Mein erster Schritt in die Welt der Röhren

[sukram]

@video6
Der Tipp ist gut, aber schwierig umzusetzen. Ich wüsste niemand im näheren Bekanntenkreis, der noch einen Fernseher mit Analogtuner hat
HDMI scheint grundsätzlich zu funktionieren, der Testversuch auf Sonderkanal "Z", der den Audioträger bei ~90 MHz und somit vom UKW Radio empfangbar liegen hat, war erfolgreich.
Also Ton kommt von HDMI in den Modulator rein und auf der Antennenbuchse entsprechend moduliert wieder raus. Wird der Modulator aber z.B. auf Kanal 2 eingestellt und der Fernseher ebenfalls, ist weder Bild noch Ton vorhanden.

Also alle ollen Samsung/Toshiba LCD TV die ich hier stehen habe, können noch auf Analog Kabel/Terrestrisch Kanäle suchen. Man muss nur ggf. durchs Menü hangeln und aufpassen, dass man dabei nicht die vohandene Senderliste killt

[video6]

Manuelle Kanalsuche heißt das Zauberwort.
Selbst die allerneuesten TVs die ich in den Märkten habe rumstehen sehen haben eine Antennenbuchse die was mit analogen Signalen anfangen können.
Manchmal zwar recht schlecht aber es geht.
Obwohl ich war schon ca 1Jahr nicht mehr in solch einem Markt dank Corinna.

[IPv6]

Wenn selbst die neuen Fernseher Analogsignale verarbeiten ist das gut, das wusste ich nicht.
Da muss ich mal jemand in der Familie nerven der eine Glotze im Wohnzimmer hat, ich selbst habe keine.

Wenn das der Fall ist, und außerdem die Frequenz ansatzweise stimmt, dann muss die Glotze darauf zumindest irgendwie reagieren. Wenn nicht, und wenn die Kiste auch nicht ohne Signal zumindest einen Hauch von Rauschen zeigt, ist der HF-Teil aber sowas von mausetot.

Hm, das sieht nicht gut aus. Die Mattscheibe ist einfach durchgehend grau beleuchtet, ohne Rauschen oder so. Ist auch egal ob der Modulator angeklemmt ist oder nicht, macht keinen Unterschied.
Vor drei Tagen hat die Kiste beim Verkäufer super funktioniert, zwischenzeitlich war das Ding allerdings im Kofferraum auf der Autobahn. Möglich, dass das dem Ding nicht gut getan hat.
Nach den Synchronipulsen kann ich heute Abend mal mit dem Oszi suchen.
Auch ein Bild von der Kanalliste vom Modulator kann ich mal einstellen, nicht, dass da doch irgendwas nicht passt.

[Roehricht]

Hallo,
kuck mal nach ob der Kanalwähler/Tuner noch Saft hat. Da gehen ja nur 4-5 Drähte ran. 2 davon sind Hzg . eines Ub + ca 200V und die anderen beiden Regelspannung und wenn vorhanden AFC. Also die Anodenspannung muss messbar sein.
Kuck ob der Oszillator schwingt. Ist etwas schwierig wenn man nur einfache Messmittel hat. Aber bei vielen Tunern/Kanalwählern ist das Gitter der Röhre über ein Widerstand auf ein äussern Messpunkt geführt. Wenn da eine negative spannung gegen Erde zu messen ist sollte der Oszillator tun. Wenn man den Schirmbecher der Oszillator Röhre abnimmt und mit der Hand in die Nähe der Röhre kommt ändert sich die Gleichspannung.

Evtl ist aber auch nur die Regelspannung durch ein Fehler in der Regelspannungserzeugung an Poller gefahren. Auch hier gilt messen. Die Sollwerte der Regelspannung stehen im Schlatplan. Man kann die Spannung einfach gegen Erde kurzschliessen, da macht man nichts kaputt. Ist der Fehler dort muss das Bild rauschen. Regelspannungsfehler... meine Lieblingsfehler. Hmmm. Geregelt werden eine oder zwei ZF Stufen und der Kanalwähler , letztgenannter allerdings verzögert. Mit verzögert meint man nicht später sondern das die Spannung am Tuner erst nach eine Schaltschwelle einsetzt. Der Trick deswegen damit nicht schon bei kleinen Empfangspegeln der Tuner abgeregelt wird. Erst wenn der HF Pegel volle Lotte am Tunereingang anliegt werden alle stufen zurückgeregelt
Hamma ein Plan für die Möhre?

Kauf dir mal das Buch hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-an ... 7-76-9453

Das passt in die Zeit zu der Glotze. Gibt natürlich noch ander Bücher. Das hab ich grad gefunden.
73
Wolfgang

[IPv6]

Das Buch liegt schon hier, war die Tage mal für 5€ im Ebay zu haben.
Ich habe bisher aber nur mal kurz die Kapitel überflogen, ich hoffe, ich komme da am Wochenende mal endlich zum lesen.

Vermutlich macht es schon Sinn, mal am nackten Chassis nach dem Fehler zu suchen, dann kann ich auch gleich nach der vermutlich zu hohen Anodenspannung durch die Siliziumdiode schauen.
Das Buch hält leider keine praktischen Hinweise bereit, was zu tun ist, um das Chassis ohne Bildröhre (und ohne Lautsprecher) in Betrieb zu nehmen.
Gibt es da ein paar typische Handgriffe, die das ermöglichen?

[Bastelbruder]

Ein Lautsprecher )oder Ersatzlast) muß dran.
Die Bildröhre wird nicht benötigt, die Horizontalendstufe ist spannungslos wenn die Ablenkeinheit abgesteckt ist.

Es könnte lediglich die Anodenspannung etwas höher sein weil die Stromaufnahme der Hochspannungserzeugung fehlt. Aber die fehlt auch, wenn das Teil nur als Radio eingeschaltet ist.

[Roehricht]

Hallo,

anstatt der Bilderlampe muss ein Ersatzwiderstand für den Heizkreis angeschlossen werden. Und ein Lautspreche kann nicht Schaden , man hört ob der Tuner rauscht.
Viel Interessanter ist es das Chassis so zu stellen das man überall rankommt und des es stabil steht. Nichts ist unangenehmer als wenn einem das eingeschaltete Chassis beim Messen auf die Flossen fällt und man an gefühlt an 10 Stellen eine gefegt bekommt und das Chassis in einer ballistischen Flugbahn in die Ecke fliegt um dort an der Wand die kinetische Energie in Metallverformung zu verwandeln.
Woher ich das wohl weiß.
73
Wolfgang

[video6]

Hallo,

anstatt der Bilderlampe muss ein Ersatzwiderstand für den Heizkreis angeschlossen werden. Und ein Lautspreche kann nicht Schaden , man hört ob der Tuner rauscht.
Viel Interessanter ist es das Chassis so zu stellen das man überall rankommt und des es stabil steht. Nichts ist unangenehmer als wenn einem das eingeschaltete Chassis beim Messen auf die Flossen fällt und man an gefühlt an 10 Stellen eine gefegt bekommt und das Chassis in einer ballistischen Flugbahn in die Ecke fliegt um dort an der Wand die kinetische Energie in Metallverformung zu verwandeln.
Woher ich das wohl weiß.
73
Wolfgang

Oh lange her aber bekannt

[Bastelbruder]

Das Gerät hat E-Röhren-Parallelversorgung aus einem echten Heiztrafo!

[IPv6]

Aber nur die Radioröhren, die Fernsehröhren sind P Röhren und in Reihe.

[Wulfcat]

Hallo,

anstatt der Bilderlampe muss ein Ersatzwiderstand für den Heizkreis angeschlossen werden. Und ein Lautspreche kann nicht Schaden , man hört ob der Tuner rauscht.
Viel Interessanter ist es das Chassis so zu stellen das man überall rankommt und des es stabil steht. Nichts ist unangenehmer als wenn einem das eingeschaltete Chassis beim Messen auf die Flossen fällt und man an gefühlt an 10 Stellen eine gefegt bekommt und das Chassis in einer ballistischen Flugbahn in die Ecke fliegt um dort an der Wand die kinetische Energie in Metallverformung zu verwandeln.
Woher ich das wohl weiß.
73
Wolfgang

Oh lange her aber bekannt

Nicht umsonst gab es für die Röhrenradiocassis extra Halteramen in die man die Cassies einspannen/anschrauben konnte.....--> bei mir war das aus 2 Sperrholzplatten, nem Besenstiel und ein paar Leisten entstanden....
Für das TV Cassie etwas Ähnliches anfertigen, sodas man es in allen möglichen Positionen stabiel hinstellen kann und trotzem alles zugänglich lässt

[Roehricht]

Hallo,
hat hier denn Jemand mal ein Plan zu dem Grunzi Glotzophon reingestellt.

73
Wolfgang

[Bastelbruder]

Ja, etwas weiter oben, jpg und sogar einigermaßen lesbar, nicht mit "http..." als link für jedermann gekennzeichnet.

Da ist mir doch der zweite Heizkreis am entgegengesetzten Ende des Plans entgangen, die Bildröhrenheizung muß gebrückt werden. Ein Widerstand ist m.E an der Stelle nicht notwendig.

[IPv6]

Mit dem Schaltplan bin ich mir immernoch unsicher, was Urheberrechte angeht.
Aber ich habe mal ein leckeres Rezept angehängt, vielleicht kann das ja jemand stattdessen gebrauchen.

[IPv6]

Heute nur mal noch ein schnelles Bild aus der Werkstatt.
Das Gehäuse ist nun wieder stabil, alle gebrochenen und gerissenen Stellen sind repariert.
Der alte Lack wurde komplett abgebeizt, das Furnier darunter gesäubert, angeschliffen, die Front dunkel gebeizt, Macken ausgebessert und anschließend wieder lackiert.

Nun definitiv wieder wohnzimmertauglich.
Original war da so dick braun gefärbter Lack drauf, dass man vom eigentlichen Holz gar nichts mehr gesehen hat. So gefällt mir das wesentlich besser, passt auch optisch sehr gut zum Finish von meinem Röhrenradio.

Nun werde ich mal Spannungen am Chassis messen und gucken, ob ich passende Widerstände zum anpassen der Anodenspannung aus Siliziumgleichrichter zur Hand habe.
Der Heizstrom für die P Röhren wird vermutlich stabilisiert, zumindes hat es da ein Bauteil ähhnlich eines Widerstands (Schaltplan R606) von der Halbmetallfabrik Aachen oder so, was unter anderem einen Aufdruck mit 0,3 A hat.

Der Heizung für die E Röhren dürften die 10 V mehr im Netz eher nichts ausmachen, sind ja bloß 5 %.
Und vielleicht bekommt das Ding am Ende eh einen 230V-220V Trafo vornedran.

Dann mal noch den Modulator an einem modernen Fernseher testen oder zumindest mal am Oszi nach den Synchronisierungsimpulsen suchen - dank "Fernsehtechnik ohne Ballast" sagt mir das nun auch was. Die ersten 50 Seiten waren recht schnell verschlungen.

[Bastelbruder]

Allein mit dem Heiztrafo läßt sich die Netzspannung schon um 6,3 V reduzieren, einfach das kalte Ende des Netzsteckers an die heiße Seite der Sekundärwicklung. Eventuell muß eine Wicklung umgepolt werden, die Sekundär-Anschlüsse sind beide blau.

Ich denke daß der Trafo mit Gleichstrom-Vormagnetisierung die wenigsten Schwierigkeiten hat, schließlich war der das bei nicht soo niederohmigem Netz jahrelang gewöhnt. Neumodisch hochgezüchtete Trafos dürften eher Probleme haben und gehörig warm werden.

[IPv6]

Aber ja nur für die Heizungen? Außerdem ist dann die galvanische Trennung der Heizungen dahin?
Ich weiß nicht, da klingt ein externer Spartrafo aus einem 230V-12V Trafo irgendwie schöner, der dann aus den guten 230V knappe 220 V macht.

Der HF Modulator scheint zu funktionieren, mit HDMI als Zuspieler. Der Samsung Smart TV der Eltern kann tatsächlich analoges Fernsehen im VHF Band empfangen, hätte ich kaum für möglich gehalten

Tja, nun muss der Fehler wohl beim Fernseher liegen.

[Bastelbruder]

Der Heiztrafo ist an 2 von 4 Anschlüssen mit "Masse" verbunden. Es stört also garnicht wenn die um 6 V gegenüber der Erde rappelt (wenn der Stecker richtigrum in der Dose steckt).

Da denkt man daß die Computeranschlüsse nach Wegfall der Cinchbuchse voll digital wären und dann so eine Blamage.

Und das HD-Bild sieht richtig schick aus! Erinnert mich irgendwie an "Malen nach Zahlen" für T-offlinekasperliebhaber. Hat die Lampe schon 256 Farben?

[video6]

Müsste Rick Astly sein der nicht aufgeben will
Im HD analog Bild

[IPv6]

Die Bildqualität ist wirklich schwer in Ordnung, klar ist das kein HD, aber kann man schon definitiv anschauen.
Youtube vor 10 Jahren war auch nicht besser

Bin gerade dabei, mal alle Verbindungen am Chassis zu prüfen und jede Röhre mal aus ihrem Sockel zu entfernen und neu einzustecken.
Wenn das Gerät vor der Autobahnfahrt noch lief kann es ja eigentlich kein riesen Defekt sein (hoffe ich).

Dann kommt das Chassis wieder in die Kiste. An alle Widerstände, die zum einstellen der Anodenspannung nötig sind kommt man bequem dran, der zugehörige Lastwiderstand sitzt auf dem Käfig vom Zeilentrafo.

Wenn dann immer noch kein Bild kommt (was ich leider für recht wahrscheinlich halte) muss ich nochmal nach ersten Schritten für Messungen zur Problemeingrenzung fragen.
Parallel lese ich fleißig im "Fernsehtechnik ohne Ballast" Buch, damit ich mit den Antworten auch was anfangen kann.

[IPv6]

Läuft!
Höchste Zeit fürs Bett, aber ich bin sehr zufrieden!

[video6]

Schön das es doch alles geklappt hat.

[Bastelbruder]

Krasse Schärfe! Schade daß es das alte Schwarzweiß-Testbild mit dem 5 MHz-Besen nicht mehr gibt. Letzteren würde ich gern mal auf einem modernen Gerät betrachten wollen.

Jetzt das Bild noch etwas größer einstellen damit die Schirmfläche vollständig genutzt wird. Das Bild muß runde Ecken haben! Es geht dort auch keine wichtige Information flöten. Die Trabanten unten in der Mitte interessieren auch bloß den Techniker. Da kommt so viele Jahre nach dem Aus der Braunschen Röhre noch ein voll kompatibles Signal ...

[video6]

Ich hätte da noch ein Testbild was ich grad mal bei dem Schaub-Lorenz eingesetzt hatte.
Das mit dem Besen kenne ich nicht
Der Generator kann aber noch viele mehr erzeugen.
PAL-Plus sieht auf der Kiste richtig doof aus.

[IPv6]

Das Bild könnte wirklich noch größer sein.
Kann aber möglicherweise auch daher kommen, dass mein Laptop 16:9 ausgibt, also am 4:3 Bild an den Seiten schwarze Balken hat, und der RF Modulator dann von 16:9 wieder auf 4:3 wandelt, in dem er oben und unten schwarze Balken dranzaubert.

Bevor ich da an den Bildeinstellung drehe werde ich mal eine andere Signalquelle testen, die gleich 4:3 ausgeben kann.

[IPv6]

Die Anodenspannung liegt aktuell bei ca. 280 V, das ist vermutlich schon noch ein wenig hoch.
Da ich keine Lastwiderstände im unteren dreistelligen Ohmbereich zur Hand habe, habe ich mal ein wenig beim Reichelt eingekauft, da sollte dann ein passender Laswiderstand (oder eine Kombination aus verschiedenen) dabei sein, der die Spannung auf 230 V drückt.

Einen 3,9k Lastwiderstand als Austausch für den R515 ist auch dabei, ebenso ein Päckchen Feinsicherungen 0,2 A flink für die Kathodenleitung der PL36.
Auch wenn ich immernoch keinen Zusammenhang sehe zwischen dem sekundärseitigen Abbrand vom Übertrager "9030-308" an Röhre 21 "EC92" und dem daraufhin angeblich zur Sicherheit vom Vorbesitzer getauschten R515 (von 3,9k auf 8,2k). Das liegt doch nicht ansatzweise im selben Strompfad, wie soll denn R515 den Strom durch den Übertrager 9020-308 begrenzen?
Ist ja auch bloß die Info die ich habe, ein richtiger Fachmann war der Vorbesitzer nicht wirklich.

Ein 12V Printtrafo mit 16 VA und ein passendes Kunststoffgehäuse habe ich auch mal mitbestellt, damit sollte sich was bauen lassen, was die Netzspannung auf knappe 220 V runterbringt und mehr als ausreichend Strom für den Ferseher liefern kann.

[IPv6]

Zwei 100 Ohm 10 W Widerstände sind nun parallel in der Spannungsversorgung. Werden gut warm, Infrarotthermometer sagt irgendwas um 150-200 °C. Ich denke das ist in Ordnung, der originale Lastwiderstand oben auf dem Zeilentrafokäfig wird um die 250 °C warm.

Im folgenden Bild sind die sich bei 220 V AC Netzspannung einstellenden Anodenspannungen:

Bekomme ich dafür euren Segen? Das "X" markiert die Stelle, an der die zusätzlichen 50 Ohm eingebaut sind.

Anderer Effekt, den ich nicht deuten kann:
Es läuft ganz langsam ein Streifen von oben nach unten durch das Bild, ca. 5 cm breit, wo das Bild ein klein wenig heller ist als auf dem restlichen Bild. Wenn der Streifen unten aus dem Bild wandert kommt er von oben wieder rein. Nicht extrem störend, aber wenn man es einmal gesehen hat sieht man es natürlich immer.
Gibt es da eine Richtung, aus der der Fehler zu vermuten ist?

[Bastelbruder]

Der Widerstand an Stelle des X ist korrekt, der kann dann gleich den geringeren Widerstand des Ersatzgleichrichters kompensieren.

Netzbrumm möchte ich völlig ausschließen, weil der nicht scharfkantig begrenzt wird.

Bleibt also bloß eine Alternative:
Das ist der Geist (die vertikale Austastlücke) eines anderen Senders auf derselben Sendefrequenz, dessen Zeitnormal gaanz wenig differiert. Früher war sowas an der Tagesordnung, heute hätte ich das wirklich nicht erwartet. Mach mal Deinen Sender aus, ob da vielleicht noch eine Überwachungskamera sichtbar wird ...

[Wulfcat]

Der Helle Balken, der Langsam Durchläuft ist auf die 50Hz Netzfrequenz zurück zu führen, die Asynkron zu den 50 Hz bildwechselfrequenz sind.....
Ich hab mal wo gelesen, das ursprünglich das bild aufs Netz in den Studios Synkronisiert wurde um solche effekte zu verhindern(Und bei den Amis auf 60Hz)....
Die (F)BAS signalerzeugung von Rechenknecht/Dvbt/Sat Tunern hat natürlich nichts mehr mit der Netzfrequenz zu tun.
Was man da aber genau machen kann....????
Siebung verbessern im Netzteil?? Wie gut sind dort noch die Elkos???
Ich erinnere mich dunkel an irgend eine Röhren Glotze, die Komische Schwierigkeiten mit dem Bild hatte, weil die Elkos schlecht waren, verrückterweise hatte der im Lautsprecher nicht gebrummt....
Nach wechseln der Elkos war wider alles Gut.

[PowerAM]

Ändert sich irgendwas, wenn du den Netzstecker von deinem Modulator bzw. den des Fernsehers mal andersrum in die Dose steckst?

[IPv6]

Der Widerstand soll ja einzig und allein die Verluste des Selengleichrichters nachbilden.
Für den Rest kommt wie gesagt ein 220 V Trafo vor das ganze Gerät, das ist schnell gebaut und alle Heizungen bekommen so auch die gewünschten Spannungen ohne an einigen Stellen in der Schaltung eingreifen zu müssen.

Nur ob die Anodenspannung so jetzt passt oder ob das alles eher unkritisch ist weiß ich noch nicht sicher. Der Schaltplan macht dazu leider keine Angaben.

Der Tipp mit der Netzfrequenz ist gut, es kann sein, dass der Balken nur wirklich auftritt wenn hinten an der Stromversorgung meine Multimeter hängen und in die gesiebte Spannung noch etwas Netzbrumm einstreuen. Muss ich mal testen.
Elkos sind jedenfalls alle neu, die alten sind nur zur Deko aufm Chassis, Elkos neurer Bauart passen ja meistens dank kompakteren Abmessungen problemlos unsichtbar unter das Chassis.

Auch den Netzstecker werde ich mal drehen. Aktuell hängt immer beides hinter dem Trennstelltrafo, also kein Erdbezug für beide Geräte.

Noch eine Frage:
Was genau macht der kleine Hebel hinter dem Kanalwahlschalter?
Die Kiste hat ja drei Knnöpfe für die Kanalwahl. Den großen Drehknopf für den Trommelwähler, der macht wohl die Grobeinstellung. Dann hat es hintendran noch ein Drehrad, vermutlich für die Feinsteinstellung.
Da hintendran ist dann aber nochmal ein kleiner Hebel, der über einen Seilzug auf ein extra Kästchen geht und dort irgendwas bewegt. Eine wirklich sichtbare Veränderung am Bild sehe ich nicht wenn ich den Hebel bewege.

[Bastelbruder]

Das flache Kästchen hinter dem Trommeltuner, etwas zur Mitte des Chassis versetzt, ist der ZF-Eingang, da befindet sich ein in der Güte verstellbarer Saugkreis für die Ton-ZF 39,5 MHz "Klarzeichner". Ich beziehe mich auf das Foto wo die Panzerglasscheibe an der Wand lehnt.

In der Funkschau S.147 ist das erklärt

[IPv6]

Ja, genau, das auf dem Bild nach hinten versetzte Kästchen wo ein Seilzug hinführt, das meine ich.

Für den Klarzeichner hält mein schlaues Buch eine Erklärung bereit, da müsste man eigetlich schon eine Veränderung im Bild sehen. Muss ich nochmal ganz genau drauf achten ob da wirklich nichts passiert.

[Roehricht]

Hallo,

Ich hab mal wo gelesen, das ursprünglich das bild aufs Netz in den Studios Synkronisiert wurde um solche effekte zu verhindern(Und bei den Amis auf 60Hz)..

Und auf welche Phase soll denn der Apparat synchronisiert werden? Und wo ist derWahlschalter anner Glotze für die Netzphase an welcher der Apparat hängt? Und wie soll die Phasenstarrheit zur Zeilenfrequenz ausgeführt werden. Ist es denn nicht besser das der Fernsehsender die Generatoren im Kraftwerk synchronisiert.
Auf L1 L2 oder L3? Alle Glotzen im Land bitte auf L1 Klemmen...
Wirklich nicht praktikabel.

73
Wolfgang

[ferdimh]

Wieso? Wenn beliebig synchronisiert wird, steht der Balken still. Dann fällt er deutlich weniger auf, egal, wo er steht.
Meines Wissens wird aber abseits von historischen Überwachungskameras tatsächlich nicht auf das Netz synchronisiert. Insbesondere nicht bei den Amis, wo 59,94 Hz die Sollfrequenz ist, seit es Farbe gibt.

Der scharf abgesetzte durchlaufende Balken (oder auch zwei davon) ist etwas, was ich beim TV-senden schmerzlich feststellen musste:
Es ist das Äquivalent einer zwischen leitend und nichtleitend wechselnden Silizium-Gleichrichterdiode, die dem Gesamtsystem einen etwas anderen Messebezug verschafft, wenn sie leitet.
Dieser Übergang ist tatsächlich scharfkantig und produziert so einen scharf abgegrenzten Balken, insbesondere dann, wenn die Schirmung/Symmetrierung der Antenne nicht besonders gut ist. Ein Keramikkondensator 1-10nF direkt über der Diode sollte hier für Ruhe sorgen.

Selengleichrichter sind von diesem Problem nicht so stark betroffen, weil sie von sich aus mehr Kapazität haben und auch nicht so gut leitend werden.

[Roehricht]

Hallo,
für Glotzenschrauber gibts gerade das hier bei ebay:

https://www.ebay.de/itm/224464183597?ha ... SwdfFgmAKN

Ein Testbildgenerator von Mordnende.

73
Wolfgang

[video6]

Den hab ich auch schon ewig aber erst kürzlich reaktiviert.

[IPv6]

Über der Gleichrichterdiode ist nun ein 10 nF 1 kV Keramikkondensator.
Wenn nun keine Multimeter in der Spannungsversorgung hängen gibt es auch keinen wandernden Balken mehr, habe aber nicht mehr getestete ob Messleitungen an der Spannungsversorgung wieder für einen Balken sorgen.

Der kleine 230-220V Trafo ist auch fertig, besteht nur aus einem 16 VA 12 V Printtrafo und einer 1 A Sicherung. Funktioniert wunderbar.

Der falsche Widerstand R515 (8,2 kOhm statt 3,9 kOhm) ist auch gegen einen passenden getauscht.

Die Feinsicherung in der Anodenleitung der PL36 war mit 0,8 A viel zu groß, im Plan sind 0,3 A träge vorgesehen, ich habe jetzt mal vorsichtshalber eine 0,315 A flink drin.

Und dann habe ich vorhin mal noch einen Sat-Receiver besorgt, der ein FBAS Signal ausgeben kann. Wenn der auf 4:3 gestellt wird ist auch die Mattscheibe ganz mit Bild gefüllt. Per HDMI gefütttert gibt der RF Modulator immer ein 16:9 Bild aus.
Nach einem kurzen Sendersuchlauf war mir dann auch recht schnell wieder klar, wieso ich keinen Fernseher (vom aktuellen Spaßprojekt abgesehen) habe - es kommt halt nur Schrott. Und grob die Hälfte der Sender sind Teleshopping, wer guckt sowas?! Da spürt man ja die Gehirnzellen schon nach wenigen Sekunden platzen...Aber gut, anderes Thema.

Die Kiste scheint nun also zu laufen.
Wäre interessant, da mal einen Profi ranzulassen um zu sehen, ob da noch mehr rauszuholen ist. Mir fehlt da einfach die Erfahrung um das einschätzen zu können. Das ist dann vielleicht mal eine Aufgabe für ein Treffen oder so.

[Wulfcat]

Hallo,

Ich hab mal wo gelesen, das ursprünglich das bild aufs Netz in den Studios Synkronisiert wurde um solche effekte zu verhindern(Und bei den Amis auf 60Hz)..

Und auf welche Phase soll denn der Apparat synchronisiert werden? Und wo ist derWahlschalter anner Glotze für die Netzphase an welcher der Apparat hängt? Und wie soll die Phasenstarrheit zur Zeilenfrequenz ausgeführt werden. Ist es denn nicht besser das der Fernsehsender die Generatoren im Kraftwerk synchronisiert.
Auf L1 L2 oder L3? Alle Glotzen im Land bitte auf L1 Klemmen...
Wirklich nicht praktikabel.

73
Wolfgang

Guter einwand!
Wie schon gesagt "hatte ich mal gelesen"...... Lang lang ists her.
Das heist, ich hatte mal nen Wega Vision 3000L (SW Glotze mit aufgesetzter Drehbarer Bildröhre als "Kopf")
Das ding war zum schluss so verschlissen, das es alle mögliche komische probleme Gab(zb instabiler Bildfang) da gab auch nen Poti auf der Platine, wo man so einen Balken mit vorsichtig "wegdrehen" konnte.
Was das War? Keine ahnung, die Kiste hab ich schon vor 30Jahren an nen Sammler verkauft. (Vielleicht gibt es das Ding heute noch)
Mir war die Notwendige Restaurierung damals zu aufwendig. ---> Um die Bild und Audio Endstufenröhren war die Leiterplatte so verbrannt und sogar kleine Stücke fehlten, das die Sockel mit den Röhren in der Leiterplatte wackelten.... und die Abgelösten Leiterbahnen schon groszügig von mir durch aufgelöteten verzinnten Blankdraht ersetzt worden waren. Ein weiteres Loch hatte sie noch an der Stelle von nem grossen Folienkondensator, wo wohl um einen Draht eine Kalte Lötstelle entstanden war. Dort hatte dann ein kleiner Lichtbogen gezündet und nen 6mm Loch gebrannt..... Kondensator war dann ersetzt und auch wider mit nem verlängertem Draht angeschlossen worden
Um das wider Vernünftig zu machen hätte man die ganze (vom HF und Bildsteuerteil) getrennte "leistungs"Leiterplatte neu herstellen und bestücken müssen.... Vor dem Hintergrund frage ich mich ob der Sammler das gemacht hat oder auch nur weitergeflickt hat.

[Gorbi]

Den hab ich auch schon ewig aber erst kürzlich reaktiviert.

Hehe, und ich weiß auch warum.

[IPv6]

Und wiedermal eine kurze Röhrenfrage:
Habe gerade ein Graetz Polka 1213 auf dem Schreibtisch, ist ein Erbstück für den Vater meiner Freundin, also emotionaler Wert durchaus vorhanden.
Das Ding hat neue Kondensatoren bekommen, das blinde magische Auge ist ebenfalls neu und den elektrostatischen Hochtöner konnte ich reparieren.

Nun folgendes Problem:
Im Betrieb steigt die Stromaufnahme über Minuten hinweg langsam immer weiter an. Von anfänglich 220 mA (Sollwert laut Schaltplan 200 mA, aber chinesisches "True RMS Multimeter") steigt der Strom in 5 Minuten langsam auf über 250 mA, scheint kein Ende zu nehmen.
Das Netz liefert die Information, dass die ECL86 gerne mal Probleme macht.
Dank einem Aal habe ich den NF Teil eines Stereoradios hier mit zwei ECL86 drauf.
Also mal schnell getauscht und siehe da, die Stromaufnahme bleibt über 10 Minuten bei 220 mA plus minus kleine Schwankungen stehen.

Sieht so aus, als müsste eine neue ECL86 rein - wirtschftlicher Totalschaden, muss ich nachfragen ob die ~35€ investiert werden wollen.

Aber woher kommt der Fehler? Gibt es da eine typische Erklärung? Gerade dieser sehr langsame, aber doch kontinuierliche Anstieg wundert mich ein wenig - aber was weiß ich schon über Röhren

[vorhautfront]

Evtl Gitteremissionen durch auf das Gitter übergegangenes Kathodenmaterial. Scheint bei thermisch eher auf Kante gebauten Röhren gelegentlich vorzukommen

[Bastelbruder]

Die Kondensatoren sind sicher neu, speziell der Koppelkondensator an Pin 9.
Das Pentodengitter ist bloß über die Klangpotis an Masse. Baß auf Vollgas = 2 Meg parallel zum Höhenpoti mit 1 Meg. Läßt sich der Strom mit dem Baßpoti beeinflussen?
Kontrollier mal, ob die EL86 am Sockel wirklich ganz sauber ist. Auch ein schleichender Feinschluß zwischen Pins 8 und 9 könnte sowas verursachen.

Natürlich ist auch die Platine ein Kandidat, da könnte man zwischen 8 und 9 einen Schlitz reindremeln.

[IPv6]

Kondensatoren sind neu, somit auch der Koppelkondensator an Pin 9.
Der Strom lässt sich nicht durch die Klangpotis beeinflussen, schwankt lediglich mit der Sendereinstellung um ein paar mA, aber dieser grundsätzliche, stetige Stromanstieg ist davon unbeeindruckt.

Röhre ist am Sockel sauber, auch die Platine sieht sehr anständig aus.
Hat nur noch irgendwo eine kalte Lötstelle oder ein anderes Kontaktproblem, manchmal wird der Sender sehr leise und man muss Druck auf die Platinenmitte ausüben damit es wieder geht. Wird die Tage mal alles nachgelötet.

Mit einer anderen ECL86 ist das Problem mit dem stetigen Stromanstieg ja verschwunden, daher wird es wohl schon die Röhre sein. Nur was den Effekt verursacht verstehe ich nicht.

[Spike]

Sieht so aus, als müsste eine neue ECL86 rein - wirtschftlicher Totalschaden, muss ich nachfragen ob die ~35€ investiert werden wollen.

Das denke ich nicht, wenn Du hier jemanden im Forum nett fragst... Es muss ja keine neue, sondern nur eine funktionierende sein

[Bastelbruder]

Wenn das Gitter Emission hätte, müßte dort die Spannung ins Positive wandern und sich mit dem Baßpoti (speziell am Minimum-Rand) beeinflussen lassen.
Die Spannung an den Elektroden sind natürlich interessant, ein Megohm in der Voltmeter-Tastspitze verringert zwar alle angezeigten Werte, aber speziell Gitterspannungen lassen sich messen ohne daß gleich der Lautsprecher die Flucht versucht.
Das Pentodengitter muß fest auf null bleiben und an der Kathode sieht man zunehmenden Spannungsabfall.

Sind die Röhrenpreise in den letzten Wochen auch explodiert?

[IPv6]

Das denke ich nicht, wenn Du hier jemanden im Forum nett fragst... Es muss ja keine neue, sondern nur eine funktionierende sein

Also wenn jemand der hier mitlesenden eine fuktionierende, gebrauchte ECL86 loswerden möchte, gerne melden.

[IPv6]

Nachtrag:
Hatte mich gestern Nacht vertan, der Strom lässt sich deutlich mit dem Basspoti beeinflussen.
Wenn der Bass voll reingedreht ist (Schleifer steht dann links im Schaltplan, also am Sprache-Schalter) fängt der Strom langsam an zu steigen (240 mA und mehr). Und die Spannungsversorgung (an Elko C703) bricht immer weiter ein, von 270 V auf 260 V.
Dreht man den Bass raus (Schleifer rechts, also mit R318 verbunden) geht der Strom direkt zurück auf 220 mA.

Sieht dann nach Gitteremission aus. Wird der Bass rausgedreht müssten über R318 180k in Reihe mit dem Ausgangsübertrager zusätzlich Strom auf Masse abfließen können oder?

Mit einer anderen ECL86 bleibt die Stromaufnahme bei Veränderung des Basspotis konstant, mal von der Nachkommastelle abgesehen.

Edit:
Auch bei geöffnetem Sprache-Schalter lässt sich mit dem Basspoti die Stromaufnahme beeinflussen. War ja so zu erwarten.

Wenn das Gitteremissionen sind, da findet sich im Netz folgendes Zitat:
"Man legt eine von 0 an regelbare, positive Gleichspannung an das Gitter (Minus an Kathode) der normal geheizten Röhre und steigert diese langsam. Bei einer Spannung zwischen 50 und 100 V sieht man in der Röhre ein grünliches Aufleuchten, das bei weiterem langsamen Steigern der Spannung verschwindet.
Damit ist das Katodenmaterial - der Bariumniederschlag - von den Gitterwindungen verdampft, und die Röhre arbeitet wieder unter normalen Bedingungen."

Was ist davon zu halten?

[PowerAM]

Gäbe es für die ECL86 ggf. eine noch erhältliche Alternativtype, ggf. aus russischer oder zur Not aus chinesischer Produktion?

[ferdimh]

Bevor ich die ECL86 wegschmeiße, würde ich das probieren. Es ist ja einfach genug umzusetzen.
Man kann sich da ja schrittweise rantasten. 30V für 10 sekunden, prüfen ob danach die Gitteremission noch vorhanden ist. Dann 50V für 10 Sekunden usw...