Eure (fertiggestellten) Projekte

[Kuddel]

Eigene SIL-Module! Das gefällt mir. Haben die Anschlüsse immer ähnliche Funktionen? Also z.B. "Pin 1 ist immer Minus"? Oder wie´s gerade vom Layout her passt?
Erinnert mich an meine ersten Erweiterungskarten, die ich für den VC20 gebastelt hatte. Ich hatte mir meine eigene Busbelegung erzeugt.

[Mista X]

Die 3 Trimmer mit Level dran sind zum 1x einstellen, dannach muss man da nicht mehr ran.
1V pp sind optimal, drüber und er übersteuert, drunter und du kannst keine normalen Verstärker testen.
Auch die Trimmer an den Spannungsreglern werden nur 1x auf +-5V eingestellt, dannach nicht mehr.
Nur der eine mit Freq ist nach außen geführt und erlaubt eine Feineinstellung. Ich habe ihn mit 10k ins Mittelfeld gelegt und kann durchgehend alle Frequenzen ansteuern.

Das mit den Modulen ist ganz einfach zum testen, du kannst nämlich jedes für sich aufbauen und einzelnd testen.
Ich habe z.b. mit der positiven Versorgung angefangen, dann die Ladungspumpe und dannach dann die negative hinten dran gehangen.
Ach ja... C2 ist im Plan der Ladungspumpe falsch rum drin, Plus muss nach Masse!!

[Name vergessen]

OK, danke für die Klarstellung!

[xoexlepox]

Das hier sind acht sogenannte SIL- Module... Zum Experimentieren auf Steckbretter oder zum Hintereinanderstecken.

Interessantes Projekt mit den Funktionen, die man immer wieder braucht. Der gemeinsame "Bus" ist selbst ausgetüftelt, dokumentiert, und bei allen Modulen gleich?

[augustamars]

Ja und alle gleiche Belegung: GND, +5V, +12V, SS, MOSI, MISO, SCK, TX, RX, GND, PC0, PC1, PC2, PC3, SDA und SCL.

[Kuddel]

GND mitten drin? Ergibt das keine Schleife? Ist dieser Anschluss optional oder Zwingend? Was sagt denn Dein Whitebook? Hast Du Eagle-Dateien? Platinenservice?
Spaß beiseite, wirklich eine schöne Lösung. Könnte neuer Forums-Standard werden
Hast Du ein paar mehr Infos. Oder kannst Du es ins Wiki packen?
Danke und Gruß
Kuddel

[augustamars]

Werd´ morgen mal schauen, was ich dazu zusammenschreibe.
Ausgedruckt habe ich nur die Eagle-Bestückungspläne und Stücklisten. 10 er-Pack Platinen habe ich bei DirtyPCBs.com herstellen lassen.
Gestern habe leider nicht fertiggebracht den ATMega zu flashen. Entweder hinüber oder Kontaktschwierigkeit.

[Fritzler]

So hab endlich nen i3-4130 für 40€ bekommen.

Das Teil hat die gleiche TDP und den gleichen Boxed "Kühler" wie der Celeron vorher.
Aber kaum quält man das Teil mal mit Prime95 werden die Kerne 100°C heiß und die CPU wird runtergetaktet *grrrr*
Kein Wunder bei diesem Stück Sch****e von "Kühlkörper":

Das Alu hatte aber "nur" 70°C der Rest der Temperaturdfferenz kommt von Intels grottenschlechter Wärmeleitpaste zwischen Die und Heatspreader...
Hier noch etwas um die "Qualität" der Affenscheisse von Intel unterm Heatspreader zu beurteilen (sogar beim sackteuren i9!):
http://www.tomshardware.de/performance- ... 65-11.html

Also mal im Fundus gekamt und diesen alten Arctic Cooling 64 (oder so) gefunden.
Passt grade so unters Netzteil.
Das Teil war aber fürn AMD Sockel 939.


Der Lochabstand beim Sockel 1150 ist übrigens 75mm, also über Quer sins 106mm.
Platinenmaterial gesägt und gebohrt und fertig:


Ein Isoliernippel für TO247 passt übrigens perfekt in die Löcher des Mainboards:


Alles wieder eingebaut und Prime95 mit AVX gestartet.
Zwar immernoch 80 - 90°C Kerntemperatur, aber er taktet nicht mehr runter.
Intel baut eben nurnoch Murks...

[Chemnitzsurfer]

Mal schauen wann AMD Ryzen CPUs mit interner Grafik verfügbar sind.
Dann bau ich mir vll. mit einen Ryzen 5 und 8-16GB mal wieder einen midi Tower zusammen.
Intel ist mir inzwischen zu kostenintensiv geworden und für normale Desktop Programme brauche ich keine extra Grafikkarte.

[Fritzler]

Du meinst:
- Kosten hoch
- Qualität runter
- Leistung steigt ein wenig...

Nur hab ich jetzt schon Mainboard und DDR3 RAM.
Sonst hät ich da nen Ryzen 3 reingeworfen, aber bei den DDR4 Preisen grade *schauder*

[xanakind]

Heute mal was völlig unelektrisches:

Ich hab die Armauflage mal etwas gepolstert und mit Leder bezogen.
Dafür, dass ich sowas zum ersten mal gemacht habe, ich es ziemlich gut geworden.
Die Ecken waren garnicht mal so einfach Faltenfrei zu bekommen.
Auch das Schloss hat mir Kopfzerbrechen bereitet, da musste ich etwas pfuschen, was man aber kaum sieht.
Das Leder mal mal eine alte Jacke, daher 0€
Geklebt hab ich das übrigens mit Kövulfix. Mal gespannt ob das hält .

[Phyro]

Sieht gut aus! Kövulfix, sofern richtig angewandt, klebt auch die Tore der Hölle zusammen. Für Leder genial!

[Fritzler]

So ziemlich die dicht bepackteste Platine die ich bisher layoutet habe.
Oben rechts is noch Platz für Clampdioden zum Schutz des Eingangs.
Die Platine des AVR Transistortesters soll ja unbedingt unters 2x16 LCD passen.
Inkl. Liion Lader und Balancer.
Lustigerweise ist das Layout besser wenn man den DIL statt TQFP AVR nutzt.

Bestückungsdruck kann ich mir sparen, is eh alles nurnoch weiß

[MadEngineer]

Das sieht ja echt genial aus.
Was nutzt du als Laderegler und Balancer? wie sieht es mit dem restlichen Akkuschutz aus?

[Fritzler]

Das hatte ich hier gepostet:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 50#p194754

Als DCDC is jet abern LMR64010 drinne.
Restlichen Akkuschutz gibts nicht
DIe Leiterbahn ist die SIcherung.

[Name vergessen]

Ist ja ganz schön eng geworden! Welche Optionen hast Du da reingepackt, oder liegt das Gedränge nur am Akkuzeug? Schutzrelais ist ja schonmal nicht drauf, aber sonst?

[Fritzler]

Das Schutzrelais is drauf, überm AVR und links von den Testwiderständen.
Ansonsten ist noch der Drehgeberanschluss drauf für das Zusatzmenü und der Frequenz/PWM Ausgang sowie der Frequenzeingang.
Nicht zu vergesen die Spannungsreferenz.
Wobei ich die eigentlich runterwerfen kann, der 2951 5V Regler ist sabiler als der 431er

Ja das ist nur so voll wegen Akkulader und Balancer.
Das Kleinvieh für den Null Stromverbrauch des AVRTT ist unterm Akkulader, das sieht man nicht mehr

[Name vergessen]

Oha, ja, jetzt wo Du's sagst, seh' ich's auch.
Beißt sich das Schutzrelais nicht mit der Spannungsreferenz? Hatte die Doku so verstanden, daß das in Kombination nicht geht, und es wäre ja in der Tat so, daß zum Messen der Referenzspannung das Relais aktiviert würde, wenn man die zusammenknallt. Wäre aber eigentlich nicht so schlimm, da die Referenz ja nur beim Einschalten gemessen wird, und der Portpin würde die 2,2k sonst ja packen. Oder hast Du das anders gelöst?

[Fritzler]

Ich habs an den Serialausgang gehangen, den braucht doch eh keiner.
Muss dafür dann aber an der Software rumspielen.

Als Rückfallebene ist ne Lötbrücke vorgesehen.
Aber einfach zusammenpacken scheint ja möglich zu sein?
Dann könnte ich den 1:10 V_IN dort ranpacken.

[RMK]

Hallo,

um ein größeres Projekt etwas voranzutreiben, das nach einem Batteriekasten verlangt (und den ich erst noch machen muss, mittels
Styroporform und Epoxydharz und Glasfasermatten....) darf zwischendrin ein Kleinprojekt gebaut werden. Eine Styroporsäge.
(ja, ich weiss. man kann auch mit einem scharfen Messer Styropor schneiden. Die danach elektrostatisch aufgeladenen Kügelchen
sind gar nicht sooo schlimm.. )

einmal den Rundumblick durch die Werkstatt - jupp, alles da. Bis auf den Konstantandraht, den mir mein Vater gestern dann
dankenswerterweise mitgebracht hat. so.

Hier der fertige Apparat:

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Grundfläche ist ein altes Stück beschichtete Spanplatte, am hinteren Ende eine 8mm Stockschraube eingedreht, ein Stück Alurohr
gebogen und im Schraubstock flachgepresst. Mit Muttern, Unterleg- und Zahnscheiben versehen, und mit einer Quetschöse kontaktiert.


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die Klemmung des Drahts am oberen Ende. Stromspannung kommt über das Alurohr, spart die Leitung bis nach oben.


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Die Klemmung des Alurohrs am unteren Ende. Die griffigen Muttern gabs mal als Aal in irgend einem Paket, ich glaub von Kuddel....


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hier die Drahtdurchführung, eine hohlgebohrte 8mm-Madenschraube. gut zu sehen auch die Quetsch-Öse für den "unteren" Kontakt des Heissdrahts.


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und hier die selbstgebastelte Kabeltrommel. Das sind eigentlich Anschlussstücke für Abwasserleitungen, aber durch den eingebauten
O-Ring dreht sich das wunderbar schwer, damit lässt sich der Hitzedraht spannen (den Restlängenausgleich bei der Erwärmung macht das
Alurohr, das federt ein bisschen)


Angeschlossen hab ich es ans Labornetzteil, ich wollte erst noch einen Klingeltrafo drunterhängen, aber ich benötige das Ding ja eigentlich
nur einmal, da lohnt sich das wirklich nicht.
bei 7 V und 2 A wird der Draht wunderbar heiss und qualmt nur wenig (trotzdem lüften!), bei 12V und 2,5A ist er schon schwach rotglühend...

Das Alurohr ist übrigens absichtlich nicht genau mittig, ich kann es so losdrehen und umklappen - wer meine Werkstatt kennt, weiss dass
da Platz Mangelware ist. (Okay, das wäre auch der Fall wenn ich 500qm hätte, aber... )
Und der zweite Effekt ist dass ich auch fast beliebige Winkel schneiden kann, nicht nur 90°.

Aaltaanteil ist 100% - lag alles rum hier. Heisskleber ist mit dabei, auch der Konstantandraht von Papa ist lockere 35 Jahre alt.
Ich sollte mir wohl dringend mal die entsprechenden Aufkleber ausdrucken....

[Name vergessen]

Ich habs an den Serialausgang gehangen, den braucht doch eh keiner.

Den braucht man ganz dringend, um den Bestand an 9pol Sub-D zu verringern.

Aber einfach zusammenpacken scheint ja möglich zu sein?

Zumindest habe ich mir vor einiger Zeit dieses Konstrukt ausgedacht. Da ich mir bei der Sache aber auch nicht sicher war, habe ich das noch nicht getestet.
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/20170802_1449__64-113-32-29_SchaltungZD431etc.pdf
Nicht von den doppelten Spannungsreglern für die Zener-Testspannung irritieren lassen, das sind entweder-oder Optionen.

[Fritzler]

Das LCD fehlt
Dann muss ichs an meinem bisher rumliegenden AVRTT mal probieren ob das so klappt.
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main ... _2097k.jpg

[Name vergessen]

Jo, und der ISP-Header auch. Das ist "so Zeuch", was eh klar ist und dann einfach nach DB verdrahtet wird. Sowas nimmt im Plan nur unnötig Platz weg. Zumindest, wenn man auf Lochraster baut. OK, sieht dann auch nicht halb so schick aus wie Deine Platinchen und ab dem Zweiten dauert's auch länger.

[Geistesblitz]

So, dann stell ich mal mein aktuelles Projekt vor:

Ich wollte mir einfach mal einen Tester für Schrittmotoren bauen, damit man die Dinger einfach mal bewegen kann, ohne sich erst was zusammenbasteln zu müssen. Außerdem kann man so auch ein bisschen die Charakteristika testen.

Das ganze ist jetzt rund um einen ATmega8, ein A4988 Schrittmotortreiberboard und ein 16x2 Zeichendisplay aufgebaut. Das Gehäuse ist ehemalig von einem ausgedienten Trafonetzteil, wo ich ein paar Ausschnitte reingefeilt hab sowie die Lochstutzen etwas runtergeschnitzt, damit die Platine genau zwischen die Hälften passt. Den Programmierport nach außen zu legen hab ich dann erst später gemacht, weil mir das ständige Zerlegen auf den Zeiger ging. Für die Taster hab ich meine Fräse ein paar Verlängerungen machen lassen, die jetzt zwischen eigentlichen Tastern und Gehäuse sitzen und mit je einem Fortsatz durch die Löcher gucken. Funktioniert wunderbar. Versorgt wird das Ganze mit einer 12V 1,5A Schaltwandwarze, wird mit einem 5,5mm Hohlstecker in die Buchse gesteckt, die bei dem Gehäuse schon dabei war. Auf der Platine ist dann noch ein 7805 für die Logikspannung.

Das Programm dafür ist jetzt auch weitestgehend fertig. Ich hab da jetzt zum ersten Mal eine richtige Menüstruktur aufgebaut, man kann mit den ^ und v Tasten zwischen den Menüpunkten wählen und mit < und > den jeweiligen Wert ändern bzw. den Motor links oder rechts fahren lassen. Als einstellbare Parameter hab ich Weg in Schritten, Geschwindigkeit in U/s (einstellbar in 0,1-Schritten), Beschleunigung in U/s² (auch in 0,1-Schritten einstellbar) und den Mikroschrittmodus (Voll-, Halb-, 4tel-, 8tel- und 16tel-Schritt). Momentan sind noch überall ein paar Zahlen verteilt, die ich fürs Debuggen brauchte, die nehm ich später wieder raus (auf dem Bild wird zB. die Anzahl der Timertakte angezeigt). Einziges Problem ist nämlich noch, dass die Beschleunigungsrampe noch nicht richtig funktioniert. Bei großen Schrittweiten (zB. im Vollschrittmodus bei geringen Geschwindigkeiten) geht es wie es soll, aber sobald die Schrittzeiten zu kurz werden kommt der Controller total ins Stocken. Ich denk mal, dass ich da zu viele Berechnungen in der Routine vom Timerinterrupt habe. Schließlich muss ich da die vergangene Zeit aufaddieren und daraus über die Beschleunigung die nächste Schrittzeit errechnen. Leider komm ich da nicht um die Division herum, wie es aussieht. In die Hauptschleife kann ich das aber auch nicht legen, da die sich schon um das Display kümmern muss. Hat da vielleicht jemand eine Idee?

Ansonsten wäre es noch geil, wenn ich über das Menü den Phasenstrom einstellen könnte. Leider wird der bei den Boards über einn winziges Poti eingestellt, mit einem noch winzigeren Messpunkt zum nachprüfen der Referenzspannung. Da müsste man das Poti entfernen und ein Kabel direkt an den Messpunkt löten. Für die Einstellung könnte ich mir vorstellen, dass man den AVR eine PWM generieren lassen könnte, die über ein RC-Glied geglättet wird, und das dann als Referenzspannung nutzen. Sollte doch funktionieren, oder? Leider ist das Board dann nicht mehr so leicht austauschbar, das Neue müsste dann genauso gemoddet werden.

[Gobi]

@xanakind: Sieht gut aus, Leder kann aber noch mehr! Nächstes Mal das Leder richtig feucht machen (mit nassem Lappen über Nacht in Plastiktüte z.B.) dann ist es am nächsten Tag wie Gummi und man kann es ziehen und nageln, dann trocknen lassen (dabei evtl. dünn einfetten) und es behält die Form. So habe ich meinen Motrradsattel gemacht.
@RMK: sehr schön gemacht, wollte ich eigentlich auch schon immer mal haben....

[Till]

Es gibt diese Schrittmotortreiber auch mit Software basierter Stromeinstellung,
die vom CTC 3D Drucker z.B. werden wenn ich es richtig in Erinnerung habe mittels I²C angesteuert.
Der Rest mit Step/Dir usw. bleibt trotzdem wie gewohnt.

[BernhardS]

Wir ziehen um. Ein ehemaliges Projekt wurde gerade weggebaut:
Das Haus hat im Wohnzimmer einen Pseudo-Kachelofen in dem ein Ölofen werkelt. Dummerweise hat die Ölpumpe mal den Geist aufgegeben. Der Vermieter hat jemand beauftragt eine neue einzubauen. Der hat das auch gemacht und ist wieder verschwunden. Es hat sich dann herausgestellt, daß die Ofenpumpe der richtigen Heizung das Öl aus der gemeinsamen Leitung "wegzieht". Eine andere Pumpe ist kaum zu finden - wer braucht denn noch sowas...
In der Übergangszeit bis der Handwerker endlich kam hatte ich ohnehin eine alte Heizölpumpe ersteigert

Plan: An der gesteigerten Pumpe war ein Vorratsbehälter, der für etwa 3 Tage Normalbetrieb reicht. Die richtige Pumpe kann also aus diesem Behälter ziehen. Die ebay-Pumpe füllt den Behälter wieder auf. Das macht sie nur wenn der Heizungbrenner gerade nicht läuft.
Allerdings tropft nach einer halben Minute irgendwo Öl aus dem Komplex Pumpe-Druckschalter-Ölfilter. Da das Ding dringend laufen musste habe ich die Pumpe einfach höher als den Behälter an die Wand gedübelt und das Tropföl mit einem Kupferröhrchen abgeleitet (das Röhrchen im Vordergrund). An den Behälter kam ein Auffangbehälterchen, gelötet aus Messingblech (war noch in der Hartlötphase - ist auch vorbei)

Das Ganze funktioniert, wenn die Pumpe weniger als eine halbe Minute läuft und dann eine Minute Zeit bekommt bis die Mimik an der Pumpe wieder ausgetropft und das Tropföl in den Behälter abgelaufen ist. Der Behälter hatte dazu eine Füllstandsanzeige, kalibriert in Pumpzyklen.

Entwicklungsstufe 2: Das Röhrchen in der Behältermitte mit dem roten Plastikstöpsel trägt einen PTC-Flüssigkeitssensor, so daß man irgendwann mal nicht mehr überfüllen konnte. Den gab´s mal bei RS

Da das Füllen so einige Zeit dauert, wird das Ganze von einem PIC gesteuert. Ein Schaltnetzteil, das Platinchen mit PIC und Relais sowie ein paar Lüsterklemmen passten gerade so eben in ein Schnappgehäuse. In der Anfangszeit wurde an einem Poti die Anzahl der Zyklen eingestellt. Damit man ganz auffüllt, aber nicht überfüllt wurde die Zyklenzahl zunächst durch Blinken angezeit.

[Mista X]

Kleinigkeit für Zwischendurch:

Da ich keine Lust habe 20 Euro für einen blöden Schwammhalter aus dem Fenster zu werfen kam mir die Idee das mit Krempel zu lösen der nix kostet.

Die beiden Zinken von unten verhindern, dass sich der Schwamm dreht beim drin rumstochern und der Bügel oben hält diesen in der Dose fest.

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[Kuehnetec]

Zum Ölofen:
In alter Zeit habe ich sowas für die "Zentale Ölversorgung" im Eisenwarengeschäft verkauft:
https://www.gok-online.de/de/produkte/o ... orgung.php
Das hatten früher viele Kunden für ihre Ölöfen somit entfiel das Ölkannen schleppen,der Gestank nach ÖL und das
kleckern beim einfüllen in den Ölofentank.

Mfg Andreas

[Hansele]

zwei kleinere Feuerschallen zu 100% Altteile:

1x Ausgleichsgefäss vom Schrott, etwas Vierkantrohr vom Schrott und die alten Sofafüße.

[Name vergessen]

Sehr schön, die rechte gleich mit Gasanschluß für den Feuer-Glut-Asche-Fump.

[tschäikäi]

Ich hab mich mal mit Sandstrahlen beschäftigt.
Kiste gebaut, Strahlgut vom Nachbarn bekommen, Spielzeugstrahlgerät auf Kistenbetrieb umgebaut.

Funktionierte, die Schräge des Bodens war allerdings zu klein um den Sand zuverlässig im Ansaugbereich zu sammeln.
Außerdem staubt das wie Hölle, man müsste wirklich lange Handschuhe an der Kiste festmachen, sodass keine Löcher mehr nach außen bestehen.
Ich hab mit normalen Gummi- / Putzhandschuhen gearbeitet, die sind zu kurz für sowas.
Kompressor lief natürlich dauerhaft, und trotz Druckminderer auf 4bar ständig zu wenig Luft (das Ding bringt nur 150l/min).
Der halbe Bremssattel auf dem Bild hat mich fast nen ganzen Nachmittag gekostet.

Angefangen, nen neuen Kompressor zu bauen, als mir einfiel, dass ich nen potenten Hochdruckreiniger habe..

https://www.werktuigen.nl/afbeeldingen/ ... -50-fa.jpg

Also auch nochmal schnell was gebastelt.


Die Maße sind eigentlich nur so geworden, weil ich nur noch kleinste Reststücke Rundstahl zum Drehen habe. Normalerweise hätte ich die Mischkammer mindestens 15mm länger gemacht.
Unten, wo "besser Gewinde schneiden" steht, wird das Sandsaugrohr (hier einfach ein 10er Stahlrohr) reingesteckt.
Die Düse (rechtes Teil) ist einfach eingepresst. Ich dachte die fliegt mir um die Ohren, aber hat gehalten.

Performance? Goil... 20min hab ich hierfür gebraucht. Und das ganz ohne Staublunge und Kompressor der nicht mitkommt.
Gut, man sollte regenfeste Kleidung und nen alten Mopedhelm anziehen, ich hab immer noch Sand in den Ohren.



Natürlich 100% Altteile, die Düse war mal ne (krumme) Getriebewelle einer Suzuki RM125.
Verbessern sollte man folgendes:
- Nen kleinen Schraubstock in der Kiste festmachen, am besten schwenkbar. Werkstücke festhalten ist unmöglich, das Wasser- Sandgemisch hat so nen Druck, die reißts einem aus der Hand
- Zwischenstück zwischen Pistolengriff und Mischkammer (also mein Konstrukt), mit der riesigen Pistole in der Kiste zu hantieren geht eigentlich kaum


Gruß Julian

[Nicki]

Geilomatico.

[ESDKittel]

1x Ausgleichsgefäss vom Schrott, etwas Vierkantrohr vom Schrott und die alten Sofafüße.[/img]

Schick, aber die hölzernen Sofafüße werden sich aber mit der Zeit pyrolysieren...

[andreas6]

Auf dem linken Bild ist eine Schweißstelle eines Vierkantfußes zu sehen. Holz ist das nicht...

MfG. Andreas

[Andario]

Frau und Kinder beschweren sich immer dass sie aufgrund mangelnder Körpergröße das Gartentor nicht von außen öffnen können. Also mal schnell eine Verlängerung gebastelt.
Und im Auto im Kofferraum 2 Laschen angebracht damit das Bordwerkzeug und der Reservekanister nicht immer wild rumfliegen.

[IQON]

AM Hochdruck Sandstrahler besteht bestimmt Allgemeines Interesse vielleicht mal en eigenen Thread machen?

Was hast du denn fürn Reiniger dran hängen, wie hoch ist der Betriebsdruck auf der Hochdruckseite durchfluss...

Ich finde die Idee der nass sandstrahlen irgendwie sehr gut weil eben kein staub und en Hochdruckreinger hat man eher als son episch grossen Kompressor...
kann man auch mehr mit machen ...

so en ding für den Indorbetrieb mit Handschuhen zu bauen wäre natürlich die beste evulotionsstufe

braucht man ja eigentlich nur en Wasser Strom und Abflussanschluss dann noch den Sand im kreis führen und fertig...

Wasser würde ich nicht resykeln sonder verkippen nach Sandabscheidung...

[Mista X]

Darf ich vorstellen:
Frieda. Sie wohnt ab sofort in unserer Küchenlampe und beobachtet alles und jeden...

Ausgerüstet mit einem einfachen Dämmerungsschalter leuchtet sie sogar im dunkeln.

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[Gobi]

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[tschäikäi]

Frieda sieht nett aus, kann sie auch was?
Meine Uroma hieß Frieda, die konnte nähen und Geschichten erzählen.
So, jetzt du!
Gruß Julian

[Mista X]

Frieda kann im Dunkeln leuchten und Leute erschrecken.

Weitere Robo Insektisitus werden ihr folgen und das ganze Haus erobern.
War übrigens ein 0 Euro Projekt aus der Grabbelskiste....

[RMK]

unser Hund heisst Frieda, sieht aber irgendwie ganz anders aus (siehe mein Avatar..)
dafür kann sie auf Kommando "Sitz" und "Platz" und ohne Kommando "friss"

[Daniel]

Getriebemotor

Heckträger

Akkuwächter

Fertig

Hallo,
hier mein E-Bike Eigenbau.

V max 30 km/h

DC-Motor 36 V 750 VA

Reichweite bei Ø 18 - 20 km/h ~ 50 km, dann ist aber noch der Controller an.



Die Felgenbremse vor und der Rücktritt zusammen gut dosiert ermöglicht eine angemessene Verzögerung.
Unbedingt müssen die Akkus nach vorne auf den Gepäckträger, das Teil ist arg hecklastig.
Beschleunigung recht gut und flott, das Getriebe macht ein wenig Lärm, dafür brauche ich auf dem Radweg nicht klingeln.

[sysconsol]

Wenn man da noch etwas "Gepäck" (Decke) drüberwirft, fällt das niemandem auf

[Bastelbruder]

Ok, als Ausleger hinten sind die Bleisäuerlinge wirklich nicht empfehlenswert. Aber bevor ich die an den Lenker hänge würde ich zwei seitliche Packtaschen mit Schwerpunkt max. 20 cm über der Hinterachse anbringen.
Der Schwerpunkt ist schon am normalen Fahrrad der gefährlichste Designfehler.

[tschäikäi]

Schwerpunkt max. 20 cm über der Hinterachse anbringen

Sehe ich auch so, anders gesagt, möglichst tief, möglichst mittig.
Mittig in Längs- und Querachse.
Ich will unbedingt mal nen Tesla fahren. Erstens wegen Drehmoment, zweitens wegen Schwerpunkt.
Der liegt doch bei den Kisten sicherlich auch nicht höher als 30cm überm Boden, fährt sich vmtl. besser als ein Kart.
Ansonsten schönes Projekt, wichtig is ja auch erst mal, dass es funktioniert. Und 750W is fürn E-Bike gar nicht wenig.

Mein Vorschlag:



Sollte die Fahreigenschaften massiv verbessern.
Gruß Julian

[Daniel]

Hallo,

Julian,
dein Vorschlag zur Verbesserung ist sicher auch recht genial, nur kann ich den leider nicht umsetzen.
Für derartige Schweißereien fehlt mir dann doch das know how.

Der Motor könnte ruhig verbleiben.

Vorderhand werde ich einen Stein auf den Gepäckträger vorn verschnüren.

Kraft ist fast zu viel, der Motor kann ein Drehmoment von 17 Nm liefern.

Das geht gut über das Hinterrad.

Danke für die netten Hinweise und ich freue mich über weiteres. Gruß vom alten Daniel

[tschäikäi]

Hm ja, schade mit dem Schweißen. Das hätte das Bike bestimmt sehr agil gemacht.
vielleicht kannst du mit Schellen arbeiten? Viel halten muss das zusätzliche Rohr ja nicht.
Von Vorteil wäre wie gesagt, wenn die Bleiklötze möglichst tief und rechts-links mittig angebracht wären.
Woher stammt denn der Motor, ich habe auch noch ein Fahrrad und einige 7Ah Pb- Klötze.
Gruß Julian

[Daniel]

Mir graut es an dem Rahmen zu schweißen, ich bin nur Amateurschweißer und vergeben an Fremde ist noch nicht gereift.

Mit Schellen Rohrschellen wäre schon eine Überlegung wert.

Der Motor ist von mat.con

Gruß Daniel

[Mista X]

Habe ja versprochen das Frieda noch Gesellschaft bekommen wird.
Hier ist Krabbi...
Morgens bissig, Abends hart

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Aktion gestern war übrigens überall im Haus Rauchmelder anbringen. Und direkt mal einen defekten dabei gehabt. Ab Werk der Chip kaputt aber Melde LED blinkte brav vor sich hin. Auf drücken der Testtaste kam gar nix und auch bei Rauch kein Mucks. Trotz TÜV und dergleichen drauf.