Fingers elektrische Welt

Gobi hat geschrieben:Die Loch/Absetz Zange ist auch fein!

Die Loch/Absetzzangen gibts auch für schmales Geld mit Druckluft antrieb. Bin von meiner begeistert.

Den Schrumpfhammer kannte ich noch nicht - danke für den Tipp! Wo bekommst du denn das tolle Karosserieblech (ist das grundiert?) Ich nehm da immer ganz normales Feinblech vom Stahlhändler....

Das Blech bestelle ich beim Korrosionsschutz-Depot. Es handelt sich um 0,88mm dickes Karosseieblech, welches auf eine spezielle Weise galvanisch verzinkt ist, damit es trotzdem vernünftig schweißbar ist.

Ich habe mal ein paar Beulen und eine Kantung in ein Probestück gemacht. Man beachte, wie stark das Blech im Bereich der Beulen gedehnt ist:



Zunächst wird das Ganze auf der Richtplatte mit dem Gummihammer halbwegs glatt gebügelt:



Dann kommt der Schrumpfhammer zum Einsatz. Mit kräftigen, möglichst plan geführten Schlägen werden die letzten Unebenheiten beseitigt. Man sieht hier auch die Abdrücke, wo sich die Spirale der Schlagfläche in das Material gekrallt hat.
Hinterher sind die Spuren der Beulen und der Kantung nicht mehr fühlbar. Mit einem normalen Hammer wäre dieses Ergebnis kaum bis gar nicht erzielbar.



@Gobi: Für die Loch/Absetzzange habe ich vor ~25 Jahren mal ein halbes Lehrlingsgehalt ausgegeben. Hat sich gelohnt.

Vielen Dank für diese Anleitungen!
Die Bilder sagen viel mehr als eine Beschreibung.
Dieser Hammer wirkt ja fast schon Wunder

Wieviel Originalblech wird denn eigentlich noch übrig bleiben wenne mit dem Bus fertig bist?
SO wies aussieht wird da doch jedes Blech insitu ausgetauscht bis alles neu ist, weil der Rest is ja Rost

Ich nehme an, das mit dem Schrumpfhammer geht nur auf Fester unterlage?
Also Delle aus einem wirr geformten Blech am KFZ rauskloppen geht eher nicht?
Ich hätte da einen Patienten, der vielleicht unter Umständen Bekanntschaft mit einem Hydranten gemacht haben könnte. Ist natürlich nur eine Theorie, denn sowas würde mir nie passieren...

Nix zu danken. Ich habe in diesem Forum schon soviel gelernt, daß ich froh bin, mal was zurückgeben zu können.

Derzeit stecken ca. 3...3,5m² Blech (effektiv) im Bus. Ich denke, daß das in etwa die Hälfte des Gesamtbedarfes ist. Wenn ick um die Hütte rum bin kenn ick se.

Ferdi, Der Hammer kann nur was bewirken, wenn auf der Rückseite eine entsprechende Unterlage ist. Wo ist die Beule? Kommt man mit einer Handfaust dahinter? Zeig doch mal ein Bild vom Patienten. Vielleicht finden wir einen Weg, den Hydranten wieder gerade zu bekommen.

Ich hätte da einen Patienten, der vielleicht unter Umständen Bekanntschaft mit einem Hydranten gemacht haben könnte. Ist natürlich nur eine Theorie, denn sowas würde mir nie passieren...

Was kannst du denn dafür, wenn der Kerl im roten Mantel gegen dein stehends KFZ läuft?

Hallo,

Du schweißt mit Schmutzgas? Ich habe demnächst das Heck meines T4 ein wenig stahlhaltiger zu machen und seit meinen letzten nicht so guten Erfahrungen mit MAG (Hobby- und auch Profigeräte) tendiere ich (angefixt durch meinen Karrosseriebauer-Kumpel) zu WIG. Ein entsprechendes Gerät ist angeschafft, etwas geübt habe ich auch schon.
Vorteile:
Schweißungen lassen sich treiben und biegen ohne zu brechen und wo nötig auch leicht feilen
Nachteile:
Schweißnahtvorbereitung, Schweißnahtvorbereitung, Schweißnahtvorbereitung

Mein Kumpel schmilzt sich so gerade einen Chevy G10 aus mehren Schlachtteilen zusammen

Wie sind deine Erfahrungen?

Gruß Philipp, der Dein Können bewundert!

Du willst Dir wirklich Karaosserieschweißarbeiten mit WIG antun?

Mich hätte es immer gereizt das mal mit Autogenschweißen zu versuchen,
dass soll ja wirklich gut gehen, vorrausgesetzt man hat es gelernt und kann es.

Aber das hat sich bisher noch nicht ergeben, zumal ich dafür auch kein Equipment habe.


Aber WIG ist ja schon unter kontrollierten Bedingungen nicht immer einfach,
dass ganze an einem Fahrzeug das mit dem Autotypischen Dreck in Berührung kam ist wirklich sportlich.

Oder wie du schon sagtest, Vorbreiten, Vorbereiten, mehr Vorbereiten und Vorbereiten.

Grüßle

Magnähte muss man auch gut vorbereiten, dann gehen die gut, Schweißpunkttimer gibt schöne Nähte
Meinen Rehmwagen will ich nicht mehr missen, der geht deutlich besser als der billige Baumarktramsch. WIG habe ich mir einmal gegeben, das reicht mir. Um Nähte glattzuziehen ist es toll, ansonsten hast du bei allem unter 2mm ruckzuck Löcher drin. Insbesondere bei niedrigen Blechstärken brauchst du dann erst recht ein teures Gerät mit guter Regelung, die noch bei niedrigen Strömen stabil ist.

Das gilt aber für WIG und MAG gleichermaßen: Nur mit ordentlichem Gerät macht es Spaß.
Ein Kumpel hat ein MAG-Gerät, wo man Strom und Drahtzuführung nur zusammen einstellen kann. Je mehr Strom, desto mehr Draht. Und das macht bei geringen Strömen und dönnen Blechen genau keinen Spaß.
Ein gut runtergeregeltes WIG-Gerät, damit kann ich 0.5mm Edelstahl zusammensetzen.

@Robur-Bus: Sehr tolle Blecharbeit! Die Dachecke ist schon sehr nett anzuschauen, bin gespannt was da noch kommt!

Nach meinen Versuchen mit einem wirklich teuren Gerät wird WIG an dünnen Blechen einfach immer schwierig, weil man das, was bei WIG geil ist (Wärme einbringen ohne Material einzubringen) einfach nicht tun sollte. Mein Ex-Arbeitgeber hat dafür eine Zwei WIG-Maschinen, die zusätzlich einen automatischen Drahtvorschub haben. Dann wird der Unterschied zu MIG/MAG aber schon relativ klein.
Das eher impulsartige Gebratzel ist dann halt eher von Vorteil, auch wenn das Verfahren als solches furchtbar dreckig anmutet..

So sieht inzwischen der hintere Fensterrahmen aus:



in die Ecke des Seitenfensters habe ich leider eine kleine Macke gehauen. Die muß dann eben gespachtelt werden.



Zum Schweißen benutze ich ein MIG/MAG- Gerät, welches kurz vor der Wende in der DDR produziert wurde. Dann hat es der Hersteller Anfang der 90er aufgekauft, generalüberholt und auf "Westniveau" gebracht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Es ist zwar sauschwer, aber ich benutze es ja sowieso nur stationär.
Ein MIG- Gerät besitze ich nicht. Ich hatte mir mal eines von meinem Schwiegervater geborgt und damit eine Stunde herumexperimentiert. Letztendlich habe ich mit dem Verfahren nur Nähte hinbekommen, die ich autogen besser kann und das Ganze bleiben gelassen.
Das Autogenschweißen versuche ich am Auto zu vermeiden, da der Wärmeeintrag einfach zu groß ist und man sich neben Gefügeveränderungen schnell mal heftige Probleme mit Verzug einhandelt. An ein paar Stellen werde ich noch hart löten müssen, aber dazu später.

Gestern habe ich noch ein paar Endspitzen zurechtgeklopft:







Man sieht, daß die Kante im Bereich des Radius etwas schmaler ist. Das erleichtert das Umbördeln und war auch schon ab Werk so.
Heute geht's weiter mit Schweißen.

So, nachdem das Projekt leider fast 14 Tage ruhen mußte geht es nun wieder weiter.
Da in Kürze der Fußboden raus soll muß nun eine Entscheidung her. Das mit der Siebdruckplatte habe ich mir mehr oder weniger abgeschminkt. Eine Platte im passenden Industrieformat kostet inklusive Transport ein Vermögen und stückeln möchte ich nicht. Dann doch lieber Rauhspund, wie original.
Hier überlege ich, was ich nehme: 24mm Fichte, imprägniert oder doch Lärche? Original ist unbehandelte Fichte.
Wenn ich richtig gerechnet habe, dann beträgt der Gewichtsunterschied bei 10m² lediglich knapp 29 kg. Irgendwie ist mir Lärche sympatischer und vielleicht ist das auch nicht ganz so dröhnig wie vorher. Deshalb auch 24mm statt der originalen 22mm.
Was mache ich?

Lärche ist generell wesentlich robuster als Tanne / Fichte / Kiefer. Wenn du da einigermaßen günstig ran kommst, würde ich die auf jeden Fall nehmen.

So, weiter geht's.
Diesmal habe ich mir diesen Bereich hier vorgenommen:



Erstmal Dachhaut und Fensterrahmen aufgemacht:





Lecker. Der Fensterrahmen besteht aus zwei Tiefziehteilen, die per Widerstandspunktnaht verschweißt sind. Wie baut man sowas am Besten nach?
Versuchen wir es mal in Einzelteilen:





Ob das eine gute Idee war, wird sich demnächst zeigen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie ich das sonst realisieren könnte...

Ihr macht mich fertig mit Euren Kenntnissen und Fertigkeiten. Hätte nie gedacht, dass man ein Blech mit Hausmitteln so hinbiegen kann.
Ich bin begeistert.

Mann könnte auch versuchen, das Außenblech mit bis zu 1 cm größer auszuschneiden und dann mit Hilfe eines "Spezialwerkzeuges" den Überdand umzulegen. Dann das ganze Blech mit dem hammer gerade biegen, weil beim Umlegen wird irgendwass bestimmt krum. Die STauch und Steckmaschine könnte beim begradigen auch helfen.

Spezialwerkzeug = Rundeisen, so gut 1 cm im durchmesser. auf einem Ende geschlitz, ca 1 cm tief, Schlitz etwas breiter als das Blech Dick.
Blech in den schlitz, 10° hochbiegen, 1 cm weiter, wieder hochbiegen, imer fleißig rum, immer etwas mehr

Schon krass wie jedes Bild eher schweizer Käse zeigt als nen Bus.

Noch eine Idee....

man nimmt eine Sperrholz / Hartfaserplatte. Dort den "Fensterholm" ausschneiden.
Blech drauf fest machen.
und dann mit Hammer Tiefziehen. Und dann das Blechteil rausschneiden
Eventuell ab und zu ausglühen, müste helfen.

Dann hätte man zumindest gleich beide Kannten, alles aus einem Blech wie zuvor.
Aber ob man da die Kanten so schön hinbekommt?

Man kann so ein Teil tatsächlich über eine Hartholzform dengeln. Ich habe mir das aber verkniffen, weil die Herstellung der Form sich für ein einziges Teil nicht lohnt. Zeitlich komme ich da besser hin, wenn ich das Blech frei forme und die Einzelteile verschweiße.
"Richtiges" Tiefziehen eines Teiles von dieser Größe ist mit Hausmitteln kaum möglich. Das verlangt auch wieder aufwendigen Formenbau und vor allem enorme Preßkräfte.

Ein interessanter Nebenaspekt ist, daß die Busse inzwischen stark preislich anziehen und es erstaunlich wenige Leute gibt, die sich an die Blecharbeiten herantrauen. Dummerweise findet man keinen Bus, der nicht massiv geklempnert werden muß und wenn doch, dann weiß es der Besitzer nur noch nicht. Da eröffnet sich demnächst eine Marktlücke. Vergleichbare Busse anderer Hersteller sind unbezahlbar und der Robur tritt nun fast 30 Jahre nach der Wende auch aus seinem Schattendasein heraus.

Irgendwie macht es draußen gerade keinen richtigen Spaß - oder ist es die winterdepressionsbedingte Motivationsinsuffizienz?
Wie dem auch sei: heute habe ich mich in der Werkstatt mal um die Anhängerkupplung gekümmert. Diese fehlte bei meinem Bus leider. Da es die einzige sinnvolle Art ist, einen Fahrradträger ohne dauerhaftes Ruinieren der Optik des Buses zu montieren mußte eine her.
Gebraucht findet sich da nichts und neu gibt es die Dinger nur zu völlig indiskutablen Preisen.
Freundlicherweise wurde mir ein Exemplar geborgt, so daß ich mich heute damit befasst habe, sie 1:1 zu replikieren. Es handelt sich um ein relativ einfaches Kant- und Schweißteil aus 5er Blech. Vorn ist eine Hülse eingeschweißt, welche einen handelsüblichen Kugelkopf aufnimmt.
Interessant ist übrigens, wie katastrophal die Schweißnähte des Originalteiles aussehen: Hauptsächlich Luft und Schlacke. Vermutlich kamen die Teile aus der Lehrwerkstatt. Bei Interesse kann ich gern ein paar Bilder davon posten.

sehr schick!
wie hast du denn das blech gebogen? sieht nicht gerade aus, als hättest du es mit der hand über die tischkante gedrückt
ja zeig mal die nähte des originals!
ausbildungsarbeit kenne ich von meinem "teltow 215" (amateurfunkgerät), das ist eine bitterböse lötübung. da ist keine einzige lötstelle schön....

Vor deinem Projekt und deinem Können kann ich nur den Hut ziehen.
Reschpekt
harty

Moin,
das Blech wurde auf einer hydraulischen Abkantmaschine in einer Schlosserei gekantet. Mit Hausmitteln wäre das nur im rotglühenden Zustand möglich und meine Gasessse funktioniert noch nicht zur Zufriedenheit.
Heute Nachmittag mache ich mal Bilder vom Originalteil.

So, wie versprochen hier mal ein paar Bilder von den Sch(w)eißnähten des Originalteiles. Das wurde offenbar mit der Elektrode gemacht und ich vermute Lehrlingsarbeit.

Ach du meine Fresse!!!

Aber absolut geiles Projekt, dass du da durchziehst. Ich bin immer gespannt, was bei dir und Hansele weiter geht.

Weil zwischendurch immer Mistwetter ist habe ich mich mal weiter um das Armaturenbrett gekümmert. Es mußten diverse kleinere Vibrationsrisse geschweißt und sauber verschliffen werden. Mit Spachtelmasse traue ich mich nicht an das hauchdünne Flatterblech ran.
Blöderweise hatte der Vorbesitzer das gesamte Teil mittels doppelseitigem Klebeband mit Teppich überzogen und nun fingen die Probleme an: Das Gelumpe runter bekommen und noch viel schlimmer, den Filler draufzusprühen. Vermutlich durch das Klebezeug habe ich eine Kraterbildung, die nicht in den Griff zu bekommen ist. Versucht wurde Naßschleifen mit klarem und mit Fitwasser jeweils bis auf's Metall, Aceton, Bremsenreiniger, Nitrowaschverdünnung...nix. Die Krater kommen immer wieder! Was soll ich machen? Ich war schon kurz davor, das Ganze mit dem Brenner zu bearbeiten. Aber wenn ich mir bei dem hauchdünnen Blech Gefügeveränderungen einfange habe ich die Arschkarte in Platin.



Während der Trocknungsphasen war das Handschuhfach dran. Es besteht aus fester Pappe mit einer lederartig geprägten Oberfläche. Auch hier war alles durch Kleberspuren versaut und das gesamte Teil völlig verquollen, so daß ich mich entschied, es aus Blech nachzufertigen. Zunächst hatte ich Bedenken wegen der Sicherheit im Falle eines Auffahrunfalles (Gurte gibt es nicht), aber die Knie sind weit genug weg davon und im Falle des Falles landet man wohl eher darunter. So habe ich dann das Fach aus 3 Teilen zurechtgekantet und eingepaßt. Geschweißt wird es erst heute, da es gestern spät wurde und ich aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht schweiße, wenn ich gleich danach die Werkstatt verlasse.

Also wenn du es mit dem Filler auch nach der wirklich gründlichen Reinigung nicht hinbekommst, würde ich das jetzt nochmal trocken mit Korn ca.240 leicht anschleifen und 2-3 weiter Lagen drauflegen. Meist verschwinden solche Probleme dann. Alternativ muss du dir mal eine Epoxygrundierung organisieren oder Rostschutzgrund zum Sprühen, der Deckt sowas eigentlich immer ab.

Hm, ich hätte "Rednox" von Normfest da. Du meinst, einfach trocken anschleifen und das Zeug auf den Filler?

Hast Du mal Silikonentferner versucht?

Diese Schweißnähte kenne ich.... ich hab sogar schon EMW's gesehen die ähnlich schlecht geschweißt waren. Es waren halt schlechte Zeiten und es wurden anscheinend irgendwelche Leute angelernt....

Silikonentferner habe ich nicht, aber ist das nicht fast das selbe wie Nitrowaschverdünnung?

Propeller hat geschrieben:Hm, ich hätte "Rednox" von Normfest da. Du meinst, einfach trocken anschleifen und das Zeug auf den Filler?

Ja, hab öfters mit solch Effekten zu tun. Wenn satt mit Aceton waschen nichts bringt gegen Fett oder Silikone muss man kreativ werden oder ein Säurebad basteln

Edit fragt, ob du das Teil nach dem Schleifen mit Wasser auch hast trocknen lassen? Nicht das da in einer Pore noch Wasser o.ä. hängt und dann später ausgast. Eventuell mal eine Moment warm machen das Teil.

Hallo Edit , ich habe das Ganze mit einem sauberen Tuch trockengewischt, mit dem Fön auf über 40°C erwärmt und dann noch eine Weile gewartet. Das sollte eigentlich trocken gewesen sein. Abgesehen davon habe ich die Stelle mehrfach geschliffen und wieder gefillert, wobei exakt die gleichen Stellen wieder auftauchten.

Sehr komisch, hau mal satt das Normfestzeug drauf

Mache ich nachher gleich. Werde berichten.

Gobi, das Auto ist von 1971, da gab es hier schon durchaus genug Leute, die ordentlich schweißen konnten. Ob sie es auch wollten ist zwar eine andere Frage, aber das sind auch typische Teile, die gern in der Lehrwerkstatt gefertigt wurden. Manche Sachen wurden auch von Schülern im PA-Unterricht (Produktives Arbeiten, einmal wöchentlich ein halber Tag) zugeschnitten und dann in den Betrieben weiterverarbeitet.
Interessant ist auch, daß die Verarbeitungsqualität bei Robur in der zweiten Hälfte der 80er Jahre rapide abgenommen hat. Teilweise wurden die Fahrerhäuser von innen nur übergenebelt und Antidröhn nur in homöopathischen Dosen verwendet. Dementsprechend fallen die Kisten jetzt ganz auseinander. Einer meiner Schlachtbusse war von 1989 und dermaßen durch, daß wirklich nicht ein Fitzelchen Blech zu gebrauchen war. Dagegen ist mein Restaurierungsobjekt noch top.

Unsere Klasse mußte übrigens beim PA Teile für die Halterungen von Hochspannungsisolatoren für Überlandleitungen anfertigen. Die wurden dann im LIW Neuenhagen* verschweißt und gingen in die Verzinkerei. Anschließend mußten wir dann mit Hammer und Meißel die Laufnasen und Tropfen vom Zink abstemmen. Den Sinn dieser Maßnahme habe ich nie begriffen. Die Laufnasen haben die Funktion nicht beeinträchtigt und wir haben beim Abstemmen die Zinkschicht kaputt gemacht.
Unsere Mädels mußten Ziehharmonika-Wäschetrockner zusammennieten. Am Besten hatte es die Klasse über uns getroffen: Die mußten in der PGH- Bäckerei Kekse in Schokomasse tunken und durften offiziell so viele essen, wie sie wollten. Natürlich war der Betriebsleitung klar, daß sich das ohnehin nicht vermeiden läßt. Aber durch die Erlaubnis haben sich alle mit dem Zeug dermaßen vollgefressen, daß für die nächsten Wochen keiner mehr die Dinger sehen konnte und somit der Schwund überschaubar blieb.

*LIW: Landtechnisches Instandsetzungswerk, über die gesamte DDR verteilte Betriebe, die zentral hauptsächlich für die Instandsetzung von Motoren, Getrieben, Einspritzpumpen usw. zuständig waren.

Wegen der Krater: Probier wirklich mal Silikonenferner. Hat bei mir auch geholfen, wo Verdünnung versagt hat.

Sind das Krater/Vertiefungen im Metall die mit Füller nicht aufgefüllt zu bekommen sind oder
hält der Füller an den Stellen nicht bzw. wirft blasen?

Nee, das Metall ist eben. Es will sich an den Stellen nur nicht vom Filler benetzen lassen. Das Zeug kriecht nach der Seite weg, als ob der olle Moses das Rote Meer teilt.
Also ist da schon irgendein wirksames Trennmittel auf der Oberfläche. Was ich nur nicht begreife ist, daß jede der üblichen Maßnahmen dagegen erfolglos bleibt.

Ich möchte Tipp von MSG wiederholen, probiert mal mit Silikonentferner.

Grüss
Matt

Ja, weil doppelseitiges Klebeband oftmals Silikonpapier als Kaschierpapier hat.

Heute Mittag muß ich in die Stadt und werde mich bei der Gelegenheit mal nach Silikonentferner umsehen.
Wenn das nicht hilft mache ich Mist heiß bis es (hoffentlich) verdampft.

Silikone sind oft sehr temperaturbeständig, da kann eine sehr hohe Temperatur nötig sein.

So, nachdem wochenlang fast nichts passiert ist habe ich gestern die Außenhälfte des letzten Seitenholmes vorgefertigt.
Dazu habe ich sage und schreibe zweieinhalb mal das gleiche Werkstück für die Tonne gebaut, weil spiegelverkehrt. Manchmal glaube ich, langsam kriege ich 'ne Macke.



Hier die vorbereitete Holmhälfte. Das Ding ist auch wieder per Lochpunktnaht verschweißt. Da die Überlappung hier in einem besonders kritischen Bereich liegt überlege ich, das Ganze zusätzlich noch mit Zinn zu fluten. Die Frage ist nur, was ich da als Flußmittel verwende. Es muß auf jeden Fall chlorfrei sein.
Ob in Aceton gelöstes Kolophonium (was ich immer zum Löten an Elektrik verwende) auch für verzinktes Blech taugt? Hat wer bessere Empfehlungen?

Das geht, du brauchst aber wirklich einen Männer Lötkolben, Flamme darf nicht ran, es darf nichts schwarz werden. Der Zink hilft sehr, wo keiner ist musst du wirklich höllisch aufpassen, das der Stahl nicht anläuft.

Das mit dem spiegelverkehrt kenne ich gut, passiert... Ich habe es sgar mal geschafft ein 2 Meter großes Teil komplett spiegelverkehrt zu bauen und es dann erst zum Feierabend bemerkt

Ich löte eigentlich fast alles mit der offenen Propanflamme. Allerdings eben Stahl- und Messingteile bisher immer mit säurehaltigem Klempnerflußmittel. Bei Einer Kanistergitarre, die man hinterher gründlich abwäscht und die nur in der Wohnung liegt ist das m.E. nach auch ok. Am Auto würde ich das nie machen, weil es ja doch ganz anderen klimatischen Belastungen ausgesetzt ist.

Genau richtig gedacht. Ich habe oft sogarSorge bei dem gerne gewünschten Zinnen von Beulen. Aber Flamme un Kollophonium, das wird nichts. Da kannst Du maximal weit weg etwas anwärmen, das Zeug will ja brennen und dann ist es vorbei. Hör Dich mal nach einen Dachdecker um, die haben oft noch diese riesen Kolben, sonst musst Du meinen leihen, auch kein Ding

Ah, ok.
Danke für das Angebot, aber bevor ich mit dem Auto bei Dir angekommen bin habe ich auch einen gebaut. Ein dicker Kupferklotz, der mit einem Industrie- Heißluftgebläse angeblasen wird, sollte reichen.

PS: Hier lötet kein Dachdecker mehr. Die schmoddern nur noch mit Silikon rum.

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1043602272

oder

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1044935458

..wird ja öfters vorkommen, dann lohnt sich evtl. der Kauf...

Danke, mal gucken.
Gestern nun wurden die beiden Hälften des Holmes fertig und aneinander angepaßt:





Erst wird alles mit einer genau passenden Spanplatte sorgfältig ausgesteift. Dann werden die Hälften einzeln eingesetzt, damit Verformungen des Scheibenrahmens möglichst komplett vermieden werden:





Dann wurde es zu dunkel zum Weitermachen. Nachher gehts weiter.