Hungriger Kühlschrank

[dkeipp]

Moin zusammen,

ich habe gestern aus reiner Boshaftigkeit mal zwei messende Steckdosen verteilt. Mir ist schon länger aufgefallen dass es im Bereich der Kühlgeräte bei uns im Haushalt was nicht stimmt.

Gemessen hab ich zwei Kühlschränke:
Unterbau Kühlschrank --> grün | Otto Normal Größe | ca. 4 Jahre alt
Einbau Kühlschrank --> gelb | Größer wie grün, aber nicht riesig | ca. 5 Jahre alt

OK, die Größenangaben sind jetzt nicht sehr präzise Aber ich denke im Diagramm kann man erkennen warum ich hier schreibe:

Ein Durchschnittsverbrauch von 3,5W zu 25W, da kann doch was nicht stimmen. Die Temperaturen bewegen sich im Schnitt bei 6,5°C.
Im Gefrierfach ist jeweils etwas Eis angebacken, aber meiner Meinung nach noch weit von dem Punkt entfernt wo man abtauen müsste.

Irgendwelche Ideen?

Gruß
Dennis

[Desinfector]

Eis im / Am Gefrierfach ist normal, das kommt mit jedem Öffnen bei t-aussen > t-innen mehr dazu.

zur Leistung:
Lass mich raten das sind alles inverter-Kühlschränke, die quasi mit schönen Schaltnetzteilen daher kommen?

[Finger]

Messtechnik ist über Zweifel erhaben? Tausch macht gleiches Ergebnis? Kann der eine seine Wärme nicht loswerden oder wird öfter geöffnet? Türdichtungen sind alle noch gut? Desinfectors Einwand ist auch berechtigt. Was genau lies dich denn Zweifeln?

[Desinfector]

da hats ja noch so kleine Peaks, wat kommt das denn von?

[Azze]

Hast du beide mal raus genommen und die Gitter sauber gemacht? Staub kann da schon eine Menge ausmachen. Wie unterscheiden sich die Luftführungen rund um die Geräte. Wenn Gelb die Wärme loswerden will aber nicht kann, dann würde sich der Unterschied erklären.

Was mich wundert, ist der Kurvenverlauf. Zu einem Kühlschrank passt eigentlich die gelbe Kurve besser. Dass Grün nur diese Peaks bringt, ist etwas merkwürdig. Hast du mal die Messgeräte getauscht?

[nox]

kurze Randfrage: womit hast Du gemessen und die Kurven erstellt? Es sieht nach ubiquiti mpower aus, deren eigene App oder FHEM oder?
Danke schonmal für die Erleuchtung

[Bastelbruder]

Die lange Einschaltzeit deutet auf fehlendes Kältemittel oder defekten Thermostat. Die Leistungsabnahme deutet auf schleichende Überhitzung des Motors.

[Osttiroler]

wenn der Unterbauschrank der Fresser ist, schau mal, ob der Lüfter läuft und der Verflüssiger nicht ein einziger Staubwuzel ist.

[Robby_DG0ROB]

Die lange Einschaltzeit deutet auf fehlendes Kältemittel oder defekten Thermostat. Die Leistungsabnahme deutet auf schleichende Überhitzung des Motors.

Können auch gebrochene Ventilfedern sein, so dass er fast nichts mehr fördert. Ich habe bei einem Kühlschrank (2 Jahre) mit drehzahlgeregelten Verdichter eine mittlere Leistung von 7 Watt über 3 Tage hinweg ermittelt. Allerdings war der Schrank in der Zeit nicht offen, da ich außer Haus war. Das ist die einzige Testbedingung, die für Vergleiche reproduzierbar ist.

[Gary]

Der eine hat ein Gefrierfach, der andere nicht ?

[Desinfector]

Ach jetzt sehe ich das erst, der grosse ist ja immer so ca 2Stunden lang am Rödern.
Das sollte so nicht sein.
Die "Auszeiten" sprechen jedenfalls für eine annehmbare Isolierung.
Welche Temp hat der denn wenn er abschaltet?

[sukram]

Eigentlich müsste man die Temperatur am Thermostat und evtl am Motor mal in so einem Zyklus aufnehmen. Da würde ich mir Erkenntnisse versprechen. These: Thermostatkontakt bleibt kleben - Motor läuft weiter und schaltet wg Übertemp ab - Kontakt löst sich - beim Einschalten wieder von vorn

[berferd]

Also ich denke klebenbleibenden Kontakt bzw. defektes Thermostat kann man ausschließen - da würde Dir sonst alles was im Kühlschrank steht zumindest anfrieren, das das würdest Du merken.

Hat das Ding eine Glühlicht-Innenbeleuchtung? Möglich daß da der Schalter defekt ist und die nicht oder nicht ganz abschaltet?

[dkeipp]

Moin!

Danke an die Schwarmintelligenz
Ich habe gestern Abend nochmal ein Thermometer im Kühlschrank versenkt. Die Temperatur fällt nur sehr langsam, aber übers mittel passt die mit ~6,5°C im unteren drittel. Die Hysterese beträgt ca 1,6°
Es ist ja der Einbauschrank, also kann ich nicht direkt dahinter schauen, aber zumindest die Luftwege sind soweit frei.
Am Montag wird das Ding ausgeräumt und ausgebaut. Mal schauen wie es dahinter aussieht.
Aber ich vermute einen Fehler im Kältekreislauf, aufgrund der flachen Temperaturkurve beim kühlen.. Da wär ich dann raus

[unlock]

Um Vergleichwerte zu haben, sollten auf jeden annähernd gleiche Bedingungen herschen.
Der Kondensator wurde im Bezug auf Energieabgabe schon genannt, aber wie sieht es mit vereisten Verdampfern aus? Abtauen!
Generell ist aber der Interval zu groß, was bei folgendem Leistungsabfall auf schon erwähnten Energieabfuhrmangel oder zu wenig und falsches Gas, oder letztendlich einen im kalten gut, und im warmen schlecht funktionierenden Kompressor zurückzuführen wäre.

[KopfMurks]

Offensichtlich scheint sich hier ja einiges an Kühlschrank-"knowhow" zu tummeln. Deshalb erlaube ich mir mal den Thread zu kapern und eine Frage abzusetzen.
Vorgestern Abend bemerkten wir, dass der Küchen-Einbau-Kühlschrank nicht mehr kühlte. Trotz drehen am Thermostatrad war kein Anlauf des Kompressors zu hören.
Habe dann die Thermostatkonsole abgebaut, und den Thremostat kurzgeschlossen (bei abgezogenem Stecker). Daraufhin lief der Kompressor, nach Stecken des Steckers, wieder willig an.
Dadurch ermutigt habe ich noch um 0:30 die Bestellung für einen neuen Thermostat rausgehauen.
Gestern nach der Arbeit noch schnell beim Billighöker eine von diesen Zeitschalturen mit den Klick-Kontakten geholt, um den Kühlschrank in einen 2 zu 1 Notmodus laufen zu lassen.
Das hat aber dazu geführt, dass die Zeitschaltuhr zwar etwas warm wurde, der Kompressor aber nicht anlief. Obwohl die Uhr mit 3kW Schaltfähigkeit angegeben ist, der Kühlschrank aber mit 120W.
Nur mit einem Schalter zwischen Stecker und Steckdose ist es mir gestern dann gelungen den Kompressor zum Laufen zu bringen, aber das brauchte ca 3 Anläufe mit lauschen beim Einschalten und direkt wieder ausschalten, wenn nichts zu hören war.
Die Frage:
Kann es sein, dass der Kompressormotor ( >20 Jahre) so durch ist, dass ich nicht mehr erwarten sollte, dass er mit einem neuen Thermostat funktioniert, bzw. er den neuen Thermostat sehr schnell wieder tötet?
Grüße und Dank für alle Antworten.

[ferdimh]

Ich vermute, dass da entweder der Anlaufschalter oder der Kondensator (sofern vorhanden) am Kompressor am Ende der Badewannenkurve angekommen sind. Mechanische Probleme halte ich für eher unwahrscheinlich.

[Carbon]

Nicht vergessen dass die meisten kühlschränke nach dem sie gelaufen sind 1-3 mibuten stehen müssen damit sie wieder anlaufen (druckausgleich / PTC -startrelais)

[Harry02]

Moin,

Wo wir grad bei dem Thema sind - kann jemand ein analoges Thermostat empfehlen, welches sich bis ca. plus 15 Grad stellen lässt? Also Bereich zB -15 bis +15 oder 0 bis +15.

Ich hab mich in der Bucht letztens ziemlich totgesucht. Wenn man die ohne Angabe ausgefiltert hat, sind die meisten bis maximal plus 5 Grad einstellbar. Dann gabs noch eins mit +30 bis - 30, da trifft man ja nie die gewüschte Temperatur bei der Popelskala.

[Roehricht]

Hallo,
das kann auch ein Fehler im Inverter sein. Unrundes Drehfeld durch Halbleiteiterausfall.
ich würde nochmal die Stromaufnahme messen. Das ist viel aufschlussreicher . Und mit Strom meine ich "Ampere" und nicht was man landläufig mit Strom meint.

Alles wieder Murks. Die angeblichen so sparsamen Inverterkompressoren versauen einem den Schnitt indem sie kurz nach der Garantiezeit abkacken.
Ich wette die Inverterelektronik ist in die Anschlussdose vom Kompressor mit reingezwängt.
Nicht umsonst steht das Zeug in gepflegter Regelmässigkeit beim Schrotter rum. Genaus so wie neuzeitliche Waschmaschinen mit Elektronikmotoren.

73
Wolfgang

[Roehricht]

Hallo,

Habe dann die Thermostatkonsole abgebaut, und den Thremostat kurzgeschlossen (bei abgezogenem Stecker). Daraufhin lief der Kompressor, nach Stecken des Steckers, wieder willig an.

wenn wieder willig ist ist doch gut.

Kompressoren mit Hilfsfasenrelais habe grausige Anlaufströme. Vielleich ist hat sich gelbe Sack beim Beschriften vertan und es sind nur 3mW.
Und son Oma Schalter der eigentlich nur Nachttischlampentauglich ist ist evtl. nur "einmal ein Schalter" aber nicht wieder Ausschalter.

Wenn man ein Kühlschrank gerade ausgeschaltet hat sollte man 5 min warten zum erneuten Einschalten. Der Kompressor schafft es nicht gegen den Druck anzulaufen, der hat schon Probleme sich selber auf Drehzahl zu bringen. Je nach Hersteller kann man den Kompressor damit in Altmetall verwandeln. Ein guter Kompressor Einschaltverzögerung für den Fall.

73
Wolfgang

[gafu]

wo es doch die stinknormalen kompressorgeräte ohne den schnickschnack auch bis klasse A++ gibt
der unterschied zu A+++ sind dann immer gleich mindestens 200 Euro, und für die differenz im anschaffungspreis kann auch der A++ schon mehrere jahre laufen...

Damit sich der A+++ überhaupt irgendwann rechnet, muss der schon länger als 10 jahre durchhalten.

[gafu]

Wo wir grad bei dem Thema sind - kann jemand ein analoges Thermostat empfehlen, welches sich bis ca. plus 15 Grad stellen lässt? Also Bereich zB -15 bis +15 oder 0 bis +15.

Ein ausflug in die welt der elektronik und mikrocontrollertechnik unternehmen und selbst so ein dings zusammenfrickeln?

[KalleGrabowski]

Mein erster Bastelkompressor vom Sperrmüll hatte auch einen Defekt, daß er nur ganz selten anlief.
Die Anlaufwicklung wurde über eine PTC Pille bestromt, der Motor zieht im Fehlerfall zwar 10A, dreht aber nicht.

Ich habe die Kapsel aufgesägt und festgestellt, daß sich manchmal etwas im Kurbeltrieb verkeilt hat. Es war nichts offensichtlich verbogen oder mit großartig Laufspiel und auch keine Fraßspuren an Kolben oder Zylinderwand, aber manchmal hakte es beim Durchdrehen von Hand.
Ich vermute eine Kombination aus Spiel im Lager der Motorwelle (es gibt nur ein Lager, darüber die Kurbelscheibe, darunter der Anker) und vielleicht leichtem Kolbenkipper.

Neigte man die Kapsel um 45°, lief der Möller meist an, was den Verdacht auf Lagerspiel mit Verkanten erhärtete.

Hab das Teil schließlich dem Klüngelkerl hingestellt.

Eventuell ist so ein Defekt ja bei Deinem Kühlknecht in Anbahnung.

[Harry02]

Ein ausflug in die welt der elektronik und mikrocontrollertechnik unternehmen und selbst so ein dings zusammenfrickeln?

An sich ja gerne (sofern man die Zeit hat), aber hier nein. Ein Flüssigkeits/Bimetalltermostat, wie es verbaut ist, ist in jeder Hinsicht überlegen. Es geht um die Tresenkühlung vom Verein, also auch nicht der eigene Kühlschrank. Die war übrigens auch hungrig: 2000kWh in ca einem Jahr, weil dauer-an.

Eben hab ich bei der ersten Suche die Begriffe richtig gewürfelt: https://www.ebay.de/itm/AC-250V-6A-15-b ... 2870226990
Bei der ursprünglichen Suche wollte ich das aus Deutschland, damit es schnell kommt. Gibts aber nicht, dann halt direkt aus China.

[gafu]

Ein Flüssigkeits/Bimetalltermostat, wie es verbaut ist, ist in jeder Hinsicht überlegen.

ein- und abschaltschwelle unabhängig parametrierbar (einstellbare hysterese), parametrierbare zeitlimits für den wiederanlauf (anlaufentlastung), zusätzliche temperaturfehleranzeige (kühlraumtür nicht richtig zu), kompressorlaufzeit/temperaturgradientenüberwachung zur fehlererkennung...

[KopfMurks]

Das mit der Anlaufverzögerung könnte ein Ding sein.
Bevor der Kühlschrank mit dem Zeitschalter nicht anlief habe ich an dem Rad des Zeitschalters gedreht, was einen schnellen an/aus Wechsel erzeugt haben könnte.
Werde die Zeitschaltur am WE nochmal testen.

Danke schon mal für Eure Einschätzungen.

[Tobi]

Dass diese mechanischen Zeitschaltuhren warm werden ist übrigens normal, der Motor und die Glimmlampe werden über einen Vorwiderstand aus den 230V versorgt. Da wird sicher 1-2W vernichtet wodurch das Gehäuse spürbar aufgeheizt wird.

[Robby_DG0ROB]

kann jemand ein analoges Thermostat empfehlen, welches sich bis ca. plus 15 Grad stellen lässt? Also Bereich zB -15 bis +15 oder 0 bis +15.

Da die Regelung ja auf die Verdampfertemperatur erfolgt und nur undirekt auf den Kühlraum, sind die Temperaturbereiche meist so, dass die Abschalttemperatur weit im negativen Bereich liegt und die Einschalttemperatur fest vorgegeben im Plusbereich liegt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass selbst bei intakten Thermostaten die tatsächliche Kühlraumtemperatur nahezu ohne Einfluß auf die Reglerstellung zwischen fast Raumtemperatur und knapp unter dem Gefrierpunkt liegt. Bei stärker beladenen Kühlschränken puffert das Lagergut diese Schwankungen etwas.

[PowerAM]

...und auch ein Gebläse im Kühlraum kann den Wirkungsgrad deutlich verbessern, wenn der Kühlknecht nicht ohnehin chronisch vollgestopft ist.

[zauberkopf]

Nicht umsonst steht das Zeug in gepflegter Regelmässigkeit beim Schrotter rum. Genaus so wie neuzeitliche Waschmaschinen mit Elektronikmotoren.

Ja... die haben echt an Charme verloren ! Wenn ich an meine alte AEG nicht Ökolavamat denke, 2 Zylinder 4 Takt, und Seilzugstarter... Rööhrrr.... Und die Nachbarn wussten : Der ist am Schleudern !

[gafu]

ja die "selbstabtauenden" moderneren kühlschränke sind das (mit festpunktthermostat), wo sich die einschalttemperatur (~+4°C) nur minimal ändert, und nur die ausschalttemperatur in einem größeren bereich einstellen lässt (~-12°C)
Die geschickte anordnung des kapillarfühlers am ende der kühlschlange im verdampfer ist dann natürlich sache des kühlschrankherstellers.

einen lüfter im kühlschrank will man doch gar nicht, dann ist doch die butter so hart.
Wie man einen kühlschrank strategisch richtig anhand der sich bildenden temperaturzonen einräumt ist ja kein geheimnis.

[Harry02]

ein- und abschaltschwelle unabhängig parametrierbar (einstellbare hysterese), parametrierbare zeitlimits für den wiederanlauf (anlaufentlastung), zusätzliche temperaturfehleranzeige (kühlraumtür nicht richtig zu), kompressorlaufzeit/temperaturgradientenüberwachung zur fehlererkennung...

Ich hab den Zusatz "in diesem Fall" vergessen. Das ist alles ganz nett, wenn man es idiotensicher programmiert und aufbaut, braucht man für diese Tresenkühlung aber eigentlich nicht. Die lief jahrelang einfach durch mit undefinierter Temperatur, das Bier war kühl, alles gut. Es war Glück, dass das Bier nie gefroren ist. Entweder Kompressor leicht unterdimensioniert oder fehlendes Kühlmittel, das wird noch untersucht.

Für meine mobile Zapfanlage habe ich so ein ähnliches (in orange und günstiger) gekauft: https://www.ebay.de/itm/TEMPERATURREGLE ... 2802542561
Das ist in der Bedienung nicht grade selbsterklärend, Anleitung sollte man aufs Gerät kleben. Aber sonst wäre das meine Alternative zum Flüssigkeitsthermostat.

Da die Regelung ja auf die Verdampfertemperatur erfolgt und nur undirekt auf den Kühlraum, sind die Temperaturbereiche meist so, dass die Abschalttemperatur weit im negativen Bereich liegt und die Einschalttemperatur fest vorgegeben im Plusbereich liegt.

Ok, das war mir nicht bewusst. Aber es spricht ja nicht dagegen, den (Flüssigkeits)sensor nicht direkt am Verdampfer anzubringen, oder?

[basti1]

Ich hab einen Kühlschrank mit elektronischer Regelung ausgestattet. Beim ersten einschalten zur Wintersaison braucht der etwas. Da der heftige Überschwinger hat. Bis die 8-10 grad erreicht werden. Kann sogar beim ersten runter kühlen in den Frostbereich gehen.

MFG sebastian

[gafu]

Ok, das war mir nicht bewusst. Aber es spricht ja nicht dagegen, den (Flüssigkeits)sensor nicht direkt am Verdampfer anzubringen, oder?

das ist ja auch der grund, warum man diese thermostate mit dem kapillarfühler verwendet. Weil der an der hinten kühlfläche misst, und nicht vorn am einstellrad.
Aber verdampfer ist nicht gleich verdampfer, es kommt darauf an nicht am "kältemittel-eingang" zu messen.