Jetzt geht's los: Robur Bus aufbauen

[Matt]

Jupp, das ist viel besser und eleganter als vorher.

aber das müsste Torpedo-Lampe drauf !
https://webshop.sn-truckstyling.com/de/ ... m_store=nl

Grüss
Matt

[Propeller]

Ich bin ganz erstaunt, daß ich (selbst im Roburforum) fast nur positives Feedback zu den Rücklichtern bekomme.
Gobi, das Angebot nehme ich gern an. Die Dinger werden ja auch nicht mehr.
Matt, wo soll ich die Raketen denn bei dem Bus hinschrauben? An die Dachecken als Blinker?

Meine Schleifteller machen sich absolut prima. Hält bombenfest und völlig problemlos. Ich habe inzwischen damit angefangen, die dicke Kruste aus verrostetem Metallschleifstaub, Farbnebel und Dreck vom Dach herunterzuschleifen.



Im Bereich des Hochdaches stoße ich an sehr vielen Stellen auf überlackierte Rostnarben:



Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich damit verfahre: Entweder so gut es geht anschleifen und einfach fillern und überlackieren oder vorher nochmal mit Rostumwandler á la Fertan etc. drüber?
Mich stört an der Sache, daß das anschließend mit Wasser abgespült werden muß und ich Gefahr laufe, dieses dann in Spalten zu haben und mit der Lackschicht einzusperren.
Auch Phosphorsäure muß anschließend weggespült werden...
Was mache ich?

[Simon]

Ich habe an solchen Stellen immer gute Erfahrung mit Brunox Epoxy gemacht.

Gruß
Simon

[Smily]

Stimmt, da ist brunox 2k epoxy das Mittel der Wahl.
Am besten das Zeug zum pinseln nehmen. Die Sprühdosen Version ist eben blöd zu verarbeiten, weil das Zeug dann überall ist.

Vorteil ist, dass du, wenn es trocken ist, direkt drauf lackieren kannst. Das wandelt um und versiegelt gleichzeitig.
Nix mehr mit Wasser abwaschen!

Und nein, ich bekomme kein Geld von denen. Ich nutze es nur sehr gerne!

[Propeller]

Ok, danke! Die Bestellung ist raus.

[manuel]

Ich fand früher Brunox Epoxy auch gut. Nach 2 Jahren fand ich das dann nimmer gut

Momentan nehme ich Rostentferner (Phosphorsäure mit optional Gelatine oder getränktem Zewa damit es nicht so schnell austrocknet und länger reagieren kann). Danach grob abwaschen und lackieren. Hat bisher länger gehalten als das Brunox Epoxy.

Ein Versuch einer Erklärung: der Rost muß vollständig weg, weil wenn Rost verbleibt, sei es versiegelt oder wie auch immer dann arbeitet der Rost mechanisch und zerstört jegliche Lakierung, dann kommen Risse und es dringt wieder Wasser ein, und es rostet noch viel Schlimmer. Deshalb ist bei Plackenrost auch der Druckluftnagler oder Hammer+Meisel unumgänglich. Auf poliertem Rost hält kein Lack.

Die Rillen vom schleifen sind auch eher Rost fördernd, weil es ist wesentlich schwieriger das gerillte Blech sauber und Rosttechnisch passiv zu bekommen. Merkt man nach ein paar Jahren dadurch das dort wo man schleift es noch mehr rostet Deshalb wenn man schleift, besser mit 3M Bristle bürste oder Negerkeks.

[Smily]

Na für dicke Rostbrocken ist brunox nix. Das ist wahr
Aber für einen dünnen Rest nach dem schleifen isses top!

[Gobi]

Zopfbürste auf der Flex sollte da erstmal helfen

[manuel]

Von der Zopfbürste bin ich nicht so überzeugt. Ich hatte oft denn fall das gebürstete Flächen noch stärker gerostet haben. Vielleicht kommt es auf die Stahlsorte an. Bei Golf 2-3 hinterachsschwingen wars sehr schlimm. Bei Karrosserieblech auch auffällig. Mit Nadelentroster, Negerkeks und Rostentferner wars dann besser.
Ich denke das die Zopfbürste einfach zu viel das Metall aufrauht und zu wenig Rostkrater beseitigt. Es gibt auch schlagdratbürsten, wo so feine Nägel über einen Bügel schnalzen, hab das noch nicht getestet, sollte aber auch besser sein.

YMMV.

[Propeller]

Mit der Zopfbürste vorarbeiten und dann direkt darauf irgendwas auftragen funktioniert nicht gut. Die Oberfläche wird von der Bürste regelrecht poliert und Rostflächen ändern ihre Farbe von rotbraun auf anthrazitgrau und bekommen eine spiegelglatte Oberfläche. Ich vermute, daß entweder durch die Reibung irgendwie das Eisen(III)-oxid zu Eisen(II)-oxid reduziert wird oder unter dem Rost eine härtere Hämatitschicht liegt, die die Bürste nicht packt.
Aus dem Grunde nehme ich die Bürsten für's Grobe und arbeite danach nochmal gründlich mit Sandpapier.

Meine Frage zielte auf den Rost in den Poren, den man nicht restlos weggeschliffen bekommt. Dafür scheint das Brunoxzeug ganz gut geeignet zu sein.

Leider haben wir hier seit 2 Tagen total ekliges Aprilwetter, so daß an Spachteln nicht zu denken ist. So sitze ich in der Werkstatt und mache Kleinkram, wie z.B. Wartungsdeckel anfertigen usw.



Wo kriegt man eigentlich am günstigsten neue Vorfilter für meine Lackiermaske von 3M her? Irgendwie finde ich 6..10€ für etwas ausgestanztes Vlies ganz schön heftig, zumal beim Lackieren mehrere pro Tag drauf gehen.
Sehr billig ist das ja beim Chinamann, aber Arbeitsschutz und China passen meiner Meinung nach gar nicht zusammen. Mit der Gesundheit möchte ich lieber nicht experimentieren.

[manuel]

Für Porenrost nimm Rostenferner. Oder Blech neu machen. Das Brunox Zeug hält mit Glück max 3-4 Jahre.

[Markus]

Das mit dem Brunox und 3 bis 4 Jahren kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe 2009 einen VW Käfer restauriert und dabei kam Brunox reichlich zum Einsatz. Bis jetzt kein Rost und kein Lack hochgekommen.
Brunox kann nicht zaubern, der Rost muss weg. Aber es macht die ganz feinen Narben wo immer noch Rost ist passiv. Kann man sehen, wenn man vermeintlich ganz blank geschliffenes Blech damit einpinselt. Da wo vorher Rost war wird es schwarz, die Stellen ohne Rost bleiben metallisch silber glänzend.
Also wenn man vorher alles an Rost mit der Fächerscheibe runter schleift funktioniert das gut. Vor dem ersten grundieren ordentlich mehrere Tage durchtrocknen lassen, sonst kommt die Grundierung hoch.

[MSG]

Wo kriegt man eigentlich am günstigsten neue Vorfilter für meine Lackiermaske von 3M her?

Solang es nur um die Vorfilter geht würde ich da experimentieren. Spontan fällt mir da Filterflies für Dunstabzugshauben ein. Es geht ja nur drum, dass der Lacknebel nicht den Aktivkohlefilter verstopft.

[Propeller]

Hm. So gesehen auch wieder richtig, das mit den Filtern. Dann könnte ich ja theoretisch einen Vlies- Stzaubsaugerbeutel von meinem Nilfisk zerschneiden. Bei dem Ding wundere ich mich sowieso immer, warum der sich anscheinend überhaupt nicht zusetzt. Der Sauger hat die volle Leistung bis der Beutel wirklich prall voll ist.

Gestern war wieder lausigstes Aprilwetter, so daß ich drinnen weiter gemacht habe.
Als Erstes wurde die Beifahrertür komplett zerlegt. Eigentlich war ich der Meinung, daß sie noch ganz gute Substanz hätte, bis ich sie umgedreht habe:



Ich hatte absolut keine Lust zum Schweißen, zumal ich dann obendrein die Bude hätte kaltlüften müssen. Eine vernünftige Absaugung muß ich auch endlich mal bauen.
Also gehen wir mal buddeln und siehe da: Die Türen, die ich von einem wirklich hoffnungslos vergammelten Schlachtfahrzeug abgeschraubt hatte sahen deutlich besser aus:










Lediglich ausgehend von der Zierleiste hatte die braune Pest ordentliche Arbeit geleistet und auch eine stecknadelkopfgroße Durchrostung war vorhanden.



Also wurde alles so gut es geht geschliffen und anschließend mit Druckluft porentief ausgeblasen. Da die bestellte Brunox- Epoxy- Rostgrundierung noch nicht da ist habe ich dann die groß0e Roststelle erstmal mit Fertan behandelt.



Nachher geht's weiter.

[Gobi]

Ich hoffe, Du hast getestet, ob die Tür auch passt? Bei meinem Russen passte gar nichts von anderen Fahrzeugen!

[TYT II]

Har. Das wollte ich auch grade anmerken.
Halt' die Tür noch mal ans Auto ran, bevor Du zu viel Zeit da investierst.
Das ist bei vielen DDR-Fahrzeugen so (beim Wartburg z. B. weiß ich es aus eigener bitterer Erfahrung), daß die Fertigungstoleranzen dadurch ausgeglichen wurden, daß das arme Schwein, welches am Band die Türen einpassen "durfte", eine ganze Sammlung Türen in unterschiedlichen Türen zur Auswahl hatte.
Ich habe dann am Ende auch einigermaßen vergammelte, passende Türen mit eingesetzen Außenhautblechen repariert - Ersatztüren einpassen hätte um einiges länger gedauert...
Nebenbei: Auch wenn die neue Tür jetzt nicht paßt - schmeiß sie nicht weg! Entweder Du nimmst sie dann als "Verhandlungsmasse" wenn Du mal am Teile suchen bist - oder aber Du wirst sie irgendwann mal wieder brauchen. Neue wachsen nicht nach - und der Anpaßaufwand "ist relativ".
Will meinen: Wenn mal irgendwann später etwas ist, und Du hast außer einer schlecht passenden Tür sonst nichts mehr, wirst Du dann die Zeit auch in Anpassungsarbeiten investieren.

Tobias

[Propeller]

He, jagt mir doch jetzt keinen Schreck ein!
Ich weiß, daß das beim Trabi so war, aber bei einem Tiefziehteil hätte ich das wirklich nicht erwartet. Ich gehe nachher gleich mal gucken.

[Propeller]

Ein Glück: Die Tür paßt ordentlich.
Wegen anderweitiger Basteleien habe ich nur die gestern angekommenen beiden Farbmuster ausprobiert:



Das linke ist "Kristallblau" und das rechte "Olympiablau". Beides sind original DDR- Farbtöne und wir haben uns ziemlich einstimmig für das Kristallblau entschieden.
Somit wird die obere Hälfte des Busses "atlasweiß" und die untere "Kristallblau".
Und ich kann wetterbedingt noch immer draußen nichts machen.

[uxlaxel]

Ich bin ganz erstaunt, daß ich (selbst im Roburforum) fast nur positives Feedback zu den Rücklichtern bekomme.

Die alten Rücklichter bringen je nach Zustand, wenn sie komplett sind, zwischen 20 und 40€ das Stück! Also nicht wegwerfen, sondern Wohnwagen- und Anhängerfreunden anbieten. Ich nehme mal an, deine sind äußerlich blind, technisch aber okay, dann lass dich nicht unter 30€ runterhandeln
BTW: sehen wir uns zum Treffen? Ich habe noch paar originale Innenraumleuchten, da werden zum Teil echte Mondpreise für aufgerufen. Die hatte ich dir ja versprochen und dabei bleibts auch.

[Propeller]

Die alten Rücklichter hebe ich auf jeden Fall auf. Vielen Dank nochmal für das Angebot mit den Innenleuchten! Von meinen sind -zwei, glaube ich- beim Ausbau zerbröselt. Insofern kommt mir das sehr gelegen.
Ich plane eigentlich, zum Treffen zu kommen. Wenn nicht wieder irgendwelche unvorhersehbare Sch**sse dazwischen kommt werde ich hin fahren.

[TYT II]

Ich weiß, daß das beim Trabi so war, aber bei einem Tiefziehteil hätte ich das wirklich nicht erwartet.

Warum sollte das bei anderen Mobilen anders gewesen sein?
Das bei dem Trabi-Film mit der Fräse war ja nur das "Finish" - aber auch beim Trabi steckte drunter ein Rahmen aus tiefgezogenem Stahlblech. Und auch beim Trabi waren die Formen zum Ende der DDR ein Vierteljahrhundert alt - und entsprechend ausgelutscht.
Vielleicht rettet Dich bei Deiner Robi-Tür ja die Tatsache, daß der nicht in den Stückzahlen vom Bande gepurzelt ist wie der Wartburg (rund 1,2 Millionen) oder der Trabi (rund 3 Millionen). Obwohl - wenn ich mir ankucke wohin die die DInger alles exportiert haben - kann ja sein, daß die in Zwickau am Ende ähnliche Stückzahlen wie in Zwickau und Eisenach hergestellt haben.
Vom W50 sind ja auch mehr Einheiten exportiert worden als im Lande geblieben sind.

Tobias

[Propeller]

Warum sollte das bei anderen Mobilen anders gewesen sein?
Das bei dem Trabi-Film mit der Fräse war ja nur das "Finish" - aber auch beim Trabi steckte drunter ein Rahmen aus tiefgezogenem Stahlblech. Und auch beim Trabi waren die Formen zum Ende der DDR ein Vierteljahrhundert alt - und entsprechend ausgelutscht.

Beim Trabi hätte ich erwartet, daß die Blechteile auch einigermaßen passen und die Probleme eher daher kommen, daß die Türhaut frei Hand mit der Bandsäge zugeschnitten und anschließend im eingebauten Zustand per Fräse "individualisiert" wurde. Wie weit kann denn eine Tiefziehform ausleiern? Ich hätte erwartet, daß das nicht viel mehr als ein Millimeter sein kann.
Im Roburwerk wurden insgesamt ca. 250.000 Fahrzeuge gebaut, wobei auch noch die alten Phänomen- LKWs mitgezählt sind. Ich schätze also knapp über 200.000 Fahrzeuge mit diesen Türen. Die Fahrerhaustüren sind bei Bus und LKW identisch.

An meiner Ersatztür mußte noch ein Gewindeloch versetzt werden, da diese schon für die neueren Spiegelhalter vorgesehen ist. Vibrieren tun beide wie verrückt, so daß ich bei der optisch ansprechenderen alten Version bleibe. Später will ich noch Bleiblech hinter das Spiegelglas kleben und hoffe so die Resonanzfrequenz des Spiegels unter die Leerlaufschüttelfrequenz des Motors zu bekommen.



Schleifen...schleifen...schleifen. Dabei dröhnt die Hütte dermaßen, daß es selbst mit Gehörschutz fast nicht auszuhalten ist. Ich rechne jederzeit damit, daß die Nachbarn mit Fackeln und Mistforken anrücken. Ich glaube, am Osterwochenende kann ich nichts machen.





Gestern habe ich noch den Epoxyspachtel ausprobiert. Schön ist, daß er eine Viertelstunde offene Zeit hat. Ansonsten ist das Zeug furchtbar zäh und ich baue furchtbare Kraterlandschaften. Habe ich schonmal erwähnt, wie sehr ich Spachtelarbeiten hasse?





Jetzt dürfte der Spachtel durchgehärtet sein und ich gehe gleich mal testen, wie sich das Zeug schleift.

[crasbe]

Ein Trick, den ich mal auf YouTube gesehen habe zu dem Epoxyspachtel ist, eine Käsereibe (o.ä.) zu verwenden, um die entstandene Kraterlandschaft zu glätten. Damit kann man nämlich nach ein paar Minuten, wenn die Aushärtung beginnt, viel Material abtragen, was man sonst mühsam schleifen müsste.

[ohu]

Im Bereich des Hochdaches stoße ich an sehr vielen Stellen auf überlackierte Rostnarben:



Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich damit verfahre: Entweder so gut es geht anschleifen und einfach fillern und überlackieren oder vorher nochmal mit Rostumwandler á la Fertan etc. drüber?
Mich stört an der Sache, daß das anschließend mit Wasser abgespült werden muß und ich Gefahr laufe, dieses dann in Spalten zu haben und mit der Lackschicht einzusperren.
Auch Phosphorsäure muß anschließend weggespült werden...
Was mache ich?

Wenn der Rost nicht zu tief sitzt hab ich solche Stellen auch mit dem Negerkeks richtig gut blank bekommen. Rost raus, Stahl bleibt stehen. War selbst überrascht.

[Nello]

Was ist denn ein Negerkeks?

[urmel]

Korrekter CSD-Scheibe genannt

https://www.amazon.de/Negerkeks/dp/B01MT73G9X/

Name ob des Aussehens wie ein großes dunkles Stück Mürbegebäck.

[Matt]

http://www.google.com/?q=Negerkeks

[Gobi]

die gehen schon gut, solange man auf der Fläche bleibt - eine scharfe Kante und die rauchen sich schneller weg, als man piep sagen kann - meine Erfahrung

[Nello]

Ah! Danke! Klar, die hab ich schon mal gesehen.

Der Link von Matt erzeugt hier eine eindringliche Warnung vor dem Besuch der Seite.

[urmel]

die gehen schon gut, solange man auf der Fläche bleibt - eine scharfe Kante und die rauchen sich schneller weg, als man piep sagen kann - meine Erfahrung

Ja, Kanten sind immer etwas speziell zu bearbeiten, aber was das Verhältnis "entfernter Dreck und Lack" zu "Kollateralschaden am Blech" angeht trotzdem recht nützlich

[Schneewittchen]

http://www.lmdfdg.com/?q=Negerkeks

Die Seite ist eine Bedrohung für die Weltherrschaft...

[Matt]

Aha, kein Wunder dass ich mit uBlock und noscript unterwegs bin und so ne Dreck kommt nicht bei mir an.
Das ist Einnahnequelle auf andere Art: man nutzt Rechenleistung von Seitenbesucher für Bitcoin-Miner aus und Betreiber bekommt Geld... Blöd wenn PC dadurch ausgelastet wird.

Also, Beitrag von mir auf G-Mafia abgeändert

[Fritzler]

Oder einer der vielen Falschmeldungen solcher Schlangenöle, das Ding muss ja so tun als wärs wichtig

[MSG]

Grobreinigungsscheibe

[Hansele]

Einer geht noch : CSD-Scheibe

Ich habe auf Flächen gute Erfahrungen mit den 3M Purple gemacht.

https://www.carparts.koeln/Reinigungsscheibe_1

Grüßke

[Propeller]

Ich stoße auf massive Probleme beim Schleifen des Daches. Darauf befinden sich eine nicht bezifferbare Anzahl an Schichten diverser unterschiedlichster Spachtelmumpe, Filler, Penetriermittel, Lacke usw. An manchen Stellen sieht es aus, als hätte man die Farbe regelrecht drübergekippt und in Dellen sind richtige kleine Seen aus dem Zeug. Ich habe einen wahnsinnigen Verbrauch an Schleifscheiben und schaffe nicht mehr als einen bis anderthalb Quadratmeter am Tag. Manche Schichten sind dermaßen zäh, daß die Schleifscheiben sich sofort zusetzen und selbst der Negerkeks nur noch schmiert.
Offenbar besteht das Dach auch aus mehreren Schlachtteilen, Auf der linken Seite habe ich eine Schicht NVA- grün gefunden. Etwa die Hälfte des Daches wurde auch offenbar mal mit dem Brenner bearbeitet:



Das schleift sich ebenfalls unglaublich schlecht.
An anderen Stellen schält sich das Gelumpe wieder von selbst nach oben und offenbart, daß das blanke (Reparatur-)Blech seinerzeit nicht einmal aufgerauht und vermutlich auch nicht gereinigt wurde:



Die rostfarbenen Sprenkel bestehen aus angerostetem Schleifstaub von den winterlichen Schweißarbeiten. Das wird flächendeckend und vollständig runtergeschliffen.

Mal noch eine andere Frage:
Ich habe hier den Aluminiumrahmen des Hubdaches, der ebenfalls voll Farbe geschmiert wurde. Wie bekomme ich die am elegantesten runter? Schleifen macht sich bei der Form nicht so besonders schön und versaut auch die eigentlich polierte Oberfläche. NaOH und Alu sind auch keine gute Idee und Aceton äußerst mühselig. Ich wollte noch vielleicht versuchen, das Ganze in einen acetongetränkten Lappen einzuwickeln und einen Foliensack drüber zu stülpen.
Kennt wer eine bessere Methode?



Danke und beste Grüße
Peter

PS: Auf dem ersten Bild sieht man unten rechts eine originale Schweißnaht.

[Gobi]

Oh jeh, warum hast Du das Dach nicht auch gestrahlt?

Fertiger Abbeizer geht ganz gut, wenn man die Teile dann gleich mit Strech Folie einwickelt. Ich hab aber gerade keine Ahnung, ob der nicht auch Alu angreift.
Pinselreiniger könnte die Farbe auch anlösen, wenn er nur genug Zeit hat. Wärme?

[Hansele]

Mit welcher Drehzahl arbeitest du bei der Reinigungsscheibe?

regelbare Flex?

[Propeller]

Oh jeh, warum hast Du das Dach nicht auch gestrahlt?

Das habe ich mich inzwischen auch schon mehrmals gefragt.
Meine Sorge war seinerzeit, daß das wabbelige und ohnehin schon zu Sprungbeulen neigende Dachblech davon den Rest bekommt. Man glaubt nicht, wie Sandstrahlen das Blech verformen kann. Ich habe mal eine Story von jemandem gelesen, der einen Mercedes /8 wegschmeißen konnte, nachdem er komplett gestrahlt war. Die gesamte Karosse war in sich verdreht. Daher hatte ich es lieber vorgezogen, nur ausgesuchte Stellen strahlen zu lassen. Selbst das war im Nachhinein überflüssig, da so gut wie alle gestrahlten Teile jetzt im Schrottcontainer liegen.

[Propeller]

Hansele: Ich habe eine regelbare Trenne und stelle da und auch beim Exzenterschleifer die Drehzahl immer so, daß man beim Schleifscheibe schön "zischen" hört und fühlt, daß sie gut was runternimmt. Das ist meistens weit unter der Maximaldrehzahl.

[Hansele]

Ja so mache ich das auch, außer die CSD Scheibe fängt an sich zuzuschmieren,
dann gibt es an diesen Stellen nur noch ein Gas --> Vollgas.

Geht zwar mehr aufs Material, aber eine zugeschmierte Scheibe ist ja nicht brauchbar.

Grüßle Pascal

[Smily]

Meine Erfahrung mit schlecht erreichbaren Ecken auf Alu und Blech haben ergeben, dass Bremsflüssigkeit einen 2. Nutzen haben kann, bevor das entsorgt wird.

Habe das Teil mit Küchenrolle bedeckt, und dann mit der Bremsflüssigkeit eingeweicht.
1 oder 2 Tage warten, dann ließ sich das lackgeschmiere (c.a. 5 Schichten dick gestrichen) einfach mit ner Drahtbürste runterfegen!

Danach natürlich peinlichst sauber machen. Sonst hält da kein Lack mehr drauf!

Bei kleineren teilen hab ich einfach die Suppe in nen alten Topf gekippt und das Werkstück hinterher geworfen!

Direkt die Eigenschaft genutzt, dass das Zeug den Lack überall abfrisst!
Das klappt auch hervorragend bei vermeidlich unrettbaren Kunststoffteilen!

[Wulfcat]

Ich frag mich ob hier nicht einer in ner Mineralöl Raffenerie arbeitet. Der Käme doch sich an den pure Biodiesel Stoff RME ran.
Hintergrund:
Als es das Zeug noch Pur an der Tanke gab, hab ich mir mal nen Natokanister damit voll gemacht, Nich zum Fahren sondern zum Abbeizen...
Das Zeug ist um den Faktor 20 Wirksamer wie Bremsflüssigkeit und wurde nur von reinem Diclormethan übertroffen. Das war mal die haupaktive Substanz in Amtlichen Abbeizern. (verboten da Kreberregend)
RME=Raps Metyl Ester ist ne Fettsäure und frisst alles, das nicht Metall oder Teflon(o.ä.) ist. Daran sind auch jede menge alte Diesel verreckt, weil es Schlüche, Dichtungen, Simmerringe und sogar so manchen Kunststofftank gefressen hat....
Daher kommt ja auch die Meinung >>Biokraftstoff macht Diesel Kaputt<<
Wenn man reines Pöl fährt, passiert nichts..... Man muss nur ein wenig an den Motoren machen.
Zurück zum Thema "Olle Farbe"
Ich Hab Türen für mein Auto entlackt deren Farbüberzug mehere mm Stark war, eine Konsistenz hatte, die Schleifen verhinderte(Dichtschmiren von Schleifmaterial innrerhalb von 0,5 Sec) und sich auch allen anderen versuchen wirksam widersetzte.
Tür auf nen Bock, mit nem Quast RME drauf gejaucht. Zeitungspapier Drauf. Wider Quast..., Folie Drüber gelegt und 2 Tage gewartet.
2 Tage Später Versucht die Folie abzunehmen..... War Teil der Zeitung geworden..
Zeitung am Rand angefasst und gezogen.......
Es schälte sich komplett ab! Alle Farbe an der Zeitung.
Die Türen waren (fast) Farbfrei. Blankes Metall! Spachtel ging auch mit.
Nur noch das ganze erst mit Verdünner, dann mit Alkohol abgewaschen und dann vollständiger Farb neu Aufbau.
Das wär doch auch ne Kur für den Robur.
Leider hab ich keinen RME mehr....
Zurück zu Zeile eins: Arbeitet hier einer in ner Raffenerie?

[Sunset]

RME wird u.a. verkauft von SysKem, allerdings leider wieder mal nicht an Privatanwender.

[Wulfcat]

RME wird u.a. verkauft von SysKem, allerdings leider wieder mal nicht an Privatanwender.

Grrrrrrrr Mal wider ein weiterer Grund zum Kotzen.....

Edit sagt: Es könnte natürlich irgend ein Firmeninhaber ein Fass bestellen und das wird dann auf Kanister und dann unter uns verteilt......

[MSG]

Manche Schichten sind dermaßen zäh, daß die Schleifscheiben sich sofort zusetzen und selbst der Negerkeks nur noch schmiert.

Eventuell könnte Schweißtrennspray auf dem Negerkeks helfen. Das ist ja eh so in Richtung Silikonöl. Da hält dann nichts mehr.
Dummerweise auch keine Farbe mehr: Abilfe: Gut mit Silikonentferner nachher abwaschen

[MatthiasK]

Ich frag mich ob hier nicht einer in ner Mineralöl Raffenerie arbeitet. Der Käme doch sich an den pure Biodiesel Stoff RME ran.

Das Zeug wird auch als Bio-Lampenöl verkauft. Sollte man jetzt eigentlich recht gut bekommen, die Lampenöl-Saison beginnt ja gerade.

[Wulfcat]

Ich frag mich ob hier nicht einer in ner Mineralöl Raffenerie arbeitet. Der Käme doch sich an den pure Biodiesel Stoff RME ran.

Das Zeug wird auch als Bio-Lampenöl verkauft. Sollte man jetzt eigentlich recht gut bekommen, die Lampenöl-Saison beginnt ja gerade.

Bio Lampenöl..... Echt? Muss ich mal Schauen.

[Geoschreiner]

Mich hats auch gewundert und interessiert - hier ein Beispiel: https://www.hornbach.de/shop/favorit-Bi ... tikel.html (Siehe SDB.) Vielleicht brauche ich jetzt auch sowas, wobei ich keine Lust auf parfümiertes Zeug habe.

[Wulfcat]

Im Begliettext von dem Horbach 5 L Kanister Steht:
>>>Das Bio-Lampenöl wird aus Raps gewonnen und ist dadurch etwas dickflüssiger, als gewöhnliche Lampenöle auf Erdölbasis., Die Vorteile des Produkts liegen in seiner Nachhaltigkeit sowie, in der Unbedenklichkeit bei der der Verwendung in der Nähe von Kindern., Es eignet sich für alle gängigen .... Bla Schwall Blub.....<<<
Das Klingt eher nach reinem Rapsöl(mit vermegungen)
Der "witz" von RME ist ja der, das es sich flusstechnisch genauso verhällt wir Dino Diesel und daher auch in Motoren läuft, die empfindlich gegen zu hohe Viskositäten sind........ zb bei Kälte---> unter 25Grad .......
Muss mal schauen, ob man für das Zeug vom Horbach an das Produktechnische Datenblatt kommt..... Diese EAN Nummer?? Oder ist dad nur was Firmenspezifisches?

Edit sagt: EAN 4006822321503 ist ne Sackgasse, darüber wird der Barcode generiert..