Fingers elektrische Welt

Hightech hat geschrieben:Für große ABS Teile mache ich immer ABS-Schleim den ich auf die Glasplatte gieße und trocknen lasse.

Ist diese Platte denn beheizt?

gafu hat geschrieben:mach mal den kabelbaum oben am am druckkopf noch mal fest, die stecker ohne zugentlastung sind ungeeignet für die dauernde schaukelbewegung der leitungen. irgendwann arbeiten sich dann die preßkontakte durch die trennwände oder kommen weitgenug nach oben und lösen einen kabelbrand aus.

ist so ein i3 mega serienproblem.

Bei mir ist der Kabelbaum ab Werk noch mit Kabelbinder befestigt.

unlock hat geschrieben:

Hightech hat geschrieben:Für große ABS Teile mache ich immer ABS-Schleim den ich auf die Glasplatte gieße und trocknen lasse.

Ist diese Platte denn beheizt?

Ja, 90°C.

Die Sache mit dem falschen Filament hat Innofil schnell aus der Welt geschaft. Sogar mit kleinem Geschenk.


Außerdem habe ich Zabex Teehase eine wenig auf Teesieb und große Tassenhöhe angepasst. Dazu habe ich in SCAD den Sockel höher gemacht und den Ohrknopf angepasst.

WIe man an den fehlenden LEDs sieht, ist er erst mechanisch fertig. Das elektronische Innenleben fehlt noch. Damit soll WAF für den Anycube gesteigert werden. Ich hoffe das geht so einfacher als Lüfter und Schrittmotortreiber auf "leise" umzurüsten.

Gibts es einen Grund für das Filament von Innofil? Habe bei denen auf der Seite mit 37€ für 750gr nicht schlecht gestaunt

Bis auf kleine Wickelfehler druckt auch 11€/kg Filament gut Ansonsten nutz ich Janbex PLA für ca 22€/kg, die Rolle ist perfekt gewickelt und es druckt sehr sauber

Noch ein Tipp von mir, der mir am Anfang viel Ärger erspart hätte:

Wenn alle Optimierungen nicht helfen und die Drucke einfach nicht gelingen wollen, kann das Filament Feuchtigkeit gezogen haben (Mein Drucker steht im Keller, das begünstigt das Problem vielleicht besonders).

Ich habe mir dann ein Dörrgerät für Obst besorgt (das billigste, das eine runde Form hat und einen Temperatursteller). Damit trockne ich die komplette Rolle, bevor sie an den Drucker kommt. Seitdem ist Ruhe.

Im Netz kursieren auch Tabellen, mit welchen Temperaturen und Zeiten man welche Filamenttypen trocknen soll: https://all3dp.com/2/how-to-dry-filamen ... and-nylon/

Ich habe zusätzlich noch zur Filamentrolle, die jeweils gerade montiert ist, noch eine Schüssel mit Silicagel gestellt. Bin aber nicht sicher, ob das was gebracht hat, da ich das gleichzeitig mit der Dörrmethode umgesetzt habe.

daruel hat geschrieben:Gibts es einen Grund für das Filament von Innofil? Habe bei denen auf der Seite mit 37€ für 750gr nicht schlecht gestaunt

Bis auf kleine Wickelfehler druckt auch 11€/kg Filament gut Ansonsten nutz ich Janbex PLA für ca 22€/kg, die Rolle ist perfekt gewickelt und es druckt sehr sauber

Ja es gibt einen Grund für ein hochwertiges Markenprodukt - ich habe übrigens nur 22€/750g bezahlt. Als Anfänger hat man bei einem derartig komplexen Prozess diverse "Fehlerfallen" am Hals:
1. Druckermechanik
2. 3D-Modell
3. Konfiguration des Slicers
Wenn man sich jetzt noch freiwillig Filament mit undefinierten bzw. nicht konstanten Eigenschaften - schön ist z.B. stark schwankender Durchmesser - an den Hals holt, ist die Chance groß, dass der Drucker als großer "Briefbeschwerer" endet.
Also übe ich am Anfang mit teuren PLA und wenn ich ein wenig Routine habe, kommen die nächsten Schritte ... andere Materialien und billiges Filament.

Ich hatte bei einigen Drucken Probleme, dass sich feine Bauteilenden einrollten (Curling heißt das wohl bei den Experten). Lustigerweise auch noch stärker auf der Lüfter abgewandten Seite. Deshalb habe ich Heute die Orginal Luftführung durch eine Selbstgedruckte ersetzt. https://www.thingiverse.com/thing:2850837


Die gnadenlos mit Übertemperatur gedruckte Temperaturbrücke - normal drucke ich das Filament bei 200°C macht jedenfalls einen brauchbaren Eindruck.
http://www.thingiverse.com/thing:2493504

Ich optimiere gerade meine Aquarium und wollte ein größeres Teil ausdrucken. Mist habe gerade gelesen, dass PLA im Aquariumfilter nicht kange hält. Da muss ich wohl - früher als geplant - auf ABS umsteigen.

Wieso weigert sich Cura das zu slicen bzw. was bedeutet der dunkle Rand auf dem Druckbett?
Bis 197x197 kann ich slicen, danach verweigert Cura den Dienst. Bauraumgröße des Druckers soll aber 210x210 sein.

Bei der x-Abmessung erkennt man auch wieder die üblichen Rundungsfehler, die man mit STL am Hals hat.

Vielleicht ist der Brim im Weg?

Danke Boris ... war zwar Skirt ... aber Abschalten hat geholfen.
Manchmal steht man sich selbst im Weg. Ich habe gestern bestimmt 1 Stunde in diversen Menüs gesucht und gegoogelt.

Nach 20 Jahren gibt mein Korb in der Geschirrspülmaschine auf. Das Original besteht aus PP. Aber das Filament wird ja fast mit Gold aufgewogen. Gibt es Alternativen für Geschirrspülmaschinen geeignete Kunststoffe?

Einen Korb hätte ich da

Würde für den Korb mal PETG vorschlagen. Habe damit schon einige Keks-Ausstecher für Weihnachten gedruckt und die waren schon ein paar mal in der Spülmaschine.

PETG wäre auch mein Vorschlag. Hab damit schon mal eine Tasse gedruckt und die mit kochendem Wasser getestet. Lohnt sich vielleicht, da mal so ein Smaple zu bestellen und zu testen. Nominell stehen in den Datenblättern Erweichungstemperaturen von 80 Grad, aber ich hab die Tasse nicht verbogen gekriegt.

Ist allerdings auch nicht ganz billig, das Zeug. Kilo liegt bei gutem Zeugs bei 30-34 Euro.

Ich hab hier eins für 19€, das druckt ganz gut. PETG soll ja immer ein bisschen schmieren, im Vergleich zu PLA, finde, es hält sich in Grenzen. Für ganz kleine und filigrane Teile aber sicher nicht geeignet.

www.dasfilament.de hat PETG 800g zu ca. EUR 22,- - ist inzwischen seit 3 Jahren unter dem Terrassendach - da bekommt es auch gut Hitze ab

Auch das PLA gehört meiner Meinung nach zu den besten - wird selbst nach einem Jahr angebrochene Spule nicht brüchig - da habe ich schon ganz anderen Mist gehabt. Dabei auch noch gut Preiswert.

Sir_Death hat geschrieben:http://www.dasfilament.de hat PETG 800g zu ca. EUR 22,- - ist inzwischen seit 3 Jahren unter dem Terrassendach - da bekommt es auch gut Hitze ab

Das PETG von denen habe ich jetzt auch im Einsatz. Das und eine saubere Glasplatte. Hält wie Rotz. Das Gedruckte geht ab wie durch Zauberhand, wenn man hinterher einen kleinen Sprühstoss Isopropanol draufgibt, also wenn alles kalt ist. Das IPA kriecht in den Spalt, es macht Klack und man kann das Teil wegnehmen. (Manchmal hält das PETG auch so gut, dass es einem muschelförmige Stücke aus dem, äh, Einscheibensicherheitsglas reisst )

Ihr fixt einen aber auch ganz schön an mit diesen 3D gedrucke. Habe mir auch mal so einen i3 Mega angetan.

verdammt, jetzt ist mein Interesse wirklich auch geweckt, Myfordboy - wie immer einige entscheidende Schritte vorraus:
https://www.youtube.com/watch?v=HVgPM1ojyLw

Hallo,
PLA druckt das Ding ganz prima, die Platte hält das Objekt im heissen Zustand auch
super fest, und sobald sie kalt ist fällt es fast von allein ab - prima.

Jetzt wollte ich mal PETG versuchen, habe eine etwas höhere Temperatur eingstellt
(230° Düse, 70° Bett), aber so nach ca 1cm Druckhöhe fällt das Objekt ab und ich hab
nur noch ein Fadenknäuel... :-/

hat jemand einen Tip? danke!

Bei mir: Druck PETG auf Glas, gleicher Ablöseeffekt wie oben (Glasmuscheln brechen aus dem Glas raus). Daraufhin übergangsweise direkt auf Alu -> hält nicht, Aluband mit Kapton drüber -> geht aber is Aufwand...

Jetzt wieder Glas (dieses mal Ikea Spiegelfliese) -> geht bis jetzt gut und hält auch gut am Bett, Glas bleibt bis jetzt stabil....

RMK hat geschrieben:Jetzt wollte ich mal PETG versuchen, habe eine etwas höhere Temperatur eingstellt
(230° Düse, 70° Bett)

Ich drucke bei 90° Bett für den ersten und 75...80° für die Folgelayer. Ich mache ein Druckbett-Leveling (G29) vor jedem Druck (und warte vorher, bis alles gut durchgewärmt ist) und ich wische das Glas vor jedem Druck mit IPA ab.

ok, dann wasche ich mal und drehe etwas höher. Bericht folgt....

Ich drucke ja immer auf Kaptonfolie. Da muss das Druckbett relativ kalt sein (30 °C) und sehr sauber.

Bluetape und Kaptonfolie hat‘s mir immer vom Druckbett gezogen (Warping in den Ecken). Irgendwann hab ich‘s dann ganz ohne versucht, und es ging

naja, der Anycubic hat halt diese "Ultrabase" als Grundplatte, die muss (soll) man weder abkleben noch
mit Haarspray behandeln oder sonst irgendwie "verbessern".

bei PLA klappt das auch ganz hervorragend, in heissem (~60°) Zustand hält der Druckling wie Hulle, und
sobald alles kalt ist "knacks" und er löst sich vom Druckbett.

nur bei PETG bin ich etwas unschlüssig. kleinere Objekte haben jetzt geklappt, mit 70° als Bettemperatur,
aber ich wollte einen Adapter für den Staubsauger drucken und der hat 60mm Durchmesser, und der fällt
irgendwann ab. *gnarf*

RMK hat geschrieben:aber ich wollte einen Adapter für den Staubsauger drucken und der hat 60mm Durchmesser, und der fällt
irgendwann ab. *gnarf*

Da sollte dann doch ein Brim mit 10mm Breite helfen

das wäre die nächste Option, klar.
ich dachte nur weil das PLA so super funktioniert, probiere ich es erstmal ohne...

okay, zuerst war das Objekt auch "falschrum" - und sollte auf dem konischen Ende des Schlauchanschlusses
stehen (und halten...) - das wäre dann ein knapper Millimeter Material gewesen. das kann ja nicht halten.

um 180° gewendet sind es dann schon 3mm Wandstärke, *das* könnte genug sein. ists aber nicht, anscheinend.

kurze Rückmeldung, die Temperaturerhöhung des Druckbettes auf 80° und
ein Brim mit - je nach Objektigröße - 4-6mm hilft. danke!

(edit: hat sich erledigt)

Moin moin, ich wollte mal etwas größeres drucken und noch altes Filament aufbrauchen. Also ist es dieser 2-teilige Zyklonabscheider geworden. Der Fuß dauerte 27h und das Oberteil 51h. Bin ich bekloppt? Jetzt muss sich noch herausstellen ob das Teil auch funktioniert.

Aussehen tut es erst mal schon super.

Hast du das Model selbst erstellt und kannst die stl bzw. die Quelle bitte mal hier reinstellen?

Wieviel Filament ist denn dafür draufgegangen?

@video6
danke

@bastelheini
Mit dem Modelle erstellen tue ich mich noch sehr schwer. Ich probiere zwanghaft mit TurboCad klar zu kommen da ich es auf der Arbeit auch für 2D Fräszeichungen nutze. Leider noch ohne großen Erfolg.
Die .stl Dateien für den Zyklonabscheider gibt es auf Thingiverse unter https://www.thingiverse.com/thing:2829268

@Hansele
Mindestens eine 800g Rolle von "Das Filament". Ich hatte vorsichtshalber gleich auf eine andere Rolle für den zweiten Druckteil umgestellt. Also im Gesamten denke ich 1 1/4 Rollen. Klar dafür kann man so nen Ding auch fertig kaufen, aber ich wollts mal ausprobieren.

Hast du das massiv gedruckt? Das müsste mit viel weniger Material gehen. Ich würde sagen, 2 Shells, 3 Top- und Bottom-Layer, 25% Infill müsste völlig ausreichen. Wie schnell druckst du denn? 51h ist schon ganz schön lang. Und langsam...

Gedruckt wurde mit 20% Infill bei 45mm/s. Der i3 Mega macht wohl 60mm/s mit. Wollte aber eine einigermaßen schöne Oberfläche und hatte einfach Schiss das er mittendrin was verhaut.

Für solch große Teile kann ich jedem nur empfehlen, mal eine Größere Düse zu Probieren.
Habe die Tage 2 mal das gleiche Teil gedruckt. 1x mit 0.4mm in ca. 11.std und dann mit einer 0.8er in unter 3. Das mit der 0.8er war hinterher sogar 2g schwerer, also lag es nicht an weniger Material.
Das es recht stabil sein sollte, hatte ich bei der 0.4 3 Außenwände und bei der 0.8 dann auf 2 reduziert, macht dann sogar 1,6 statt 1,2mm Hülle. Die Höhe hab ich von 0.3 auf 0.6mm verdoppelt.

Ist natürlich nichts für filigrane Konturen, aber bei dem Zyklon z.b. ideal. Man sollte aber, wegen des hohen Durchsatzes, die Temperatur etwas erhöhen. Auch die Haftung untereinander wird dann besser.

Hach, ich dachte immer, ich war der einzige Verrückte, der sowas druckt. Meiner hat mittlerweile schon ein paar Jahre auf dem Buckel und tut seinen Dienst auf dem Salz-Streueimer. Besteht aus insgesamt 9 Teilen, zusammengesteckt und zusammengeklebt. Wesentliche Teile auch aus thingiverse, dort haben aber Teile gefehlt, deshalb ein paar davon selbst konstruiert.

(Ganz schön eckig, die Zylinder...)

Ja, stimmt, gibt laufend vieleckige Späne im Eimer ....

meiner war 2017..
(http://blog.gafu.de/?p=1457)