Solar Thermie für Brauchwasser DIY

[Bastelbruder]

Andere Idee
Warum nicht einen 100l Elektroboiler direkt mit DC aus ein paar grossen Solarpanels befeuern?

Wie sieht das eigentlich aus mit der galvanischen Robustheit von Heizelementen, deren immer vorhandener Leckstrom mit der Temperatur auch noch zunimmt?
Bei den keramich glasierten Drahtwiderständen gibt nicht ohne Grund welche, die ausdrücklich für Gleichstrom geeignet und entsprechend gekennzeichnet sind.

[Konsole]

Waschmaschine mit 60° heissem Wasser zu befüllen ist keine gute Idee[tm] - wir habens ausprobiert.
Man will nämlich auch mal Zeug bei 35 oder 40° waschen, und das reagiert auf höhere Temperaturen mit Verziehen, Ausbluten oder heftigem Knittern.
Ein TMV am WaMa-Anschluß oder ein Umbau auf Kalt- und Warmzulauf mit von der WaMa-Steuerung kontrolliertem Mischer ist denkbar, aber machen muß es halt einer...

Michael

PS: Spülmaschine geht prima, aber die bekommt bei der Erstfüllung auch erstmal noch ein paar Meter lauwarmes Wasser aus der Zuleitung.

[ando]

Moin,

ja, an die Wama und die WAF Problematik denke ich auch.

Ich werde da noch nen Einhebelmischer oder ne Thermostatmischbatterie, vor die Wama setzten , wo ich dann die Temperatur vorwählen kann.
Mir sind die 60 Grad recht. Das allermeiste Zeug was ich hab, verträgt das!

73

Ando

[basti1]

PS: Spülmaschine geht prima, aber die bekommt bei der Erstfüllung auch erstmal noch ein paar Meter lauwarmes Wasser aus der Zuleitung.

Wobei das vorspülen eh kalt passieren soll. Auch das nachspülen passiert mit Kaltwasser. Ob der Spar Effekt bei Warmwasser Anschluss so groß glaub ich kaum.

Die Industrie Maschine in der Firma läuft dadurch etwas kürzer. Der Verbrauch sinkt aber kaum. Ist ja eh kaum noch Wasser drin. Und das Wasser kühlt in der Leitung ja nun auch wieder ab.

MFG Sebastian

[ando]

Ach, es ist ja eher so: warum leckt sich der Hund am Sack? Weil ers kann!

Ich mach das jetzt und frickel auf jedenfall für die Waschmaschine noch nen Mischer, bzw ne Magnetventil Einheit, die der Wama nur in den ersten 20 Minuten warmes Wasser gibt.
Da kann ich endlich mal was mit Magnetventilen, ner Logo oder nem Arudino machen. Wird sicher ein Spass!

Im Sommer ist es eh wurscht, da dürfte die meiste Zeit genug warmes Wasser zur Verfügung stehen.

Ich bin auch hinter die Problematik mit den SKB und der Zirkulation gekommen: Die SkB dienen dazu, das das warme Wasser in die richtige Richtung fließt.
Sind ja quasi Dioden- wenn ich es so aufziehe, dann versthe ich es auch.
Jedenfalls hab ich da jetzt ein riesen Rohr Apparat gebaut. Drückt die Daumen, das er tut was er soll!

73

Rohr-Ando

[Konsole]

Ich wollte nur auf das Problem hingewiesen haben - ich hab nämlich überhaupt nicht drangedacht, war mords stolz und hab dann entsprechend betroffen auf das Faltengebirge geschaut, das normalerweise eine Tischdecke ist.

basti1: Ich meine ja, dass der laue Anlauf gar nicht schlecht ist von wegen Stärke verkleistern etc. Die Maschin ist übrigens fast 20 Jahre alt und hat trotzdem in der Anleitung schon Hinweise auf den Betrieb am WW. Es geht ein bisschen schneller und braucht ein bisschen weniger Strom, die Welt wirds nicht retten.

Ando: in dem anderen Solarfred hab ich noch ein bisschen was zum Solarkreis geschrieben. Ansonsten Gut Rohr oder so...

Michael

[ando]

Ich wollte nur auf das Problem hingewiesen haben - ich hab nämlich überhaupt nicht drangedacht, war mords stolz und hab dann entsprechend betroffen auf das Faltengebirge geschaut, das normalerweise eine Tischdecke ist.

basti1: Ich meine ja, dass der laue Anlauf gar nicht schlecht ist von wegen Stärke verkleistern etc. Die Maschin ist übrigens fast 20 Jahre alt und hat trotzdem in der Anleitung schon Hinweise auf den Betrieb am WW. Es geht ein bisschen schneller und braucht ein bisschen weniger Strom, die Welt wirds nicht retten.
[...]
Michael

Oha! Da hab ich ja noch gar nicht dran Gedacht, das KALT Vorspülen durchaus Sinn machen kann! Grmpf!

Hm, tja, hm- Ich werds mal ausprobieren, nun bin ich eh schon vorbei am Point-of-no-return!

Edith hat auch grade den anderen Solar Thread gelesen und ist auf die Tipps von Konsole beachtet, bzw nimmt sich vor, das so zu machen!

Ando

[Konsole]

Naja, das sind auch nur meine Erfahrungen, ich bin auch kein Dr. sol. Ich hab nur vor zwei Jahren angefangen, die jetzt 15 Jahre alte Solvis-Anlage der letzten "Fachfirma" abzunehmen und so umzubauen, wie sich der Hersteller das eigentlich gedacht hatte. Das ist ein Schichtspeicher mit knapp 600l, gut 11qm Kollektor und eine gut 20 Jahre alte Junkers-Brennwerttherme, gesteuert von einer UVR1611 (aktualisiert und mit eigenen Funktionsdaten).

An einem Erfahrungsaustausch bin ich durchaus interessiert.

Ich habe damals übrigens mit dem Solarkreis angefangen, dann WW und Nachheizung gebaut, und in paar Wochen wirds spannend, ob auch die Heizung funktioniert...

Michael

Achso, edit: Über die Nutzung von WW an der Spülmaschine gibts die unterschiedlichsten Meinungen. Dürfte auch stark von Maschine, Chemie und Dreck abhängen. Ich würds einfach erstmal so probieren.

[Hightech]

Einfach mal machen!
Zu viel Denken tötet die Frickelpower.

[video6]

Die UVR1611 hab ich auch bei mir zu laufen.
Bisher Störungsfrei

[setiherz]

Ich habe den 950l Solvis am laufen. 14 m² Solar , Gasbrennwert , Kaminofen mit Wassertasche . Läuft nach empirischer Anpassung ganz gut.

Als Verbraucher habe ich die Waschmaschine , den Geschirrspüler und unseren Sitzpool daran. Im Sommer wichtig um den ganzen Eintrag irgendwie weg zu bekommen!

Überlege mir noch eine gasbetriebene Brennstoffzelle an zu schaffen. So als Grundlast

Grüße Steffen

[Konsole]

Na prima - hätte mich gewundert, wenn es hier nicht auch zu dem Ding Wissen gäbe.

Hat jemand von Euch eigene Funktionsdaten erstellt (mit TAPPS)? Ich musste das machen, weil die alte "Solviscontrol 1" nicht mehr sinnvoll updatebar war.
Und verwendet jemand Logging über das BL-NET? Mir schwebt da so ein RPi mit dem Data Logger Pro vor, auf den ich dann auch von außen draufschauen kann.

@Steffen: Wie alt ist Deine Anlage? Hattest Du schon Defekte?

Evtl. ziehen wir das Reglerthema in einen eigenen Fred um, hier erwarten wir ja Andos Erfolgsmeldungen

Michael

[ando]

Erfolgsmeldung??

Oh ja, ein wenig Erfolgsmeldung!

Ich komm mir grad vor wie auf U96!

Gestern mal wasser drauf gemacht und auch Tropfenjagt gegangen: Hier die verschraubung nachgezogen, dort die Tauchhülse versucht nachzuziehen ( Die muss wohhl nomma raus, da tropft es immernoch grmpf!)

Kessel angefahren mit neuer UBA 4001 , die sehr wahrscheinlich auch nen externen WW- Kessel unterstützt.

Nach ewigen entlüften ging der Brenner in Betrieb und das Wasser wurde auch Warm. Spreizung von gut 10 Grad- der Wärmetauscher scheint effektiver als der alte. ( 1m² Fläche)

Wasser im Speicher wurde also warm- Zirkulation funktionierte nicht- obwohl die Pumpe an. Hm, ich entlüfte mal- kommt gaarnix?? Ah, klaro, da is noch nen Schieber zu!
Dann gings!

Erstmal geduscht und arbeiten Eingestellt.

Morgen gehts weiter mit Feinarbeit und die Panele aus dach. Aber für heute ist der WAF schonmal wieder orange geworden!

Ando

[ando]

Moin

heute morgen ging ich frisch ans Werk - Leider mit Rückschlägen! Diese blöde Buderus Technik!

Ich bekomme mit dem neuen UBA, der aus einem Gerät mit externen WW Speicher stammt eine Fehlermeldung: UBA harmoniert nicht mit dem Kessel.
Aha, soso- sitzt das KIM als doch nciht in der UBA, so wie mir das der Herr von Buderus erzählte!!? Muss also zusätzlich zum Großhirn auch das Kleinhirn getauscht werden?
Das hier könnte es sein:


Dann muss ich mich mal auf die Suche begeben. Falls jemand von euch auf dem Schrott ne BuderusTherme findet, reißt mir doch mal das Modul da raus!)
Grade mal reingeschaut: Da ist ne Platine drinne mit Hühnerfutter und nem Chip. Das kann man wohl auch umprogrammieren, die Frage ist nur wie und ob sich das lohnt. Ein vermeintlich passendes habe ich nun in der Bucht gefunden, aber 40 Euro sind mir grade echt zuviel dafür.

Vielleicht probiere ich nochmal die Vatiante mit dem Widerstand paralell zum Temperaturfühler. Wobei ich die Vermutung habe, das die Steuerung auch die Differenz zwischen Vor und Rücklauf mit einbezieht. Denn ein Versuch, den Fühler in Kaltes bzw heißes Wasser zu tauchen brachte verwirrende Ergebnisse.

Hier noch die Gesamt Ansicht und die Mischarmatur, welche ich zusammengeschraubt habe:



Ando

[Konsole]

Ja, das mit den Undichtigkeiten kenn ich auch. Nichtmal bei dem, was ich noch dranrumgelötet hab, sondern an einem Absperrhahn, aus dem es dann aus der Stopfbuchse tropfte (und immer noch tropft, aber das ignorier ich grade). Oder die 1 1/4"-Klemmringverschraubung, die die alten Stahl-Heizungsrohre an die neue Installation anschließt. Aber mit einer richtig männlichen Rohrzange und einem ebensolchen Hakenschlüssel konnte ich die dann die entscheidenden paar Millimeter zuwürgen.

Und dann das ganze Verbindungszeug: Löt, Klemm, Press, Steck. In Messing, Rotguss, Kupfer. Und dann siebzehn verschiedene Durchmesser, zylindrisch, konisch dichtend, flachdichtend, mit O-Ring dichtend, nichtsoganzdichtend...

Leider kann ich Dir bei der Buderus-Steuerung nicht helfen. Wie gesagt, evtl. kann man die Steuerung in einem Ganz-Dumm-Modus als Feuerungsatomat mit einem Schließkontakt betreiben. Dann muss aber eine externe Regelung alles drumrum machen. Mit der Regelung der Junkers-Therme hätte ich mich ehrlich gesagt nicht anlegen mögen.

Michael

[ando]

Moin,

ich glauibe, ich verschieb das mit der KIm und der Heizung auf den Winter.

Ich brauche ja die "präzise" Original Steuerung wenn ich damit Heizen will. Also die Hausheizung.

Wenn ich das auf Feuerungsautomat mit stur an / aus umbaue, geht mir das verloren.
Ich werd Ausschau auf Ebay nach dem vermeintlich richtigen KIm halten ( ich weiß ja immernochnicht, ob es dann funktioniert)

Und in der zwischenzeit mache ich die Nachladung manuell.

Zwischenstand: Gestern die Rohre isoliert und die Elektrik verkabelt. Fühler, Zl für die Soalrsteuerung.
Ausserdem den Eimer ersetzt und die Schalbberleitung für den Kondensablauf und Überdruck gezogen.

Heute soll das Gestell für die Kollektoren fertig geschweißt werden.

73
Ando

[setiherz]

@Konsole :

Ich habe zwei Anlegen , beide 10 Jahre alt. ( 950l Version bei mir privat , 650l Version in einem Mietshaus ) Beide unauffällig bis auf die MAG der Solaranlage. Hier beide gegen größere externe getauscht.

Problem im Sommer ist der Solarüberschuß ! Bei mir gehts direkt in die Sitzpoolheizung. Im anderen Haus ist ein Heizkörper in der Garage dafür zuständig. Nicht toll aber soweit OK !

Die Gasbrenner laufen eigentlich völlig stressfrei und deutlich leiser als der Ölbrenner.

Grüße Steffen

[Konsole]

@setiherz:
Schön zu hören. Bei unserer Anlage (Bj. 2004) wurde u.A. der Pumpenkopf und der Filter getauscht (wegen Trockenlauf...?), vorletztes Jahr war dann ein Kollektor wirklich undicht und die Brühe lief raus. Der Fachfirma fiel nix Anderes ein als ein massiv vierstelliges Angebot für einen neuen. An dem Punkt hab dann nach dem Motto "hie is eh scho" die Baustelle selber übernommen.
Den Kollektor konnte ich mit Klemmringverschraubungen wieder abdichten, kurz danach ist dann der Tacosetter gebrochen (kein Wunder, wenn man ihn mit einem starren Rohr an die Solarpumpe anschliesst, die an Schwingelementen hängt...). Da ist jetzt auch ein Stück von diesem Tempertel-Schlauch drin. MAG ist bis jetzt unauffällig. Überschuss fällt wegen der nicht ganz perfekten Ausrichtung der Kollektoren eher nicht an, ein paarmal pro Jahr ist die Anlage aber schon im Stillstandsbetrieb. Da kommt sie aber auch sauber wieder raus. Welche Filter hast Du denn im Solarkreis?
Insgesamt halte ich das Solvis-Zeug aber schon für eine recht ordentliche Sache. Die neue Steuerung war nur deswegen fällig, weil ich CAN-Bus-Logging und Fernbedienbarkeit wollte (die Anlage steht 250km entfernt), sonst wäre die alte dringeblieben.

@Ando:
Das habe ich flasch verstanden, Du willst ja die Therme autark betreiben. Dann behaupte ich einfach das Gegenteil
Eine der Varianten unseren Anlage (da haben sich ja mehrere Firmen dran versucht) war übrigens so, daß die Therme mit einem externen Fühler über ihren WW-Anschluß den Speicher geladen hat - das konnte man der so beibiegen und auch die Temperatur und die Heizleistung einstellen. Die hat aber auch keinen internen Speicher.
Hast Du schon ein Solarschlauchpaket? solardirekt24 (.de) hat grad diverse Reste im Angebot. Ich hab da Fittings und konfektionierte Wellrohre gekauft. Preise und Abwicklung waren ok, die telefonische Beratung eher zäh.

Michael

[ando]

@ Konsole:

Genau so soll es sein, die Gastherme bleibt autark und versorgt die Heizkörper.

Den Warmwasserfühler der Therme habe ich schon in den 300 Liter Speicher verlegt. Die Einzige Hürde ist nun, das ich der Steuerung nicht den Sollwert der Warmwassertemp einstellen kann. Der ist fix im KIM auf 60 Grad eingestellt ( aus Komfortgründen, Legionellen, etc)

Den Warmwasserfühler manipulieren geht auch nicht, denn wenn der zb der Therme 60 Grad vorgaukelt, aber der Vor und Rücklauf vom Heizkreis niedriger ist ( zb nur 40 Grad) dann powererd der Brenner hoch. Ich müsste also für diesen Fall die Vor und Rücklauf Sensoren mitmanipulieren....
Zuviel Aufwand.

Es bleibt nun erstmal so. Abwarten wie es im Winter wird. Bei Bedarf mache ich dann die Therme mit der Hand an und steh daneben, bis die gewünsche Temperatur erreicht ist und mache dann aus.

Ando

[radixdelta]

Wenn ich das richtig verstanden habe hat die Manipulation bewirkt daß er später anspringt, z.B. erst bei 40°, aber trotzdem bis 60° aufheizt.
Wenn das das einzige Problem ist, und das auch mit dem Speicher funktioniert, würde ich ihn einfach lassen. Was spricht dagegen?

Hat die Heizung einen einfachen Schalter für Warmwasser An/Aus? Dann könnte man darüber natürlich auch abwürgen mit einem Thermostaten.

[ando]

Wenn ich das richtig verstanden habe hat die Manipulation bewirkt daß er später anspringt, z.B. erst bei 40°, aber trotzdem bis 60° aufheizt.

Aber den Vorlauf auf 85 Grad hochprügelt, weil er denkt- oha, ich muss mehr Energie in den Speicher pumpen

Wenn das das einzige Problem ist, und das auch mit dem Speicher funktioniert, würde ich ihn einfach lassen. Was spricht dagegen?

Hat die Heizung einen einfachen Schalter für Warmwasser An/Aus? Dann könnte man darüber natürlich auch abwürgen mit einem Thermostaten.

Nee, leider nicht, das geht über das ERC Regelgerät- Hab das heute abgeklärt, WAF ist recht grün

[Konsole]

Ich wunder mich ein bißchen, daß da WW-Speicherladung und Heizkreis so fest gekoppelt sind. Aber Du hast Recht, der Klügere gibt (erstmal) nach.
Außerdem ist es sinnvoll, mal über eine Saison Daten über den Solarertrag zu sammeln, dann weißt Du auch, ob Du im Sommer überhaupt nachheizen mußt. Und für ein paar Monate kann man mit den 60° auch leben.

Bei meiner Therme hab ich übrigens trotz Bj. 97 eine Busschnittstelle gefunden (natürlich undokumentiert, nur der Hinweis, daß unbedingt ein 100R-Widerstand draufstecken muß). Wenn einem vor garnix graut...

Michael

[ando]

moin!

Ich hab es geschafft! Die Anlage läuft!
Warmes Wasser kommt vom Dach!

Befüllt hab ich die Anlage mit Propylenglykol und Leitungswasser. Mischung 40 / 60% Das ergibt einen Frostschutz bis -20 Grad. In der Anleitung vom Kollektor hab ich gelesen, das dies auch ausreicht, weil das Wasser ab -20 Grad keine Sprengwirlung mehr hat. AHA ? Kann mir das mal wer bestätigen und erklären?

Das Gestell im Aufbau.
Funktioniert und ist stabil- sehr stabil! Da hab ich gut geschweißt. Nähte wurden am Ende auch immer besser.


Gestern war nen guter Sonnentag. Speicher ist fast voll.

Nun noch ein paar Fragen:
Ich hab ne Pumpe mit Drehzhalregelung über PWM.
Da kann ich Rampen und Drehzahl in der Steuerung einstelln, Abhängig von der Kollektortemperatur.

Als Durchflussmenge habe ich für meine 5 qm 3,5 Liter die Minute errechnet.
Meist pumpt es daber ca 5 Liter / Min durch.

Wieviel Kelvin Spreizung zw Vor und Rücklauf sollte man denn haben?
Welche Vorlauftemperatur ist empfehlenswert, damit der Speicher gut Schichtet, Heisses Wasser oben "einlagert" und trotzdem unten kühleres Wasser zur Verfügung hat, wenn die Sonne eben nicht so stark scheint und somit die Kollektortemperatur sinkt.

Ando

[xoexlepox]

... weil das Wasser ab -20 Grad keine Sprengwirlung mehr hat. AHA ? Kann mir das mal wer bestätigen und erklären?

Das könnte mit der Dichteanomalie des Wassers zusammenhängen -> Die größte Dichteänderung erfolgt in der Gegend von 4°C.

[ando]

Hab was dazu gefunden:

Der umgangssprachlich meist als „Frostschutz“ bezeichnete Eisflockenpunkt ist ein Maß für die Frostschutzwirkung von Gefrierschutzmitteln. Der Eisflockenpunkt ist die Temperatur, bei der sich beim Abkühlen einer TYFOCOR®L/Wassermischung die ersten Eiskristalle bilden. Es entsteht so ein Eisbrei, der jedoch keine Sprengwirkung besitzt. Weitere Temperaturabsenkung führt dazu, dass der Eisbrei immer dicker wird, bis er am Stockpunkt erstarrt. Erst unterhalb dieser Temperatur besteht Berstgefahr für die Anlage. Der arithmetische Mittelwert aus Eisflockenpunkt und Stockpunkt wird als Kälteschutz bezeichnet. In der nachfolgenden Tabelle sind die Eisflockenpunkte, der Kälteschutz sowie die Stockpunkte von TYFOCOR®L/Wassermischungen in Abhängigkeit von der Konzentration zusammengef

Aha, also laut Tabelle auf Seite 9 https://tyfo.de/downloads/TYFOCOR-L_de_TI.pdf wird das ersichtlich.

Ich denke, das die 40% Konzentration mit einem Kälteschutz bis -23 Grad reichen.

Ando

[Konsole]

Gratulation!

Jetzt kannst Du Dich mit der Regelung vergnügen. Leider kann ich Dir da nur bedingt Tips geben, weil der Solvis-Speicher diesen Schichtenlader hat, also über die ganze Höhe einladen kann. Du hast aber wohl eine Spirale unten im Speicher. Außerdem verwendet Solvis dünne Röhrchen und geringe Volumenströme.

Die Pumpe wird freigegeben, wenn der Kollektor 8° wärmer ist als ein Referenzsensor etwa auf halber Höhe des Speichers. Dann wird die Drehzahl der Pumpe so (PID-)geregelt, dass der Kollektorfühler 60° (WW-Speicher-Temperatur) erreicht. Drüber läuft die Pumpe dann voll.

Den Durchfluß sollte eigentlich der Kollektorhersteller vorgegeben haben. Allerdings solltest Du den Tacosetter nur zudrehen, wenn sich der Durchfluß durchaus nicht über die Pumpendrehzahl runterregeln lässt.

Der Frostschutz sollte ok sein. Ich habe das Tyfocor LS drin, lt. DB bis -28°. Allerdings kann sich keiner erinnern, daß es hier je mal weniger als -20° gehabt hätte. Ein paar Grad Reserve sind aber nicht schlecht, denn der Kollektor kühlt stärker ab als z. B. eine Hauswand (hohe Absorption - hohe Abstrahlung!). Schließlich verringert der Glykolanteil die spezifische Wärmekapazität des Wassers, übertreiben lohnt sich also eher nicht.

Noch ein Literaturhinweis: http://www.ta.co.at, dort die Anleitung der UVR1611, Version 4.03. Bei den "Funktionen" ist schön beschrieben, welche Möglichkeiten zum Regeln es gibt.

Michael

[ando]

Hier noch die Gesamt Ansicht und die Mischarmatur, welche ich zusammengeschraubt habe:


Ando

Moin moin,

die Anlage läuft und macht Warmes Wasser. Aber es gibt leider noch noch anderes, was läuft: Wasser aus diversen Fittings!

Vor allem machen die verbauten Doppelnippel Probleme. Da drückt es immer eine Träne raus. Anscheinend ist das Rohr traurig, das ich es nicht weiter in das Gewinde geschraubt habe.
Gedichtet habe ich mit Gewindedichtfaden ( Loktite) . Hm, das geht zwar gut und fix, aber im Gegensatz zu Hanf quillt das nicht auf. Hmpf!

So, und was mach ich jetzt? Die ganze Konstruktion habe ich natürlich ohne eine Verschraubung da reingetüdelt. Schade, denn sonst könnte ich das alles fester anziehen.

Ichhabe versucht, mal ne halbe umdrehung zu bewegen- das bedeutet, das der Doppelnippel auf der einen Seite weiter rein geht, und auf der anderen dafür weiter raus kommt. Im unteren Teil ( Da wo auf dem Bild das Klopapier drüber liegt) , hats geholfen.
Oben nicht.
Darf/ Kann mann den Dichtfaden zurückdrehen? Bei Hanf gehts ja, bei Teflon nicht.

Nächster Ansatz: Der Druck!

Der scheint mir nämlich zu hoch.
Ich habe schon bemerkt, das es ordentliche Wasserschläge gibt, wenn man nen Einhebelmischer schnell schliesst.
Das ist nicht gut- die Leitungen ( Mepla und andere Verbundrohre ) sind für 10 Bar ausgelegt. So nen Wasserschlag bei 6,5 Bar Vordruck erreicht wahrscheinlich einiges mehr. ( Stichwort Hydraulischer Widder)


Punkt 1: Im Hausanschluss am Filter habe ich einen Druck von 6,5 bar. Das scheint mir recht viel. Nen Druckminderer gibt es nicht. Allerdings habe ich grad im Netz gelesen, das bei nem EFH rund 3-4 Bar ausreichen.

Wenn ich den Druck ab Hausanschluss reduziere, so schont es meine Installation und Armaturen.


Plan: Alter Filter raus, neuer Filter mit Druckminderer reinbauen. ( Was nehm ich da denn? Einen zum Rückspülen oder einen mit Filterpatronen?)

Punkt 2:

Wer gebau hinschaut, sieht in meiner Rohrkonstruktion oben links ein Sicherheitsventil (10 Bar) Wofür ist das?

a) Öffnet kurz, wenn es eine Druckerhöhung durch Wasserschlag kommt ?? (Tut es das denn, oderist es zu Träge dafür?)
b) Öffnet, wenn das kalte Wasser im 300l Speicher erwärmt wird, und sich ausdehnt. Das tut es, es tropft dann.

ABER: Ich hab dann auf meiner Heißwasserleitung nen konstanten Druck von 10 Bar. ( Ins kaltwasser sollte das nicht zurückdrücken, weil davor ein KFR Ventil sitzt.)

So, und nu?

Plan 1: Wasserdruck am Filter reduzieren
Plan 2: Sicherheitsventil auswechseln, gegen eines das auf 6 Bar arbeitet.

Damit würde ich den Druck im gesamten Leitungsnetz reduzieren. Ich schone meine *streichel* Armaturen und Rohre, und hoffe, das dann die Verschraubungen von alleine dicht sind.
Und hoffe, das der Druck noch reicht zum Duschen.

Na, was meint ihr dazu?

73

Ando

[Sir_Death]

Also hoffen alleine hat noch nie geholfen - dauert nur ein wenig, dass es wieder undicht wird.

Das dein "zu wenig einschrauben" nicht ideal war, hast du ja schon gemerkt.
Meiner Erfahrung nach verträgt der Dichtfaden eine KLEINE Korrektur, aber nicht besonders viel (sprich ein paar Grad zurückdrehen, weil die Armatur doch zu weit gedreht wurde...), ansonsten ist es nur eine Frage der Zeit, bis es wieder zu tropfen beginnt (Ich schreibe aus Erfahrung...)

Brauchst du am Hauseingang wirklich einen Filter? - Uns hat mann beim Einzug ins Haus auch die Horrormärchen erzählt, was denn nicht alles defekt würde.
Tja. Inzwischen sind wir 10 Jahre in Haus, und das einzige, was defekt wurde war das Schwimmerventil im Erdgeschoss-WC.
Ansonsten 2 mal im Jahr die Wasserhahnsiebe zum entkalken abnehmen, da kommen dann ein paar einzelne Bröserl heraus.

Druckreduzierer würde ich durchaus empfehlen, aber: Meine Erfahrung ist, dass es wichtiger ist eine ausreichend dicke Leitung zu haben, damit 2 Personen gleichzeitig Wasser zapfen können (3/4") als dass der Druck über 4bar ist.

EDIT: Ich würde es jetzt mal für die Heizsaison lassen (wenn es nicht zu viel läuft), aber im Frühjahr nochmal neu, ordentlich eingedichtet.
Und Grundregel: Bei jedem Abzweig ist jedenfalls eine Verschraubung vorzusehen, bei jedem fest verpressten oder verlöteten Anschluss jedenfalls auch.

[ando]

Moin,

nee, ich bin da trotzig und ehrgeizig. Das kommt jetzt nomma ab ( Ich Flex einfach die Doppelnippel durch, die sowieso durch eine verschraubung ersetzt werden sollen- der einfall kam mir heute nacht- dann kann ich den Rest rausdrehen) und dann Version 2.0 mit Hanf und Verschraubung.

Der Druck wird dann auch gemindert und ich überlege, da ein Ausgleichgefäß für Trinkwasser einzubauen.

Ando

[Bastelbruder]

... ein Ausgleichgefäß für Trinkwasser ...

ist eine nicht so gute Idee. Wenn's um die Wasserschläge geht, dafür gibts federbelastete Dämpfungselemente. Irgendwann war dazu mal ein Faden.

[ando]

Moin.
Es gibt Neuigkeiten.

Der Druckminderer in der Kaltwasserleitung ist installiert.
Nun hab ich mehr Spielraum, wenn sich das Wasser erwärmt.
Überdruckventil hat 10 bar, Leitungsdruck ist nun 3,5 Bar. Es ginge auch weniger, aber dann kommt an meiner Regenbrause nich genuch raus.

Jetzt wo es nachts kälter ist, stelle ich fest, das warmes Wasser aus dem Solarspeicher seinen Weg nach oben zu dem Kollektor findet.
Der Fühler zeigt nämlich 45 Grad an. Ich dachte, das dort auch ein Rückschlagventil in der Solarstation eingebaut ist?!

Im Eifer der Rohrverlegung habe ich natürlich kein Thermosyphon gebaut....

*Kopfkratz* und nu? Kann ich da was machen?


Ando

[Konsole]

Wenn in dem Hahn oberhalb der Pumpe kein Rückschlagventil drin ist (erkenntlich an einem Schraubenschlitz zum manuellen Öffnen - hatten wir hier irgendwo schonmal), wirst Du wohl oberhalb eins einbauen müssen...
Probier halt vorher mal, ob dann Ruhe ist, nicht, daß die Brühe irgendwie anders da rauf findet.

Michael

[ando]

Moin,

bezüglich der Kollektorerwärmung im Stillstand bin ich noch nicht weiter. Ich hab nun mal die Absperrhähne betätigt.
In der Füllstellung (45 Grad) werden die Rückschlagventile angehoben. Vllt wars das schon. Ein hängendes Ventil.
Ich hatte bei der Inbetriebnahme leider nicht so gründlich gespült. Später hab ich dann im Schauglas des Durchflussmessers eine Biene entdeckt, die sich wohl zwischenzeitlich den Kollektor als Behausung ausgesucht hat.
Die hab ich rausgespült. Vllt hiung ja noch ne weitere Biene drinne und verstopfte das Rückschlagventil.


Erfolgreich fertiggestellt:

Thermostat Brausebatterie an der Wama.
Funktioniert.
Ich hab ne sehr billige bei Ebay gefunden. Sieht billig aus, ist aber von Kirchhoff Armaturen.
Da kann ich auch die Temperaturbegrenzung wählen- nun ist sie voll auf, dh, 65 Grad werden durchgelassen.

Beim Start der Wama stelle ich nun die gewünschte Temperatur ein (mit dem Termometer habe ich die Auslauftemperatur remessen und entsprechend an Knopf markiert) und 10 min später geh ich nochmal vorbei und stelle dann auf Kalt.
Funktioniert, bekäme aber sicher einen gelben WAF. Der automatisierungsgrad ist noch zu gering.

Mein Plan: Billigen, oder schrottigen Akkuschrauber an den Hahn tüdeln . Das Backenfutter eignet sich hierfür ideal.
Drehmoment auf niedriegste Stufe und dann Zeitgesteuert von warm auf Kalt stellen mittels des Schraubers.

Ando

[D2O]

Im Elternhaus soll im Sommer nicht die Erdgas-Heizung für das bisschen Brauchwasser laufen müssen. Das soll die Sonne lösen.

Macht es (noch?) Sinn da Solarthermie zu benutzen? Oder nimmt man da heute Solarzellen und eine kleine Wärmepumpe/Tauchsieder?
Denn die Stromkabel lassen sich deutlich besser verlegen als das Wasserrohr und haben weniger Verluste.

Umfangreiche Frickellei ist, wenn sie denn zu "sehen" ist, vermutlich nicht so sehr erwünscht.

[IPv6]

Ich würde eher keine Solarthermie nehmen. Denn wenn die Kollektoren so ausgelegt sind, dass die auch im Frühjahr und noch bis in den Herbst den Warmwasserbedarf decken, hat man in den Sommermonaten massiven Überschuss an warmem Wasser, mit dem man nichts anfangen kann.

Die PV Anlage zusammen mit einer Wärmepumpe dürfte in Summe vergleichbar effizient, wenn nicht sogar der Solarthermie überlegen sein. Gerade in den warmen Monaten haben Wärmepumpen (ich gehe mal von Luft-Wasser aus) ja extrem gute Arbeitszahlen. Und mit überschüssigem Strom lässt sich immer was anfangen, zur Not das Haus kühlen oder für wenige Cent einspeisen - immernoch besser als ungenutzt lassen.

Weitere Punkte wären die einfache Installation von PV, wo nur Kabel verlegt werden müssen - dem gegenüber steht allerdings, dass ein Wechselrichter nötig ist und irgendwo eine Wärmepumpe aufgestellt werden muss, die Platz braucht und Geld kostet.
Solarthermie ist zwar vom Installationsaufwand höher, wegen Rohre quer durchs Haus verlegen und hydraulisches System ändern. Dafür sind die Komponenten überschaubarer und günstiger (Kollektor, Rohre, Pumpe,..).

[Hightech]

Von November bis März ist mit Solar gar nichts zu wollen. Mann kann ein bisschen PV machen, Solarthermie taugt höchstens für Rücklaufanhebung.
Eine Solarthermieanlage ist sinnvoll als Unterstützung für eine Heizung, aber taugt nicht für einen Ersatz einer Heizung. Von Mai-Oktober kann die Solarthermie einen guten Teil der Warmwassererwärmung leisten.
Man kann ca. 30% Heizkosten mit einer Solarthermie sparen, wenn man es geschickt anstellt.
Eine PV Anlage zum heizen zu nutzen ist nicht effektiv. Wärme kostet ca. 6Cent pro kwh Gas z.B. Für die eingespeiste kwh aus der PV bekommt man 12Cent.
In den warmen Monaten wo es mit einer PV zusammen mit einer Wärmepumpe sinnvoll wäre, braucht man die Pumpe nicht, da es eh warm ist.
Zudem muss man die PV anmelden, braucht Wechselrichter usw. Mal von den Kosten einer Wärmepumpe mal ganz abgesehen.

Warmwasser macht man mit Solarthermie. Keine Genehmigung erforderlich und die Wärme ist direkt verfügbar.

[video6]

Ich hab beides seit Jahren und bin zufrieden damit.
Die Pumpen leben alle noch.
Eine starb mal durch Fehlbedienung der Frau beim Anheizen des Ofens seit dem ist ihr die Anlage suspekt.
Seit letztem Jahr auch noch Gastherme und leider keine Müllverbrennungsanlage mehr.
Aber kein Dreck mehr im Haus.

[IPv6]

Das lässt sich doch eh pauschal nicht beantworten. Dazu muss man den tatsächlichen Energiebedarf kennen, wissen, was schon an Bestand vorhanden ist, was es an nutzbarer Dachfläche gibt, was das Budget ist usw.

Für wenig Geld und kleine Fläche gibts etwas Solarthermie, die im Sommer Warmwasser macht.
Ist Geld vorhanden und ordentlich Dachfläche macht vielleicht eine PV Sinn, die noch nebenher ein wenig Warmwasser per Wärmepumpe macht.
Die verkaufte kWh mag vielleicht 10 ct wert sein, damit bekomme ich aber bei warmen Temperaturen 5 oder noch mehr kWh an Wärme raus. Und da ist dann Gas erheblich teurer.
Wobei man da immernoch nicht absolut von teuer sprechen kann, das bisschen Warmwasser im Sommer ist nur ein Bruchteil von dem, was im Winter verheizt wird.

Solarthermie als Heizungsunterstützung funktioniert zumindest in älteren Häusern nicht, meine Eltern haben es vor 20 Jahren ausprobiert. Mächtig Dachfläche mit Vakuumröhrenkollektoren bestückt, dazu einen fetten Puffer im Keller. Ergebnis: Kaum nennenswerte Unterstützung des Stückholzofens im Winter, viel zu viel Wärme im Sommer. Am Anfang lief dazu ein dicker Kühler auf dem Dach, der die Wärme wieder in die Luft geblasen hat - das hat Segelflieger angelockt! In den späteren Jahren wurden dann 2/3 der Kollektoren Jahr für Jahr mit einer Plane abgedeckt.
Inzwischen ist ein Großteil der Kollektoren undicht und entfernt, aufgefüllt wurde die Fläche mit PV.

Bei modernen Niedrigenergiehäusern sieht das sicherlich wieder ganz anders aus. Nur bei älteren Bestandsgebäuden geht die Rechnung eben nicht auf.

[ESDKittel]

Hast Du Zahlen für die Warmwasser-/Gasverbräuche im Sommerhalb-/dritteljahr?
Rechne das mal gegen mit dem nötigen Invest/Aufwand.

[Spike]

Rechne das mal gegen mit dem nötigen Invest/Aufwand.

Ach komm - Hast Du Hunger?

[D2O]

Vielen Dank für den Input.
Wir werden uns mal an das Rechnen machen und mit den beteiligten die technischen und ästhetischen Vor- und Nachteile besprechen.

Ist in Deutschland im Sommer eine Thermosiphonanlage für das Brauchwasser denkbar? Die würde schön auf die Garage passen, wenn die Garage das trägt.
Anschluss an das Haus ist mit einem halben Meter "Freileitung" an günstige Stelle machbar.

Gibt es Quellen für gebrauchte Solarthermie-Kollektoren? Oder werden die nur kaputt abgebaut?
Danke!

[ando]

Moin,

ich kann berichten, das meine Anlage funktioniert wie vorgesehen. Es muss nur nochmal 4 Anschlüsse auseinander, weil dort der ein oder andere Tropfen sich herausdrückt. Schade, das Loctite ist wohl doch nciht so idiotensicher wie gedacht und wird dann demnächst durch Hamf ersetztz.

Nun ein anderes Problem: Der 230 Volt 2 Kw Heizstab. Edith: hat doch 3 KW

Genehmigt sich 13,4 Ampere zwischen Phase und Nulleiter. Soweit ok und auch gewünscht.

Aber seit ein paar Wochen schmeißt der den Fi. Erst den 30 mA und nun sogar den 300mA Fi.

Also mal gemessen: Spannung zw Schutzleiter Heizstab und Erde: 2 Volt. Strom: 80mA

Sehr seltsam. Warum ist das so? Darf das sein? ( Wir hatten das doch schomma, von wegen Ableitstrom bei Schutzklasse 1 ?) Muss ich was ändern?

Ich hab das Dingen nun mal vom FI abgekoppelt und an B16 gehängt.

Noch ne Frage: Ich hab nen Trinkwasserfilter mit Druckminderer eingebaut und den Wasserdruck auf 4 Bar gedrosselt ( von der Straße kommen 7)
Das funktionierte auch kurz. Jetzt nicht mehr.

Meine Vermutung: Wenn der Speicher aufheizt, entsteht ein Überdruck von 10 Bar, der durch ein Sicherheitsventil entweicht.
Nimmt so nen Wasserdruckminderer Schaden, wenn der Druck von der falschen Seite kommt?

Im Manual von der Firma Honeywell steht folgendes:
"Der integrierte Druckminderer arbeitet nach dem Kraftvergleichs- system. Das heißt, einer Membrankraft wirkt die Kraft einer Soll- wertfeder entgegen. Der Eingangsdruck wirkt weder im öffnenden noch im schließenden Sinn. Druckschwankungen auf der Vorderseite beeinflussen deshalb den Hinterdruck nicht."

Wie interpretiert ihr das?



73

Ando

[unlock]

Nun ein anderes Problem: Der 230 Volt 2 Kw Heizstab.

Genehmigt sich 13,4 Ampere zwischen Phase und Nulleiter. Soweit ok und auch gewünscht.

Aber seit ein paar Wochen schmeißt der den Fi. Erst den 30 mA und nun sogar den 300mA Fi.

Also mal gemessen: Spannung zw Schutzleiter Heizstab und Erde: 2 Volt. Strom: 80mA

Sehr seltsam. Warum ist das so? Darf das sein?

Nein, Heizstab ist defekt, 13A für 2kW ist definitiv zu viel! Ableitstrom darf bis 3mA.

Noch ne Frage: Ich hab nen Trinkwasserfilter mit Druckminderer eingebaut und den Wasserdruck auf 4 Bar gedrosselt ( von der Straße kommen 7)
Das funktionierte auch kurz. Jetzt nicht mehr.

Meine Vermutung: Wenn der Speicher aufheizt, entsteht ein Überdruck von 10 Bar, der durch ein Sicherheitsventil entweicht.
Nimmt so nen Wasserdruckminderer Schaden, wenn der Druck von der falschen Seite kommt?

Für Ventilsitz und Steuermembrane dürfe der hohe gegendruck auf dauer nicht gut sein und der eingestellte Wert kann sich verändern. Am besten Rückflussverhinderer vor SV setzen, oder SV mit niedrigem Druck verbauen.

Im Manual von der Firma Honeywell steht folgendes:
"Der integrierte Druckminderer arbeitet nach dem Kraftvergleichs- system. Das heißt, einer Membrankraft wirkt die Kraft einer Soll- wertfeder entgegen. Der Eingangsdruck wirkt weder im öffnenden noch im schließenden Sinn. Druckschwankungen auf der Vorderseite beeinflussen deshalb den Hinterdruck nicht."

Wie interpretiert ihr das?

Das bezieht sich auf die Regeleigenschaft ,aber wenn der Ausgangdruck durch fremdeinwirkung steigt, ist das Ventil umso mehr geschlossen.

[ando]

Hi,

ich hab mit Honeywell telefoniert. Haben unerwartet nen guten Support.

Funktioniert jetzt, nachdem ich Eingangsseitig abgedreht hab, Ausgangsseitig drucklos gemacht und neu eingestellt.

Aber: Ich muss das KVR Ventil prüfen, wahrscheinlich hängt das.

Spricht so nen stinknormales KVR denn auch bei kleinsten Durchflussmengen bzw Differenzdrücken an? Wir reden hier ja von ein paar Tropfen, denn der Speicher erwärmt sich ja langsam.

Aussserdem werde ich die Sicherheitsgruppe anpassen auf 6 Bar. 10 bar ist zuviel. Nen Ausdehungsgefäß wäre schön, aber es muss nen durchströmtes sein, das dann auch ne definierte Einbaulage braucht
-> das bekomm ich bei den Platzverhältnissen nicht installiert.

Zum Heizstab:

Ja Schade, ich hab mir schon gedacht, das der Strom zu hoch ist. War da nicht mal was mit 50 Volt Berührungsspannung?

73

Ando

[Miraculix]

Mein Plan: Billigen, oder schrottigen Akkuschrauber an den Hahn tüdeln . Das Backenfutter eignet sich hierfür ideal.
Drehmoment auf niedriegste Stufe und dann Zeitgesteuert von warm auf Kalt stellen mittels des Schraubers.

Ando

Ich hab noch einen richtigen Ventil stell Motor im Keller mit 2 einstellbaren Endlagen (4mikroschschalter). Der war für genau so etwas mal vorgesehen.

Bild bei eBay geklaut. Läuft mit meine ich 12V DC. Interesse?

Ende der Woche kann ich auch ein Foto vom unteren Anschluss nachreichen. Ich wollte den mal als Antennen rotor missbrauchen. /->Keller >2 Jahre

[unlock]

Spricht so nen stinknormales KVR denn auch bei kleinsten Durchflussmengen bzw Differenzdrücken an? Wir reden hier ja von ein paar Tropfen, denn der Speicher erwärmt sich ja langsam.

Ist Drucklos(differenz=0) geschlossen, und brauch in Fließrichtung am Eingang höheren Druck wie Ausgang zum öffnen.

Zum Heizstab:

Ja Schade, ich hab mir schon gedacht, das der Strom zu hoch ist. War da nicht mal was mit 50 Volt Berührungsspannung?

Berührungsspannung ist abhängig von Schutzleiterimpendanz, Ableitstrom resultiert aus Isowiderstand.
Wenn möglich, tausch mal N gegen P, vielleicht fließt da nicht so viel. Aber wenn verkalkt, dann is das warscheinlich schon durch.

[ando]

Moin,

@ Miraculix

Ich bin noch am überlegen, ob ich dein Teil einsetzten kann

Der Heizstab läuft nun erstmal ohne FI , fest angeschlossen(!) und kann seinen Leckstrom über den Schutzleiter, bzw den geerdeten Tank abführen. Geht erstmal.

Ich hab dann noch nen weiteres Phänomen festgestellt:

Die Zirkulationspumpe war sonst immer aus, weil die zuverlässig das gespeicherte Wasser innerhalb 24 Std kalt werden lässt.
Nun hab ich das so:
Wenn ich im Bad das Licht anmache, dann läuft die Pumpe für 5 minuten. Das reicht auch, ichhab dann überall direkt warmes Wasser.
Ha, aber die Pumpe schubst mir die Wassersäule an, sodass auch bei ausgeschalteter Pumpe das ganze im Rohr per Schwerkraft zirkuliert.
Grmpff- das solls nicht.
Die Wasserleitung ist natürlich optimal gelegt dafür. Im Prinzip in Form eines " J "
Gut, wenn ich dran denke, mache ich den Kugelhahn zu.

Ich muss ja eh nochmal alles auseinadermachen.
Was hilft?
Thermosysphon bauen?
Oder das Motorventil von Miraculix?


73

Ando

[unlock]

Schwerkraftbremse typ73 schimpft sich das Ventil, das kannst direkt in die Pumpenflansche mit einbauen.

Oder wenn nur 1 Strang vorhanden, dann Abschaltung der Pumpe, wenn Temperatur vor höchsten Punkt der WW Leitung erreicht ist.

[ando]

Jaa, eh nee,

so ne schwerkraftbremse bringts nicht- wenn die Pumpe fördert, soll das Wasser doch in die Richtung laufen, wo dann die SKB zumacht.

Jetzt hats auch die Edith verstanden:
Die SKB verhindert die Schwerkraftzirkulation. Und nur die Umwälzpumpe hat dann genug Kraft, um die Feder des Ventils wegzudrücken. Ist es so?

Joa, und im Netz scheint das Problem auch bekannt. Da gibts dann verschiedene Ratschläge,
Thermosyphon,
SKB
Konvektionsbremse
Konvektionssperre

hui, was es alles gibt und an was ich alles hätte denken müssen...

Ando

[Gary]

Nein, die Bremse macht in "Pumprichtung" auf