Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen

[daruel]

Lass Dir halt beim "Freundlichen" mal ne neue Zeigen.

Wo sucht man denn den Robur-Händler seines Vertrauens?
Vielleicht hat im tiefsten Osten einer den Mauerfall noch nicht bemerkt

[tom]

Lass Dir halt beim "Freundlichen" mal ne neue Zeigen.

Wo sucht man denn den Robur-Händler seines Vertrauens?
Vielleicht hat im tiefsten Osten einer den Mauerfall noch nicht bemerkt

Die sehen doch alle gleich aus. Das muß ja keine vom Robur sein.

[daruel]

Wenn man die ursprüngliche Dicke wissen will, sollte es schon die passende sein.

[Propeller]

Wie ich rausgefunden habe soll wohl der Drehschwingungsdämpfer in den originalen Kupplungsscheiben nicht besonders robust und die Beläge recht hart sein.
Inzwischen gibt es neu angefertigte Scheiben mit verstärktem Schwingungsdämpfer und modernen Belägen für 60,-€. Davon habe ich mir nun kurzerhand eine bestellt und werde sie einbauen. Vorher vergleiche ich natürlich mal die Belagstärken.

[Propeller]

Inzwischen habe ich angefangen, den Bus von innen zu schleifen. Leider ärgere ich mich mit dem Exzenterschleifer herum: Die originalen Klett- Teller halten die Scheiben schon im Neuzustand gerade so. Nach 10 Minuten gar nicht mehr und die Scheiben wandern aus der Mitte und fliegen weg. Da ich mir nicht leisten kann, nach 2 Schleifpapierscheiben den Teller zu wechseln habe ich eben in der Bucht ein paar selbstklebende Klettscheiben bestellt und hoffe, daß die Dinger besser halten als die von Bosch. Selbst die ewig benutzen Klettbänder von meinen Arbeitsschuhen halten um Längen besser...

[Gobi]

Deswegen kommt mir dieser Klett Quatsch nicht ins Haus. Es gibt auch kleine Schleifer mit der Klemmaufnahme... jetzt noch eine Quelle für gute aber günstige Bänder und auf Jahre ist Ruhe. Wobei, bei Deinem Bus kannst Du schon mal mit rechnen, das ein Schleifer bei drauf geht..

[daruel]

Wenn du viel zu schleifen hast, kauf dir die Schutzauflagen für den Teller von Mirka. Schleifen hier in der Firma SEHR viel und die verlängern die Laufzeit enorm. Ist der Teller dann ganz hin, kann man so eine Auflage auch mal schnell drauf kleben und es geht weiter.

https://www.mirka.com/Pad-Saver-125mm-3 ... 295412111/

[Azze]

Nach 10 Minuten gar nicht mehr und die Scheiben wandern aus der Mitte und fliegen weg.

Tipp: Unbedingt mit Absaugung arbeiten. Sobald sich der Schleifstaub zwischen Scheibe und Klett arbeitet, löst sich das umso schneller. Der Originalteller hat ohnehin kein richtiges Klett, sondern nur gegeneinander verschränkte Borsten. Ich gehe immer wieder mal mit der feinen Drahtbürste quer dazu; das richtet die Borsten wieder auf und fegt den Staub raus. Eine Dauerlösung ist das aber auch nicht. Auch ich hab schon den dritten Teller und ärgere mich maßlos über die wiederkehrenden Kosten, die man an der Stelle natürlich nicht einkalkuliert hat

Berichte bitte über die Erfahrung mit deinem Ersatzklett und verlinke ggf. die Quelle

[Propeller]

Mahlzeit!
Ich verwende die "Abranet"- Vliesgitter von Mirka und da ist Absaugung ohnehin ein Muß. Von denen habe ich zwar nicht die "Pad-Saver", aber gepolsterte Auflagen, die eigentlich dafür gedacht sind, daß die Schleifscheibe besser der Oberfläche folgt. So ein Ding habe ich jetzt auf meinen letzten neuen Teller gepappt und das Ganze funktioniert ziemlich gut.
Blöd ist halt, daß ich den Innenraum und die Staufächer schleife, was ja eine totale Materialschlacht ist, weil überall Blechkanten, Schraubenköpfe usw. sind.
Jetzt mampfe ich erstmal eine Pizza. Anschließend schwinge ich den Staubsauger und dann puste ich eine Familienpackung Brantho Korrux nitrofest in den Bus. So ein Wetter muß ausgenutzt werden.

Die Quelle der Klettscheiben wäre >das hier<. Die Löcher muß man halt mit dem Locheisen reinhauen. Was es taugt werde ich berichten.

[Till]

Also eine Absaugung ist Pflicht, ich weiß ja nicht, wie die bei Bosch so aufgebaut sind, aber die von Festo halten wirklich lange, dort geht eher der Teller kaputt als das Klett.
Wir haben den in einer Tischlerei im gewerblichen Einsatz, da kommen schon so einige Stunden zusammen.

[Phyro]

Ein Paket Bosch-Schleifscheiben habe ich mir mal zugelegt - Nie wieder.
Die Teile halten derart unterirdisch, dass die halbe Schachtel in den Müll geflogen ist.
Immernoch günstiger als ein neuer Teller für den Exzenter.
Mit Klingspor habe ich gute Erfahrungen, sowohl was den Klett-Filz angeht als auch das Schleifergebnis als solches.

[Smily]

Ich mache sowas schon lange nicht mehr mit solchen Dingern.
Die verursachen mehr Wutausbrüche als brauchbare Ergebnisse.

Bei mir werkelt für sowas eine Drahtbürste und eine zopfbürste für die Bohrmaschine, und für flächiges nehme ich die flex mit der Fächerscheibe. Muss man halt etwas Gefühl in der hand haben, dass nicht zuviel Material abgetragen wird.

[Propeller]

Bei mir werkelt für sowas eine Drahtbürste und eine zopfbürste für die Bohrmaschine, und für flächiges nehme ich die flex mit der Fächerscheibe. Muss man halt etwas Gefühl in der hand haben, dass nicht zuviel Material abgetragen wird.

Naja, spätestens beim Zwischenschliff für einen Lackaufbau kannst Du das vergessen.

Im Grunde ist das Klettzeug doch gar nicht so schlecht. An meinem Fein- Multimaster haut das einwandfrei hin.

[Toddybaer]

... Familienpackung Brantho Korrux nitrofest in den Bus. So ein Wetter muß ausgenutzt werden.

...

warum Nitrofest und nicht 3in1?

[Propeller]

Weil das Nitrofest eine füllende, gut vor Rost schützende Grundierung ist und ich noch eine große Dose übrig hatte.
Insgesamt sind ca. 4,5kg drauf gegangen. Im Bereich der Fußräume und der Überlappungen, die später nicht im Sichtbereich liegen habe ich eine sehr dicke Schicht draufgeballert und hoffe, daß die Kapillarwirkung dafür gesorgt hat, daß es ordentlich eingedrungen ist. Der sichtbare Teil der Flächen (Fensterholme usw. wird später nochmal angeschliffen, ggf. gefillert und dann in dem selben Weißton wie das Dach lackiert.

[gafu]

Nach 10 Minuten gar nicht mehr und die Scheiben wandern aus der Mitte und fliegen weg.

Tipp: Unbedingt mit Absaugung arbeiten. Sobald sich der Schleifstaub zwischen Scheibe und Klett arbeitet, löst sich das umso schneller.

genau das ist auch meine erfahrung mit dem bosch exzenterschleifer. Beim schleifen von holz hält das schleifpapier ausreichend am teller, schleift man aber farbe (ich hab ein paar schichten acrylatdispersions-wandfarbe loswerden wollen) fliegen die schleifblätter fast im minutentakt. Mit angeschlossenem Staubsauger ging das dann weitgehend problemlos.

[daruel]

Es ist immer wieder erstaunlich, wie schlecht dann manche Marken-Baumarkt-Werkzeuge doch wohl sind, wenn hier schon einige daran verzweifeln.

Wir schleifen auf der Arbeit teilweise 7-8 Stunden lang Polyester-Füller mit mehreren Mirka Ceros 550 (Exzenterschleifer für 400€ und Brushless DC-Motor) und den Abranet-Scheiben. Da hält der Klett ewig, mindestens so lange, dass die Scheibe schon nichts mehr abträgt.
Kommt dann noch der Padsaver drunter, kann man den Stützteller im harten Einsatz sicher 1 Jahr gebrauchen.
Durch das Abranet und mit dem richtigen Sauger, staub es auf ebenen Flächen wirklich überhaupt nicht.

[Propeller]

Inzwischen habe ich die neue Kupplungsscheibe erhalten. Wie fast erwartet ist die Belagstärke ziemlich exakt so wie bei der alten. Die Beläge sehen etwas anders aus und was am Drehschwingungsdämpfer "verstärkt" sein soll kann ich zumindest mit bloßem Auge nicht ausmachen. Ich bin noch unentschlossen, welche Scheibe ich ins Regal lege und welche ich einbaue.





Vorsichtshalber habe ich noch den Getriebedeckel aufgemacht und mir die Schaltbetätigung genauer angesehen. Das Schaltblech hatte leichten Verschleiß, so daß es gleich ersetzt wurde.



An der Stelle, wo es von der Sperrkugel des Rückwärtsganges hochgedrückt wird war es auch in das Gegenstück eingearbeitet.



Da dieses Blech symmetrisch ist konnte es einfach umgedreht werden. Eine originale Dichtung hatte ich nicht, so daß ich auf das hervorragende Material vom VEB Milchhof Berlin zurückgriff. Zum Glück habe ich davon seinerzeit eine große Rolle eingelagert.

Anzeichnen:



Ausschneiden und mit Hylomar ankleben:



Mit einem glühenden Schweißdraht die Schraublöcher reinbrennen:



Einbaufertig:



Vom Barkaskonsum kam inzwischen ein Brief mit Materialproben für den Himmel und ein entsprechendes Angebot. Die Bestellung geht in den nächsten Tagen raus.

[RMK]

arrgh, und ich hab die Schraublöcher immer rausgestanzt mit nem Hammer und Locheisen... gute Idee.

[Fritzler]

Und ich habn Bohrer durchgebohrt mit der Hand.
Auf manche Ideen kommste einfach nicht.

[video6]

Sind das noch DDR Tetrapack Papiere?
Wo bekommt man sowas noch her?

[Chemnitzsurfer]

Sind das noch DDR Tetrapack Papiere?
Wo bekommt man sowas noch her?

Da dieses Blech symmetrisch ist konnte es einfach umgedreht werden. Eine originale Dichtung hatte ich nicht, so daß ich auf das hervorragende Material vom VEB Milchhof Berlin zurückgriff. Zum Glück habe ich davon seinerzeit eine große Rolle eingelager

Bei Ebay mal nach Milchtütenpapier geschaut
https://www.ebay.de/itm/Milchtutenpapie ... ctupt=true

[Propeller]

Kuck an, sowas kann man ja tatsächlich noch kaufen.
Ich habe meine Rolle, auf der immer noch mehrere hundert Meter sind, damals nach der Wende beim Abriß des Milchhofs Berlin geschenkt bekommen.

[Propeller]

So, nun sind die neuen selbstklebenden Klettpads angekommen und ich habe die Sache mal angetestet:



Erstmal die Löcher reinkloppen:



Dann den alten Kletteller auf dem Bandschleifer von seinem untauglichen Klettzeug befreien:



Draufbappen, anschrauben:





Haut bisher einwandfrei hin.



---


Mir gefallen die originalen Rücklichter ja nicht besonders. Sie passen aus meiner Sicht überhaupt nicht zur Linie des Busses und sind vermutlich auch bloß aus Rationalisierungsgründen da drangekommen. Es handelt sich ja um absolute Standardware, die an fast jedem Traktor, Anhänger, Arbeitsmaschine usw. dran war. Ältere Busse sieht man entweder mit 3 Einzelleuchten oder Schiffchenlampen, wie sie auch am 311er Wartburg verbaut waren.



In meinem Messykabinett liegen noch diverse neue und gebrauchte Rücklicher vom Barkas herum. Nachdem ich diese mal drangehalten hatte gefiel mir das Ganze ganz gut und ich entschloß mich spontan, diese in Verbindung mit der Kennzeichenbeleuchtung ebenfalls vom Barkas zu verwenden.
Also wurde das Auto in Waage gebracht und die Sache sorgfältig zurechtgemessen. Dann gebohrt und Einnietmuttern mit Senkkopf eingesetzt.



Wer mißt mißt Mist und so habe ich mich natürlich rechts von den Löchern der alten Lampen ablenken lassen und durfte die Lampe nochmal versetzen.



Das Lampenglas zeigte nicht ordentlich nach hinten, so daß hier nachgebessert werden mußte.
Nach ein paar Minuten auf der Bandschleifmaschine war die Neigung an den Unterseiten der Lampen angepaßt:



So haut das hin:



Auch wenn mich jetzt vermutlich einige steinigen werden gefällt mir das Ergebnis und ich finde es auch gut in die Entstehungszeit des Busses passend.



Daß die Lampen jetzt anscheinend immer noch nach außen schielen liegt an der extrem kurzen Brennweite der Telefonkamera.

[Gobi]

Schon mal viel besser! Ich hätte sie vielleicht andersrum angebaut? (Blinker nach oben) Muss mal suchen, kann sein, ich hab noch ein paar Gläser für Dich

[Matt]

Jupp, das ist viel besser und eleganter als vorher.

aber das müsste Torpedo-Lampe drauf !
https://webshop.sn-truckstyling.com/de/ ... m_store=nl

Grüss
Matt

[Propeller]

Ich bin ganz erstaunt, daß ich (selbst im Roburforum) fast nur positives Feedback zu den Rücklichtern bekomme.
Gobi, das Angebot nehme ich gern an. Die Dinger werden ja auch nicht mehr.
Matt, wo soll ich die Raketen denn bei dem Bus hinschrauben? An die Dachecken als Blinker?

Meine Schleifteller machen sich absolut prima. Hält bombenfest und völlig problemlos. Ich habe inzwischen damit angefangen, die dicke Kruste aus verrostetem Metallschleifstaub, Farbnebel und Dreck vom Dach herunterzuschleifen.



Im Bereich des Hochdaches stoße ich an sehr vielen Stellen auf überlackierte Rostnarben:



Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich damit verfahre: Entweder so gut es geht anschleifen und einfach fillern und überlackieren oder vorher nochmal mit Rostumwandler á la Fertan etc. drüber?
Mich stört an der Sache, daß das anschließend mit Wasser abgespült werden muß und ich Gefahr laufe, dieses dann in Spalten zu haben und mit der Lackschicht einzusperren.
Auch Phosphorsäure muß anschließend weggespült werden...
Was mache ich?

[Simon]

Ich habe an solchen Stellen immer gute Erfahrung mit Brunox Epoxy gemacht.

Gruß
Simon

[Smily]

Stimmt, da ist brunox 2k epoxy das Mittel der Wahl.
Am besten das Zeug zum pinseln nehmen. Die Sprühdosen Version ist eben blöd zu verarbeiten, weil das Zeug dann überall ist.

Vorteil ist, dass du, wenn es trocken ist, direkt drauf lackieren kannst. Das wandelt um und versiegelt gleichzeitig.
Nix mehr mit Wasser abwaschen!

Und nein, ich bekomme kein Geld von denen. Ich nutze es nur sehr gerne!

[Propeller]

Ok, danke! Die Bestellung ist raus.

[manuel]

Ich fand früher Brunox Epoxy auch gut. Nach 2 Jahren fand ich das dann nimmer gut

Momentan nehme ich Rostentferner (Phosphorsäure mit optional Gelatine oder getränktem Zewa damit es nicht so schnell austrocknet und länger reagieren kann). Danach grob abwaschen und lackieren. Hat bisher länger gehalten als das Brunox Epoxy.

Ein Versuch einer Erklärung: der Rost muß vollständig weg, weil wenn Rost verbleibt, sei es versiegelt oder wie auch immer dann arbeitet der Rost mechanisch und zerstört jegliche Lakierung, dann kommen Risse und es dringt wieder Wasser ein, und es rostet noch viel Schlimmer. Deshalb ist bei Plackenrost auch der Druckluftnagler oder Hammer+Meisel unumgänglich. Auf poliertem Rost hält kein Lack.

Die Rillen vom schleifen sind auch eher Rost fördernd, weil es ist wesentlich schwieriger das gerillte Blech sauber und Rosttechnisch passiv zu bekommen. Merkt man nach ein paar Jahren dadurch das dort wo man schleift es noch mehr rostet Deshalb wenn man schleift, besser mit 3M Bristle bürste oder Negerkeks.

[Smily]

Na für dicke Rostbrocken ist brunox nix. Das ist wahr
Aber für einen dünnen Rest nach dem schleifen isses top!

[Gobi]

Zopfbürste auf der Flex sollte da erstmal helfen

[manuel]

Von der Zopfbürste bin ich nicht so überzeugt. Ich hatte oft denn fall das gebürstete Flächen noch stärker gerostet haben. Vielleicht kommt es auf die Stahlsorte an. Bei Golf 2-3 hinterachsschwingen wars sehr schlimm. Bei Karrosserieblech auch auffällig. Mit Nadelentroster, Negerkeks und Rostentferner wars dann besser.
Ich denke das die Zopfbürste einfach zu viel das Metall aufrauht und zu wenig Rostkrater beseitigt. Es gibt auch schlagdratbürsten, wo so feine Nägel über einen Bügel schnalzen, hab das noch nicht getestet, sollte aber auch besser sein.

YMMV.

[Propeller]

Mit der Zopfbürste vorarbeiten und dann direkt darauf irgendwas auftragen funktioniert nicht gut. Die Oberfläche wird von der Bürste regelrecht poliert und Rostflächen ändern ihre Farbe von rotbraun auf anthrazitgrau und bekommen eine spiegelglatte Oberfläche. Ich vermute, daß entweder durch die Reibung irgendwie das Eisen(III)-oxid zu Eisen(II)-oxid reduziert wird oder unter dem Rost eine härtere Hämatitschicht liegt, die die Bürste nicht packt.
Aus dem Grunde nehme ich die Bürsten für's Grobe und arbeite danach nochmal gründlich mit Sandpapier.

Meine Frage zielte auf den Rost in den Poren, den man nicht restlos weggeschliffen bekommt. Dafür scheint das Brunoxzeug ganz gut geeignet zu sein.

Leider haben wir hier seit 2 Tagen total ekliges Aprilwetter, so daß an Spachteln nicht zu denken ist. So sitze ich in der Werkstatt und mache Kleinkram, wie z.B. Wartungsdeckel anfertigen usw.



Wo kriegt man eigentlich am günstigsten neue Vorfilter für meine Lackiermaske von 3M her? Irgendwie finde ich 6..10€ für etwas ausgestanztes Vlies ganz schön heftig, zumal beim Lackieren mehrere pro Tag drauf gehen.
Sehr billig ist das ja beim Chinamann, aber Arbeitsschutz und China passen meiner Meinung nach gar nicht zusammen. Mit der Gesundheit möchte ich lieber nicht experimentieren.

[manuel]

Für Porenrost nimm Rostenferner. Oder Blech neu machen. Das Brunox Zeug hält mit Glück max 3-4 Jahre.

[Markus]

Das mit dem Brunox und 3 bis 4 Jahren kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe 2009 einen VW Käfer restauriert und dabei kam Brunox reichlich zum Einsatz. Bis jetzt kein Rost und kein Lack hochgekommen.
Brunox kann nicht zaubern, der Rost muss weg. Aber es macht die ganz feinen Narben wo immer noch Rost ist passiv. Kann man sehen, wenn man vermeintlich ganz blank geschliffenes Blech damit einpinselt. Da wo vorher Rost war wird es schwarz, die Stellen ohne Rost bleiben metallisch silber glänzend.
Also wenn man vorher alles an Rost mit der Fächerscheibe runter schleift funktioniert das gut. Vor dem ersten grundieren ordentlich mehrere Tage durchtrocknen lassen, sonst kommt die Grundierung hoch.

[MSG]

Wo kriegt man eigentlich am günstigsten neue Vorfilter für meine Lackiermaske von 3M her?

Solang es nur um die Vorfilter geht würde ich da experimentieren. Spontan fällt mir da Filterflies für Dunstabzugshauben ein. Es geht ja nur drum, dass der Lacknebel nicht den Aktivkohlefilter verstopft.

[Propeller]

Hm. So gesehen auch wieder richtig, das mit den Filtern. Dann könnte ich ja theoretisch einen Vlies- Stzaubsaugerbeutel von meinem Nilfisk zerschneiden. Bei dem Ding wundere ich mich sowieso immer, warum der sich anscheinend überhaupt nicht zusetzt. Der Sauger hat die volle Leistung bis der Beutel wirklich prall voll ist.

Gestern war wieder lausigstes Aprilwetter, so daß ich drinnen weiter gemacht habe.
Als Erstes wurde die Beifahrertür komplett zerlegt. Eigentlich war ich der Meinung, daß sie noch ganz gute Substanz hätte, bis ich sie umgedreht habe:



Ich hatte absolut keine Lust zum Schweißen, zumal ich dann obendrein die Bude hätte kaltlüften müssen. Eine vernünftige Absaugung muß ich auch endlich mal bauen.
Also gehen wir mal buddeln und siehe da: Die Türen, die ich von einem wirklich hoffnungslos vergammelten Schlachtfahrzeug abgeschraubt hatte sahen deutlich besser aus:










Lediglich ausgehend von der Zierleiste hatte die braune Pest ordentliche Arbeit geleistet und auch eine stecknadelkopfgroße Durchrostung war vorhanden.



Also wurde alles so gut es geht geschliffen und anschließend mit Druckluft porentief ausgeblasen. Da die bestellte Brunox- Epoxy- Rostgrundierung noch nicht da ist habe ich dann die groß0e Roststelle erstmal mit Fertan behandelt.



Nachher geht's weiter.

[Gobi]

Ich hoffe, Du hast getestet, ob die Tür auch passt? Bei meinem Russen passte gar nichts von anderen Fahrzeugen!

[TYT II]

Har. Das wollte ich auch grade anmerken.
Halt' die Tür noch mal ans Auto ran, bevor Du zu viel Zeit da investierst.
Das ist bei vielen DDR-Fahrzeugen so (beim Wartburg z. B. weiß ich es aus eigener bitterer Erfahrung), daß die Fertigungstoleranzen dadurch ausgeglichen wurden, daß das arme Schwein, welches am Band die Türen einpassen "durfte", eine ganze Sammlung Türen in unterschiedlichen Türen zur Auswahl hatte.
Ich habe dann am Ende auch einigermaßen vergammelte, passende Türen mit eingesetzen Außenhautblechen repariert - Ersatztüren einpassen hätte um einiges länger gedauert...
Nebenbei: Auch wenn die neue Tür jetzt nicht paßt - schmeiß sie nicht weg! Entweder Du nimmst sie dann als "Verhandlungsmasse" wenn Du mal am Teile suchen bist - oder aber Du wirst sie irgendwann mal wieder brauchen. Neue wachsen nicht nach - und der Anpaßaufwand "ist relativ".
Will meinen: Wenn mal irgendwann später etwas ist, und Du hast außer einer schlecht passenden Tür sonst nichts mehr, wirst Du dann die Zeit auch in Anpassungsarbeiten investieren.

Tobias

[Propeller]

He, jagt mir doch jetzt keinen Schreck ein!
Ich weiß, daß das beim Trabi so war, aber bei einem Tiefziehteil hätte ich das wirklich nicht erwartet. Ich gehe nachher gleich mal gucken.

[Propeller]

Ein Glück: Die Tür paßt ordentlich.
Wegen anderweitiger Basteleien habe ich nur die gestern angekommenen beiden Farbmuster ausprobiert:



Das linke ist "Kristallblau" und das rechte "Olympiablau". Beides sind original DDR- Farbtöne und wir haben uns ziemlich einstimmig für das Kristallblau entschieden.
Somit wird die obere Hälfte des Busses "atlasweiß" und die untere "Kristallblau".
Und ich kann wetterbedingt noch immer draußen nichts machen.

[uxlaxel]

Ich bin ganz erstaunt, daß ich (selbst im Roburforum) fast nur positives Feedback zu den Rücklichtern bekomme.

Die alten Rücklichter bringen je nach Zustand, wenn sie komplett sind, zwischen 20 und 40€ das Stück! Also nicht wegwerfen, sondern Wohnwagen- und Anhängerfreunden anbieten. Ich nehme mal an, deine sind äußerlich blind, technisch aber okay, dann lass dich nicht unter 30€ runterhandeln
BTW: sehen wir uns zum Treffen? Ich habe noch paar originale Innenraumleuchten, da werden zum Teil echte Mondpreise für aufgerufen. Die hatte ich dir ja versprochen und dabei bleibts auch.

[Propeller]

Die alten Rücklichter hebe ich auf jeden Fall auf. Vielen Dank nochmal für das Angebot mit den Innenleuchten! Von meinen sind -zwei, glaube ich- beim Ausbau zerbröselt. Insofern kommt mir das sehr gelegen.
Ich plane eigentlich, zum Treffen zu kommen. Wenn nicht wieder irgendwelche unvorhersehbare Sch**sse dazwischen kommt werde ich hin fahren.

[TYT II]

Ich weiß, daß das beim Trabi so war, aber bei einem Tiefziehteil hätte ich das wirklich nicht erwartet.

Warum sollte das bei anderen Mobilen anders gewesen sein?
Das bei dem Trabi-Film mit der Fräse war ja nur das "Finish" - aber auch beim Trabi steckte drunter ein Rahmen aus tiefgezogenem Stahlblech. Und auch beim Trabi waren die Formen zum Ende der DDR ein Vierteljahrhundert alt - und entsprechend ausgelutscht.
Vielleicht rettet Dich bei Deiner Robi-Tür ja die Tatsache, daß der nicht in den Stückzahlen vom Bande gepurzelt ist wie der Wartburg (rund 1,2 Millionen) oder der Trabi (rund 3 Millionen). Obwohl - wenn ich mir ankucke wohin die die DInger alles exportiert haben - kann ja sein, daß die in Zwickau am Ende ähnliche Stückzahlen wie in Zwickau und Eisenach hergestellt haben.
Vom W50 sind ja auch mehr Einheiten exportiert worden als im Lande geblieben sind.

Tobias

[Propeller]

Warum sollte das bei anderen Mobilen anders gewesen sein?
Das bei dem Trabi-Film mit der Fräse war ja nur das "Finish" - aber auch beim Trabi steckte drunter ein Rahmen aus tiefgezogenem Stahlblech. Und auch beim Trabi waren die Formen zum Ende der DDR ein Vierteljahrhundert alt - und entsprechend ausgelutscht.

Beim Trabi hätte ich erwartet, daß die Blechteile auch einigermaßen passen und die Probleme eher daher kommen, daß die Türhaut frei Hand mit der Bandsäge zugeschnitten und anschließend im eingebauten Zustand per Fräse "individualisiert" wurde. Wie weit kann denn eine Tiefziehform ausleiern? Ich hätte erwartet, daß das nicht viel mehr als ein Millimeter sein kann.
Im Roburwerk wurden insgesamt ca. 250.000 Fahrzeuge gebaut, wobei auch noch die alten Phänomen- LKWs mitgezählt sind. Ich schätze also knapp über 200.000 Fahrzeuge mit diesen Türen. Die Fahrerhaustüren sind bei Bus und LKW identisch.

An meiner Ersatztür mußte noch ein Gewindeloch versetzt werden, da diese schon für die neueren Spiegelhalter vorgesehen ist. Vibrieren tun beide wie verrückt, so daß ich bei der optisch ansprechenderen alten Version bleibe. Später will ich noch Bleiblech hinter das Spiegelglas kleben und hoffe so die Resonanzfrequenz des Spiegels unter die Leerlaufschüttelfrequenz des Motors zu bekommen.



Schleifen...schleifen...schleifen. Dabei dröhnt die Hütte dermaßen, daß es selbst mit Gehörschutz fast nicht auszuhalten ist. Ich rechne jederzeit damit, daß die Nachbarn mit Fackeln und Mistforken anrücken. Ich glaube, am Osterwochenende kann ich nichts machen.





Gestern habe ich noch den Epoxyspachtel ausprobiert. Schön ist, daß er eine Viertelstunde offene Zeit hat. Ansonsten ist das Zeug furchtbar zäh und ich baue furchtbare Kraterlandschaften. Habe ich schonmal erwähnt, wie sehr ich Spachtelarbeiten hasse?





Jetzt dürfte der Spachtel durchgehärtet sein und ich gehe gleich mal testen, wie sich das Zeug schleift.

[crasbe]

Ein Trick, den ich mal auf YouTube gesehen habe zu dem Epoxyspachtel ist, eine Käsereibe (o.ä.) zu verwenden, um die entstandene Kraterlandschaft zu glätten. Damit kann man nämlich nach ein paar Minuten, wenn die Aushärtung beginnt, viel Material abtragen, was man sonst mühsam schleifen müsste.

[ohu]

Im Bereich des Hochdaches stoße ich an sehr vielen Stellen auf überlackierte Rostnarben:



Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich damit verfahre: Entweder so gut es geht anschleifen und einfach fillern und überlackieren oder vorher nochmal mit Rostumwandler á la Fertan etc. drüber?
Mich stört an der Sache, daß das anschließend mit Wasser abgespült werden muß und ich Gefahr laufe, dieses dann in Spalten zu haben und mit der Lackschicht einzusperren.
Auch Phosphorsäure muß anschließend weggespült werden...
Was mache ich?

Wenn der Rost nicht zu tief sitzt hab ich solche Stellen auch mit dem Negerkeks richtig gut blank bekommen. Rost raus, Stahl bleibt stehen. War selbst überrascht.

[Nello]

Was ist denn ein Negerkeks?