Fernseher - Sammelfaden

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Do 4. Apr 2019, 09:35

Da immer mal wieder das Thema Idiotenlaterne aka Fernseher , Flachbildschirm , Bildschirm , TV , LCD , LED , ... auftaucht (Futter für den Suchautomaten) ist es mal an der Zeit einen Sammelfred zu machen wo das gesamte Wissen, Techniken und Reparaturmethoden (Mal mehr mal weniger gut) rein kommen.
den Beitrag hier werde ich mal als Index benutzen - wie ein Inhaltsverzeichnis.
Beispiel:
LG 44" LED Fernseher, Typ YYXXXxxx Seite 1, Beitrag 3, Fehler: Backlight defekt, Autor: Mista X

Bitte nach Möglichkeit komplette Anleitungen, Fehlerbeschreibungen mit Auswirkungen usw. posten. Sinnloses Geschwafel auf ein Minimum reduzieren.
Auch Löttechniken zum Tauschen von Buchsen oder den verhassten BGAs oder Hühnerfutter kann man hier mit unterbringen, sofern diese mit dem Fernseher zu tun haben um den es geht.

daruel · Beitrag von **daruel** » Do 4. Apr 2019, 10:18

Ok, hab ich gleich mal ne Frage.

Habe hier einen älteren LG 37LE500 im Schlafzimmer hängen.
Bei kälteren Temperaturen verfälscht er die Farben und zeigt ein Ghosting was dann nach ca. 5-10 min verschwindet und alles normal läuft.

Da soll der ASF15 oder so auf dem T-Con defekt sein. Habe mir so einen Bestellt und getauscht, danach ging garnichts mehr

Bei ebay dann für 20€ ein anderes, angeblich intaktest Board bestellt -> selber Fehler

Netzteil und Mainboard kann ich auch ausschließen, da diese auf Garantie getauscht wurden und ich die "defekten" behalten konnte ( es Piepte beim einschalten immer einmal lang,was einen Fehler anzeigen soll, der TV lief aber trotzdem ohne Probleme)

Liegt das wohl doch am T-Con von ebay???

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Do 4. Apr 2019, 10:27

Möglicherweise - ich hab auch schon defekte Boards geliefert bekommen. Angeblich aus TV mit Panelbruch. Blöd nur, wenn der Fehler 1:1 der Selbe bleibt wie vorher und der betreffende Chip genauso kocht wie auf dem alten Board.
Könnte aber auch das Panel mit seiner Steuerung selbst sein. Hier gehen gerne mal KerKos hops oder die vorhandenen Spannungswandler fabrizieren Blödsinn.

Kuehnetec · Beitrag von **Kuehnetec** » Do 4. Apr 2019, 11:10

Da in dem LG ist warscheinlich ein AOU Display verbaut das neigt zu Ausfällen.
Von dem As 15 gibt es auch gefälschte IC's
zu kaufen.
Der As15 Nachfolger aus Neufertigung hat einen anderen Kennbuchstaben statt G ein H
und der sollte aus vertrauenswürdiger Quelle stammen.
Mfg Andreas

daruel · Beitrag von **daruel** » Do 4. Apr 2019, 12:25

Ob der AS15 gefälscht war, kann ich nicht sagen.

Gibts es denn eine einfache möglichkeit zu testen ob es das T-Con oder das Panel ist? Falls nein, bleibt es so wie es ist und ich warte bis garnichts mehr geht

So wichtig ist der 2. Fernseher auch nicht und dann kann man auch 5 min merkwürdiges Bild ertragen.

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Do 4. Apr 2019, 15:44

Inwiefern einfach?
Es gibt mit dem Oszi die Möglichkeit auf den Datenbus zwischen Mainboard und T Con zu gucken und bei totem Datenbus das Mainboard zu tauschen.
Hier ist aber viel denken gefragt. Du hast neben den Spannungsversorgungen einen Haufen Signale mit auf den Leitungen. Diese müssen alle einen schlüssigen Pegel oder Datenstrom bereit halten.

Die Verbindung T - Con zum Panel kannst du ebenfalls nachprüfen. Es muss dort ein reger Datenverkehr auf den Leitungen zu sehen sein. Flanken schön steil, sonst rauscht das Bild oder gibt gar nichts von sich.
Ein weiteres Indiz für ein defektes T Con Board ist es, wenn mindestens einer der Chips sich auf über 70 Grad innerhalb von sehr kurzer Zeit erhitzt.

daruel · Beitrag von **daruel** » Do 4. Apr 2019, 18:20

Ok, bei Oszi bin ich ausgestiegen, hab ich nicht

und ist mir auch nicht geläufig son Gerät.

Dann bleibt alles wie es ist. Wenn ich mal viel Langeweile habe, könnte ich das T-Con ja mal kühlen und schauen, ob sich der Fehler damit reproduzieren lässt.

sirell · Beitrag von **sirell** » Do 4. Apr 2019, 19:59

daruel hat geschrieben: Bei kälteren Temperaturen verfälscht er die Farben und zeigt ein Ghosting was dann nach ca. 5-10 min verschwindet und alles normal läuft.

Definiere "kältere".
Mein Autoradio hat auch Ghosting im Winter und lustige lila Ränder.
Mit akzeptabler Innenraumtemperatur (~21 Grad) ist das dann weg.

daruel · Beitrag von **daruel** » Fr 5. Apr 2019, 08:18

Ne ne, keine arktischen Temperaturen.

Wenn im Winter dann die Heizung im Schlafzimmer mal nur so auf 1 ist und mollige 14°C herrschen, kann man den Fehler meist produzieren.
Bei den üblichen 18° tritt es eigentlich nie auf. Den Sommer über merkt man das nicht.

TYT II · Beitrag von **TYT II** » Di 9. Apr 2019, 23:14

Hm.
Ich habe aktuell einen LG 42LB550V auf dem Tisch liegen. Der wurde mir veraalt mit der Fehlerbeschreibung: "Erst war's Bild weg und der Ton ging noch, jetzt sagt er keinen Ton mehr. Wenn Du'n wieder zum Laufen bringst, kannst Du ihn behalten, wenn nicht tu'n aufn Elektroschrott!"
Hatte ich im "Reperaturmißerfolgsthread" hier schon mal thematisiert.
Stand der Dinge: Ich habe die abgerauchten LED's der Hintergrundbeleuchtung getauscht (2 von 32 waren nachweislich faul). Dann habe ich die 8 LED-Streifen einzeln mitm Labornetzteil durchgeklingelt (mehr als 60V konnte das Ding leider nicht...), und alle vier Streifen leuchten. Interessanterweise wollen die LED's jede 6,5 Volt haben - also habe ich jeden Streifen mit 52 Volt bespaßt, und jeder der Streifen hat geleuchtet. Btw: Hölle, sind die Dinger hell - gewissermaßen "Instantlicht". Die Werte decken sich auch mit der Angabe auf der Netzteilplatine: "208V=".
Die Verkabelung zwischen den Streifen habe ich ebenfalls durchgeklingelt.
Trotzdem will der Ofen nicht mittun. Der einzige Fortschritt zum Zustand vor dem LED-Tausch ist der, daß vorher die Bereitschaftslampe am Gerät zweimal rot aufgeblinkt hat beim Anstecken der Stromversorgung. Jetzt blinkt das Dingens schon dreimal. Aber an geht es immer noch nicht.
Hat irgendeiner der werten Fachschaft noch Ideen? Mir gehen die nämlich langsam aus!
Es ist sicherlich nicht so, daß ich mein Herzblut zu sehr dran hängen würde - aber ein bisschen wurmen tuts mich schon.
Nebenbei würde das den WAF hier im Haushalt noch mal ein wenig heben. Hintergrund:
Die Chefin des Hauses wollte einen bestimmten Film sehn. Aber: die Zeiten waren nicht danach - Kinderbetreuung, Familienbedürfnisse etc. haben zuverlässig verhindert, daß wir zwei mal ungestört ins Kino gehn konnten.
Also habe ich (generös wie ich nun mal bin) gesagt: "Kein Thema Schatz, kauf doch einfach die DVD wenn die rauskommt! Das ist zwar nicht dasselbe wie Kino, aber immer noch besser als nix."
Hat sie getan. Nur um dann festzustellen, daß diese DVD im heimatlichen PC nicht laufen wollte. Weil: Das war nämlich gar keine DVD, sondern eine Blue Ray. Den Film gibts auch gar nicht mehr auf DVD!
Also mußte jetzt ein Blue Ray Player her. Wieder Geld ausgegeben. Und den Schotten in mir schmerzt so was! Heftig sogar. Weniger wegen des Geldes an sich, sondern mehr als prinzipiellen Gründen. Umso mehr, als beim Eintreffen des Blue Ray Players ich feststellen mußte, daß unser 25 Jahre alter Fernseher (welcher normalerweise nur einmal in der Woche am Sonntag für die Sendung mit der Maus angeschaltet wird) überhaupt nichts mehr mit HDMI und solchem modernistischen Schnack anfangen kann. Und nun steht da das 42 Zoll-Teil beim Ollen in der Werkstatt und will nicht laufen. Irgendwie schon blöde...

Gruß

Tobias

Desinfector · Beitrag von **Desinfector** » Mi 10. Apr 2019, 11:58

TYT II hat geschrieben:Jetzt blinkt das Dingens schon dreimal. Aber an geht es immer noch nicht.
Hat irgendeiner der werten Fachschaft noch Ideen? Mir gehen die nämlich langsam aus!

na geht doch er wird langsam wärmer

kommt denn aus der Versorgung die nötige Spannung an?

mach doch ggf mal ein Bild von den Innereien, speziell Bereich Netzteil.

TYT II · Beitrag von **TYT II** » Mi 10. Apr 2019, 17:06

Ja.
Die Spannungen zwischen Netzteil und Board (3,3; 5; 12 und 24 Volt) sind alle da
Wenn ich die Stromversorgung einstecke, habe ich einen kurzen Gleichspannungsimpuls auf der Leitung der Hintergrundbeleuchtung. Der geht gefühlt bis ~130V. Genauer kann ich das nicht sagen, dazu ist das Voltmeter viel zu träge. Kann auch sein, daß da am Ende tatsächliche 208v kurzzeitig (<1s) anliegen. Glaub ich aber nicht, die LED‘s bleiben jedenfalls dunkel.
Fotos folgen.

Gruß

Tobias

TYT II · Beitrag von **TYT II** » Do 11. Apr 2019, 17:25

: Im Überblick. Die Verbindung zwischen linkem Board und Hirn versorgt das hirn mit 24, 12, 5, und 3,3 Volt. Die dünne Leitung am oberen Rand führt zum LED-Array.

: Diese LED hat es definitiv erlebt!

: Interessant am Rand:
Auch bei funktionierenden LED's fanden sich Verfärbungen des Trägermaterials.

: Das Array itself

TYT II · Beitrag von **TYT II** » Sa 13. Apr 2019, 11:25

Ich habe heute noch mal die Zeit gefunden, beide Platinen mal "bildfüllend" zu fotografieren:

: Die Stromversorgungsplatine. Unten der Netzeingang, oben der Abgang zum LED-Array und rechts oben der Anschluß zum "Hirn".

: Das "Hirn" selber. Oben links die Verbindung von der Stromversorgung, links der Abgang zum Display und zum Schalter/Menübediener/Infrarotauge, unten die Anschlüsse zu den Lautsprechern. Rechts sind die Anschlüsse für HDMI, Kopfhörer, LAN und wasweißichnichtnoch.

Kuehnetec · Beitrag von **Kuehnetec** » Sa 13. Apr 2019, 12:49

Es könnte sein das weitere LED's angeknackst sind so das die Ansteuerschaltung die Notbremse
beim Start zieht und die Beleuchtung abschaltet.

So wie die anderen LED's aussehen wird da noch was sein.
Die meisten Kisten befeuern die LED's beim hochfahren ganz kurz mit voller Leistung an
warscheinlich werden bei Peak-Leistung im Anfahrbetrieb weitere LED's ausfallen oder der Treiberstrom
wird überschritten dann hat das Netzteil "recht" wenn es abschaltet.

Da es sich um 2 Chip-Led's handelt wird die Wärmebelastung noch viel größer sein als bei der 1 LED Chip Variante.

Die Hersteller der Laternen sind vorsichtig geworden ich hatte auch schon angebrannte und verbrannte LED Streifen
in älteren Geräten die sind noch gelaufen haben aber nach verbrannter Elektronik gestunken im Betrieb.
Gerade wenn es sich um Dauerlaufgeräte handelt rafft es die LED Beleuchtung sehr gerne dahin.

Das ist wie bei der Weihnachtsbaumlichterkette wenn einzelne Glühlampen ausfallen sind die anderen
meistens auch bald dabei auszufallen.

Ich nehme aus einem zertrümmerten Gerät mit Fallsucht und Spider APP Bildschirm
die richtigen LED Streifen und hänge sie als Ersatzlast ein.
Ein richtig berechneter Widerstand z.b 3x5 (11) Watt Zementwiderstand geht auch als Ersatzlast für die LED's.
Spannung und Strom steht auf den Netzteil daraus lässt sich ein passender Ersatzwiderstand berechnen.
Nicht jede Schaltung nimmt auch eine Glühlampe 7-15-25Watt.

32 LED's Doppel LED's an 208 Volt ergibt 6,5Volt mit warscheinlich bis zu 100mA/120mA Systemleistung.
Ich würde mal jede einzelne LED mit der vollen Belastung einzeln anfahren 6,5Volt und mit 30-50mA dann I-max.100 -120mA
dann wird sich vermutlich der Fehler in einzelnen LED's zeigen.
Meisten ändert sich die Lichtfarbe und die Lichtstärke oder sie setzten aus wenn man die LED mit voller Leistung anfeuert.

In den meisten Leuchtdioden ist oftmals noch eine ESD Schutz Zehnerdiode mit eingebaut die kann auch
einen Fehler verursachen.

Mfg Andreas

TYT II · Beitrag von **TYT II** » Sa 13. Apr 2019, 13:53

Hm. Wäre natürlich eine Erklärung.
Ich hatte eigentlich alle vier Streifen mit 52 Volt besaftet, und alle haben geleuchtet. Der Diodentester warf auch eigentlich bei allen noch (annähernd) die selben Werte raus.
Du meinst also, es könnten noch mehr LED's angeknackst sein, die zwar noch ordentlich leuchten aber schon einen Treffer haben? Das würde bedeuten, daß ich alle die LED's austauschen sollte, die auf der Platine hinten schon einen braunen Fleck fabriziert haben? Oder wie sollte ich vorgehen? Eventuell noch mal mitm LED-Tester rangehn und alle die austauschen, welche vom Wert her abweichen - und wenns auch noch so wenig ist?

Kuehnetec hat geschrieben:aus einem zertrümmerten Gerät mit Fallsucht und Spider APP Bildschirmdie richtigen LED Streifen

Har. Leider habe ich davon jetzt nicht Unmengen rumstehn. Dieses Gerät ist das einzige, was ich derzeit habe...

jede einzelne LED mit der vollen Belastung einzeln anfahren 6,5Volt und mit 30-50mA dann I-max.100 -120mA

Grmpf! Das wird ein Gefummel! Aber egal - ich will ja vorwärts kommen.

oftmals noch eine ESD Schutz Zehnerdiode mit eingebaut

Blöderweise schweigt sich der Schaltplan im Servicemanual über diesen Fakt aus...

Tobias

bastelbjoern · Beitrag von **bastelbjoern** » Sa 13. Apr 2019, 15:07

Datenbank sagt:

R819 (10R) und kurzgeschlossenen C811 (470nF) im NT (LGP394214PL1; EAX65423701; EAY63071901) ersetzen.
C103 (27nF)im NT (LGP394214) prüfen.
amsonsten Netzelkos pauschaltausch
evtl hilfts

TYT II · Beitrag von **TYT II** » Sa 13. Apr 2019, 17:18

Danke für Deine Tips. Aber:

bastelbjörn hat geschrieben:R819 (10R)

R819? Der trägt bei meinem Netzteil eine "100"-Aufschrift?

C811

Ach du jeh - das ist beides Hühnerfutter! Na gut - wenns zum Weltfrieden (und zum Reparaturerfolg) beiträgt - löten wir mal Hühnerfutter.

C103 (27nF)

Das Ding trägt bei meinem Netzteil die Aufschrift: "MPLB 273J" und in einer zweiten Zeile "1000E3" - kann mir mal einer entschlüsseln, was das im Zivilleben heißt?

Gruß

Tobias

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Mi 17. Apr 2019, 00:19

273 = 27nF
1000 = 1000V

Ist das so eine blaue Keramikscheibe? Die kriegen gerne mal Plattenkaries und schlagen dann durch. Warum? Weiß ich nicht. Aber woher? Jaa Erfahrung.

TYT II · Beitrag von **TYT II** » So 5. Mai 2019, 22:57

Sooo. Ich hab's versaut.
Ich habe zum Testen eine Schaltung getüdelt, die 216 Volt auf die LED's gepumpt hat. Prompt haben auch alle brav geleuchtet. Nur nicht für lange. Dann sagte eine der LED'S laut und deutlich "knack". Um diese zu lokalisieren, mußte ich erst mal alle Linsen wieder runterfummeln (gnarf!). Gestorben war dann übrigens eine auf einem der ausgetauschten (neuen) Streifen! Ich habe hier zwar noch Reserve-LED's da - aber das mit dem SMD-löten ist definitiv für mich Grobmotoriker zu hoch!
Hat es jetzt noch Zweck, weiter zu machen?
Oder bin ich grade an dem Punkt angelangt, wo ich schlechtem Geld gutes Geld hinterherwerfe?

Gruß

Tobias

Desinfector · Beitrag von **Desinfector** » Mo 6. Mai 2019, 07:10

war das dann auch eine KSQ?

Oder bin ich grade an dem Punkt angelangt, wo ich schlechtem Geld gutes Geld hinterherwerfe?

aus solchen Erkenntnissen heraus schlachte ich eigentlich nur noch.
da hat man auf lange Sicht mehr Geld übrig, um sich funktionierenden Kram anzulachen.

augustamars · Beitrag von **augustamars** » So 12. Mai 2019, 10:31

HDTV-Fernseher und HDMI-Monitor Thomson 26HS4246C
Fehlerbild: ebenso Backlight defekt ? Mit einer Taschenlampe sieht man kurz Display aufblitzen.
Steckernetzteil 24V 2,5A ist in Ordnung.
Hab im Spannungsversorgung zwei Elkos gewechselt, ohne Erfolg:

Wenn man das Blech runter nimmt kommt man auch nicht weiter:

video6 · Beitrag von **video6** » So 12. Mai 2019, 12:57

Ton da und das Gerät lässt sich normal bedienen aber halt ohne Licht?
Oder tot und es blitzt nur kurz auf?
Ansonsten das Panel zerlegen das aber dann von vorn.

augustamars · Beitrag von **augustamars** » So 12. Mai 2019, 20:41

Es reagiert auf die Fernbedienung, aber es tut sich nichts, blitzt nur.

bastelbjoern · Beitrag von **bastelbjoern** » So 12. Mai 2019, 21:43

wenn man bei geöffneten gerät durch ein Schraubloch blickt, sieht man kurz die Hintergrundbeleuchtung ? Wenn sie kurz aufblitzt: hats den Flash gerissen. Das war dann die stelle wo ich aufgehört hatte....

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Fr 24. Mai 2019, 07:57

Ich habe mal so eine Frage...

Ich habe aktuell einen älteren Funai Fernseher auf dem Tisch.
Das Gerät ist etwa 9 Jahre alt, Hintergrundbeleuchtung mit CCFL Röhren.
Abgesehen von dicken Staubschichten die ich rausgeholt habe ist nichts feststellbar bei mir auf dem Testplatz.

Laut Kunde hat der schon 2x geknistert, dann kurz geknallt und ging aus. Nach dem 2. mal hat er ihn dann vom Netz genommen und zu mir gebracht. Das Problem trat meistens nach so 1 - 2 Stunden Dauerbetrieb auf.

Nun habe ich den Fernseher 2,5h auf den Testplatz gestellt, VGA Testbild reingefüttert und mit einem Schraubendreher alles abgeklopft. Keine Ausfälle, Schmorflecken oder andere seltsame Phänomene festgestellt.

Was könnte das noch sein? Inverterboard war recht sauber und alle Röhren waren OK - zumindest frei von den üblichen Verschleißerscheinungen wie Rotstich, angelaufene Röhrenenden etc.
Auch die üblichen verdächtigen HV Kondensatoren sind optisch OK, sonst haben die bei einem solchen Fehler immer einen Riss oder zeigen den Fehler idR. sofort oder nach so 2 - 5 Minuten.

sukram · Beitrag von **sukram** » Fr 24. Mai 2019, 08:16

Nun, hast du evtl. den Fehler schon mit dem Staub aus dem Gerät entfernt?

Matt · Beitrag von **Matt** » Fr 24. Mai 2019, 09:31

Würde ich auch sagen, dass du Fehler schon rausgemacht. Staub.
Ich habe schonmal beim O'scope mit heftige Nachbeschleunigung gehabt. Nach ausblasen von HV Teil ist Problem gelöst.

Grüss
Matt

Kuehnetec · Beitrag von **Kuehnetec** » Fr 24. Mai 2019, 09:35

Ich hatte schon einige Geräte mit CCFL Leuchtstofflampen da hat es innerlich im Beleuchtungsrahmen geknallt
da ziehts zeitweise Funken durch den Kunststoffrahmen meistens zu einer Befestigungsschraube.
Da bilden sich Risse im Kunsstoff wie beim alten Zeilentrafo und dann knallt es an den Röhren.
Mitunter sind im Display innerlich am Beleuchtungsrahmen auch noch so blaue Kerkos verbaut die schlagen auch gerne durch.

Da waren meistens "AUO Optics" Displays betroffen die sind bei sehr vielen Geräteherstellern verbaut worden
so auch bei Philips,LG ... usw..

Ein LG 37" Kasten mit AUO Display hatte doch hat regelrecht innerlich gekokelt und furchtbar gestunken nach Brandschaden.
Den habe ich den Schrottschein ausgestellt und
beim Zerlegen des Displays habe ich gesehen das die Halterungen der CCFL Röhren geschmolzen waren und die hintere weisse
Refektionsfolie hatte offenbar gebrannt!

Die Funai Kiste könnte auch ein Orion Kasten sein.
Diese Kisten neigen zu knallenden Beleuchtungstrafos die Trafos fallen gerne aus und diese blauen Kerkos an den Trafos
neigen zum duchschlagen.
Nachlöten des Chassis kann auch nie schaden bei der Kiste.

Mfg Andreas

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Sa 25. Mai 2019, 15:05

Habs gefunden.
Es war ein HV Trafo der defekt war.

Aber so ganz sporadisch mal ein leises Bzzzt und mehr nicht.
Bis dann irgendwann mal: PAFF und leichter Dunst stieg auf.

Einen ausm Schlachtfernseher rein und lief wieder.

Münsterländer · Beitrag von **Münsterländer** » Mo 15. Jul 2019, 12:09

Hallo in die Runde!
Ich habeletzte Woche einen äußerlich gut erhaltenen Telefunken d40f182c3c aus dem Container gezogen. Nach einigen Versuchen habe ich dann wohl bei schwarzem Bildschirm den HDMI Eingang gefunden. Ton habe ich über HDMI gehört. Aber Der BS bleibt schwarz. Ich habe auf defekte LEDs getippt, weil die Kondensatoren auf dem NT erst mal ganz gut aussehen. Ich bin dann an eine LED Reihe mit dem Netzteil gegangen und habe die Spannung langsam erhöht. Bei ca. 25 Volt leuchten die LEDs. Das war bei allen fünf Reihen so. Ich gehe daher davon aus, dass die Hintergrundbeleuchtung funzt. Im Netz steht hier https://www.berlin-repariert.de/telefun ... kein-bild/, dass ca. 120 V zu den LEDs gehen sollten. Ich habe aber nur zwei gemessen.
Habt ihr ne Idee, wie ich vorgehen könnte? Die Glotze scheint eigentlich ganz geil zu sein und würde bei meinen Eltern genau in die Schrankwand passen...
Glück Auf,
Thomas

Kuehnetec · Beitrag von **Kuehnetec** » Mo 15. Jul 2019, 13:19

Das ist ein Vestel Clon im Telefunken Label.
Läuft die PFC Aufstockstufe d.h liegen am Siebelko min.380V ~ 420V Netzspannung an wenn die Kiste läuft?
Wenn die PFC nicht läuft wird oftmals der LED Treiber nicht gestartet
die anderen Spannungen sind meistens in voller Höhe vorhanden.

Häufiger Fehler bei den Vestel Kisten sind defekte Leistungsdioden im Netzteil
die setzen aus werden im Betrieb regelrecht gut "durchgebacken".
Messtechnisch ist dem Fehler oft im eingelöteten Zustand wegen der Paralellschaltung der Dioden
nicht beizukommen aber wenn man sie einzeln auslötet und sich das Schaltverhalten am Bausteiletester ansieht
wird einiges klar.
Manchmal fallen die Dioden regelrecht auseinander schon beim entlöten... Bauteilbein ab oder verdreht sich im Diodenkörper!

Es können aber trotzdem eine oder mehrere LED's auf den Streifen defekt sein
wenn der LED Treiber die LED's mit voller Stromstärke anfeuert.
Meistens sind doch 2-3 LED's schwach machen beim anfeuern einen Kurzschluß oder eine Unterbrechung
das wertet der LED Treiber aus und schaltet ab.
Da könnte eine Ersatzlast helfen um den LED Treiber zu testen.

Mfg Andreas

video6 · Beitrag von **video6** » Mo 15. Jul 2019, 13:43

Hatte falsch gepostet darum gel

öscht

Münsterländer · Beitrag von **Münsterländer** » Mo 15. Jul 2019, 21:54

Danke schon mal für die Infos!
Ich werde mal Dioden tauschen. Der 32 Zöller, den ich heute zum schlachten mitgenommen habe, funktioniert "leider".

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Di 16. Jul 2019, 08:08

Die LED Streifen im Panel kann man einzelnd testen ohne die auszubauen:

Panel wie gewohnt vorsichtig zerlegen

Die Streifen haben vorne an der Seite wo der Verteiler entlang läuft offene Kupferpunkte als Testpunkte.
Ich löte da immer Pinreste von Bauteilen dran um meine Testspannung anzulegen - ist besser als mit Nadelspitzen sich einen abzufummeln.
Dann Netzteil beginnend mit 12V (Bei kleinen Fernsehern wo nur 1 Streifen pro Reihe verbaut ist) langsam hochdrehen bis maximal 25V.
Die defekten LEDs bleiben idR dunkel, die noch intakten leuchten auf - trotz Reihenschaltung aller LEDs auf beiden Streifen.
Irgendwie bleiben die defekten LEDs trotzdem leitend (meistens).
Je mehr LEDs defekt sind, umso mehr Spannung muss man in den Streifen drücken um die noch verbleibenden LEDs zum leuchten zu bewegen.
Normale Spannung wenn alle OK sind sind pro Streifen 12V. Mit jeder defekten LED erhöht sich die Durchbruchspannung um etwa 1 - 2V.

Die defekten LEDs als Denkstütze mit einem fetten X auf dem Streifen markieren.
Linsen runterholen
Mit Heißluft die defekten LEDs gnadenlos runterfönen
Kontaktpads sauber machen mit Entlötlitze + Reiniger
Neue LEDs (oder gebrauchte LEDs) einlöten. LEDs von Schlachtgeräten kann man mit Unterhitze sehr gut ernten ohne die LED selbst zu verbrutzeln
TESTEN! Leuchten nun alle oder muss man nacharbeiten. Gerne macht das Lötzinn unten Kurzschlüsse oder hat auch mal keinen Kontakt.
Linsen mit Sekundenkleber wieder aufkleben.

Arbeitsaufwand:
1h Gerät zerlegen
10 Minuten Diagnose welche LEDs defekt sind
5 - 10 Minuten je defekter LED
1h zusammenbauen

Münsterländer · Beitrag von **Münsterländer** » Mi 17. Jul 2019, 17:54

Die LEDs funzen alle. Die einzelnen Streifen leuchten bei 25 Volt. Nach dem Urlaub werde ich mich mal um die Dioden auf dem NT kümmern.

Kevin_B · Beitrag von **Kevin_B** » So 27. Okt 2019, 18:40

Hallo zusammen!

Von meiner Oma bekam ich kürzlich ihren "alten" Fernseher, einen ca. 5 Jahre alten Philips 40PFL3018K/12. Ist mit "nur Ton, kein Bild" ausgestiegen. Jetzt möchte ich mir die Kiste fürs Schlafzimmer wieder fit machen. Ich dachte aufgrund der Größe, dass es noch ein Gerät mit CCFLs ist, also dachte ich aufgrund von Monitorreparaturen, dass nach einem Invertertausch alles wieder okay ist. Jetzt habe ich aber gelesen, dass der wohl doch schon LEDs verbaut hat. Heißluftlöten kann ich nicht

. Gibt es eine Chance, das Gerät wieder fit zu machen, oder soll ich mir lieber einen günstigen LCD aus den Kleinanzeigen angeln?

Danke und Gruß Kevin

AVRbrutzel · Beitrag von **AVRbrutzel** » So 27. Okt 2019, 20:21

Hallo!
Ja das ist ein LED TV und dein Fehlerbild sagt eindeutig, ein oder mehrere LED sind defekt!

Und nein, man muss nicht unbedingt Heißluft-löten.
Ich nehme immer Chinaledstreifen, das sind einzelne LED auf Basismaterial mit Linse.

TV - Display zerlegen, defekte LED´s ausmessen, verbaute LED´s ausmessen ob 3 o. 6 Volt.
Defekte LED mit Lötkolben o. mechanisch entfernen. Ledstreifen aufkleben und verkabeln, löten.
Funktion testen, Zusammenbau, glücklich sein.

Wichtig: Backlight deutlich unter 100% einstellen, Lebensdauer der LED!

73s

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Mo 28. Okt 2019, 09:30

Ich habe mitlerweile auch raus, dass man mit dem stinknormalen Weller Kolben die LEDs runterbekommt. Ist zwar was fummliger - man darf ja nicht die Leiterbahn mit runterkratzen - aber geht.
Die neuen LEDs kann man dann auch - und das geht in der Tat mit dem Kolben am besten einfach auflöten. Dabei auf präzise Positionierung achten.

Robby_DG0ROB · Beitrag von **Robby_DG0ROB** » Mo 28. Okt 2019, 17:31

Mit reichlich Pb-Lot "einweichen", da der Schmelzpunkt der dann undefinierten Lot-Mischung auf alle Fälle dadurch sinkt und das überschüssige Lot auch länger flüssig bleibt, was mitunter hilft, die andere Seite zu lösen. Meist schwimmen die Bauteile dann regelrecht auf und lassen sich leicht entfernen. Das überschüssige Lot ist mit Entlötlitze ja dann sofort wieder entfernt.

Alternativ: Bauteile-Anschlüsse mit Skalpell direkt am Gehäuse abtrennen und die Rest dann aus jeder Lötstelle einzeln entfernen - mühsam, aber machbar.

video6 · Beitrag von **video6** » Mo 28. Okt 2019, 20:32

Hab am Wochenende bei einem Toshiba TV (Vestel)40 Zoll.
Mit quasi Nichts repariert es waren 3Leds defekt.
Austausch war nicht vorhanden.
Also die drei LED s mit normalen Dioden überbrückt.
Und im Menü auf Minimale Helligkeit und ihm eingebläut da die Finger von zu lassen.
Mal sehen wie lange es funktioniert.

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Di 29. Okt 2019, 08:45

video6 hat geschrieben: ↑Mo 28. Okt 2019, 20:32 Hab am Wochenende bei einem Toshiba TV (Vestel)40 Zoll.
Mit quasi Nichts repariert es waren 3Leds defekt.
Austausch war nicht vorhanden.
Also die drei LED s mit normalen Dioden überbrückt.
Und im Menü auf Minimale Helligkeit und ihm eingebläut da die Finger von zu lassen.
Mal sehen wie lange es funktioniert.

Naja - 0,7V zu 2,8V (minimale Durchlassspannung) - ist schon ein Unterschied und geht nur kurz gut.
Ich würde mal gucken ob du nicht irgendwo einen Fernseher mit Panelbruch hast und da die LEDs rausholen bzw. runterlöten.

video6 · Beitrag von **video6** » Di 29. Okt 2019, 10:41

So war ja der Plan gewesen aber es waren nur CFFL Geräte da.
Werkzeug war auch unter aller Kanone.
Kurz es ging nicht anders.
Darum ja mal sehen wie lange es geht.
Ist ein gelegentlich genutztes Gerät.

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » Di 29. Okt 2019, 19:33

Ist zwar schon etwas länger her, aber vor zwei Monaten habe ich einen Samsung UE46D6700 mit Bootloop bekommen, das heißt, die Kiste geht ca. 15s an, geht aus, geht wieder an, zeigt 15s ein Bild, geht wieder aus...
Das scheint ein übliches Samsung-Problem zu sein. Ich bin dann sinngemäß nach dieser https://forum.iwenzo.de/samsung-d-serie ... 65089.html und dieser http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-32721.html Anleitung vorgegangen. Das Teil muss natürlich aufgeschraubt sein.

Code: Alles auswählen

Reset durchführen:
Gerät vom Strom nehmen.
Speicher IC901 Pin M-HRESET und M-E-SDA brücken.
Gerät einschalten und ca. 30 Sekunden warten.
Gerät abschalten und Brücke entfernen.
Dann neu starten.

Das hatte aber keinen Erfolg gebracht, der Fernseher blieb im Bootloop.

Dann habe ich Folgendes mit Erfolg durchgeführt:

Code: Alles auswählen

- Stromkabel in Steckdosenleiste mit Schalter stecken. Ausgeschaltet lassen.
- IC1302, das ist ein Flash-IC, mit Kältespray kühlen und darauf achten, dass der immer eine Eisschicht behält. Etwa 30-60 Sekunden kühlen.
- Schalter von Steckdosenleiste einschalten, dabei Kühlung nicht unterbrechen.
- Nach weiteren 30-60 Sekunden der Kühlung sollte der Fernseher hochgefahren sein, und nicht mehr im Bootloop feststecken.
- Es wird gerne empfohlen, danach ein Firmwareupdate zu machen, das habe ich auch gemacht, es soll aber auch ohne gehen (was einem auch nicht anderes übrig bleibt, wenn es kein Update gibt).

- Fernseher ausschalten, zum Testen vor dem Zuschrauben (das sind ganz schön viele Schrauben) noch mal einschalten. Ausschalten, zuschrauben, fertig.

Auf diesem Bild ist noch die Position des Flash-ICs gezeigt:

(geklaut von https://forum.iwenzo.de/samsung-d-serie ... 65089.html)

video6 · Beitrag von **video6** » Di 29. Okt 2019, 19:51

Das ist inzwischen bei mir der Weg.
Aufmachen kalt anpusten ===> geht.
Was passiert dabei??
Warum geht es danach.
Habe am WE auch wieder einen bekommen der jetzt wieder geht.

Bei EBay gibt es den Flash zu kaufen
Bei Repdata wechselt der User" Tik Tak" die auch immer.
Mich interessieren langsam die Hintergründe.

Flash verbraucht wie bei Tesla Autos ?

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Mi 30. Okt 2019, 09:17

Komischer Fehler.
Bei allen Fernsehern hatte ich noch keinen Bootloop dabei. Immer nur LEDs, Netzteil oder Panel zerkrümelt.

Ist eine gute Frage welches Problem diese Speicher haben. Bitte Updates hier posten.

Toddybaer · Beitrag von **Toddybaer** » Mi 15. Apr 2020, 21:28

ich habe hier einen philips 32pfl3606h/12 bekommen

War fast 24/7 in Betrieb, trocken, nichtraucher.

bei Demontage noch alles OK. nach dem Transport zeigt sich nurnoch das halbe Bild. Linke Seite nur Streifen.
Ton usw OK.

Jemand eine Idee, wo ich suchen kann? Oder gleich zum WSH? Die Flachbandkabel vom Motherboard hatte ich schon ab und wieder dran ohne Erfolg.

video6 · Beitrag von **video6** » Mi 15. Apr 2020, 21:55

eher die Kabel vom T-Con zum Panel checken.
warum war er auseinander.
am Rand irgendwie was gemacht?
welches Panel ist drin?

Toddybaer · Beitrag von **Toddybaer** » Mi 15. Apr 2020, 22:06

Nicht auseinander.
Von der Wand geschraubt. mit der Verpackung vom neuen TV zusammen quer durchs Gebäude gekarrt, Im Auto auf der Rücksitzbank mitgefahren.
Und zuhause dann den Wandarm montiert und den TV drauf = Streifen

Wackler an der HDMI Buchse hat der auch.
Hab den mal zerlegt und an den Kabeln Displayscheibe zur langen Platiene unter dem Diplay gewackelt (ist das das T-con?) , keine Veränderung.

Es gab beim Verladen noch eine Elektrostatische Entladung von Mensch zum TV oder andersrum, hatte mich wohl durch das Styropor aufgeladen.

So ein sch Mist

Toddybaer · Beitrag von **Toddybaer** » Mi 15. Apr 2020, 22:09

auch vorsichtiges Drücken auf´s Diplay gab keinerlei Veränderung.

Nach dem ersten Einschalten waren die Streifen noch irgendwie in Bewegung, jetzt scheinen die eher unverändert, OK, kann auch am fehlendem Bildsignal liegen