Fingers elektrische Welt

Jo, die Klappen gabs auch bei den Tatra Straßenbahnen.
Also früher quasi überall gabs Klappen oder Hutzen oder diese "Drehteile", wieso ist das verschwunden?
Heute klappsten Fenster an und dir peitscht der Fahrtwind direkt mit 80kmh in die Fr*sse.

PowerAM: Danke. Eigentlich neige ich auch nicht so sehr zu sowas. Nur in letzter Zeit häuft sich das.

Die Belüftung über die Dachhutzen ist erstaunlich effektiv.
Die offene Seite zeigt in Fahrtrichtung, so daß der Staudruck die Luft hineindrückt. Vorn ist ein kleines Labyrinth, welches das Eindringen von Regenwasser weitestgehend verhindert. Im Dach sind dann ca. 15cm große Löcher, unter denen ein kleiner Blechkasten als Abstandhalter für den Himmel sitzt. Daran sind dann runde "Schmetterlinge" aus Aluminiumblech, an denen man durch Verdrehen die Luftmenge regulieren kann.
Ich möchte darauf auf keinen Fall verzichten, weil das wie gesagt eine recht gute und zugfreie Belüftung ist und der Bus im Sommer ohnehin zur Bratröhre mutiert.
Vielleicht setze ich in eine oder zwei von den Hutzen noch einen dicken 12V- Lüfter, um die Dinger auch im Stand zur Be- oder Entlüftung nutzen zu können. Platz ist dafür allemal genug.







Dieser Tage mache ich mal noch ein paar mehr Fotos. Bis Dienstag bin ich jetzt allerdings erstmal weg.

Beste Grüße
Peter

Hi Propeller,

hier hab ich gerade Silikonentferner gefunden für 16€/5l
https://www.werkstatt-produkte.de/Aktue ... er-5L.html

eigentlich bin ich über den Laden gestolpert, weil die gerade Bremsenreiniger 0,5l Dose für 1€ haben

https://www.werkstatt-produkte.de/Aeros ... 00-ml.html

Propeller hat geschrieben:

Aua! Der Blickwinkel sieht ja erst einmal wider sehr erschreckend aus. Wie ne Aufnahme aus nem alten Schiffswack.
Ich musste erst 3Mal hinschauen um zu begreifen, was das Überhaupt ist, bis ich erst Kapierte, das das ein Blick längs gegen das Dach ist.
Die optische Symetrie lies mich erst an ne Endzeit Graphik spielerei denken.
Das wird aber ne dreckige Aktion, über Kopf mit der Zopfbürste. Ich säh mich da unter Vollschutz arbeiten, den Dreck hätte man sonst von den Haaren, Augen, Nase Ohren, Kragen bis runter bis in die Schuhe....
Was hängt da eigentlich runter, abblätternde Farbe, Flugrost und Reste von festgegammeltem Lumpendämmstoff????

Jetzt habe ich den Sinn verstanden, danke für die Aufklärung. Ich war noch klein, als Robur und LO/LD zum alltäglichen Straßenbild gehörten. Und diese Perspektive hat mir die Lufthutzen wohl vorenthalten.

In der Tat dürfte es die einzige Möglichkeit der Belüftung sein, nach meinen Erinnerungen gab es hinten keine Seitenfenster, die zu öffnen waren. Nun stellt sich mir noch die Frage, wohin der eingeblasene Fahrtwind die Wärme blasen kann. Es müsste ja hinten wenigstens eine Öffnung dafür geben.

Für mich sieht das so aus, als wäre hier der Chinukken Sandstrahler, den Hansele in seinem "G Projekt" verwendet, eine gute Empfehlung. Und ja, Vollschutz wird sich auch damit nicht vermeiden lassen

MSG hat geschrieben: hier hab ich gerade Silikonentferner gefunden für 16€/5l

Oh, danke. Da werde ich gleich mal bestellen. Bremsenreiniger kann man auch nicht genug im Haus haben.

An der Dachinnenseite befand sich jede Menge Rost, teilweise unterrosteter Kleber vom Dämmfilz und natürlich die Reste des abgegammelten Filzes.
Das Ganze wurde allerdings schon vor ein paar Monaten flächendeckend mit Sand gestrahlt und mit mehreren Lagen Brantho Korrux versorgt. So ohne weiteres sollte da in absehbarer Zeit nichts mehr passieren.
Hier habe ich mal ein Bild, wie das dann im montierten Zustand aussieht. Irgendjemand hatte den Himmel und die Belüftungen mit weißer Farbe beschmiert. Normalerweise sind die Deckel aus poliertem Alu:

Schleifen..spachteln..schleifen..spachteln.. Kein Ende.
Ich habe den Spachtel jetzt für ein paar Tage in die Ecke geschmissen und auf hohem Niveau prokrastiniert: statt dessen ist die Werkstatt besenrein, Bienenhaus und Gewächshaus in Schuß gebracht und die Hecke geschnitten.
Gestern habe ich noch einen Zentrierdorn für die Kupplung gedreht:



Morgen bzw. übermorgen soll das Wetter besser werden und da muß ich endlich wieder ran.
Der Spachtelkram ist für mich wirklich der arbeitsmoralische Tiefstpunkt an dem ganzen Projekt.

Hallo

Propeller hat geschrieben:Schleifen..spachteln..schleifen..spachteln.. Kein Ende.

Der Spachtelkram ist für mich wirklich der arbeitsmoralische Tiefstpunkt an dem ganzen Projekt.

das kenne ich von meinen Schiffsrümpfen
da warten einige auch noch drauf

Gruß Uwe

Warum eigentlich Zentrierdorn? Habt ihr alle so krumme Finger?
Ich hab jetzt 3 Kupplungen eingebaut und die immer nur mit dem Finger zentriert, da hab ich keinen Dorn für gebraucht.

Habe ich auch schon gemacht. Einfach die Kupplung nach Augenmaß zentriert und es ist gegangen.
Das hier ist aber kein kleiner PKW und die Teile haben ein entsprechendes Gewicht. Beim Reinwöltern des LKW- Getriebes bräunt man sich schon fast die Hose, selbst wenn alles flutscht. Da muß ich nicht noch das Risiko eingehen, daß es Komplikationen gibt. Außerdem montiert sich die Kupplung auch schöner mit Dorn. Und wenn man nunmal eine Drehbank hat...

Spachteln...schleifen...



..spachteln...schleifen...



..spachteln...schleifen...



..spachteln...schleifen...



..spachteln...schleifen...



..spachteln...schleifen...



...und noch 'ne Lage...

Ich würde das Teil zwischendurch mal komplett Füllern, damit man mal sieht wo man ist. Dann am Besten nicht mehr bis aufs nackte Blech schleifen.

Das Füllern ist für heute angesetzt.

Kleinere Unebenheiten lassen sich vor dem Füllern auch mit Spritzspachtel füllen

Hölle, ich kann mich gut erinnern - das Ding ist ja allerdings bestimmt 3x so groß wie meine Karre

Danke für das Mitgefühl.
Gestern habe ich den Tag mit Feinarbeiten verbracht. Um beim Schleifen in schmale Bereiche zu kommen habe ich ein stumpfes Sägeblatt vom Oszillierer genommen und mit selbstklebendem Klett versehen.
Dann einfach Schleifpapier mit Klettrücken drauf und fertig ist die Schleifhilfe.





Damit war das Schleifen dieser blöd erreichbaren Ecke deutlich einfacher:



Als ich dann mit dem Füller loslegen wollte ging das Gewitter los:



Naja, dann eben heute.

Gestern war es nun so weit:
Nach einigen kleineren Restarbeiten habe ich die erste Lage Filler auf die Front, die linke Seite und das Heck aufgebracht. Ich bin ganz überrascht, daß ausgerechnet die größeren Rundungen, welche mir ziemliche Sorgen gemacht hatten, ganz gut aussehen. Trotzdem kamen gnadenlos zahlteiche Stellen zum Vorschein, wo noch Nacharbeit nötig ist.
Das Wellblech an der Dachlängsseite sieht schlimmer aus als es ist, da der Filler zum Zeitpunkt des Fotos noch nicht komplett fest war und dementsprechend fleckig aussieht.









Jetzt muß ich noch herausfinden, warum das Zeug eigentlich "Füller" heißt.
Damit, daß es Schleifriefen und kleinere Poren auffüllt hat es jedenfalls nichts zu tun. Hier steht noch tagelange Arbeit an. Mal sehen, was ich mit den Poren mache, die durch Luftbläschen im Spachtel entstanden sind. Mit der gleichen Spachtelmasse bekomme ich sie nicht weg. Das habe ich schon probiert.





Meine Planung sieht jetzt vor, erstmal das komplette Dach inklusive Holme fertig zu machen und weiß zu lackieren. Dann wird alles abgedeckt und der untere, blaue Teil fertig gestellt.

Die Poren tupfst du am Besten mit dem Füller und einem feinen Pinsel voll. Möchte die Luft darin nicht weichen, mal mit einem Zahnstocher rein, wenn der Füller schon drauf ist.
Je nach Viskosität kannst du mit dem Füller auch kleine Unebenheiten spachteln. Das lässt sich dann schön bis auf 0 beiziehen.

Ich meine, jetzt ist der Zeitpunkt wo der Profi mit einer Dose Schwarz aus ziemlicher Entfernung Sprenkel auf der grauen Fläche verteilt, damit er leichter erkennen kann wo entweder noch nicht geschliffen ist oder sich eine Delle der Bearbeitung entzieht.

In diesem Stadium sieht man das auch so. Da fällt ja auf wo man schon glatt geschliffen hat und wo noch die Struktur vom Spritzen ist.
Das mit dem Kontrollschwarz würde ich mir bei diesem Projekt auch sparen, sonst schleift man noch 3 Jahre

Nun habe ich versuchsweise ein paar Stellen mit 180er Schleifvlies angschliffen, bis die sichtbaren Kanten und Poren weg waren. Natürlich mußte ich da auch wieder bis in den Untergrund rein, aber ich habe das Gefühl, daß es nach dem nächsten Füllern und anschleifen (mit 240er Papier?) schon erheblich besser aussehen wird.



Dann habe ich mal die Sprühdose mit dem 1K- Lack rausgeholt, die ich mir seinerzeit als Farbmuster habe kommen lassen.
Na, ein Glück, daß ich mich für ein 2K-System entschieden habe. Das Zeug aus der Spraydose holt sofort den blauen Altlack hoch. Besser, als jeder Abbeizer!
Weiterhin läuft es sehr stark. Wenn man nur soviel sprüht, daß sich eine geschlossene Oberfläche bildet rennt es gleich los. Außerdem scheinen sich die Pigmente zu entmischen. An Kanten wird es heller und die Oberfläche sieht sprenkelig aus.
Eigentlich wollte ich damit Kleinteile wie Scharniere usw. machen aber das verkneife ich mir lieber.



Apropos Scharniere:
Beim Robur sind diese so aufgebaut, daß eine einfache 8er Schraube durch die wesentlich größeren Bohrungen der Scharnierhälften gezogen wird. Diese Hälften haben in der Mitte jeweils eine Senkung, in der ein doppelt konisches Kunststoffteil liegt, was für die komplette Führung und Gleitbewegung zuständig ist.



Ich möchte diese Gleitstücke nachfertigen. Was nimmt man da am Besten? Einen belastbaren Kunststoff (welchen?) oder lieber gleich Rotguß?

PA12 oder PE1000

Also an der Scharnier Stelle würde ich auf das Kunststoffteil verzichten, und eine passende Hülse ins Loch schieben.
Das ganze mit fett geflutet und einem Messingring auf dem sich das bewegen darf. Sollte wesentlich langlebiger sein.

Ich sag : Kugel aus Kunstoff ist nicht ohne Grund eingeplant. -> Tür sollte nicht durch Eigengewicht zuklappen, falls es etwas schräg steht.


Plastik, Nylon-Kugel ?

Grüss
Matt

Kann diese Buchse original aus Pertinax sein? Farblich würde ich es in diese Richtung einordnen.

Propeller hat geschrieben:Dann habe ich mal die Sprühdose mit dem 1K- Lack rausgeholt, die ich mir seinerzeit als Farbmuster habe kommen lassen.
Na, ein Glück, daß ich mich für ein 2K-System entschieden habe. Das Zeug aus der Spraydose holt sofort den blauen Altlack hoch. Besser, als jeder Abbeizer!

Solch bunten Sprühabbeizer hab ich auch noch liegen, von Aldi oder Penny.
Das Zeug löst alle Altlacke und auch sich selbst an. Sogar nach ausgiebigem Trockenheizen.
Ist anscheinen ein Einwegmalsprühprodukt und in keinster Weise stoß- und kratzfest.
Wenn die Dosen einer haben mag, bring ich die zum Treffen mit: blau, grau, schwarz.

Deswegen erst lackieren, wenn Du wirklich eine durchgehende schicht Grundierung drauf hast. Und selbst dann kann noch was schief gehen. Aber bei angeschliffenen Farbflächen wie auf dem Foto gezeigt klappt das eigentlich nie.

Ich möchte auf jeden Fall wieder Kunststoffteile in die Scharniere legen, da diese Konstruktion recht zuverlässig funktioniert und auch leichte Desachsierungen der Scharnierhälften ausgleicht. Danke für die Materialempfehlungen. Wenn ich mir da einen geformten Drehmeißel zurechtschleife dürfte jede "Kugel" Sekundensache sein.
Pertinax ist es nicht. Das sieht nur durch den Rost so aus. In Wirklichkeit ist der Kunststoff weiß.

Über die Eigenschaften und die Qualität des Sprühlackes war ich aber doch ganz schön erschrocken, da es sich um ein extra angemischtes Produkt von einem "Profibetrieb" handelte, das auch nicht so sehr billig war.

Gobi: Das wird auch noch mehrmals gefüllert. Ich habe es nur nicht ausgehalten und schonmal probiert.

Du könntest die Kunststoffteile im Scharnier vielleicht aus Teflon nachmachen. Damals (tm) an der Uni haben wir dicke Schneidebretter als Materialbasis genommen und entsprechend zerlegt. Spant gut und ist beständig.

Gestern Abend wurde noch ein wenig Baufreiheit geschaffen. Das gesamte Zelt wurde um einen halben Meter angehoben und mit zahlreichen Spanngurten auseinandergezogen, so daß ich rundherum bequem an das Dach komme, ohne jedesmal den ganzen Kram zu verrücken. Zwei penetrant im Wege stehende Stützen konnten so auch wegrationalisiert werden.
Ziel der Übung ist jetzt das Dach komplett lackfertig zu bekommen und dieses sowie den Innenraum weiß zu lackieren.
Danach soll alles abgeklebt und der untere, blaue Teil lackiert werden.
Besonders toll sieht die ganze Konstruktion natürlich noch immer nicht aus und ich werde zu Pfingsten wieder die Werkstatt voll Leute haben (KunstOffen in Mecklenburg), aber was soll's. Das ist dann eben so. Ich hoffe nur, daß bis zum Herbst die Baugenehmigung für die Verlängerung der Werkstatt da ist, damit ich wenigstens im kommenden Winter vernünftig im Warmen arbeiten kann.

Nachdem ja mein 20 Jahre alter Bosch- Exzenterschleifer anfing, den Geist aufzugeben kam gestern nun mein neues Teil von Metabo an. Wahnsinn, was das für ein Unterschied ist! Kein Vergleich, wie der abnimmt und die Absaugung ist auch um Längen besser als beim alten. Das Schleifpad bleibt fast völlig sauber und hält deshalb ewig. Wirklich eine gute Investition.
Ganz allgemein werde ich langsam optimistischer. Gestern habe ich die gefüllerte linke Seite mit 180er Körnung glattgeschliffen und war vom Ergebnis überrascht. Es läuft darauf hinaus, daß ich wirklich nur noch einige Poren und Winzigkeiten fein spachteln muß und nach der nächsten Schicht Füller scheint das Ding lackreif zu sein. Der letzte Zwischenschliff erfolgt dann mit 240er Körnung. Etwas Handarbeit steht noch im Bereich der Fensterrahmen und der darunterliegenden Wölbung an, da sich hier maschinell kein ordentliches Ergebnis erzielen läßt. Da werde ich wohl am Sonntag nochmal bei gehen, wenn es wirklich so schön warm wird wie angesagt.



Hier steht noch etwas Nacharbeit an: Auch wenn man absolut nichts gefühlt hat, so zeichnen sich die Stellen, wo ich durch die Spachtelmasse geschliffen habe, doch recht brutal ab. Mal sehen, wie das nach einem Hauch Feinspachtel aussieht.

ja, das ist genau der Effekt, den ich meinte. Irgendwie schwer zu verstehen, ist aber so. Geduld, Geduld. Ich frage mich wirklich, wie die Profis "so was" halb wegs zügig hinbekommen...
Und bedenke : mir Glanz sieht man jeden Fehler noch viel schlimmer. Schaff Dir ein starkes, seitliches Licht, damit jedes Fehlerchen einen Schatten wirft.
Was bin ich froh, das ich mein Auto matt lackiert habe....

Inzwischen stecken deutlich mehr Stunden in der ganzen Spachtelei als in den Blech- und Schweißarbeiten. Nach der ersten Lage Filler wurde alles fein zwischengeschliffen und einige kleinere Macken mit Feinspachtel nachgearbeitet. Mit der Aktion habe ich mir ein schönes Ei gelegt: Das Zeug ist dermaßen widerstandsfähig gegen das Schleifen, daß man beim Versuch, die nachgespachtelte Stelle plan zu schleifen einen Ringkrater drumherum in das vorher glatte Material schleift.
Also nacharbeiten, nochmal...nochmal...nochmal..
Man kommt dabei leicht vom hundertsten ins tausendste und ich habe heute früh beschlossen, daß es allmählich reicht und die nächste Lage Filler draufgeblasen. Die wurde auch gerade so vor dem Ausbruch eines kräftigen Gewitters fest. Man sieht noch immer kleinere Ungenauigkeiten, aber ich lasse das jetzt so. Die Busse kamen schon als Wellblechbaracke aus dem Werk und das bekommt man auch nicht weg.
Am Wochenende werde ich die Werkstatt voll Leute haben und zu nichts kommen. Macht auch nix: dann hat der Filler mehr Zeit, auszustinken. Die Verdünnung dadrin muß das reinste Gift sein. Meine Lackiermaske hat Aktivkohlefilter, so daß ich nichts bemerkt habe. Als ich aber in der Werkstatt ohne Maske das Werkzeug gereinigt hatte ging es mir bald ziemlich mies.
Naja, Plan für nächste Woche: Feinschliff und Feuer frei für die erste Lackschicht!



Das Rote ist der unglaublich harte und zähe Feinspachtel.





PS: Die heftige Ungenauigkeit in der Rundung der Fensterecke ist nicht mein Werk. Diese Ecke ist eine der wenigen, die im Originalzustand verblieben sind.

Hatte ich schon erwähnt, glaub ich, aber wenn du noch Kleinigkeiten ausbessern willst, streich einfach satt den Füller drauf. Wenn der nicht all zu dünn ist, funktioniert das gut.

Ja, das habe ich auch gemacht. Vor allem die kleinen Poren, die von Luftbläschen im Spachtel stammen und sich nit der Sprühpistole partout nicht schließen lassen habe ich so zugetupft.

Wenn der Lack dann drauf ist widme ich mich als nächstes der Elektrik. Ohne Fußboden und Himmel kommt man noch gut an alles ran.
Viel ist nicht dran, aber es besteht einiges an Handlungsbedarf. So sieht das zum Beispiel hinten aus, wo der Kabelbaum zwischen dem linken und dem rechten Rücklicht aufgeteilt wird:



Wie macht man das am Besten? Ich dachte an eine stinknormale spritzwassergeschützte Verteilerdose. Kann man im KFZ-Bereich eigentlich bedenkenlos die Klapp- Wagoklemmen benutzen? Die Dinger wirken auf mich überzeugender als die meisten Crimp-Steckverbindungen.

Bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich mal in die Runde fragen, ob wer eine Bezugsquelle für gutes KFZ-Kabel hat. Da habe ich so einige Meter in 1, 1,5 und 2,5mm² zu verlegen...

https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Elektr ... ugleitung/

Gruß

Ordentlich hergestellte crimpverbindungen, mit der richtigen zange und dem auf den querschnitt passenden kontakten, sind sehr robust und haltbar.

Bei den Dosen würde ich so was nehmen:

https://www.ebay.de/itm/KFZ-Kabelverbin ... SwoedamBJK

Gibts bestimmt auch irgendwo billiger. Die verbaue ich im Fahregestell von diversen Unimogs wenn mal wieder die Lüsterklemmenorgie am Ende ist. Dann noch die Steckerzungen leicht mit Polfett einfetten und da gammelt nix mehr

Weis ja ganich was du hast, die Oberfläche sieht doch schon richtig gut aus.
Der Fluch des Erbauers/Reperateuers ist nunmal, dass er alle Mackenstellen im Hirn kartografiert hat und somit immer genau da hin guckt.

Mir fällt eigentlich kaum ein Ort ein wo man am KFZ eine Abzweigdose braucht. Rücklichter werden eigentlich auch einzeln vom Sicherungskasten gezogen und abgesichert, sonst stehst du ganz ohne Arschbeleuchtung da wenn dir ein Kabel versagt. Ich crimpe eigentlich nur noch mit unisolierten Steckern, diese rot/blau/gelben hatten bei mir schon mehrere Ausfälle. Wago geht auch, aber in ordentlich würde ich die nicht verwenden.

Ich hatte da auch die superseal stecker mit JPT kontakten im sinn, egal ob jetzt die variante von bosch, oder tyco, oder.....

Ich habe letztens eine rissige, aber rostfreie Spachtelstelle ausgebessert. Der weiße Feinspachtel vom Laden mit dem extrem günstigen Bremsenreiniger hat recht gute Dienste geleistet, ich habe 2x damit gespachtelt und dann noch eine Lage Grundierfüllerrest aus dem Mischbecher drübergezogen. Billolack drübergejaucht, selbigen manuell weggeschliffen und die Stelle ist nicht mehr ertastbar.

Eigentlich schweiße ich lieber, aber die Stelle bekommt quasi keine Verformung mit, bräuchte ein sehr teures weil großes Reparaturblech oder aber bei einem π*Daumen gedengelten Blech immer noch Spachtel.

Die bunten Stecker mögen keine zu geringen Querschnitte. Da muss man sie für gute Kontaktgabe dann so misshandeln, dass man auch gleich hätte löten können (was ich hier in Verbindung mit Konservierfett, Schrumpfschlauch und ordentlicher Vibrationsentlastung am ehesten tun würde - ratet mal, welcher Verbindungstyp mir den Bus nach dem Motorumbau schon mal lahmgelegt hat).

Nicki hat geschrieben:
Die bunten Stecker mögen keine zu geringen Querschnitte. Da muss man sie für gute Kontaktgabe dann so misshandeln, dass man auch gleich hätte löten können (was ich hier in Verbindung mit Konservierfett, Schrumpfschlauch und ordentlicher Vibrationsentlastung am ehesten tun würde - ratet mal, welcher Verbindungstyp mir den Bus nach dem Motorumbau schon mal lahmgelegt hat).

Also diese Quetschverbinder sind Dreck, da sind wir uns ja großteils einig!
Löten? Gibt die gleichen Schwirigkeiten wie auch sonst in der Elektrik: Bruchgefahr am Übergang zum unverlöteten Kupfer und in Schraubklemmen fließt das Zeug.
Crimpverbinder, Steckergehäuse und evtl etwas Schrumpfschlauch oder wenn es oldtimerkonformer sein soll Aderendhülsen in den altmodischen Bakelitlüsterklemmen offen unter dem Fahrzeug.
Auch die alten Abzweigkästen mit Metalldeckel und Wagos darin finde ich vertretbar. Hebelwagos haben 4 Jahre lang erfolgreich die Anhängersteckdose meines T4 besaftet, ich denke nach der Rostaurierung kommen die da auch wieder rein...

Das "Löten ist böse"-Mantra wird wohl nie alt.

ZBPDT4MWM hat geschrieben: Löten? Gibt die gleichen Schwirigkeiten wie auch sonst in der Elektrik: Bruchgefahr am Übergang zum unverlöteten Kupfer

Ja, wenn man es nicht gescheit verlegt und auf

Nicki hat geschrieben: ordentliche Vibrationsentlastung

verzichtet. Da ist dann aber auch eine Crimpverbindung überfordert.
An meinem 190 war quasi jeder Stecker ab Werk gelötet, und nicht einen musste ich öffnen und nachlöten.

Moin,

war, glaube ich hier im Forum, wo ich mal als Tip bei Fahrzeugelektrik gelesen habe: Isolierte Aderendhülse auf Litze und damit dann verlötet. So hat man am Ende der Lötstelle durch die Isolierung einen kleinen Knick- und Wackelschutz, und eine stabile und sichere Stromverbindung.

Ich hatte bei Stitchs Trab einfach hinters Armaturenbrett ein Stück Hutschiene mit Treibschrauben befestigt und darauf nummerierte 4fach Zugfederklemmen von Hager ( https://www.hager.de/zaehlerplatzsystem ... 951878.htm
Steuerleitungsklemmen für Zählerschränke, die sind mal bei uns auf Arbeit in rauen Mengen angefallen, als wir Zählerschränke zweckentfremdet haben)

Nicki hat geschrieben:Das "Löten ist böse"-Mantra wird wohl nie alt.

ZBPDT4MWM hat geschrieben: Löten? Gibt die gleichen Schwirigkeiten wie auch sonst in der Elektrik: Bruchgefahr am Übergang zum unverlöteten Kupfer

Ja, wenn man es nicht gescheit verlegt und auf

Leider nur Beobachtungen aus der Praxis und nicht nur nachgeplappert.
Gescheite Verlegung ist manchmal leichter gesagt als getan, hängt halt sehr vom Einzelfall ab. An meinem Traktor z.B. bewegt sich irgendwie alles und ich habe (anfangs von mir selbst) gelötete Leitungen nachbessern müssen, nachdem der Reihe nach Rücklichter, Hupe und Kontrolleuchten ausgefallen sind...

Also ich mach immer die Klappwagos auf, fülle sie dann mittels einer Spritze randvoll mit Mike Sanders, drücke das Kabel mit isolierter Aderendhülse drauf rein, und klappe sie zu.

Das kann ich auch bestätigen.
Im Winter notdürftig das stromführende Kabel zur CDI an meiner Ape schnell angelötet.
Vor 2 Wochen isses dann direkt nach der Lötstelle im Berufsverkehr abgefallen.
Ganz Klasse!