Ich klink mich mal ein..
Hallo erst mal in die Runde. Kurz zu mir - sitze in Mittelhessen, bin seit kurzem dabei mich mit PV-Anlagen inkl. Stromspeicher und alten E-Autos mit NICD zu beschäftigen (das sind so herrliche Bastelstuben..), gerade werkelt hier ein 106er und ein E-Kangoo. Ich bin kein gelernter E-Ing, wastel aber seit meiner Kindeheit an allem was verstromt ist - leraning by doing
Vor kurzem bin ich ebenfalls an einen Schwung dieser Hoppecke Akkus aus einer Notstromanlage gekommen. Acht Stück Ogi Bloc 80Ah zu je 6V. Einer ist sichtbar sulfatiert, der hat sogar weisse Flecken und bricht auch sofort ein, wenn man ihn belastet, nimm Spannung sofort an, hat in Ruhe aber nur 5,x Volt. Er ist auch leicht verbeult, sichtbar ist die verdickung der Platten..
Die anderen sind noch fitter - die kann ich mit einer KFZ-Widerstands-China Messzange belasten und sie halten die Spannung einigermassen. Ein elektronisches China Messgerät bescheinigt 12V Päarchen je nach Grupierung Minimum 200CCA und Innenwiderstände zwischen 20 und 6 Ohm. Wasserlevel waren alle noch i.O., Säure zumindest in nicht bedenklichem Rahmen.
Was ich bisher gelernt habe zu diesem Akkutyp:
- sie sind mechanisch so aufgebaut, dass pos. und neg. Platten getrennt sind - das verhindert Kurzschlüsse (z.B. durch Verschlammung am Boden oder bei verboegenen Platten) - zumindest lese ich das aus der Produktbeschreibung so heraus und wenn ich KFZ-Starterbatterien anschaue, findet man bei ähnlichem Zustand dort die Kurzschlüsse zu Hauf.
- Das Säureniveau dieser Akkus ist etwas geringer angesetzt als bei den üblichen Starterbatterien. Das soll so sein und ist dem Nutzungsytp geschuldet - diese Batterien sind eher für Notstromanlagen gedacht und nicht für Zyklenbetrieb. Da ermöglicht das etwas geringere Säureniveau eine längere Lebensdauer
- Insgesamt sind sie doch deutlich robuster ausgelegt als eine Starterbatterie - meine sind bestimmt 10, wenn nicht 20 Jahre alt - und dafür auf den ersten Blick noch fit...
Dinge, die ich mit der Zeit meine verstanden zu haben beim "fit machen":
- Säure nachkippen ist meist keine gute Idee. Im Originalzustand war die Säure im Akku - wenn was verdunstet sein sollte (extrem unwahrscheinlich) oder das Wasser durch Überladung (überschreiten der Gasunsgschwelle) entwichen ist, ist der Säureanteil immer noch in der Zelle. Bei stark sulfatierten Zellen sitzt der Säureanteil dann im harten Bleisulfat.
- Selbst wenn Säure ausgelaufen sein sollte (und das nachfüllen damit sinn ergeben würde) würde ich erst mal nur dest. Wasser nachfüllen. Damit macht man weniger kaputt als wenn der Säurepegel auf einmal zu hoch ist.
- De-Sulfatieren funktioniert besser in geringer Säuredichte - also fülle ich so weit es geht mit dest.wasser auf.
- Die Säureschichtung tritt naturgemäss auf durch Gravitation - starkes absichtliches Gasen würde zwar schneller vermischen - aber auch gleichzeitig Material von den Platten spülen, dass da evtl. noch eine Chance hat sich beim De-Sulfatieren wieder anzulagern. Ausserdem tut starkes Gasen über viele Stunden oder Tage dem Rest des Akkus nicht gut - Gasen (lebhaft, mal ein paar Bläschen sind nich schlimm) gilt es zu vermeiden.
- Als Destliiertes Wasser nehme ich welches von dm, Baumarkt, usw.... Die sind meist sogar als "Batterietauglich" ausgewiesen. Ein Blick auf die DIN Norm hilft auch noch mal - ich habe aber den Eindruck, dass sobald "für batterien geeignet" drauf steht, man da in jedem Fall safe ist. Preis pro Liter ist bei dm auch mehr als fair, man kann es fix nachkaufen - also nehm ich das.
- Akkus reinigen: Auffällig ist bei einige, dass die Aquagen-Stopfen (oder die grünen Verschlusskappen) einen zähen, dunkelgrauen Schleim aufweisen. Hier meine ich verstanden zu haben, dass dieser aus losgelöstem Blei besteht, dass im Elektrolyt rumschwimmt und beim Gasen nach oben transportiert wird und beim Platzen der Gasblase dann an die Aussenwand geschleudert wird... Eine deutliche dunkelverfärbung der innenwand scheint also ein Indiz für verlorengegangenes Plattenmaterial zu sein... Je nach Akkutyp und dicke der Bleiplatten vermindert sich also auf jeden Fall die Kapazität - wenn sonst keine Schäden (Plattenkorrosion, Antimonvergiftung, Kurzschlüsse, Plattenrisse, etc..) vorhanden sind - kann man damit evtl. leben.
- Sind die Zellen stark auseinandergedriftet, gilt es die "lahmen" wieder zu reaktivieren - Aufladen mit hohen Spannungen und Strömen überlastet die gesunderen Zellen - ich würde mich also langsam rantasten.
- Desulfatieren braucht Zeit... Leichte Desulfatierung kann man auch durch Ausgleichsladungen, längeres, leichtes Überladen beseitigen, schwere Desulfatierung braucht dann ein angepasstes Gerät mit Pulsen. Theoretisch könnte man wohl auch mit Gleichspannung ohne Pulse harte Desulfatierungen lösen - nur würde man sich damit gleichzeitig die Nachteile einer Überladung einkaufen - was nützt es, wenn der Akku dann desulfatiert ist, der Rest dafür dann aber kaputt gegangen..
Ich habe hier also ein Sammelsurium an Labornetzteilen, automatischen Ladegeräten, zwei Power Pulser von Tom Rücker von Microcharge, ein paar RC-Modellbauöadegräte, Akku Innenwiderstands Messgerät von ELV, eine 40 Euro china KFZ-Test-Widerstandszange und so ein billiges KFZ-Testerding aus china, und ein uralt Philips Oszi (was pulst denn da wie..?) Damit ausgerüstet hab ich mich dran gewagt
Aus Neugierde hab ich mir auch den einen oder anderen "Desulfator" zugelegt. Bis jetzt macht mir das Microcharge Gerät den sinnvollsten Eindruck - aber das ist eine Diskussion für einen anderen Thread
Mein Fahrplan sieht jetzt so aus:
- Akkus, die noch recht fit wirken komplett aufladen, hier kann ich auch ruhig mit höheren Strömen bis 10 A rein... deutlich Gasen lasse ich diese aber auch nur kurz, wenn überhaupt - um nicht zu viel Plattenmaterial abzulösen. CTEK 5 geht gut, ansonsten Labornetzeil
- Akkus, die noch so "halb fit" sind werden sanfter aufgeladen (max 2A). Labornetzteil
- Der eine deutlich gelittene Akku wird mit 0,8 A und 6,9 Volt laaangsam geladen..
- Als LAdeschlusspannung hat sich bei diesen Akkus bei den 15 GRad in der Halle ca 6,9 Volt als sinnvoller erwiesen. Viele KFZ-Lader meinen es zu gut und hauen in der Ausgleichsphase weit über 7 Volt bei bis 5 Ampere raus (vorsicht vor dem ALDI-Gerät z.B.) - das mag im KFZ, wo man den Akku eh nach 4 Jahren wegwirft ok sein um Auszugleichen und Sulfatschichten zu besieitigen, Blubbernd die Säure umwälzen - aber lange leben tut ein Akku damit sicher nicht. Also Labornetzteil an vielen Stellen oder programmierbare RC-Lader (Junsi habe ich hier, der 4010 DUO kann auch größere Ströme).
Nachdem die Akkus am Labornetzteil über Stunden nicht mehr deutlich im Strom sinken, klemme ich sie ab und hänge sie in 24V Blöcken an den Desulfator von Tom... Es ist schwer einzuschätzen, wie lange das genau Sinn macht - da akkus dieser Größe aber gut sogar "überwintern" könnten am Desulfator (ca 0,1A Ladestrom kummuliert), lass ich mal laufen - gefühlt sind viele tage bis Wochen nötig - so meine Erfahrung mit anderen Akkus. Alle noch halbwegs fitten sind in diesem Verbund und bleibden da auch einfach drin..
Den offensichtlich schwachen nehme ich mir seperat zur Brust.
Zwischendrin, alle paar tage, nehm ich dann mal einen Akku aus dem Verbund und messe nach, notiere mir das. Innenwiderstände sinken leicht, CCA Vermögen steigt noch nich, bin erst seit 1 Woche dran..
Wie gehts Deinen Akkus aktuell?
Habe zwar nen Oszilloskop aber zu selten benutzt
)Brieftasche?
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