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Richtig, das ist eine OTWIN, allerdings davon eher eine Ausführung für arme Leute, noch dazu war sie in echt üblen Zustand, ich steh' nur leider total draufPropeller hat geschrieben:@Gobi: Ist schön geworden. Was ist das für ein Fabrikat? Sieht sehr nach DDR aus.
Der Tonabnehmer ist ein Rellog, bitte immer festhalten, wenn ihr so was mal seht - ich nehm die in jedem Zustand!
In der Tat, das könnte so sein. Muss ich mal überprüfen. Nach längerem Nachdenken finde ich sowieso, dass es mit 5 Ohm NTCs etwas zu langsam geht, ich werde mal diese probieren.basti1 hat geschrieben:Du hast mich woll etwas falsch verstanden. Beim umschalten von Abblendlicht auf fernlicht. Geht das Abblendlicht aus und braucht beim wieder einschalten auch so lange??
Mein auto macht das so, deshalb war das meine Frage.
MFG Sebastian
Wolfram dürfte da besser halten.
Die dürfte aber auch für einen Pickup gedacht sein, oder meinst Du nicht? Piezo sollte eigentlich kein Problem sein, nur normalerweise will der einen Vorverstärker sehen, den möchstest Du da auch nicht einbauen, vermute ich. Deshalb mache ich immer diese Kombi - höhenreiche akustik Kompnenten kommen dann aus dem Piezo, die Bässe eher vom TonabnehmerPropeller hat geschrieben:@Gobi: Ich habe noch eine MUSIMA- Jazzgitarre, wo sogar noch das "Qualitätsstufe 1"- Abziehbild wie neu aussieht. Ich spendiere ihr die Tage mal ein paar neue "Flatwound"- Saiten. Sie hat einen sehr angenehmen Klang, ist aber durch die viel zu dicke Decke recht leise.Vielleicht frickle ich ihr auch einen Piezosattel dran. Es muß nur so passieren, daß die Originalsubstanz nicht beeinträchtigt wird.
War auch mein Gedanke. . fahre nun dank Schicht viel im dunkeln. Hab mein Licht auf relaissteuerung umgebaut und bei mir halten die Leuchtmittel ewig. Und ich hab noch von Osram die nightbreaker drin die eigentlich auch nicht so lange halten sollen. Warte aktuell drauf das wieder eine kaputt geht dann kommt die reserve rein. Dann warten Bis eine kaputt geht und dann zwei neue rein und die überlebende auf reserve.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Wo bei ich mir da wirklich die Frage nach dem Sinn stelle. Ist der Scheinwerfer wirklich so ungünstig gebaut, das da aller Nasen lang die Birnen durchbrennen? Ich habe bei mir nach 42.000 KM /9 Jahren bisher eine kaputte H4 Lampe und eine Kennzeichenbirne gehabt und die Straßen hier sind wirklich Stoßdämpferteststrecken.
. Wie hast Du die Amplitudenregelung realisiert? Und stellst Du noch den Schaltplan vor? Und wärst Du bereit die Software hier zum runterladen einzustellen? In diesem Fall wäre natürlich eine 50 Hz Version das Sahnehäubchen 
. . Bei den Drosseln auf der 230 V Seite muss ich mal die Induktivität messen, die weiß ich nicht. 
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).Die Halogen-Wolfram Chemie funktioniert nur ein einem relativ kleinen Spannungsbereich optimal. An der heißesten Stelle wird Metall abgelagert. Anderswo manchmal sogar abgetragen. Wenn der Faden nicht gleichmäßig heiß war, dann sieht man das. Natürlich erst nach längerer Zeit. Bei zu wenig Spannung werden die Anschlußdrähte an der kältesten Stelle, direkt am Glas angefressen.Bastelbruder hat geschrieben: Und ob der angefressene Faden fünf Stunden früher oder später das Zeitliche segnet ist kein nennenswerter Unterschied. Daß Vorwiderstände aller Art beim Verlängern der Lebensdauer die Lichtintensität herabsetzen ist hinreichend gesichert und könnte sich rächen.
Wieviel Licht verläßt die Lampe da etwa noch? 10% oder ist es doch etwas mehr?BernhardS hat geschrieben:Extrembetrachtung: Halogenlampen haben bei ziemlich genau der halben Betriebsspannung ein zweites Optimum in der Lebensdauer. Etwa das vierfache der Lebensdauer bei Nennspannung.
(Hervorhebung durch mich)The tungsten filament of a halogen lamp has two purposes. One is to generate light, and the second is to generate the heat necessary to obtain a wall temperature exceeding 250˚C. These lamps have been designed to maintain this required wall temperature when operated at design voltage. A reduction of voltage exceeding 10% from the design voltage will probably result in the wall temperature falling below the required 250˚C. Tests reveal that in most cases this reduced operating condition is not detrimental to the operation of the lamp. By the time the wall temperature drops to a point where the halogen cycle ceases to function, the filament temperature has diminished to a point where the tungsten evaporation is negligible.
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Life may be substantially increased, by selecting an operating voltage less than the design voltage. This decrease from design voltage will also result in a cooler filament providing increased resistance to shock and vibration
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Sehr cool - und ein FakirRaja_Kentut hat geschrieben:Heute fertig geworden : Meine erste Zigarrenkistenklampfe
Ich wollte jetzt demnächst mal eine 3/4 Gitarre (Flohmarkt) elektrisieren... kommt dann hoffentlich auch hier rein. D-oh!Gobi hat geschrieben:... aber der Bottleneck steht ja schon auf dem Verstärker
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) waren die dann soweit und es ging der Elektrik an den Kragen. Den Vintage 12V-Wackelsafttrafo weggeschraubt, ein 3x1mm² Kabel vom RMK hat mich angesprungen und hat dafür Verwendung gefunden. Elektrisch angeschlossen habe ich das Ding wieder an die Wand verbannt und wenn es noch hängt, dann strahlt es noch heute. 
das ganze pack wiegt nur rund 2,6kg!
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