Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Moderatoren: Heaterman, Finger, Sven, TDI, Marsupilami72, duese
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Solche Notizen ohne Quelle und Hintergrund sind halt immer problematisch.
Was weiß ich, was da mit NiRo-Stahl gemeint war. Und unter welchen Bedingungen das gilt.
Ein Gewehr war nicht dabei, da können wir den Urheber nicht erschießen
Ich könnte mutmaßen: Zu welcher Zeit hat man üblicherweise von NiRo-Stahl gesprochen?
In den 90ern noch? Eher nicht.
Also älter.
Was für NiRo-Stähle waren da üblich?
Was weiß ich, was da mit NiRo-Stahl gemeint war. Und unter welchen Bedingungen das gilt.
Ein Gewehr war nicht dabei, da können wir den Urheber nicht erschießen
Ich könnte mutmaßen: Zu welcher Zeit hat man üblicherweise von NiRo-Stahl gesprochen?
In den 90ern noch? Eher nicht.
Also älter.
Was für NiRo-Stähle waren da üblich?
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ich benutze für VA Schraubverbindungen untereinander gerne die hier: https://www.weicon.de/produkte/weicon-c ... ntagepaste
Wenn eine VA Schraubverbindung frisst wird das echt unangenehm.
Mir ist bisher auch noch kein Problem mit ALU/V2A aufgefallen. Das ganze Gestell um die Poolheizmatten festzuhalten ist aus der Kombination und bisher unauffällig, wenn ich da mal dran muss.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Alu/V2A(V4A) macht besonders in salziger Umgebung Probleme, Salzwasserbeaufschlagt gammeln sogar A4 Schrauben in Alugewinden und fressen V4A Rohre in Alu Rohren. Das ist aber auch eine Umgebung wo selbst vollkommen richtig behandeltes V2A rostet. An Land ist mir auch noch keine übermäßige Reaktiom aufgefallen.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Bossard bietet für Schrauben verschiedene Beschichtunge an, die Kaltverschweißen/Kontaktkorrosion bei Alu zuverlässig verhindern.
V2A in alu hab ich hier schon oft zerstört (Kaltverschweißen und dann abreißen). Auch V2A in Alu mit Wasser ist keine Tolle Kombi, das Rottet eigentlich immer untrennbar zusammen.
Trockenbeschichtungen
V2A in alu hab ich hier schon oft zerstört (Kaltverschweißen und dann abreißen). Auch V2A in Alu mit Wasser ist keine Tolle Kombi, das Rottet eigentlich immer untrennbar zusammen.
Trockenbeschichtungen
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Wenn man das Gewinde gut fettet, geht das mit Alu-VA.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ich werde das ganze mal weiter wie geplant zusammenbauen und berichten, wenn mir was auffällt.
Es sind ja sowieso so einige wilde Materialpaarungen am Bus, wo ich auch nicht weiß, wie ich es besser machen soll. Ein schönes Beispiel sind die Aluzierleisten:
Original waren sie mit einfachen, galvanisch verzinkten Linsensenkkopf- Treibschrauben am Karosserieblech befestigt. Die Zinkschicht war komplett weg und alles ist katastrophal zusammengegammelt. Da die Zierleisten unersetzlich und für jeden Bus maßgefertigt (mit eingeschlagener Rahmennummer!) sind, hatte ich meine liebe Not, das ganze heil auseinander zu bekommen. Bei fast allen Schrauben mußte ich neue Schlitze reindremeln oder sie mit der Oszilliersäge unter der Zierleiste durchsägen.
Der neue Plan sieht so aus:
verzinkte Einnietmuttern in die Karosse, reichlich Mike Sanders rein, passendes Loch in die Gummiunterlage der Zierleiste stanzen, Aluzierleiste mit Edelstahlschraube befestigen, Füllkeder rein.
Gibt es bessere Ideen?
Es sind ja sowieso so einige wilde Materialpaarungen am Bus, wo ich auch nicht weiß, wie ich es besser machen soll. Ein schönes Beispiel sind die Aluzierleisten:
Original waren sie mit einfachen, galvanisch verzinkten Linsensenkkopf- Treibschrauben am Karosserieblech befestigt. Die Zinkschicht war komplett weg und alles ist katastrophal zusammengegammelt. Da die Zierleisten unersetzlich und für jeden Bus maßgefertigt (mit eingeschlagener Rahmennummer!) sind, hatte ich meine liebe Not, das ganze heil auseinander zu bekommen. Bei fast allen Schrauben mußte ich neue Schlitze reindremeln oder sie mit der Oszilliersäge unter der Zierleiste durchsägen.
Der neue Plan sieht so aus:
verzinkte Einnietmuttern in die Karosse, reichlich Mike Sanders rein, passendes Loch in die Gummiunterlage der Zierleiste stanzen, Aluzierleiste mit Edelstahlschraube befestigen, Füllkeder rein.
Gibt es bessere Ideen?
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Hier in günstig:MSG hat geschrieben: ↑Mo 27. Sep 2021, 17:08Ich benutze für VA Schraubverbindungen untereinander gerne die hier: https://www.weicon.de/produkte/weicon-c ... ntagepaste
[]
https://www.ebay.de/itm/273287204453
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ok, danke.
Für Krümmerschrauben usw. habe ich diese Substanz hier. Das müßte ja dann auch gehen?
Für Krümmerschrauben usw. habe ich diese Substanz hier. Das müßte ja dann auch gehen?
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ist das Teflonpaste? Diese anti seize Montagepaste?
Nee eigentlich auch nur Vaseline mit gelöschtem Kalk
Wenn man das technische Datenblatt konsultiert.
Nee eigentlich auch nur Vaseline mit gelöschtem Kalk
Wenn man das technische Datenblatt konsultiert.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
wenn sich der gummi mit dem fett verträgt?
manchmal kann kleben mit sikaflex eine option sein.
Die nietmuttern gibts auch aus edelstahl, aber wenn das blech um die mutter anfängt zu rosten, rosten die am ende auch mit. Aber wenigstens bliebe das gewinde relativ lange intakt. Für so zierleistenkram reichen aber vielleicht auch kunststoff-spreiznieten (es gibt da auch zeug, wo man hineinschrauben kann. sozusagen wie ein dübel für mauerwerk) So ist nicht direkt metall auf metall, das könnte lokalelementebildung verhindern.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Mike Sanders soll laut dem Lieferanten und diverser Foren mit Gummi verträglich sein.
Kleben wäre in dem Falle nicht so sehr praktikabel. An der Stelle überlappen zwei senkrechte Bleche, und zwar so, daß der Spalt nach oben zeigt. Die Zierleiste kaschiert nicht nur den Spalt, sondern die Gummidichtung soll ihn auch abdecken. Da müßte ich wirklich alles mit Karosseriekleber vollgloddern und im Falle einer Reparatur/Wartung hätte ich Angst um die Zierleiste. Nach meiner Erfahrung ist Karosseriekleber ein dermaßenes Teufelszeug, daß bei engem Klebespalt eine zerstörungsfreie Demontage kaum möglich ist.
Den Spalt wollte ich mit einer dünnen Kleberraupe abdichten und dann die Zierleiste mit Originalgummi drauf schrauben.
Wow, der Thread wurde über 100.000 mal angeguckt. Hätte ich nie für möglich gehalten.
Kleben wäre in dem Falle nicht so sehr praktikabel. An der Stelle überlappen zwei senkrechte Bleche, und zwar so, daß der Spalt nach oben zeigt. Die Zierleiste kaschiert nicht nur den Spalt, sondern die Gummidichtung soll ihn auch abdecken. Da müßte ich wirklich alles mit Karosseriekleber vollgloddern und im Falle einer Reparatur/Wartung hätte ich Angst um die Zierleiste. Nach meiner Erfahrung ist Karosseriekleber ein dermaßenes Teufelszeug, daß bei engem Klebespalt eine zerstörungsfreie Demontage kaum möglich ist.
Den Spalt wollte ich mit einer dünnen Kleberraupe abdichten und dann die Zierleiste mit Originalgummi drauf schrauben.
Wow, der Thread wurde über 100.000 mal angeguckt. Hätte ich nie für möglich gehalten.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ich glaube, richtiger Blechporno sieht anders aus als mein Gebrate.
Die letzten Abende habe ich mich weiter mit Details auseinander gesetzt. Ein Thema waren die Lufteinlässe, die oben an den Himmel geschraubt werden.
Leider waren sie nicht mehr im besten Zustand. Verbeult, zerkratzt, zerwürgt:
Deshalb war mit bloßem Aufpolieren leider nichts zu machen. Aus diesem Grund wurden die mittleren Hohlnieten ausgebohrt und alles erstmal sorgfältig ausgebeult und gerichtet:
Anschließend strahlte ich das Ganze mit Glasperlen , um die Kratzer ein wenig zu egalisieren und eine lackierfähige Oberfläche zu erzielen. Dann kam eine Lage Felgensilber und eine Lage kratzfester Klarlack drauf. Zum Schluß wurde alles mit Edelstahlschrauben und Druckfedern zusammengeschraubt.
Bei der Gelegenheit nahm ich mir nochmal die Deckenlampe vor:
Ein Alurest mit 20mm Stärke und 140mm Durchmesser lag noch herum und soll als Kühlkörper herhalten. Die 3W- LEDs wurden mir vor einiger Zeit zugeaalt und dürften mehr als ausreichen. Im Normalbetrieb sollen sie mit reduzierter Leistung laufen und nur bei Bedarf voll aufgedreht werden.
Gestern habe ich erstmal die Oberfläche auf der Drehbank schön geplant, damit die Wärme gut weg geht. Heute geht's weiter.
Apropros: Wir hatten hier doch vor einiger Zeit schonmal das Thema Dimmer behandelt. Blöderweise finde ich das um's verrecken nicht wieder. Wo war das gleich nochmal?
Ich wollte einen Dimmer haben, der einfach per Drehknopf *knacks* an, hell/dunkel und fertig. Keine Fernbedienung, kein Touchkram. Nur einen Drehknopf.
Die letzten Abende habe ich mich weiter mit Details auseinander gesetzt. Ein Thema waren die Lufteinlässe, die oben an den Himmel geschraubt werden.
Leider waren sie nicht mehr im besten Zustand. Verbeult, zerkratzt, zerwürgt:
Deshalb war mit bloßem Aufpolieren leider nichts zu machen. Aus diesem Grund wurden die mittleren Hohlnieten ausgebohrt und alles erstmal sorgfältig ausgebeult und gerichtet:
Anschließend strahlte ich das Ganze mit Glasperlen , um die Kratzer ein wenig zu egalisieren und eine lackierfähige Oberfläche zu erzielen. Dann kam eine Lage Felgensilber und eine Lage kratzfester Klarlack drauf. Zum Schluß wurde alles mit Edelstahlschrauben und Druckfedern zusammengeschraubt.
Bei der Gelegenheit nahm ich mir nochmal die Deckenlampe vor:
Ein Alurest mit 20mm Stärke und 140mm Durchmesser lag noch herum und soll als Kühlkörper herhalten. Die 3W- LEDs wurden mir vor einiger Zeit zugeaalt und dürften mehr als ausreichen. Im Normalbetrieb sollen sie mit reduzierter Leistung laufen und nur bei Bedarf voll aufgedreht werden.
Gestern habe ich erstmal die Oberfläche auf der Drehbank schön geplant, damit die Wärme gut weg geht. Heute geht's weiter.
Apropros: Wir hatten hier doch vor einiger Zeit schonmal das Thema Dimmer behandelt. Blöderweise finde ich das um's verrecken nicht wieder. Wo war das gleich nochmal?
Ich wollte einen Dimmer haben, der einfach per Drehknopf *knacks* an, hell/dunkel und fertig. Keine Fernbedienung, kein Touchkram. Nur einen Drehknopf.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ja, nur, daß es 10V- LEDs sind. Dafür habe ich noch nichts fertiges gefunden.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Die funktionieren gut und haben das "klick"
Gibt es auch ohne das "schöne" Gehäuse
https://www.ebay.de/itm/164186054994?ha ... SwE19dz7Ix
Edit:
Gibt es auch ohne das "schöne" Gehäuse
https://www.ebay.de/itm/164186054994?ha ... SwE19dz7Ix
Edit:
Dann fütter den Dimmer einfach nur mit 10V, sollte gehen.
- Fritzler
- Beiträge: 12603
- Registriert: So 11. Aug 2013, 19:42
- Wohnort: D:/Berlin/Adlershof/Technologiepark
- Kontaktdaten:
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Das sind keine "10V" LEDs.
LEDs wollen Strombegrenzt betrieben werden und beim zulässigen Maximalstrom ergeben sich um die 10V Spannungsabfall an der LED.
Eigentlich brauchste daher ne einstellbare Konstanstromquelle.
LEDs wollen Strombegrenzt betrieben werden und beim zulässigen Maximalstrom ergeben sich um die 10V Spannungsabfall an der LED.
Eigentlich brauchste daher ne einstellbare Konstanstromquelle.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Wieviel Strom wollen die LEDs denn sehen? Wenn der nicht zu riesig ist, wäre ein Vorwiderstand je LED vielleicht eine Option? Und dann kannst Du einen beliebigen 12V PWM-Steller-Dimmer-Wasauchimmer verwenden.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ich guck mal. Wimre stand drauf "9,6...10V, 300mA".
EDIT: Yep, Betriebsstrom 300mA bei 9..10V.
EDIT: Yep, Betriebsstrom 300mA bei 9..10V.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Wenn man von max. 14V ausgeht und mit 9V rechnet, musst Du 5V verbraten. bei 300mA macht das 1,5W Verlust je Vorwiderstand. Jede LED braucht bei Vollgas 0,3A*9V = 2,7W
Macht 4x (1,5W+2,7W)=16,8W für die Lampe. Ist immer noch deutlich weniger als 30W Glühobst. Und heller wirds allemal sein. Und unter ~12W wirst Du so oder so nicht kommen.
Macht 4x (1,5W+2,7W)=16,8W für die Lampe. Ist immer noch deutlich weniger als 30W Glühobst. Und heller wirds allemal sein. Und unter ~12W wirst Du so oder so nicht kommen.
- Bastelbruder
- Beiträge: 11566
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
... wie kriegt der polierte Aluklotz eigentlich die Wärme weg? Scheißegal wie dick der ist, nach endlicher Zeit stabilisiert sich die Temperatur auf dieselbe die auch ein Millimeterblech hätte. Ein Stecknadelkopf Ketchup unter der LED hätte die Rauheit ausgeglichen.
achja, im KFZ nienimmer von 14 Volt ausgehen! Und LEDs sind NTCs - ohne Konstantstromquelle potenzielle Selbstmörder.
achja, im KFZ nienimmer von 14 Volt ausgehen! Und LEDs sind NTCs - ohne Konstantstromquelle potenzielle Selbstmörder.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Duese: Hm. Ich schwanke noch, weil ich alles eigentlich so sparsam wie möglich bauen wollte. Die Akkukapazität ist recht begrenzt.
EDIT: 6W zusätzliche Verlustleistung sind natürlich nicht viel, aber irgendwie kratzt mich das.
Bastel: Das Gehäuse hat hinten Löcher, durch die ich mir eine gewisse Konvektionsbewegung erhoffe. Ich bin davon ausgegangen, daß bei runtergedimmten LEDs wenig Wärme entsteht und es daher auch relativ lange dauert, bis der Klotz warm ist.
Ansonsten kenne ich das so, daß zur besten Wärmeübertragung der Metallkontakt so innig wie möglich und die Wärmeleitpastenfuge so dünn wie möglich sein soll. Und das Überdrehen der Oberfläche dauert unter 2 Minuten...
Bevor ich die Lampe einbaue, hänge ich sie mal eine Stunde mit Maximalleistung ans Labornetzteil und gucke, was die Temperatur macht.
Ab wieviel °C wird es denn ungesund für LEDs?
EDIT: 6W zusätzliche Verlustleistung sind natürlich nicht viel, aber irgendwie kratzt mich das.
Bastel: Das Gehäuse hat hinten Löcher, durch die ich mir eine gewisse Konvektionsbewegung erhoffe. Ich bin davon ausgegangen, daß bei runtergedimmten LEDs wenig Wärme entsteht und es daher auch relativ lange dauert, bis der Klotz warm ist.
Ansonsten kenne ich das so, daß zur besten Wärmeübertragung der Metallkontakt so innig wie möglich und die Wärmeleitpastenfuge so dünn wie möglich sein soll. Und das Überdrehen der Oberfläche dauert unter 2 Minuten...
Bevor ich die Lampe einbaue, hänge ich sie mal eine Stunde mit Maximalleistung ans Labornetzteil und gucke, was die Temperatur macht.
Ab wieviel °C wird es denn ungesund für LEDs?
Zuletzt geändert von Propeller am Mi 6. Okt 2021, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Billig kostet halt doppelt.
Irgendwie kommt es mir vor, als bestand die Frage schon mal.
Ach ja: viewtopic.php?f=14&t=27&p=377021#p377021
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Nimm sowas:
https://www.ebay.de/itm/264984607156
Ist Step-Down und Dimmer in eins, und stromgeregelt. Hat kein PWM als Ausgang, kann aber durch PWM angesteuert werden.
https://www.ebay.de/itm/264984607156
Ist Step-Down und Dimmer in eins, und stromgeregelt. Hat kein PWM als Ausgang, kann aber durch PWM angesteuert werden.
Zuletzt geändert von Julez am Do 7. Okt 2021, 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ich hatte die - deutlich billiger (~4,50 EUR je Stück) - direkt aus Chinesien importiert. Eingesetzt habe ich sie für die Schrankwandbeleuchtung. Die Teile machen PWM und bei bestimmten Einstellungen flimmern die LED-Streifen. Zudem beeinflussen sich zwei dieser Dinger offenbar auch primärseitig und das Flackern schaukelt sich auf. Minimal die Einstellung eines Reglers zu verändern, das reicht in der Regel aus. Störstrahlung in den von mir genutzten Frequenzbereichen habe ich nicht bemerkt. Als Netzteil nutze ich ein ehemaliges Notebook-Netzteil.
- Bastelbruder
- Beiträge: 11566
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Wenn man zwei gleichartige PWM-Geräte betreibt und die auch ziemlich gleich einstellt, ist es sehr wahrscheinlich daß sich Schwebungen im Hertzbereich ergeben. Und wenn die dann noch über die gemeinsame Versorgung verkoppelt sind, sieht man das halt, auch bei 200Hz PWM.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Danke für die Erklärung. Gewollt unterschiedlich eingestellt geht es ja.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ich nehme mal an, du meinst parallel?
Das hat ein As(in)us mal ganz gut hinbekommen, allerdings bei Lüfter-PWM:
Folge: Es gibt die Stufen 0-15 (wo der Tastgrad der PWM linear steigt):
0: Lüfter aus.
1: 3/4 Drehzahl
2-16: volle Drehzahl.
Längerer Betrieb bei Stufe 1 führte dann zum Abbrennen des Schalttransistors.
Grund: Dem Kondensator reicht auch ein ganz kurzer Ladestromimpuls zum vollständigen Aufladen. Je kürzer der Ladeimpuls ist, desto größer wird halt der Ladestrom...
Diese Idee ist daher nicht besonders gut.
Dafür funktioniert der "Primitivdimmer" in Form eines vorgeschalteten Hochlastpotis umso besser: die Flußspannung der LED ist kaum vom Strom abhängig. Eine "10V"-LED hat bei "leuchtet geradeso" vielleicht 9V anliegen, und bei "Netzhautschnelloxidation" 10,5V. Damit bleibt die Spannung am Widerstand immer (relativ) gleich groß, und der Verhau ist auch bei starkem Herunterdimmen noch um irgendwas um die 60% effizient.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Macht's euch doch nicht so schwer. Das von mir vorgeschlagene Modul ist wahrscheinlich ziemlich effizient und hat keine PWM als Ausgang.
Und wenn man ein logarithmisches Poti einbaut, kann man die Helligkeit sogar passend zur Sehwahrnehmung einstellen.
Und wenn man ein logarithmisches Poti einbaut, kann man die Helligkeit sogar passend zur Sehwahrnehmung einstellen.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
ich komme da auf 800 Gramm Aluklotz, das ohne Mehrwert, eher Nachteile beim befestigen.
Mit 2mm hat man schon ein vielfaches der Leuchtenhersteller.
Mit 2mm hat man schon ein vielfaches der Leuchtenhersteller.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ja, Fläche ist besser als Masse. Daher würde ich auch zuerst 2-3mm Alublech nehmen, und falls das nicht reicht, im verbleibenden Spalt dahinter einen langsamen Lüfter mit 10mm Bauhöhe günstig platzieren, der die Luft durch ein Loch in der Platte bläst und somit im Lampengehäuse zurkulieren lässt.
- Bastelbruder
- Beiträge: 11566
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Einfach mal bauen, ansaften, Temperaturerhöhung messen.
Und dann vielleicht einen 40² Lüfter mit Thermostat dazuschustern.
Und dann vielleicht einen 40² Lüfter mit Thermostat dazuschustern.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Aaah, mit akustischer Übertemperaturmeldung!Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 7. Okt 2021, 22:42 Einfach mal bauen, ansaften, Temperaturerhöhung messen.
Und dann vielleicht einen 40² Lüfter mit Thermostat dazuschustern.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Wenn die ganzen Teile da sind, dann baue ich die Lampe mal einfach so zusammen und lasse sie eine Stunde bei 100% leuchten. Dann sehe ich ja, ob's eng wird.
Ich hatte ja die Deckenbelüftung eingebaut.
Moment mal, wie sieht das denn aus:
Da hatte ich doch so sorgfältig drauf geachtet, die alten Befestigungslöcher zu nehmen und dann fluchtet das ganz und gar nicht.
Tatsächlich: Die Kästen, die unter den Lufthutzen sitzen, wurden einfach frei Schnauze drangebraten. Warum ist mir das nicht aufgefallen?
Mist. Keine Chance, das nachträglich zu ändern.
Ich hatte ja die Deckenbelüftung eingebaut.
Moment mal, wie sieht das denn aus:
Da hatte ich doch so sorgfältig drauf geachtet, die alten Befestigungslöcher zu nehmen und dann fluchtet das ganz und gar nicht.
Tatsächlich: Die Kästen, die unter den Lufthutzen sitzen, wurden einfach frei Schnauze drangebraten. Warum ist mir das nicht aufgefallen?
Mist. Keine Chance, das nachträglich zu ändern.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
So ist es halt im Original!
Sieht trotzdem extrem gut aus!
Sieht trotzdem extrem gut aus!
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
An den Roburbussen scheint irgendwie alles individuel schief zu sein...
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
wie die türspalte bei tesla und franzosenwagen. Ist halt so, gehört dazu.
- Fritzler
- Beiträge: 12603
- Registriert: So 11. Aug 2013, 19:42
- Wohnort: D:/Berlin/Adlershof/Technologiepark
- Kontaktdaten:
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Das musste aber im Hochsomemr machen und nicht im fröstelnden Herbst am Morgen
Ein Temperaturschalter könnt jedenfalls eine Überhitzung verhindern.
Beim Trabbi wurde die ja wenigstens grade gefräst nachm Einbau
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ich würde einfach jeden Lüfter um je 120° nach rechts drehen. Wenn die schwarzen Böbbel nicht direkt nebeneinander liegen, also absichtlich asymmetrisch sind, fällt der Versatz sicher gar nicht mehr auf
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Hallo,
ein richtigen LED Dimmer baut man mit einer Induktivität in Serie zur LED. Dann kommt ein PWM Regel IC a la TL494 oder 2524 dazu. Der Regeleingang wird als Strombegrenzer geschaltet. mit dem Poti verstellt man dann den Strom von 0- max LED Stroom.Mit nem Hochsetzsteller kann man alle LEDs in Reihe schalten und dann den Stroom regeln.
Hier ne Schaltung ohne spezial IC.
http://www.erich-boeck.selfhost.bz/Rasp ... teller.pdf
73
Wolfgang
ein richtigen LED Dimmer baut man mit einer Induktivität in Serie zur LED. Dann kommt ein PWM Regel IC a la TL494 oder 2524 dazu. Der Regeleingang wird als Strombegrenzer geschaltet. mit dem Poti verstellt man dann den Strom von 0- max LED Stroom.Mit nem Hochsetzsteller kann man alle LEDs in Reihe schalten und dann den Stroom regeln.
Hier ne Schaltung ohne spezial IC.
http://www.erich-boeck.selfhost.bz/Rasp ... teller.pdf
73
Wolfgang
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
@Azze: Mal gucken, ob die Befestigungslöcher überhaupt um 120° versetzt sind. Scheint alles frei Schnauze zu sein.
Ich habe jetzt mal testweise 2 LEDs á "10W" draufgeklebt. Laut beiliegendem Zettel "UF 9-12V DC, 900mA" parallel geschaltet ergibt sich bei 12V das da:
Heißt das, ich kann die Spannung weiter hochdrehen, bis 1,8A fließen?
Der Aluklotz hatte nach 2 Stunden Betrieb etwas unter 40°C. Ich denke, das geht in Ordnung.
Ich habe jetzt mal testweise 2 LEDs á "10W" draufgeklebt. Laut beiliegendem Zettel "UF 9-12V DC, 900mA" parallel geschaltet ergibt sich bei 12V das da:
Heißt das, ich kann die Spannung weiter hochdrehen, bis 1,8A fließen?
Der Aluklotz hatte nach 2 Stunden Betrieb etwas unter 40°C. Ich denke, das geht in Ordnung.
- Fritzler
- Beiträge: 12603
- Registriert: So 11. Aug 2013, 19:42
- Wohnort: D:/Berlin/Adlershof/Technologiepark
- Kontaktdaten:
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
1.
LEDs betreibt man nicht paralel.
Eine LED leitet vllt etwas früher und bekommt daher jetzt zu vierl Strom ab und die andere kaum Strom.
Umso wärmer eine LED wird umso mehr trom lässt sie fließen -> Hindenburgeffekt
2.
LEDs niemals ohne Vorwiederstand oder Konstanstromquelle betreiben.
Antwort:
Nein!
LEDs betreibt man nicht paralel.
Eine LED leitet vllt etwas früher und bekommt daher jetzt zu vierl Strom ab und die andere kaum Strom.
Umso wärmer eine LED wird umso mehr trom lässt sie fließen -> Hindenburgeffekt
2.
LEDs niemals ohne Vorwiederstand oder Konstanstromquelle betreiben.
Antwort:
Nein!
- Bastelbruder
- Beiträge: 11566
- Registriert: Mi 14. Aug 2013, 18:28
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Auf dem Bild ist wirklich das Detail "Leuchte" nicht zu erkennen. Ist das Gehäuse vollständig zusammengebaut?
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Bastel: Der Aluklotz liegt auf der Arbeitsplatte und die Hälfte des Gehäuses ungefähr wie im eingebauten Zustand drüber. Eigentlich schlechtere Wärmeabfuhr als in der späteren Einbausituation.
Langsam fängt mir das Thema Licht an, auf den Sack zu gehen.
Wie bekomme ich nun mehrere LEDs in einem Gehäuse zerstörungsfrei betrieben und gedimmt? Ein Dimmer pro LED? Widerstand 1,5 Ohm/10W vor jede LED?
Es muß doch eine simple, fertige Lösung geben. Abertausende Wohnmobile fahren mit sowas rum und die meisten da drin sind elektronische Laien wie ich. Die löten doch nicht alle irgendwelche Schaltungen zusammen, die sie nicht verstehen.
Langsam fängt mir das Thema Licht an, auf den Sack zu gehen.
Wie bekomme ich nun mehrere LEDs in einem Gehäuse zerstörungsfrei betrieben und gedimmt? Ein Dimmer pro LED? Widerstand 1,5 Ohm/10W vor jede LED?
Es muß doch eine simple, fertige Lösung geben. Abertausende Wohnmobile fahren mit sowas rum und die meisten da drin sind elektronische Laien wie ich. Die löten doch nicht alle irgendwelche Schaltungen zusammen, die sie nicht verstehen.
- Fritzler
- Beiträge: 12603
- Registriert: So 11. Aug 2013, 19:42
- Wohnort: D:/Berlin/Adlershof/Technologiepark
- Kontaktdaten:
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Die kaufen fertig für die verbauten Sockel.
Nur hast du eben was gut altes, wos sowas nicht für gibt
Jede LED mit dem hier ausgrechneten Vorwiderstand.
Das Konstrukt aus LED-R darfste dann paralel schalten und nen PWM Dimmer davor packen.
Nur hast du eben was gut altes, wos sowas nicht für gibt
Jede LED mit dem hier ausgrechneten Vorwiderstand.
Das Konstrukt aus LED-R darfste dann paralel schalten und nen PWM Dimmer davor packen.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Ach, das Thema LEDs ist eigentlich ganz einfach aus dem Ärmel zu schütteln.
Falls jede der von dir verwendeten LEDs ca. 10V hat, kannst du entweder vor jede einzeln einen Widerstand machen, und die Kombination aus LED und Widerstand parallel hinter einen normalen PWM Dimmer schalten.
Oder du kannst an jede LED sparat einen stromgeregelten Dimmer hängen.
Diese Dimmer gibt es auch in klein:
https://de.aliexpress.com/item/1005003056581835.html
Diese Dimmer alle zusammen kannst du dann auch über deren PWM Eingang von einer zentralen Stelle aus steuern.
Oder:
Du holst dir LEDs mit den normalen 2,5-3V:
https://de.aliexpress.com/item/32890719380.html
(XM-L2 warmweiß 20mm)
Davon schaltest du drei Stück in Reihe, und steuerst sie mit insgesamt einem stromgeregelten Dimmer an:
https://www.ebay.de/itm/264984607156
Oder:
Du holst dir diesen famosen LED Streifen:
https://de.aliexpress.com/item/32947409084.html
(warm-oder neutralweiß, 480LEDs)
Den schneidest du in Segmente und klebst damit entweder deinen Kühlkörper oder direkt das Lampengehäuse voll, alle Segmente werden parallel geschaltet. Diese Konstellation kannst du mit einem normalen PWM Dimmer ansteuern.
Der Vorteil dieses Streifens ist seine Flexibilität, man kann ihn fast beliebig zurechtschneiden und ohne weitere Zusatzteile auch bei anderen PKW als Innenraumbeleuchtung in den Original-Lampen verwenden oder sonst irgendwo in Fahrzeugen. Kühlkörper braucht man eigentlich nicht wirklich, und durch die flächige Lichtabgabe wird Blendung vermieden. Zudem in warm- und neutralweiß lieferbar. Kaltweiß würde ich nicht haben wollen wo es gemütlich sein soll.
Falls jede der von dir verwendeten LEDs ca. 10V hat, kannst du entweder vor jede einzeln einen Widerstand machen, und die Kombination aus LED und Widerstand parallel hinter einen normalen PWM Dimmer schalten.
Oder du kannst an jede LED sparat einen stromgeregelten Dimmer hängen.
Diese Dimmer gibt es auch in klein:
https://de.aliexpress.com/item/1005003056581835.html
Diese Dimmer alle zusammen kannst du dann auch über deren PWM Eingang von einer zentralen Stelle aus steuern.
Oder:
Du holst dir LEDs mit den normalen 2,5-3V:
https://de.aliexpress.com/item/32890719380.html
(XM-L2 warmweiß 20mm)
Davon schaltest du drei Stück in Reihe, und steuerst sie mit insgesamt einem stromgeregelten Dimmer an:
https://www.ebay.de/itm/264984607156
Oder:
Du holst dir diesen famosen LED Streifen:
https://de.aliexpress.com/item/32947409084.html
(warm-oder neutralweiß, 480LEDs)
Den schneidest du in Segmente und klebst damit entweder deinen Kühlkörper oder direkt das Lampengehäuse voll, alle Segmente werden parallel geschaltet. Diese Konstellation kannst du mit einem normalen PWM Dimmer ansteuern.
Der Vorteil dieses Streifens ist seine Flexibilität, man kann ihn fast beliebig zurechtschneiden und ohne weitere Zusatzteile auch bei anderen PKW als Innenraumbeleuchtung in den Original-Lampen verwenden oder sonst irgendwo in Fahrzeugen. Kühlkörper braucht man eigentlich nicht wirklich, und durch die flächige Lichtabgabe wird Blendung vermieden. Zudem in warm- und neutralweiß lieferbar. Kaltweiß würde ich nicht haben wollen wo es gemütlich sein soll.
Re: Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen
Oder man nutzt eine Konstantstromquelle und schaltet mit jeder LED einen Widerstand in Reihe und fährt nur selten oder nie 100% Strom, sodass sich die Unterschiede der LED nicht so extrem auswirken, dass da etwas stirbt.
Immerhin sind die ähnlich.
Man kann ja mal die Unterschiede rausmessen, um ein Gefühl zu bekommen.
Oder das Datenblatt konsultieren.
Da soll Licht rauskommen.
Das soll zuverlässig sein.
Um mehr geht es nicht.
Immerhin sind die ähnlich.
Man kann ja mal die Unterschiede rausmessen, um ein Gefühl zu bekommen.
Oder das Datenblatt konsultieren.
Da soll Licht rauskommen.
Das soll zuverlässig sein.
Um mehr geht es nicht.