker (PCL84 / Rö12):
Pin6: 175Volt, aber das Oszillosgramm sieht so aus: (Tastkopf: 1:10)
Oder braucht es dafür einen Prüfsender mit einem definierten Bildinhalt?
Sowas habe ich natürlich nicht.
Pin9: 136Volt
Pin7: 18 Volt

Die Röhre hab ich auch schonmal testweise getauscht, da änderte sich aber nichts.
Ich vermute den Fehler in dem Bereich um S38 / bei den Kondensatoren & Widerständen.

nehme mal einen Tastkopf: 10:1

Schaut nach Rauschen aus dem Empfänger aus.

Ansonsten einfach einen UHF Modulator von nem Videorecorder oder Satreceiver nehmen und den mit Testsignalen füttern.

xanakind hat geschrieben:15mm Lichtbögen kann ich locker ziehen.

Ein Lichtbogen auf 15mm gezogen bedeutet aber keine 15kV, nur wenn er bei 15mm Abstand bereits zündet.

Ja, der Lichtbogen zündet auch bei einem Abstand von 15mm.
Ziehen kann ich ihn dann bis zu 20mm.Das scheint soweit zu stimmen.

Ein Testsignal draufgeben.......Oje.... Erstmal einen Videorecorder rausgekramt: Dann die UHF-Tasten gangbar gemacht, denn diese waren total festgerostet (der Empfänger stand auf VHF)
Dann beten dass der UHF-Teil noch lebt und: Sieht gut aus!
Der Empfänger ist also definitiv am leben
Der Ton geht aber noch nicht (Die NF-Endstufe läuft aber)
Aber was gibt man denn nun als Testsignal drauf?
ein graues Bild, Testbild, weisse Streifen?
Ich glaube, ich muss meinen HDMI--> RF Converter wesentlich früher basteln.

Haste ein Raspi herumliegen? Dann einfach den FBAS an den VHS Recorder hängen.
SW Testbilder gibts es auf YT
https://www.youtube.com/watch?v=i5AJayyMJTY

bei manchen Videorecordermodulatoren gab es mal einen "Testbild"-Schalter.

Und genau dieser Schalter macht 2 weisse Vertikale Streifen.
Von diesen Dingern habe ich auch noch einige da, aber ist das ausreichend, um vernünftig messen zu können?

tom hat geschrieben:bei manchen Videorecordermodulatoren gab es mal einen "Testbild"-Schalter.

Die zwei Balken sind weniger ein Testbild sondern mehr eine Abstimmhilfe.
Obwohl der Metz Recorder hier hatt sogar tatsächlich ein Vollwertiges Tesbild ausgegebn können.

Zum Abgleich bruachts Gitterlinien, Kreise, Graustufen, gefächerte Linien.

Zum Geht/Geht nicht-Messen taugt auch der Zwei-Linien-Generator, wenn man seine Grenzen beachtet (insbesondere: Keine Vertikalsynchronisation!)
Da ist aber noch was faul.
Bei fehlender HF gibt der Detektor eine geringe Spannung aus. Damit wird die Röhre voll aufgesteuert und an der Anode muss eine geringe Spannung anliegen, passend zu einem weißen Bild.
Außerdem passt die Anodenspannung von 175V nicht zur Kathodenspannung von 18V.
18V an 820Ω entsprechen 22mA Kathodenstrom. Davon werden etwa 20mA auf die Anode entfallen, da fallen am 3,9K Anodenwiderstand (R82) 80V ab, an R80a weitere 20V. Damit hätte +4 275V, was für eine Allstromglotze eine sehr unübliche Spannung wäre. Der Schaltplan nennt hier eine deutlich plausiblere Kathodenspannung von 11V.
Das Bild sieht auch so aus, als wäre der Arbeitspunkt danebenh. Die Schirmgitterspannung von 136V legt nahe, dass du den Kontrast (hier eher ein Helligkeitspoti) auf Vollanschlag gedreht hast. Da müsste das Bild eher heller werden. Und so ne Schwarzweißröhre ohne verdunkelnde Lochmaske kann ziemlich hell.
Ich würde da mal die geannten Widerstände auf Korrektheit überprüfen. Bei der Gelegenheit kann man auch noch mal die (statische) Gitterspannung der PCL84 messen.

Zum Ton:
Das ist ein ganz klassischer Verhau, bei dem man sich mit einem brummführenden Schraubenzieher von Gitter zu Gitter tasten kann (du hast das Ding am Trenntrafo hängen, hoffe ich).
Das muss am Endstufengitter leise brummen, bei aufgedrehter Lautstärker am Vorstufengitter LAUT brummen und am Demodulator sollte auch was zu hören sein.
Ansonsten: Spannungen gegenprüfen. Diese Schaltung mit Gegenkopplung auf den Lautstärkereglerfußpunkt hat infernale Verstärkung wenn man die Lautstärke aufreißt (~50mV für ~3W NF).
Wenn der NF-Teil leider geht, kann man sich an die "spaßigere" Fehlersuche im Ton-ZF-Teil machen. Erwarte aber nicht, dass das Ding ohne Signal rauscht. Ich vermute/hoffe, dass es eine gemeinsame Fehlerursache gibt, z.B. dass der ZF-Verstärker abgeregelt wird (die Regelung macht die Triode der PCL84), und die verstärkte Ton-ZF einfach nicht ausreicht, um die Schwellspannung der Dioden im Detektor zu überwinden.

Ok, da werde ich mich morgen mal auf die Suche begeben. Für heute ist erstmal Feierabend
Selbstverständlich hängt der am Trenntrafo. Ist sogar ein Stell- Trenntrafo, daher kann ich ihn auch schön mit nur 220 Volt betreiben.
Sonst würde ich da auch nicht einfach so mit dem Oszi im Inneren herumstochern
Beim Ton hätte ich tatsächlich wenigstens etwas Rauschen erwartet. Aber mal sehen was passiert wenn das Bild Hell ist.
Und ja: Der Kontrast und Helligkeitsregler ist voll aufgedreht.
+4 ist mit 230 Volt angegeben, was ich auch tatsächlich gemessen habe.
Morgen geht´s weiter.

Schon schön zu sehen das er es wieder tut.
Ich hab noch Zwei "Refena Patrioten" stehen die ich zum laufen bringen will.Da sind sie Trafos auch nicht mehr so toll
Der "Rembrand" als Voegänger war das letzte mal vor sicher 10 Jahren das letzte mal an.

Der relativ große Kondensator zwischen Gitter 2 und +3 könnte Bestandteil der Nachleuchtpunktunterdrückung sein.

Das Testbild zeigt auf jeden Fall einen halbwegs brauchbaren Schwarzpegel, es sind nicht nur die Spitzlichter sondern auch Halbtöne zu erkennen. Die Helligkeitseinstellung sollte allerdings einen deutlich sichtbaren Hintergrund erzeugen. Die Synchronisation funktioniert auch. Mit dem Videosignal nochmal die Spannungen an Rö12P-Gitter und Anode messen und die Kathodenspannung an Rö12T. Zumindest die Größe der Sync-Impulse muß stimmen, ein spezieller Testgenerator muß nicht sein. Nach Kontrolle der Austastimpulse und der 110 V am Wehnelt (Gitter 1) würde ich mal vorsichtig am [H]-Poti drehen, da muß der Bildhintergrund sichtbar werden.

Mit zu wenig HF kommt aus dem Videodetektor natürlich auch zu wenig Tonträger und der Ratiodetektor stellt sich stumm. Aber das Bild ist da! Rauschen ist bei der Schaltung wirklich kaum zu erwarten. Beachtenswert ist der Anschluß für die Lautstärke-Fernbedienung (FL) unterhalb T2. (Das ist sicher nicht der Fehler).

Leuchtpunktunterdrückung?
Beim Abschalten Fällt das Bild zusammen und der helle Punkt (auch bei Tageslicht sichtbar) leuchtet einige Zeit nach.
Die funktioniert also noch nicht.

Dieser Testbildgenerator hier:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 17&t=10430
Wird demnächst bei mir einschlagen.

Der ist natürlich für dich perfekt.

Update:
Der R80a (1k) war etwas niederomig.
Dadurch war die Spannung etwas zu hoch.
Alle anderen Widerstände stimmen.
Die Spannung am Pin7 der PCL84 liegt nun zwischen 8 und 15 Volt, je nach Bildinhalt.
Stelle ich den Recorder auf Pause, bleibt auch die Spannung dort ziemlich stabil.
Gecheckt habe ich auch mal C93, C66, C81 und C78.
Das sind so kleine Keramikscheiben, welche beidseitig metallisch beschichtet sind.
Diese waren ziemlich versifft und hatten mehrere Hundert Kiloohm.
Diese hab ich sauber gemacht und wider eingebaut, bis auf einen, welcher mir zerbrochen ist. Da ist nun ein moderner WIMA drin.
Den C90 habe ich auch mal geprüft, super Werte.

Ich bilde mir ein, dass das Bild nun tatsächlich etwas Heller geworden ist.
Man muss den Raum nun nicht mehr komplett abdunkeln um was erkennen zu können.
Minimales Licht darf nun im Raum vorhanden sein

etwas Hintergrund kann man tatsächlich auch erkennen. Aber halt eben nur extrem dunkel.

Weil wir hier bei einem alten SW TV sind.
Hier ist mein Chassis Rembrandt von 1954 glaube 2003 oder 2004 hatte ich den mal zum laufen gebracht.
Glaube der Kanalwähler macht Probleme (Achse ist damals schon abgebrochen gewesen.)
Konnte heute nichts sauber empfangen aber Radio ging halbwegs mit hinruckeln
Hatte damals schon fast alle Teerbomben getauscht.
Bild war damals super

Heute kam Post: Mal schnell an die kleine Testglotze gehängt: Läuft!
Super! vielen lieben Dank!
Bald kann es also weitergehen.

Es geht endlich wieder mal weiter!
Ich habe ja die Bildröhre im Verdacht.
Wenn ich die etwas überheize (8 Volt), wird das Bild sichtbar Heller.
Nun habe ich hier ein Müter BMR90
Allerdings leider ohne passende Adapter und Anschlusskabel.
Ich habe das nun mit einzelnen Litzen direkt verdrahtet: Und hier die Belegung vom Müter:
http://www.bastel-radio.de/2012/mueter-bmr-7/
verdrahtet habe ich das so:
Bildröhre-----Müter
1-----4
2------7
3------8
4------9
5-----NC
6-----NC
7------11
8-----3
Die Heizung heizt zwar, bekomme aber keinerlei Messergebnisse.
Also garnichts. Ich vermute einen Fehler in der verdrahtung.....

Wenn die Röhre gut tot ist zeigt auch der Müter auch nichts an.
Lass ihn mal ne halbe Stunde einfach heizen.
Ohne Messung dann mal probieren wenn der Zeiger bei voll aufgedrehten Gitter zuckt ist die Verkabelung ok.
Sonst mal 1-3 Sekunden auf Regenerieren drücken.
Dann muss es im Hals hinten blitzen.
Oft ist dann sofort danach was messbar.
Solange die Heizung ok ist kann nix passieren.

Hab aber selber schon lange nicht mehr regeneriert.

Edit sagt noch was.
Sonst mach mal Bild von deinem Sockel an der Röhre.
Dann Messe ich mal mein Kabel nebst Sockel durch.

Das wäre echt super!
Hier der Sockel: Wenn ich auf regenerieren drücke, passiert garnichts.
Ich glaube, da ist tatsächlich ein Fehler in der Verkabelung

Das ist doch der Standart SW Sockel.
Dachte ist noch der Dicke Hals.
Ich geh mal in die Garage.

War in Garage und in Ermangelung eines Messgerätes was auch einsatzfähig ist mal Bilder.

Teil 2 der Bilder
Müterverbindungskabel

Super! Das hilft schonmal weiter!
Vielen Dank

Müsste alles dabei sein
Fachstecker -Buchse und Stecker zu Sockel.

PS: Garage ist kalt

Hallo,
ich habe von meinem Müter BMR Gerät mal ein Anschlussbild vom Adapter 801 abgemalt.














Die Steckerbelgung ist auf den am Zwischenkabel angebautem 9 poligen Noval Stecker bezogen.

Wenn man aus ner ollen Glotze die Bildröhrenfassung bergen kann ist ein Adapter ja schnell zusammengespaxt.

73
Wolfgang

Super! vielen lieben Dank!
Die Kontaktierung an der Bildröhre ist kein Problem.
Ich habe mir einfach aus irgend einer anderen modernen Bildröhrenfassung die Kontakte rausgepopelt und Litzen angelötet.
Schrumpfschlauch drüber und fertig ist der Universal Adapter

Ich habe die Bildröhre nun mal angeschlossen: Und nach ein paar drücken auf "Regenerieren" tut sich was: Die Bildröhre scheint also tatsächlich taub zu sein.

Kann das tatsächlich nur von der langen Standzeit sein, oder lief die Glotze womöglich 10 Jahre ununterbrochen am stück?
Macht es sinn, die mal über eine längere Zeit zu überheizen?
Gibt es da Erfahrungswerte, also wie lange bei welchem Strom / Spannung?

Einfach mal öfters regenerieren.
Vorher lange heizen min10 min.
Röhre auf den Kopf legen und mit einem kleinen Holz leicht gegen den Hals klopfen während des Vorgangs.
Solange Getter in der Röhre ist sollte es gehen.

Regenerieren ist Voodoo, Glückspiel, Himmelfahrtskommando in Einem. Wenn irgendwann auf dem Kathodenpin keine Oxidschicht mehr drauf ist, dann war's das.
Diese Methode hat man nur dann angewendet nachdem die Röhre für tot erklärt wurde. In überraschend vielen Fällen ging das danach noch eine Weile gut.

Und nicht vergessen, der Fernsehbesitzer war ein nicht soo helles Bild längst gewohnt. Ich kann mich entsinnen daß 1982 die Trinitronröhren zur elektronischen Reproduktion Bildverunstaltung auf 60 Candela kalibriert wurden. Mehr war nicht drin weil sich sonst durch den Strahlstrom die Lochmaske verzogen hat ...

Ok, ich werde das mal versuchen.
Ich habe mal spasseshalber die Röhre von dem Kuba Fernseher gemessen.
An dem Teil war ich noch garnicht dran. Und hier bekomme ich promt ein brauchbares Ergebnis:
Also kann ich notfalls die Elektronik vom Philips in den Kuba basteln

Ich Messe auch nur im Normalfall
Regenerieren nur wenn sie fertig ist dann eigentlich nur einmal.
Danach immer erst messen.
Vorm nächsten Regenerieren.

Moin!
Ja, Bildröhren können sich zustehen, wenn sie lange nicht benutzt werden.
Die beste Abhilfe ist nicht regenerieren sondern kurz überheizen und dann einfach laufenlassen.
In diesem Fall wäre es den Müter anklemmen, für ein bis zwei Minuten die Taste "Lifetest" drücken - die macht nichts anderes als überheizen - und dann ein paar Stunden einfach laufen lassen.
Das Ergebnis hält meistens länger als bei direktem Regenerieren.
Gruß Gerrit

Ich habe das mit dem Regenerieren nun ein paar mal versucht.
Die Röhre wird schon überheizt, wenn man schon die Drucktasten (Schlafaugentasten) für die Betriebsart drückt.
Drückt man dann den Taster "Regeneration" wird die Heizung deaktiviert.
Ich bilde mir ein, das es minimalst besser geworden ist.
Wenn ich die Bildröhre nun überheize(400mA), kann man im beleuchteten Raum nun ein Bild erahnen:
https://youtu.be/9okzcresq5c
Ihn lasse ihn nun einfach mal laufen, Hoffnung habe ich aber nicht mehr.

Was issn da für ne Röhre drin?
Es gab ja nun nicht so viele verschiedene Schwarzweißröhren.
evtl lässt sich da ja was auftreiben.
Bei S/W-Glotzen lässt sich auch leichter mal eine Ablenkeinheit auf eine andere Röhre transplantieren, ohne dass gleich die Hölle losbricht.

Das ist eine A59-11W von Valvo
Wo bekommt man denn heute noch solch alte Bildröhren her?!

Hallo,

Das ist eine A59-11W von Valvo
Wo bekommt man denn heute noch solch alten Bildröhren her?!

Frag mal hier:

https://www.gfgf.org/Forum/index.php?t=i&

da treibt sich sammelwütiges Fachpersonal rum die wissen wo solche Vakuumflaschen noch rumoxidieren.

73
Wolfgang

Ja, da könnte ich mal schauen, die Jungs dort scheinen tatsächlich Ahnung zu haben.
Allerdings: Ob sich das lohnt?
Die Röhre selbst und erst recht der Versand der Röhre werden einige Euros kosten.
Und für ein "Just For Fun" Projekt..... Ich weis nich.....
Ich glaube, hier siegt mal die Vernunft
Da stecke ich die Arbeit und Geld lieber in den Kuba Fernseher, dessen Röhre ist scheinbar noch ok.

hallo,
ich habe nun meinem WEGA 722 auch etwas Leben einhauchen können. Nach Wechseln von Ca 15 Stk. Wima Bontschen , der Bildkipp Lampe PCL82, dem HV Gleichrichter DY86 , der Booster Diode und dem Booster C spielt er im wesentlichen wieder. Der Sinn warum Jemand ein Draht vom Heizkreis des Kanalwählers abgelötet und mit der VHF Antennenbuchse verbunden hat, während die dort drangehörenden Drähte in der Lufthängen, entschliesst sich mir nicht. Nun denn ,Bild hat er schon. Ich bin froh das die Bilderlampe noch tut .


Nun kommen die Feinheiten. Das Lautstärke-Poti ist fest. Der UHF Kanalwähler ist unempfindlich und auf Kanal 30 eingerostet. Der VHF kKanalwähler muss wieder mit der Antennenbuchse verlötet werden. Selbiger ist mechanisch lose, ausserdem lässt sich die VHF/UHF Taste nicht zum Umschalten überreden.Der Bowdenzug ist irgendwie fest.
Der Focussteller geht auch nicht. Ich vermute das einer der 1M Ohm Widerstände nicht mehr tut die zwischen der Boosterspannung und Focus Pti liegen. Bild/ Ton Abstand stimmt nicht. Der Ton liegt leicht neben der Spur , ZF Abgleich ??!. Die PABC80 ist auch nicht mehr ok, die Regelspannung will nicht. kann aber auch ein Fehler in der Tastregelstufe sein. Nun fehlt noch passendes Programmmateriel aus der zeit . So in etwa Edgar Wallace oder Jerry Cotton..

Hier ein paar Bilder aus der Instandsetzungszentrale:


Die Grautreppe etwas unschwarz.



Leicht deformiertes Gitter


Die Grautreppe aufm Scope, am amtlichem Messpunkt des Gitters der Video Endlampe PCL84 abgeholt.



Der Apparillo zugeklappt mit Tastkopf am Messpunkt und hochprofesionelle Generatoreinspesung an der UHF Antennenbuchse.



Blick in die rauchfreie Zeilenendstufe , nein es hat nichts geknallt und gestunken...


Und hier der vor einigen Monaten aus ebay weggefundenem Bildmuster Generator




Der ganze Mess- und Prüf Verhau




Hier der augenfreundlich vergrössert ausgedruckte Schaltplan .

Das ist mal ein gutes Projekt um mal wieder etwas Abstand von IGOR zu bekommen. Wenn der Trafokern eintrifft geht nämlich IGOR Nummer 2 in die Bauphase

73
Wolfgang

Das mit dem Bellini tut mir leid! Mit so viel Verve begonnen, so viele Klippen gemeistert, und dann so was.

Roehricht:
"Wenn der Trafokern eintrifft geht nämlich IGOR Nummer 2 in die Bauphase"
Das ist, nun, ähm ... beängstigend.

Der Bellini ist doch scheinbar bis auf die Röhre.
Wieder OK.
Also Projekt erfolgreich abgeschlossen nun warten auf ne 59er Röhre.

Hallo,

Also Projekt erfolgreich abgeschlossen nun warten auf ne 59er Röhre.

Sone Röhre wird sicherlich geben. Die 59er Bilderlampen waren weit verbreitet.

73
Wolfgang

Ja, schade ist das schon.
Ich werde aber sicherlich nicht für teuer Geld eine neue Bildröhre besorgen.
Das mit dem Zeilentrafo war glück. Da hätte ich auch keinen neuen für teuer Geld gekauft. Aber die paar Euros waren noch ok.
Ich werde ihn erstmal einlagern und aufheben, mal schauen, vielleicht ergibt sich ja was.
Wenn ihn jemand haben möchte, gebe ich ihn gerne kostenlos ab!
Allerdings kein Versand, der muss abgeholt werden.
Aber: Ich habe dabei sehr viel gelernt und es hat wirklich Spass gemacht.
Von daher war es nicht ganz umsonst

Nun geht es mit dem hier weiter:
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende ... isa_3.html
Den hatte ich ja mal im Dreck gefunden, entsprechend erbärmlich ist auch der Zustand.
2 taube Germanium Transistoren habe ich bereits getauscht.
Obwohl er so klein ist, ist der sehr service freundlich aufgebaut.

Da der Bellini nun abgeschrieben ist (bekommt Luftwatz), geht es nun mit dem kleinen Nordmende weiter.
Erstmal alles soweit zerlegen und den ganzen Staub und Dreck entfernen Man kann alles schön zerlegen: Aktueller Zustand ist folgender:
Beim einschalten knallt und stinkt nichts (immerhin)
kein Ton und auf der Bildröhre erscheint nur ein schwaches streifiges leuchten: Die Ablenkung scheint also zu arbeiten und auch der Zeilentrafo zuckt etwas.
Wenn man die "UKW" Taste drückt, rastet sie nicht ein, das Bild fällt dann zusammen, aber auch hier kein Ton.
Mal schauen, ich bin ja noch ganz am Anfang

kleines Update:
In der Ton Endstufe war bei einem Transistor (2 mal AC117) bei einem Transistor ein Beinchen durchgerostet
Drahtbrücke drübergelötet--> geht.
Zumindest kommt aus dem Lautsprecher nun schonmal das einschalt-pop.
Dafür funktioniert die Vertikalablenkung nun nicht mehr