Fingers elektrische Welt

Och naja sowas ist doch schnell gemacht oder? Hat bei meinem Toyota vielleicht ne Stunde gedauert. Wichtig ist: Beim Rausschrauben der Überwurfmuttern der Bremsleitung genau gucken, ob sich die Bremsleitung vielleicht mitdreht. War bei mir der Fall, da zusammengegammelt. Dann leicht hin und her drehen die Mutter bis sich das löst, sonst reißt man die Leitung ab.

Hab grad einen riesen Schreck bekommen...
Nach längerer platzsparender Lagerung meines WuG WS-10 Wechselspannungsstabilisators auf der Seite zeigten die Dreheisenmeßwerke Grüzze (zu viel und Hausnummern) an; ließen sich auch nicht nullen mit der Einstellschraube.
Dazu eine starke Zeigerreaktion auf Annäherung (nicht Berührung) mit der Hand

Scheiße, haben sich die durch Lagerung nicht in der Betriebslage etwa kaputtgestanden?!?

Die Handempfindlichkeit verschwindet wenn man den Netzstecker andersherum reinsteckt.
Nach längerem Betrieb unter Vollast zeigen die Dreheisenmeßwerke jetzt auch wieder was sinnvolles an.

Statische Aufladung der Schutzgläser.

jo, ich hab an einem alten Messwerk (Polytest), die Schutzscheibe mit dem Lötkolben zerschmolzen. Natürlich sauber mit PolyCarbonat eine neue gefertigt. Seit dem muss ich aufpassen, dass ich nicht die Scheibe mit meiner Hand auflade. Der Zeiger bleibt durchaus irgendwo stehen.

Einfach mal anhauchen, die Feuchtigkeit der Ausatemluft reicht meist schon aus die Statische Elektrizität so abzuführen, dass die Anzeigen wieder glaubwürdig werden.

In der Tat, die "Scheiben" sind Kunststoffformteile.
Hab mal mit einem Pullover aus recycelten PET Flaschen daran gerieben.
Es lassen sich beliebige Zeigerausschläge generieren.
Anhauchen hilft in der Tat, vielen Dank!

Wenn man die Scheiben mit Graphit einreibt, werden sie auch leitfähig. Die Scheiben werden dadurch leicht dunkler. Es gibt auch beispielsweise ableitfähiges Makrolon, aus dem man solche Scheiben anfertigen kann.

Es gibt auch Antistatik Spray, das habe ich schon erfolgreich auf Kunststoff angewandt.
Inwiefern es für die Skalenabdeckung geeignet ist, kann ich nicht sagen.
Macht vllt. ein paar Schlieren...

Matt hat geschrieben: ↑Mi 18. Mär 2020, 18:30 Alles super...ja !

Ich installierte vor paar Tage Win95 (urversion, allererste aus 1995) und 486er Brett hat CHS-Limit mit Festplatte. ( Ich will volle 1,7GB HDD-Zugriff)

1.) Zauberlösung: XT IDE BIOS (gibt auch für "ab386er" CPU, mit 32bit VLB/PCI-COntroller Support) auf Netzwerkkarte-Bootrom-Sockel gesteckt.
Volle 1,7GB Zugriffe !
Aber Win95 fährt nur ins abgesicherte Modus. Deaktiveren von IDE-Controller-Treiber bringt, aber Rechner ist unbenutzbar lahm. (Win98 auf 386 ist flotter ! ) Für diese exitisiert keine Lösung.
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Es ist paar Tage her.

Ich bin auf 1.) Stelle angekommt, denn ich habe Glück, dass ich in ebay nagelneue Winbond VLB IDE Karte ersteigert habe (Bierkasten-Wert)
Ausgetauscht und schon ist ganze Problem verschwundet und deaktiverte Treiber ist auch eine Geschichte.

Nebnebei ist Problem mit primäre IDE auch gelöst.. da ist DTC 2278D Karte ganze schlechte Tauschgeschäft gegen ne VLB Grafikkarten (nur Cirrus Logik, trotzdem) -.-

Vor 2 Wochen macht der Parkside-Bratkolben die Grätsche - Heizung durch. Na egal - war nur die Brathure - dafür steht auch noch ein Basetech JLT-13 herum - und fürs gute Löten ein Ersa Digital 2000A.

Gestern sollte ich eigentlich eine ganze Elektronik-Werkstatt aus den Kleinanzeigen holen - geht natürlich nicht bei Ausgangssperre wegen CoViD. - Da wäre zumindest ein Lötkolben dabei.
Heute macht der Baasetech JLT-13 die Grätsche. - Was wohl... Heizung hochohmig, der BT136 schaltet noch brav.

Jetzt hoffe ich nur, dass der Ersa brav bleibt bis Corona vorbei ist...

Frag mich mal nicht was da gestern los war...

Wollte meinen Rechenknecht zum Daten retten aufbauen (i5, 8GB RAM, Win 7, 1 TB Platte) als Zweitrechner damit mein Werkstatthobel nicht immer stundenlang mit Datenschubsen blockiert ist geht das Drecksding net an.
Kein Bild, nur Lüfter drehen, kein Mucks

Erstmal HDD und DVD LW ab, dann die extern gesteckte LAN Karte raus, dann BIOS per Batterie platt gemacht... Nüx... nur Huuuiiii und sonst nix
Dann gesehen - oh kein Lautsprecher drin - fix einen rausgekramt und ans Board damit... an
Beep Beep Beep Beep.... FU** wieso ist jetzt der RAM Speicher defekt? Das Ding stand nur in der Ecke rum
Fein - einen Riegel nach dem anderen raus... wieder rein und als wäre nichts gewesen geht an mit Bild usw.
Windoof fährt hoch, schreit nach Aktivierung - ja mach mal! Key haste ja...
GNARF Key nicht OK... Waruuuuuum???
Oki, kommt heute Abend halt ein neues Windoof drauf...

Ich weiß nicht, es passt gerade überall hin...in jeden Corona Thread aber auch hier

https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 93386.html

Oki, kommt heute Abend halt ein neues Windoof drauf...

Bevor Du das machst, erstelle doch mal eine .bat Datei mit folgendem Inhalt:

"reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\Activation" /v Manual /t REG_DWORD /d 0 /f"

Ohne die äusseren Anführungszeichen und mit Adminrechten ausführen

Wenn die Speicherstreifen schon mal draußen sind, lohnt sich eine Behandlung der güldenen Kontaktstreifen mit dem Radiergummi. Danach sind sie wie neu und kontaktieren prima.

Das hat mir bei einem anderen Anschlussproblem aber leider nicht viel geholfen. Da sind die Direktstecker verzinnt und das ergibt mit einer offensichtlich vergoldeten Slotbuchse einen Erschütterungsmelder. Selbst nach Putzen und Einfetten wird kein stabiler Kontakt hergestellt. Das ist die Sensorschnittstelle des EMV-Spion (FA-Bausatz). Die Sensoren sind Leiterkarten mit verschiedenen Leiterformen, im Auto unbenutzbar. Nach nur wenigen Minuten selbst in Ruhe geht das Rascheln im eingebauten Lautsprecher und der Led-Bandanzeige los, was mit einem Wackeln am Sensor behoben ist. Irgendwie kein guter Griff bezüglich Kontaktpaarung... Ist aber auch schlecht umzubauen, man hat nun mal dort diese Buchse gewählt.

MfG. Andreas

Im Original ist eine neunpolige DSUB-Buchse verwurstet, das sollte sich eigentlich umrüsten lassen. Die Sonden werden dadurch halt etwas dicker.

Dsub klingt gut, ist als zuverlässig bekannt. Sowohl elektrisch als auch mechanisch. Gibt es Stecker und Buchsen, die man anstatt 2,54er Slotverbinder auflöten kann? Die mechanische Umarbeitung ist kein Ding, aber man muss das auch kontaktmäßig anschließen können.

MfG. Andreas

Gleich zwei Bastelpannen der letzten Wochen.
Gestern habe ich endlich den Lüfter in meinem Thinkpad W510 getauscht . Mit dem Resultat, das er immer noch mit einem Fan failed hochkommt.
Beim Starten dreht der Lüfter kurz hoch, bleibt dann aber wieder stehen.
Die Waschmaschine hat sich dann auch nach 20+ Jahren (Gebrauchtkauf) mit multiplem Organversagen (Inkontinenz, stocken im Programm, schleudert nicht mehr) verabschiedet und wurde nun durch ein ca 10 Jahre älteres Modell ersetzt
Die Zanker 502TS war beim Kauf des Wochenendhauses mit dabei.
Mal sehen wie lange die im Singlehaushalt jetzt noch überlebt?

Ich habe ja noch einen dieser Pseudo High End Endstufen hier stehen.
Den hatte ich mir repariert und getestet--> Alles gut, funktioniert.
Also in´s eBay gestellt--> über 300€ hat der blöde Kasten gebracht. Der Käufer möchte ihn morgen abholen.
Ich habe den gestern laufen lassen und nach einiger Zeit Spinnt er bei leisten Stellen.
Es zerrt, rauscht und zirpt.
Auf allen 3 Kanälen!
Selbst ohne Signal macht er dumme Sachen.
Dreckteil!
Toll, bis morgen bekomme ich das nicht hin. Der Käufer weiss bescheid, mal schauen was er nun machen möchte.
Ich habe den Fehler mal grob eingegrenzt.
Wenn ich die Vorstufe mit Dosenwinter behandel, ist der Fehler weg.
Verbaut sind hier A1479 /C3789
High-Definition CRT Display Video Output Transistoren
70MHz Bandbreite sind bei einem Audioverstärker auch absolut nötig

Hat der einen Namen oder gibts davon einen Schaltplan?

Hier ein Teil des Dritten Kanals:
Wenn ich den Bereich um das Poti abkühle, ist der Fehler weg.
Er ist aber auch weg, wenn ich nur Q605, Q906 oder einer der 4 kleinen (Q904) abkühle.
Alle Kondensatoren sind ok, alle Elkos sind neu und alle Widerstände haben ihren Sollwert.
Es bleiben also nurnoch die Halbleiter übrig.
Ich habe bereits alle ausgelötet und mit dem Transistortester geprüft.
Zumindest mit dem Tester gab es keine Auffälligkeiten.

Es gibt alle bei Reichelt.
Die C3789 & A1479 muss ich aber dann durch C3503 &A1381 ersetzen.

Sehr schön sind auch die Röststellen um SÄMTLICHE Halbleiter!

Das ist ein teures Qualitätsprodukt, dass soll so.
Wegen dem Klang!
Die braunen Stellen gibt es übrigens auch bei allen 3 Kanälen.

Eein optisch würde ich den Q906 tauschen oder halt alle Transistoren das es recht braun aussieht unter den Halbleitern.
Aussetz oder Wärmefehler sind die blödesten überhaupt.
die sind ja auch nicht wirklich kaputt das sie gar nichts mehr machen.

Hast du da schon irgendwelche Transistoren durch Äquivalenztypen ersetzt?

Ja, aber nur die Endtransistoren.
Da hatte ich aber exakt die gleichen Typen bestellt und keine Vergleichstypen.
Hatte sogar wieder Originale Toshiba reingemacht (Quelle: Digikey)
Alle anderen Halbleiter sind unberührt.

Dann ist diese These erstmal nur teilweise wahrscheinlich.
Die Beschreibung deutet auf "schwingt" hin.
Dass derart "breitbandige" Transistoren zum Einsatz kommen, ist im Übrigen nur teilweise blöd:
70 MHz ist die ft, also das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt. Die volle Stromverstärkung steht dann bis ca. 700 kHz zur Verfügung, Phasenverschiebungen beginnen irgendwo bei 300 kHz.
Das macht, dass sich das Schwingpotential der Kiste in einen Bereich verschiebt, wo man es problemlos wegdämpfen kann.

Ja, irgendwas schwingt da.
Sind die Eingänge eine weile offen pfeift es mit 18-19KHz.
Kühle ich die Transistoren um das Poti ab, ist es weg.
Immerhin:
Käufer ist einsichtig und gibt mir Zeit zur Reparatur
Heute Abend dann gleich mal bei Reichelt bestellen.

Häufig schwingt die Endstufe, rüste mal den Klassiker am Ausgang parallel mit ein paar Ohm in Reihe zu etlichen nF aus. Gewöhnlich ist dann Ruhe.

MfG. Andreas

Guter einwand, werde ich morgen direkt mal testen.

Die Reichelt bestellung ist raus. Ich habe einfach mal sämtliche Transistoren in der Gegend des Potis neu gekauft.
25€ sind noch ok
Das mit der schwingenden Endstufe könnte tatsächlich sein:
Die Endstufe ist eingeschaltet und es liegt kein Signal an.
Ich schliesse an einen Kanal Lautsprecher an und schon beginnt das Spektakel.
Der Ton fängt dann bei etwa 19kHz an (mehr kann ich nicht sinnvoll hören bzw. meine Lautsprecher wiedergeben) und sinkt dann auf etwa 16-17kHz.
Lautsprecher ab und wieder anklemmen--> das ganze beginnt von vorne.

Ich würde da ja eher nach einer vergessenen Schirmung beliebiger Art suchen...

Sind da außer den üblichen Boucherot-Dämpfungsgliedern (~ 100n 10R) vom Ausgang nach Masse auch bedämpfte Seriendrosseln (~ 10 Wdg parallel 5 R) eingebaut?
Ich könnte mir vorstellen daß der Amp mit 10 verschiedenen Lautsprechern einwandfrei funktioniert und mit der aktuellen Version 11 schwingt weil die ziemlich oben eine niederohmige Serienresonanz hat.

Die Schwingfrequenz ist dann tatsächlich im Bereich um 100 kHz und Du hörst eine Subharmonische!

Bei längerer Betrachtung der Platine vermisse ich den Kondensator am Spannungsverstärker. Ein paar Picofarad zwischen Basis und Kollektor - oder ist das C909 an Q912?

Danke für den hilfreichen Input!
Hier erstmal die gesamte Platine: Die anderen beiden Kanäle sind baugeleich und auf einer gemeinsamen großen Platine. Auf dieser befindet sich neben der Schutzschaltung auch noch die Erzeugung der +/-16 Volt und der 7805 für den Controller (Einschalttaster & Remote)

Ich würde da ja eher nach einer vergessenen Schirmung beliebiger Art suchen...

Halte ich für unwahrscheinlich.
Ich hatte diesen Verstärker ja schon in der 2 Kanal Version und hier gab es keinerlei Probleme.
Bei dem gab es auch keine Schirmung.

vom Ausgang nach Masse auch bedämpfte Seriendrosseln (~ 10 Wdg parallel 5 R) eingebaut?

Ja, ist auf dem Foto deutlich zu sehen und hat tatsächlich 10 Windungen.
Der Widerstand hat 3,3Ohm.

Boucherot-Dämpfungsgliedern (~ 100n 10R)

Auch vorhanden, auch mit 10 Ohm allerdings mit 47nF

Ein paar Picofarad zwischen Basis und Kollektor - oder ist das C909 an Q912?

Jap, ist tatsächlich so. Die Kapazität kann ich dir aktuell nicht sicher sagen, ich kann auf dem Gehäuse aber "400" erkennen.
Sollte also auch passen.

mit der aktuellen Version 11 schwingt weil die ziemlich oben eine niederohmige Serienresonanz hat.

Das kann möglich sein, will ich aber mal vorsichtig ausschliessen.
Wiegesagt, ich hatte den Amp schon in der 2 Kanal Version an genau den Lautsprechern ohne Probleme laufen.
Der Amp war genau so aufgebaut, nur das der Trafo etwas kleiner war und der dritte Kanal halt fehlte.

Das Gegenteil machen ?

also statt Kältespray warm blasen ?
Oder statt Kältespray mit einem feuchtem Wattestäbchen kühlen, das Spray hat einen zu großen Wirkungskreis.

Habe ich auch schon gemacht.
Die Transistoren einzeln mit der fetten Lötspitze warm gemacht.
Das Kältespray kann man schon sehr gut dosieren,indem man das flüssige Gas vorsichtig auf einen Transistor tropfen lässt.
Dann friert nur der eine Transistor ein und der rest bleibt warm

andreas6 hat geschrieben: ↑Mi 29. Apr 2020, 21:16 Häufig schwingt die Endstufe, rüste mal den Klassiker am Ausgang parallel mit ein paar Ohm in Reihe zu etlichen nF aus. Gewöhnlich ist dann Ruhe.

MfG. Andreas

Hilft leider nicht. Keine besserung.

Aber ich mache mich da nicht verrückt und warte nun einfach mal ab bis die neuen Transistoren von Reichelt da sind.
Dann wird die komplette auffällige Ecke ausgetauscht.

Achte mal darauf, ob die ausgebauten Transmänner versilberte Beine haben. Da war mal was mit...

MfG. Andreas

Die versilberten Pins gabs in den 70er Jahren. Der Amp ist noch keine 25 Lenze jung.
Was sagt die Kurvenlampe?

Der SMC7008ABR nähert sich bedrohlich dem Hammer. In Ermangelung eines korrekten Pinouts der CPU hatte ich die Idee, Pins, die auf Masse liegen aber vom ausgemessenen Schema abweichen, abzulöten und hochzubiegen, um festzustellen, ob die auch intern mit den Massepins verbunden sind oder nicht (=evtl. Eingang). Leider habe ich dabei vergessen, dass mein aktuelles Zinn nicht das Geniale von Alphametals ist, sondern erheblich schlechter fließt, heißer gelötet werden muß und auch ansonsten nicht der Knaller ist, obwohl es Bleilot ist. Und es riecht auch nicht halb so angenehm. Jedenfalls klebt es jetzt zwischen mehreren Pins. ARGH! Als Bonus habe ich noch, statt den Pin hochzubiegen, das Pad samt Pin zum Nachbarpad geschoben. AAARGH! AAAAARGH!

Erste Gehversuche auf APRS gemacht, mit Baofeng Handquetsche und selbstgebautem AFSK zu Blauzahn Modem. Immer wieder zwischendrin Probleme mit dem Empfang gehabt, Modem zeigt zwar Aktivität an, aber keine decodierten Pakete. Mehrfach Signalpegel gecheckt, war aber immer OK. War letztendlich ein schlechter Kontakt im Steckbrett am Koppel-C Aber natürlich immer dann wenn man gemessen hat komplett unauffällig.
Dann nächste Baustelle, TX. Selbst mit voller Sendeleistung kamen nur etwa 1/10 Pakete an. Modulation mit SDR bewertet, soweit unauffällig. Anscheinend hat die Gurke auch einen Kompressor am Mikrofoneingang, Pegel war in einem weiten Bereich fast egal. Hatte vor langer Zeit den originalen nassen Schnürsenkel durch eine Nagoya NA771 ersetzt, der leicht schiefe SMA Stecker kam mir schon ein wenig spanisch vor...
NanoVNA rausgekramt, einmal durchgesweept, Tonne auf, Antenne rein, Tonne zu:
Blau= Nagoya NA771, Gelb= originale Gummiwurst Reparaturversuche waren erfolglos, die Antenne war nicht Zerstörungsfrei zu öffnen. Anscheinend habe ich damals wohl einen Fake erwischt
Aus Jux noch eine endgespeiste Halbwellenantenne hingepfuscht, Fuchskreis zur Impedanzanpassung, Trimmerkondensator aus zwei Messingröhrchen, ineinander gesteckt, vorher das dünnere Rörchen mit PTFE Dichtband umwickelt. Hebt Auch mit Sendeleistung auf Low gutes Durchkommen.

Wenn man einen neuen Werkzeugakku kauft und der kommt Tiefentladen an.
12,8V bei 5 Zellen, das sind 2,56V/Zelle.
Das Ding geht mal schön wieder zurück!

Zoll und metrisch und ach alles Sche**e!

Was hab ich angestellt...

Im Gästeklo der Winzheizkörper sollte weg. Klar - für 1,5m² Bad im Kern des Hauses braucht es keine Heizung. Das man die Anschlüsse blind verdeckeln muss ist auch klar - wie das von statten geht weiß ich auch.
Also mal alles zu gedreht - oben wie unten.
Die Verschraubung gelöst und den Heizkörper ausgehangen und leer gemacht. So weit so gut.
Dann die beiden Gewinde ausgemessen. Hab mir sagen lassen, dass so wohl Wasser als auch Heizung alle im zölligen System rumeiern.
20mm - ergo 1/2"

Fein fein, ich also zur Bieberratte gefahren, paar Blindkappen in 1/2" geholt und nach Hause.
Ausgepackt, angesetzt - Hääää? Passt nicht, Gewinde greift ins leere.
Hmm komisch?!
Den örtlichen Heizungsbauer angerufen - ich brauche M20 Blindkappen. -> Gibt es nicht.
Ungefähr 2 Minuten später: Ich muss die Heizkörperwurzel aus dem Heizkörper drehen, da hat es dann 3/8" Gewinde...
Sigh! Und genau die hab ich nicht da, kann diese aber käuflich bei dem Klempner holen.
Geholt und gefreut. Bis ich dann die Verschraubung aus den Heizkörper orgeln durfte. Die obere ging ganz gut raus - die untere war so weit reingedreht, dass meine Zange mal gar keinen Ansatz gefunden hat zu packen.
Naa gut, kommt nur beim Zulauf die Blindkappe drauf, unten bleibt es dann bei zugedreht.... GRRR

und die hat nicht zufällig innen ein 6kantigs loch zum ausschrauben mit inbus schlüssel?

Du weißt schon, dass Blindkappen ohne den Hahnblock (oder einer Brücke) den Tod für den Heizkreislauf im 1-Strang Betrieb bedeuten würde?

Oder wie ist das im Haus bei dir aufgebaut?

Hansele hat geschrieben: ↑Fr 8. Mai 2020, 12:40 Du weißt schon, dass Blindkappen ohne den Hahnblock (oder einer Brücke) den Tod für den Heizkreislauf im 1-Strang Betrieb bedeuten würde?

Oder wie ist das im Haus bei dir aufgebaut?

So weit ich das erkannt habe sind alle Heizkörper parrallel geschaltet.
Vom der Heizung aus gehen 4 Hauptrohre weg: Mieter 1, Mieter 2, EG + Keller, DG
Davon zweigen dann über kleinere Abzweige die Heizungen ab. Nimmt man also einen Heizkörper raus, erhöht sich in den anderen Heizungen die Durchsatzmenge.
Zur Sicherheit ist der Heizkörper hinter der Küche immer auf 1 und der im OG Flur auch auf 1, so dass es zu keinem Überdruck kommen kann.

Edit: An diversen "Fehlstellen" im Putz usw. sind immer 2 Rohre zu sehen. Beispielsweise im DG Kabause ist ein Loch im Boden, auch in den Mietswohnungen sind 2 Heizungsrohre zu sehen unter den Wartungsklappen.

gafu hat geschrieben: ↑Fr 8. Mai 2020, 09:58 und die hat nicht zufällig innen ein 6kantigs loch zum ausschrauben mit inbus schlüssel?

Aaach verdammt... Trotzdem gut festgebacken...

Ich habe hier auch 2 Rohre, ist aber ein Einstrangsystem, wir hatten das Problem das 2 Heizkörper nicht gingen,
Ursache war die Innensechskantschraube die etwas zu weit zugedreht wurde und der erste Heizkörper die gesamte Wärme abgezogen hat.

D.h. 2 Rohre können auch ein Einstrangsystem sein, dass würde ich genau prüfen.

Aber der Hahnblock unten bleibt ja jetzt drin bei dir oder?

Falls ja, dann spielt es keine Rolle, denn für die anderen Heizkörper ändert sich nichts.

Es gibt keinen Hahnblock.
Es gab nur ein normales Regelthermostat am Zulauf und unten den Rücklauf, den man zu montagezwecken zu drehen konnte.
Auch laut Rohrführung die an einigen Stellen im Haus sichtbar offen liegt habe ich Vor und Rücklauf überall getrennt ausgeführt.

Fritzler hat geschrieben: ↑Do 7. Mai 2020, 15:53 Wenn man einen neuen Werkzeugakku kauft und der kommt Tiefentladen an.
12,8V bei 5 Zellen, das sind 2,56V/Zelle.
Das Ding geht mal schön wieder zurück!

Das Makita Dingens? Ich tät mit da beim Ali eine neue Platine für holen (gibts sogar mit Balancer) und 10 neue VTC5A Zellen von nkon.nl. Dann haste was gutes.

Julez hat geschrieben: ↑Fr 8. Mai 2020, 15:17 Das Makita Dingens?

Jop.
Bisher hab ich eher 1,5Ah Akkus.
Aber in neu ist der Preisunterschied zwischen 1,5 und 3Ah fast nicht vorhanden.
Also 3Ah geholt.
Der muss ewig bei dem Händler gelegen haben wenn der Tiefentladen ist.

Haste maln Link für sone Platine?
Dann mach ich vll doch den alten Akku wieder fit.

Schau mal ob sowas wohl passen könnte:
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Ein einfaches Problem: Ein Zweitongenerator wird benötigt.

Ansatz: Es soll schnell gehen, die genauen Töne müssen noch ermittelt werden. Also ein Mikrokontroller.

Lösung: ATtiny85 liegen noch da, nehmen wir die. Muss nicht viel können, geht ja auch Assembler.
Wobei die Arduino-Sache - da kann man das auch mal jemand anders auf's Auge drücken.

6h später: Nein, Arduino auf einem ATtiny85 funktioniert nicht wirklich. Da kann man noch so viel ins Netz schreiben.
Da können auch noch x Menschen irgend eine URL für den Boardmanager erstellen.
Es werden nicht alle Befehle unterstützt.

Das ASM-Programm hat mich keine Stunde gekostet.

Erkenntnis: Ich bin zu alt für den Kampf an mehreren Fronten...