Solar Thermie für Brauchwasser DIY

[Konsole]

Gratulation!

Jetzt kannst Du Dich mit der Regelung vergnügen. Leider kann ich Dir da nur bedingt Tips geben, weil der Solvis-Speicher diesen Schichtenlader hat, also über die ganze Höhe einladen kann. Du hast aber wohl eine Spirale unten im Speicher. Außerdem verwendet Solvis dünne Röhrchen und geringe Volumenströme.

Die Pumpe wird freigegeben, wenn der Kollektor 8° wärmer ist als ein Referenzsensor etwa auf halber Höhe des Speichers. Dann wird die Drehzahl der Pumpe so (PID-)geregelt, dass der Kollektorfühler 60° (WW-Speicher-Temperatur) erreicht. Drüber läuft die Pumpe dann voll.

Den Durchfluß sollte eigentlich der Kollektorhersteller vorgegeben haben. Allerdings solltest Du den Tacosetter nur zudrehen, wenn sich der Durchfluß durchaus nicht über die Pumpendrehzahl runterregeln lässt.

Der Frostschutz sollte ok sein. Ich habe das Tyfocor LS drin, lt. DB bis -28°. Allerdings kann sich keiner erinnern, daß es hier je mal weniger als -20° gehabt hätte. Ein paar Grad Reserve sind aber nicht schlecht, denn der Kollektor kühlt stärker ab als z. B. eine Hauswand (hohe Absorption - hohe Abstrahlung!). Schließlich verringert der Glykolanteil die spezifische Wärmekapazität des Wassers, übertreiben lohnt sich also eher nicht.

Noch ein Literaturhinweis: http://www.ta.co.at, dort die Anleitung der UVR1611, Version 4.03. Bei den "Funktionen" ist schön beschrieben, welche Möglichkeiten zum Regeln es gibt.

Michael

[ando]

Hier noch die Gesamt Ansicht und die Mischarmatur, welche ich zusammengeschraubt habe:


Ando

Moin moin,

die Anlage läuft und macht Warmes Wasser. Aber es gibt leider noch noch anderes, was läuft: Wasser aus diversen Fittings!

Vor allem machen die verbauten Doppelnippel Probleme. Da drückt es immer eine Träne raus. Anscheinend ist das Rohr traurig, das ich es nicht weiter in das Gewinde geschraubt habe.
Gedichtet habe ich mit Gewindedichtfaden ( Loktite) . Hm, das geht zwar gut und fix, aber im Gegensatz zu Hanf quillt das nicht auf. Hmpf!

So, und was mach ich jetzt? Die ganze Konstruktion habe ich natürlich ohne eine Verschraubung da reingetüdelt. Schade, denn sonst könnte ich das alles fester anziehen.

Ichhabe versucht, mal ne halbe umdrehung zu bewegen- das bedeutet, das der Doppelnippel auf der einen Seite weiter rein geht, und auf der anderen dafür weiter raus kommt. Im unteren Teil ( Da wo auf dem Bild das Klopapier drüber liegt) , hats geholfen.
Oben nicht.
Darf/ Kann mann den Dichtfaden zurückdrehen? Bei Hanf gehts ja, bei Teflon nicht.

Nächster Ansatz: Der Druck!

Der scheint mir nämlich zu hoch.
Ich habe schon bemerkt, das es ordentliche Wasserschläge gibt, wenn man nen Einhebelmischer schnell schliesst.
Das ist nicht gut- die Leitungen ( Mepla und andere Verbundrohre ) sind für 10 Bar ausgelegt. So nen Wasserschlag bei 6,5 Bar Vordruck erreicht wahrscheinlich einiges mehr. ( Stichwort Hydraulischer Widder)


Punkt 1: Im Hausanschluss am Filter habe ich einen Druck von 6,5 bar. Das scheint mir recht viel. Nen Druckminderer gibt es nicht. Allerdings habe ich grad im Netz gelesen, das bei nem EFH rund 3-4 Bar ausreichen.

Wenn ich den Druck ab Hausanschluss reduziere, so schont es meine Installation und Armaturen.


Plan: Alter Filter raus, neuer Filter mit Druckminderer reinbauen. ( Was nehm ich da denn? Einen zum Rückspülen oder einen mit Filterpatronen?)

Punkt 2:

Wer gebau hinschaut, sieht in meiner Rohrkonstruktion oben links ein Sicherheitsventil (10 Bar) Wofür ist das?

a) Öffnet kurz, wenn es eine Druckerhöhung durch Wasserschlag kommt ?? (Tut es das denn, oderist es zu Träge dafür?)
b) Öffnet, wenn das kalte Wasser im 300l Speicher erwärmt wird, und sich ausdehnt. Das tut es, es tropft dann.

ABER: Ich hab dann auf meiner Heißwasserleitung nen konstanten Druck von 10 Bar. ( Ins kaltwasser sollte das nicht zurückdrücken, weil davor ein KFR Ventil sitzt.)

So, und nu?

Plan 1: Wasserdruck am Filter reduzieren
Plan 2: Sicherheitsventil auswechseln, gegen eines das auf 6 Bar arbeitet.

Damit würde ich den Druck im gesamten Leitungsnetz reduzieren. Ich schone meine *streichel* Armaturen und Rohre, und hoffe, das dann die Verschraubungen von alleine dicht sind.
Und hoffe, das der Druck noch reicht zum Duschen.

Na, was meint ihr dazu?

73

Ando

[Sir_Death]

Also hoffen alleine hat noch nie geholfen - dauert nur ein wenig, dass es wieder undicht wird.

Das dein "zu wenig einschrauben" nicht ideal war, hast du ja schon gemerkt.
Meiner Erfahrung nach verträgt der Dichtfaden eine KLEINE Korrektur, aber nicht besonders viel (sprich ein paar Grad zurückdrehen, weil die Armatur doch zu weit gedreht wurde...), ansonsten ist es nur eine Frage der Zeit, bis es wieder zu tropfen beginnt (Ich schreibe aus Erfahrung...)

Brauchst du am Hauseingang wirklich einen Filter? - Uns hat mann beim Einzug ins Haus auch die Horrormärchen erzählt, was denn nicht alles defekt würde.
Tja. Inzwischen sind wir 10 Jahre in Haus, und das einzige, was defekt wurde war das Schwimmerventil im Erdgeschoss-WC.
Ansonsten 2 mal im Jahr die Wasserhahnsiebe zum entkalken abnehmen, da kommen dann ein paar einzelne Bröserl heraus.

Druckreduzierer würde ich durchaus empfehlen, aber: Meine Erfahrung ist, dass es wichtiger ist eine ausreichend dicke Leitung zu haben, damit 2 Personen gleichzeitig Wasser zapfen können (3/4") als dass der Druck über 4bar ist.

EDIT: Ich würde es jetzt mal für die Heizsaison lassen (wenn es nicht zu viel läuft), aber im Frühjahr nochmal neu, ordentlich eingedichtet.
Und Grundregel: Bei jedem Abzweig ist jedenfalls eine Verschraubung vorzusehen, bei jedem fest verpressten oder verlöteten Anschluss jedenfalls auch.

[ando]

Moin,

nee, ich bin da trotzig und ehrgeizig. Das kommt jetzt nomma ab ( Ich Flex einfach die Doppelnippel durch, die sowieso durch eine verschraubung ersetzt werden sollen- der einfall kam mir heute nacht- dann kann ich den Rest rausdrehen) und dann Version 2.0 mit Hanf und Verschraubung.

Der Druck wird dann auch gemindert und ich überlege, da ein Ausgleichgefäß für Trinkwasser einzubauen.

Ando

[Bastelbruder]

... ein Ausgleichgefäß für Trinkwasser ...

ist eine nicht so gute Idee. Wenn's um die Wasserschläge geht, dafür gibts federbelastete Dämpfungselemente. Irgendwann war dazu mal ein Faden.

[ando]

Moin.
Es gibt Neuigkeiten.

Der Druckminderer in der Kaltwasserleitung ist installiert.
Nun hab ich mehr Spielraum, wenn sich das Wasser erwärmt.
Überdruckventil hat 10 bar, Leitungsdruck ist nun 3,5 Bar. Es ginge auch weniger, aber dann kommt an meiner Regenbrause nich genuch raus.

Jetzt wo es nachts kälter ist, stelle ich fest, das warmes Wasser aus dem Solarspeicher seinen Weg nach oben zu dem Kollektor findet.
Der Fühler zeigt nämlich 45 Grad an. Ich dachte, das dort auch ein Rückschlagventil in der Solarstation eingebaut ist?!

Im Eifer der Rohrverlegung habe ich natürlich kein Thermosyphon gebaut....

*Kopfkratz* und nu? Kann ich da was machen?


Ando

[Konsole]

Wenn in dem Hahn oberhalb der Pumpe kein Rückschlagventil drin ist (erkenntlich an einem Schraubenschlitz zum manuellen Öffnen - hatten wir hier irgendwo schonmal), wirst Du wohl oberhalb eins einbauen müssen...
Probier halt vorher mal, ob dann Ruhe ist, nicht, daß die Brühe irgendwie anders da rauf findet.

Michael

[ando]

Moin,

bezüglich der Kollektorerwärmung im Stillstand bin ich noch nicht weiter. Ich hab nun mal die Absperrhähne betätigt.
In der Füllstellung (45 Grad) werden die Rückschlagventile angehoben. Vllt wars das schon. Ein hängendes Ventil.
Ich hatte bei der Inbetriebnahme leider nicht so gründlich gespült. Später hab ich dann im Schauglas des Durchflussmessers eine Biene entdeckt, die sich wohl zwischenzeitlich den Kollektor als Behausung ausgesucht hat.
Die hab ich rausgespült. Vllt hiung ja noch ne weitere Biene drinne und verstopfte das Rückschlagventil.


Erfolgreich fertiggestellt:

Thermostat Brausebatterie an der Wama.
Funktioniert.
Ich hab ne sehr billige bei Ebay gefunden. Sieht billig aus, ist aber von Kirchhoff Armaturen.
Da kann ich auch die Temperaturbegrenzung wählen- nun ist sie voll auf, dh, 65 Grad werden durchgelassen.

Beim Start der Wama stelle ich nun die gewünschte Temperatur ein (mit dem Termometer habe ich die Auslauftemperatur remessen und entsprechend an Knopf markiert) und 10 min später geh ich nochmal vorbei und stelle dann auf Kalt.
Funktioniert, bekäme aber sicher einen gelben WAF. Der automatisierungsgrad ist noch zu gering.

Mein Plan: Billigen, oder schrottigen Akkuschrauber an den Hahn tüdeln . Das Backenfutter eignet sich hierfür ideal.
Drehmoment auf niedriegste Stufe und dann Zeitgesteuert von warm auf Kalt stellen mittels des Schraubers.

Ando

[D2O]

Im Elternhaus soll im Sommer nicht die Erdgas-Heizung für das bisschen Brauchwasser laufen müssen. Das soll die Sonne lösen.

Macht es (noch?) Sinn da Solarthermie zu benutzen? Oder nimmt man da heute Solarzellen und eine kleine Wärmepumpe/Tauchsieder?
Denn die Stromkabel lassen sich deutlich besser verlegen als das Wasserrohr und haben weniger Verluste.

Umfangreiche Frickellei ist, wenn sie denn zu "sehen" ist, vermutlich nicht so sehr erwünscht.

[IPv6]

Ich würde eher keine Solarthermie nehmen. Denn wenn die Kollektoren so ausgelegt sind, dass die auch im Frühjahr und noch bis in den Herbst den Warmwasserbedarf decken, hat man in den Sommermonaten massiven Überschuss an warmem Wasser, mit dem man nichts anfangen kann.

Die PV Anlage zusammen mit einer Wärmepumpe dürfte in Summe vergleichbar effizient, wenn nicht sogar der Solarthermie überlegen sein. Gerade in den warmen Monaten haben Wärmepumpen (ich gehe mal von Luft-Wasser aus) ja extrem gute Arbeitszahlen. Und mit überschüssigem Strom lässt sich immer was anfangen, zur Not das Haus kühlen oder für wenige Cent einspeisen - immernoch besser als ungenutzt lassen.

Weitere Punkte wären die einfache Installation von PV, wo nur Kabel verlegt werden müssen - dem gegenüber steht allerdings, dass ein Wechselrichter nötig ist und irgendwo eine Wärmepumpe aufgestellt werden muss, die Platz braucht und Geld kostet.
Solarthermie ist zwar vom Installationsaufwand höher, wegen Rohre quer durchs Haus verlegen und hydraulisches System ändern. Dafür sind die Komponenten überschaubarer und günstiger (Kollektor, Rohre, Pumpe,..).

[Hightech]

Von November bis März ist mit Solar gar nichts zu wollen. Mann kann ein bisschen PV machen, Solarthermie taugt höchstens für Rücklaufanhebung.
Eine Solarthermieanlage ist sinnvoll als Unterstützung für eine Heizung, aber taugt nicht für einen Ersatz einer Heizung. Von Mai-Oktober kann die Solarthermie einen guten Teil der Warmwassererwärmung leisten.
Man kann ca. 30% Heizkosten mit einer Solarthermie sparen, wenn man es geschickt anstellt.
Eine PV Anlage zum heizen zu nutzen ist nicht effektiv. Wärme kostet ca. 6Cent pro kwh Gas z.B. Für die eingespeiste kwh aus der PV bekommt man 12Cent.
In den warmen Monaten wo es mit einer PV zusammen mit einer Wärmepumpe sinnvoll wäre, braucht man die Pumpe nicht, da es eh warm ist.
Zudem muss man die PV anmelden, braucht Wechselrichter usw. Mal von den Kosten einer Wärmepumpe mal ganz abgesehen.

Warmwasser macht man mit Solarthermie. Keine Genehmigung erforderlich und die Wärme ist direkt verfügbar.

[video6]

Ich hab beides seit Jahren und bin zufrieden damit.
Die Pumpen leben alle noch.
Eine starb mal durch Fehlbedienung der Frau beim Anheizen des Ofens seit dem ist ihr die Anlage suspekt.
Seit letztem Jahr auch noch Gastherme und leider keine Müllverbrennungsanlage mehr.
Aber kein Dreck mehr im Haus.

[IPv6]

Das lässt sich doch eh pauschal nicht beantworten. Dazu muss man den tatsächlichen Energiebedarf kennen, wissen, was schon an Bestand vorhanden ist, was es an nutzbarer Dachfläche gibt, was das Budget ist usw.

Für wenig Geld und kleine Fläche gibts etwas Solarthermie, die im Sommer Warmwasser macht.
Ist Geld vorhanden und ordentlich Dachfläche macht vielleicht eine PV Sinn, die noch nebenher ein wenig Warmwasser per Wärmepumpe macht.
Die verkaufte kWh mag vielleicht 10 ct wert sein, damit bekomme ich aber bei warmen Temperaturen 5 oder noch mehr kWh an Wärme raus. Und da ist dann Gas erheblich teurer.
Wobei man da immernoch nicht absolut von teuer sprechen kann, das bisschen Warmwasser im Sommer ist nur ein Bruchteil von dem, was im Winter verheizt wird.

Solarthermie als Heizungsunterstützung funktioniert zumindest in älteren Häusern nicht, meine Eltern haben es vor 20 Jahren ausprobiert. Mächtig Dachfläche mit Vakuumröhrenkollektoren bestückt, dazu einen fetten Puffer im Keller. Ergebnis: Kaum nennenswerte Unterstützung des Stückholzofens im Winter, viel zu viel Wärme im Sommer. Am Anfang lief dazu ein dicker Kühler auf dem Dach, der die Wärme wieder in die Luft geblasen hat - das hat Segelflieger angelockt! In den späteren Jahren wurden dann 2/3 der Kollektoren Jahr für Jahr mit einer Plane abgedeckt.
Inzwischen ist ein Großteil der Kollektoren undicht und entfernt, aufgefüllt wurde die Fläche mit PV.

Bei modernen Niedrigenergiehäusern sieht das sicherlich wieder ganz anders aus. Nur bei älteren Bestandsgebäuden geht die Rechnung eben nicht auf.

[ESDKittel]

Hast Du Zahlen für die Warmwasser-/Gasverbräuche im Sommerhalb-/dritteljahr?
Rechne das mal gegen mit dem nötigen Invest/Aufwand.

[Spike]

Rechne das mal gegen mit dem nötigen Invest/Aufwand.

Ach komm - Hast Du Hunger?

[D2O]

Vielen Dank für den Input.
Wir werden uns mal an das Rechnen machen und mit den beteiligten die technischen und ästhetischen Vor- und Nachteile besprechen.

Ist in Deutschland im Sommer eine Thermosiphonanlage für das Brauchwasser denkbar? Die würde schön auf die Garage passen, wenn die Garage das trägt.
Anschluss an das Haus ist mit einem halben Meter "Freileitung" an günstige Stelle machbar.

Gibt es Quellen für gebrauchte Solarthermie-Kollektoren? Oder werden die nur kaputt abgebaut?
Danke!

[ando]

Moin,

ich kann berichten, das meine Anlage funktioniert wie vorgesehen. Es muss nur nochmal 4 Anschlüsse auseinander, weil dort der ein oder andere Tropfen sich herausdrückt. Schade, das Loctite ist wohl doch nciht so idiotensicher wie gedacht und wird dann demnächst durch Hamf ersetztz.

Nun ein anderes Problem: Der 230 Volt 2 Kw Heizstab. Edith: hat doch 3 KW

Genehmigt sich 13,4 Ampere zwischen Phase und Nulleiter. Soweit ok und auch gewünscht.

Aber seit ein paar Wochen schmeißt der den Fi. Erst den 30 mA und nun sogar den 300mA Fi.

Also mal gemessen: Spannung zw Schutzleiter Heizstab und Erde: 2 Volt. Strom: 80mA

Sehr seltsam. Warum ist das so? Darf das sein? ( Wir hatten das doch schomma, von wegen Ableitstrom bei Schutzklasse 1 ?) Muss ich was ändern?

Ich hab das Dingen nun mal vom FI abgekoppelt und an B16 gehängt.

Noch ne Frage: Ich hab nen Trinkwasserfilter mit Druckminderer eingebaut und den Wasserdruck auf 4 Bar gedrosselt ( von der Straße kommen 7)
Das funktionierte auch kurz. Jetzt nicht mehr.

Meine Vermutung: Wenn der Speicher aufheizt, entsteht ein Überdruck von 10 Bar, der durch ein Sicherheitsventil entweicht.
Nimmt so nen Wasserdruckminderer Schaden, wenn der Druck von der falschen Seite kommt?

Im Manual von der Firma Honeywell steht folgendes:
"Der integrierte Druckminderer arbeitet nach dem Kraftvergleichs- system. Das heißt, einer Membrankraft wirkt die Kraft einer Soll- wertfeder entgegen. Der Eingangsdruck wirkt weder im öffnenden noch im schließenden Sinn. Druckschwankungen auf der Vorderseite beeinflussen deshalb den Hinterdruck nicht."

Wie interpretiert ihr das?



73

Ando

[unlock]

Nun ein anderes Problem: Der 230 Volt 2 Kw Heizstab.

Genehmigt sich 13,4 Ampere zwischen Phase und Nulleiter. Soweit ok und auch gewünscht.

Aber seit ein paar Wochen schmeißt der den Fi. Erst den 30 mA und nun sogar den 300mA Fi.

Also mal gemessen: Spannung zw Schutzleiter Heizstab und Erde: 2 Volt. Strom: 80mA

Sehr seltsam. Warum ist das so? Darf das sein?

Nein, Heizstab ist defekt, 13A für 2kW ist definitiv zu viel! Ableitstrom darf bis 3mA.

Noch ne Frage: Ich hab nen Trinkwasserfilter mit Druckminderer eingebaut und den Wasserdruck auf 4 Bar gedrosselt ( von der Straße kommen 7)
Das funktionierte auch kurz. Jetzt nicht mehr.

Meine Vermutung: Wenn der Speicher aufheizt, entsteht ein Überdruck von 10 Bar, der durch ein Sicherheitsventil entweicht.
Nimmt so nen Wasserdruckminderer Schaden, wenn der Druck von der falschen Seite kommt?

Für Ventilsitz und Steuermembrane dürfe der hohe gegendruck auf dauer nicht gut sein und der eingestellte Wert kann sich verändern. Am besten Rückflussverhinderer vor SV setzen, oder SV mit niedrigem Druck verbauen.

Im Manual von der Firma Honeywell steht folgendes:
"Der integrierte Druckminderer arbeitet nach dem Kraftvergleichs- system. Das heißt, einer Membrankraft wirkt die Kraft einer Soll- wertfeder entgegen. Der Eingangsdruck wirkt weder im öffnenden noch im schließenden Sinn. Druckschwankungen auf der Vorderseite beeinflussen deshalb den Hinterdruck nicht."

Wie interpretiert ihr das?

Das bezieht sich auf die Regeleigenschaft ,aber wenn der Ausgangdruck durch fremdeinwirkung steigt, ist das Ventil umso mehr geschlossen.

[ando]

Hi,

ich hab mit Honeywell telefoniert. Haben unerwartet nen guten Support.

Funktioniert jetzt, nachdem ich Eingangsseitig abgedreht hab, Ausgangsseitig drucklos gemacht und neu eingestellt.

Aber: Ich muss das KVR Ventil prüfen, wahrscheinlich hängt das.

Spricht so nen stinknormales KVR denn auch bei kleinsten Durchflussmengen bzw Differenzdrücken an? Wir reden hier ja von ein paar Tropfen, denn der Speicher erwärmt sich ja langsam.

Aussserdem werde ich die Sicherheitsgruppe anpassen auf 6 Bar. 10 bar ist zuviel. Nen Ausdehungsgefäß wäre schön, aber es muss nen durchströmtes sein, das dann auch ne definierte Einbaulage braucht
-> das bekomm ich bei den Platzverhältnissen nicht installiert.

Zum Heizstab:

Ja Schade, ich hab mir schon gedacht, das der Strom zu hoch ist. War da nicht mal was mit 50 Volt Berührungsspannung?

73

Ando

[Miraculix]

Mein Plan: Billigen, oder schrottigen Akkuschrauber an den Hahn tüdeln . Das Backenfutter eignet sich hierfür ideal.
Drehmoment auf niedriegste Stufe und dann Zeitgesteuert von warm auf Kalt stellen mittels des Schraubers.

Ando

Ich hab noch einen richtigen Ventil stell Motor im Keller mit 2 einstellbaren Endlagen (4mikroschschalter). Der war für genau so etwas mal vorgesehen.

Bild bei eBay geklaut. Läuft mit meine ich 12V DC. Interesse?

Ende der Woche kann ich auch ein Foto vom unteren Anschluss nachreichen. Ich wollte den mal als Antennen rotor missbrauchen. /->Keller >2 Jahre

[unlock]

Spricht so nen stinknormales KVR denn auch bei kleinsten Durchflussmengen bzw Differenzdrücken an? Wir reden hier ja von ein paar Tropfen, denn der Speicher erwärmt sich ja langsam.

Ist Drucklos(differenz=0) geschlossen, und brauch in Fließrichtung am Eingang höheren Druck wie Ausgang zum öffnen.

Zum Heizstab:

Ja Schade, ich hab mir schon gedacht, das der Strom zu hoch ist. War da nicht mal was mit 50 Volt Berührungsspannung?

Berührungsspannung ist abhängig von Schutzleiterimpendanz, Ableitstrom resultiert aus Isowiderstand.
Wenn möglich, tausch mal N gegen P, vielleicht fließt da nicht so viel. Aber wenn verkalkt, dann is das warscheinlich schon durch.

[ando]

Moin,

@ Miraculix

Ich bin noch am überlegen, ob ich dein Teil einsetzten kann

Der Heizstab läuft nun erstmal ohne FI , fest angeschlossen(!) und kann seinen Leckstrom über den Schutzleiter, bzw den geerdeten Tank abführen. Geht erstmal.

Ich hab dann noch nen weiteres Phänomen festgestellt:

Die Zirkulationspumpe war sonst immer aus, weil die zuverlässig das gespeicherte Wasser innerhalb 24 Std kalt werden lässt.
Nun hab ich das so:
Wenn ich im Bad das Licht anmache, dann läuft die Pumpe für 5 minuten. Das reicht auch, ichhab dann überall direkt warmes Wasser.
Ha, aber die Pumpe schubst mir die Wassersäule an, sodass auch bei ausgeschalteter Pumpe das ganze im Rohr per Schwerkraft zirkuliert.
Grmpff- das solls nicht.
Die Wasserleitung ist natürlich optimal gelegt dafür. Im Prinzip in Form eines " J "
Gut, wenn ich dran denke, mache ich den Kugelhahn zu.

Ich muss ja eh nochmal alles auseinadermachen.
Was hilft?
Thermosysphon bauen?
Oder das Motorventil von Miraculix?


73

Ando

[unlock]

Schwerkraftbremse typ73 schimpft sich das Ventil, das kannst direkt in die Pumpenflansche mit einbauen.

Oder wenn nur 1 Strang vorhanden, dann Abschaltung der Pumpe, wenn Temperatur vor höchsten Punkt der WW Leitung erreicht ist.

[ando]

Jaa, eh nee,

so ne schwerkraftbremse bringts nicht- wenn die Pumpe fördert, soll das Wasser doch in die Richtung laufen, wo dann die SKB zumacht.

Jetzt hats auch die Edith verstanden:
Die SKB verhindert die Schwerkraftzirkulation. Und nur die Umwälzpumpe hat dann genug Kraft, um die Feder des Ventils wegzudrücken. Ist es so?

Joa, und im Netz scheint das Problem auch bekannt. Da gibts dann verschiedene Ratschläge,
Thermosyphon,
SKB
Konvektionsbremse
Konvektionssperre

hui, was es alles gibt und an was ich alles hätte denken müssen...

Ando

[Gary]

Nein, die Bremse macht in "Pumprichtung" auf

[unlock]

Thermosyphon am Speicher musst aber entsprechend Groß machen, damit er der Wassersäule im Strang widersteht! Ansonsten, wenn von Pumpe ingangesetzt, zieht der durch Syphon mit durch.

[Miraculix]

Achtung, was ich habe ist nur der Motor mit endschaltern. Steuerung und Ventil müssen da sein.

[ando]

Moin,

ich hab ja zuletzt nach dem Zirkulationsproblem gefragt:
Ergebnis: Ich hab doch keine Schwerkraft Zirkulation. Alles gut- Nur der Elektriker ( ich) hat die Zirkulationspumpe aus versehen auf Dauersaft geklemmt

Nun Frage ich die Fachschaft nochmal nach dem Ausgleichgefäß mit Vorschaltgefäß.

Ich hab das hängend montiert. Sprich, die heiße Brühe aus dem Solarkreislauf kommt von oben, läuft in das Vorschaltgefäß ( was ja soweit ich das richtig sehe nur ein Kessel ist, mit Einlauf uns Auslauf) und dann in das Membramausgleichsgefäß.

Also kommt die heiße Flüssigkeit recht schnell mit der Gummi Membran in Kontakt.
Das soll ja eigentlich vermieden werden. Eine Flüssigkeitsvorlage hab ich da nicht reingemacht ( Fehler?)

Jetzt denke ich mir , das es villeicht besser ist, das stehend zu montieren, sodass die heiße Flüssigkeit zunächst das Vorschaltgefäß füllt, und dann erst das Ausgleichsgefäß erreicht, bzw ein Luftpolster entsteht.

oder mache ich mir zuviel Kopf? Leitungslänge beträgt ca 6 Meter ( hin und zurück) und 2 Flachkollektoren sind verbaut.

Wer weiß Rat?

Die Anlage funktioniert übrigens sehr gut. Schon lange habe ich ausreichend heißes Brauchwasser. An manchen Tagen sogar viel zuviel , 300 Liter @ 80 Grad.
Ich überlege, zwecks minimierung von Kalk die maximale Speichertemperatur Richtung 65 Grad abzusenken. ( Legionellen werden da schon abgetötet)

Ando

[unlock]

Wie ist deine Anlage denn genau aufgebaut?
Geht sie bei Stagnation in Steam back?

Ansonsten ist hängend montiertes Mag besser, wegen Thermik, heiß bleibt oben und berührt die Membrane nur bedingt.
Mag auf jeden in den Rücklauf!

Wie wird dein Warmwasser erzeugt? Wenn über Wt, kannst Du auch Heizwasser vormischen und hast immer noch die Energie im Speicher.

[ando]

Moin,

nachdem ich durch deine Antwort nochmal nach dem Begriff "Steamback" gesucht habe, bin ich wieder auf das hier gestossen:
http://www.bosy-online.de/Stagnation-th ... nlagen.htm

Hab ich natürlich alles schon einmal gelesen, aber noch nciht so richtig verstanden. Macht ja auch nix- die Anlage ist auf jedenfall so gebaut, wie dort auf den Bildern.

Kollektor kann sich über einen unten angebrachten Anschluss entleeren.
Fallende Leitungsverlegung
2 Meter Kupfer und Edenstahlwellrohr zum Ausgleichsgefäss
Ausgleichsgefäß und Vorschaltgefäß hängend montiert und großzügig bemessen.

Sollte also alles passen.

Ich werd morgen nochmal schauen, wie das mit der maximalen Kollektortemperatur eingestellt ist. Denn dann muss ja die Pumpe abschalten, nicht das in die sehr ehißen , sich grade entleerenden Kollektoren wieder kälteres Wasser gepumpt wird.
Wenn ich das richtig Verstanden habe, darf die Pumpe im Stagnationsfall erst wieder einschalten, wenn die Kollektortemperatur unter den Siedepunkt gefallen ist. ( Egal, ob nun im Speicher wieder kaltes Wasser zum erwärmen ist, oder nicht)

Ando

[unlock]

Wenn ich das richtig Verstanden habe, darf die Pumpe im Stagnationsfall erst wieder einschalten, wenn die Kollektortemperatur unter den Siedepunkt gefallen ist. ( Egal, ob nun im Speicher wieder kaltes Wasser zum erwärmen ist, oder nicht)

Ando

Das hängt im wesentlichen von der Programmierung des Steuergerätes ab, aber da lassen sich die wenigsten Hersteller über die Schulter schauen.
Wenn Du mich fragst, programmiere alles selber, dann weis man was die Steuerung macht und nicht macht.
Wenn Du Stagnation überwiegend vermeiden willst, musst eben Parameter entsprechend verändern,

[ando]

Moin,

der Kram lässt mir keine Ruhe. Aber mal der Reihe nach:
Diese Woche hatte ich eine Abschaltung wegen Übertemperatur.
T- Kollektor 120° , Druck war relativ konstant bei ca 3 Bar (Kalt ca 1 bar) und das Ausgleichs und Vorschaltgefäß waren warm und etwas Flüssigkeit war drin.

Das scheint also zu funktionieren, das die Anlage zuverlässig abschaltet und die Wärme loswird.

Nun "weinen" ja seit anbeginn einige Fittinge bei mir. Hab die mit Loctite gedichtet und anscheinend gepfuscht. Ich weiß es nicht, jedenfalls muss das nochmal neu und dann dichte ich mit Hanf.
Da ist mitlwerweile 65 % undicht.


Ich hab nen Sicherheitsventil mit 10 Bar verbaut. Das sit zuviel, denn wenn das Wasser im Speicher durch die Erwärmung sich ausdehnt, hab ich auf dem kompletten Trinkwasserleitungsnetz 10 bar Druck.
Wahrscheinlich weint es auch deshalb soviel. Naja, da kommt aufjedenfall ein anderes hin, mit 6 Bar.

Und um dem Ding die Arbeit wegzunehmen, will ich nen Ausgleichsgefäß für Trinkwasser montieren.
Sowas hier:
https://flamcogroup.com/de/catalog/druc ... c+p+a+view

Das Gefäß soll ja mit Wasser durchströmt sein- Macht ja auch Sinn.
Gelöst wird das mit einem T- Stück , das in der Kaltwasserleitung sitzt und innendrinnen einen Einsatz hat, der eine Strömung richtung Gefäß erzeugt.
Soweit so gut und klar.
Jetzt hab ich bei mir aber kein Platz , um das Gefäß auf kürzestem Wege an die Kaltwasserleitung zu schrauben.
Ich will nen Schlauch dazwischen machen, so wie hier abgebildet:
https://www.ofenseite.com/3680048-ausde ... gKTH_D_BwE

Nun meine Fragen:
Funktioniert die Durchströmung auch noch, wenn da nen Stück Schlauch / Rohr dazwischen ist ( max 1 Meter) ?

Was brauche ich für ne Durchströmeinheit?
Macht sowas hier zusätzlich sinn?
https://flamcogroup.com/de/catalog/druc ... c+p+a+view

Damit könnt eich das Gefäß absperren, und hätte auf jedenfall auch die Möglichkeit, da nen Stück Leitung zwischenzubauen.
Oder reicht da nen Kugelhahn?

Ich hoffe, ihr habt da ne Idee für mich.

73

Ando

[ando]

Moin,

ich grabe das Thema mal wieder aus und beantworte meine Fragen:

Durchströmung mit Schlauch dazwischen funktioniert nicht.

Das Gefäß muss in die Durchströmte Leitung eingebaut werden. Durch etwas Umbau konnte ich das realisieren.

Es funktioniert nun gut- Das Überdruckventil hält still und der Leitungsdruck bleibt bei ca 4 bar! TOP!



Nächste Schwierigkeit: Heizstab im Wasserspeicher- der hatte erst zu hohe Ableitströme und jetzt isser ganz tot.

Mir ist eingefallen, das ich den auf die Rohrwendel im inneren aufgelegt habe. Es kann also sein, das der Heizstab aus V2A auf der Rohrwendel liegt und Wasserumspült ist.

Rohrwendel ist aus Eisen nehm ich an. (Oder aus was sind die üblicherseise?)

Nun die Frage: V2A + anderess Metall - was korrodiert? Das V2a oder das andere?
Ich hab Bedenken, das mit der Mist nen Loch in die Rohrwendel reinkorrodiert.


Noch nen Bitte um nen Tipp: Ich suche einen Einschraub-Heizkörper 3/4 Zoll . Am besten 3 KW 240 Volt. Und am liebsten nicht sehr lange, sondern nur ca 20 - 30 cm.
Habt ihr da ne Bezugsquelle? Ich hab shconmal beim Chinesen geschaut, aber so richtig werde ich nicht schlau aus den Suchfiltern. die 3/4 Zoll sind eben selten.

Alternative Idee von mir:
Der Heizstab befindet sich momentan zu 2/3 im Wasserspeicher. Und die 3/4 Zoll Verschraubung ist das Nadelöhr.
An ihm vorbei strömt das Wasser der Zirkulationspumpe.
Wenn ich nun das ganze als "Durchlauferhitzer" nach aussen setzte, und die Zirkulationpumpe immer mitlaufen lasse, habe ich mehr Platz.
Durchlauferhitzer: Edelstahl-Rohr , Wasser Eingang / Ausgang und einen großen Flansch für die gängigen 1,5 Zoll Heizer.
Das gibt es auch fertig: https://www.killus-technik.de/de/heizun ... stahl.html
..aber schon bissl teuer!

Von euch hat nicht noch jemand zuuufällig sowas in der Art rumliegen?

73

Ando

[Konsole]

Läßt sich vielleicht das AG des Heizers mit einer Spitzmuffe auf 3/4 reduzieren? Also sowas:
https://www.solardirekt24.de/rotguss-sp ... 3069&c=100

EDIT: und beim Abschicken fällts einem ein: Da muß ja auch der Heizstab durch . Dann seh ich schwarz, ich kenne keine Stäbe, die so dünn sind.

Michael

[bastelbjoern]

Geht sowas https://www.ebay.de/itm/Durchlauferhitz ... SwEgRdxcJh
nicht ?

[ando]

Geht sowas https://www.ebay.de/itm/Durchlauferhitz ... SwEgRdxcJh
nicht ?

Oh! Dat sieht sehr gut aus! Nach sowas habe ich gesucht. 3 Kw, und sogar mit Klixon.
Und auch gefunden, aber mit zu wenig Leistung.

Mhm, die Anschlüsse sehen mir aber eher nach Klemmverbindung mit Schlauchschelle aus.

Wenn ich sowat jetzt noch finde, mit ordentlichen Verschraubungen und vllt nicht so lang...
Sieht nach Edelstahl - könnte man ja Schweissen- aber ich bin nicht so der Dünnblechkönig...

Ich Frage mich nur, was das Dingen für nen Durchsatz sehen will. Bei mir würde ja nur die Zirkulationspumpe mit ihren 4,5 Watt drücken.

Ando

[bastelbjoern]

wird glaube ich einseitig gesteckt. könnte aber abgesägt werden und dann sowas https://www.ebay.de/itm/Klemmringversch ... SwCmZZTSRX daran geflanscht werden. ich muss nur mal nach dem Rohrdurchmesser schauen.. Durchsatz? keine Ahnung also ausprobieren.. und berichten

[ando]

ach, hast du das Ding bei dir liegen??

Das wäre ja cool.

Ando

[bastelbjoern]

ja ich habe da noch ein paar Experimente mit vor. Ich bin Morgen im Laden unten dann hol den mal vor und Messe etwas.
Edit: der von E-dings ist nicht von mir.. diente nur als Bildgrundlage.

[bastelbjoern]

Das Rohr hat Außendurchmesser 20mm. Auf der Seite mit dem Gnubbel etwa 2cm kürzen, dann ist auch dort ein 20mm Rohr vorhanden.
Wandstärke etwa 0,6 bis 0,8 mm.

[ando]

Danke fürs messen.

Dann passt da keine Verschraubung drauf. Nächste Haltestelle 22 ..

Ando

[bastelbjoern]

Kann Edelstahl weichgelötet werden ?
sonst ein Stück Kupferrohr 22mm drauf löten, und da Muffen drauf löten. Das sollte innen 20mm haben
oder wäre Hartlöten besser?

War da nicht was mit Neusilber ?

edit frgt: kann man das https://www.ebay.de/itm/Klemmring-20-mm ... 940f79f92c nicht irgendwie dicht kriegen ?

oder Das https://www.ebay.de/itm/Lotfitting-Uber ... Swhntbsfda auf bohren und dran löten ist weiger Materialmix

[Bastelbruder]

Kann Edelstahl weichgelötet werden ?

Bisher hab ich sowas immer mit Tip-Tinner verzinnt.

[Tobi]

Man kann auch den Edelstahl dünn mit Silberlot verzinnen. Darauf kann man dann mit Bleilot weiterlöten.

[bastelbjoern]

So was https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-V2A-F ... SwV1lfPiN1 da drauf löten oder vergammelt das denn ?
kann mal einer was zur Galvanik sagen?

[ando]

Moin,

ich glaube, das müsste gehen.

Edelstahl ist ja edel und gammelt als letztes.
Im Tank ist ja die Magnesium Opferanode- die gammelt- habs gestern gesehen.

Der ehemalige Heizstab ist der Länge nach aufgeplatzt. Kein Wunder, das der Fi nicht mehr gehalten hat.
Wodurch kommt sowas? Materialfehler? Zu heiß? ( Steckt voll im Wasser!)

Also, ich angel mir mal so einen Durchlauferhitzer- Irgendwie wird es schon Dicht. ( Sag ich jetzt mal optimistisch, wo ich doch absolut kein guter Löter und Schweisser bin.)

Alternativplan: Gehäsue mit Eisnchrau Heizstab. Vorteil- dickerer Stahl - das kann ich schweissen.

Ando

[ando]

Moin,

ich buddel mal diesen Thread hier aus.

Wir hatte es ja grade mit Solarthermie, und es geht hier auch um den Tausch der Flüssigkeit, bzw das erstmalige befüllen.

Ich habe gelernt, das vor allem in dem Wellrohr kleine Luftblasen sich festsetzten können. Die sind nicht förderlich und sollen mit einer hohen Strömungsgeschwindigkeit weggespült werden.

Es gib dafür " Füllstationen"

Das ist ja nichts weiter als ein Reservoir mit einer Kreiselpumpe.

Nun will ich das nicht dauerhaft aufbauen.
Selbstansaugende Pumpe wäre toll.

Meint ihr, die große Forumspumpe reicht auch dafür aus? MAcht die genug Durchsatz?

Die könnte ja aus einem Kanister saugen und auch wieder in einen rein. Ich möchte eine Anlage befüllen und eine weitere die Flüssigkeit tauschen.

Ando

[omega]

Bei mir übernahm diese Aufgabe letztendlich eine Gartenpumpe aus den Kleinanzeigen und ein Kanister. Aber ich habe keine Wellrohre, vermutlich macht die Pumpe aber auch dafür genug Durchsatz.

[ando]

Ich hab das mal gestestet und das als Inspiration genommen.

Ich hab die Forumspumpe verwendet. Die macht auf jedenfall genug Druck. Denke, der Durchsatz passt auch. Die Rohrstrecke ist nicht lang, schätze mal 10 Meter hin und zurück.
Mal sehen, vllt nehm ich zur Sicherheit mal 2 mal 12 Volt Bleiklötze mit, statt der 18 Volt Bosch Akkus.

Das is ne Menbranpumpe, oder? Hält die Membrane das Tycofur aus? Was meint ihr?

Ansosnten hätte ich hie rnoch ne Gartenpumpe. Die ist aber leider nicht selbstansaugend....

Ando

[Konsole]

Wenn die Position der Hähne paßt und man geschickt ist, kann man das Spülen auch mit der normalen Umwälzpumpe machen. Also mit einer Fremdpumpe füllen und dann mit der systemeigenen umwälzen. Einen Entlüfter sollte das System sowieso haben.

Man kann auch einfach füllen, zumachen und dann mal ein, zwei Stunden laufen lassen. Luft im System hört man eigentlich in der Pumpe, die dann halt ablassen und ggf. Druck korrigieren. _Vor_ dem Füllen den Vordruck im MAG einstellen!

Edit meint noch, daß die Membranpumpe vom Pollin das Zeug schon seit Jahren aushält. Für die Forumspumpe war ich zu spät
Das ist aber keine Garantie, letztlich kommt es auf das Dichtungsmaterial an.