Ich und meine Sonne? Der Faden zu Balkon- und Mini-PV

[gafu]

man muss bei solchen montageorten bedenken, das der schattenwurf der fensterlaibung recht schnell den ertrag einbrechen lässt, sobald er beginnt die aktive fläche des solarmoduls zu überdecken.

Daher bei der verschaltung immer aufpassen, das zwei mit gleichwertigem montageort zusammenverschaltet werden, also die zwei linken zusammen, und nicht jeweils ein linkes und ein rechtes.

[m3rt0n]

jau, dem ist wohl so, lässt sich aber nicht ändern. außen auf den fensterverschlag wäre sicherlich besser, da komm ich aber nicht dran wenn der zu ist

ich schrieb ja 2S2P, es sind jeweils die beiden übereinander in reihe geschalten.

[Hansele]

4 Stück flexible 50Wp Solarmodule hatte ich seit Jahren rumfliegen, gabs mal sehr sehr billig bei ebay vom Cinesen.

Mit Kabelbindern zusammengestrapst und mit Schnur ans Fenster fixiert passt das genau ins Fenster.

Ist die Laibung denn gedämmt oder ist das wie früher üblich Putz mit Ziegeln drunter?
Falls letzteres könnte man ja was in der Art in die Leibung klemmen um weiter nach vorne zu kommen?

https://www.ebay.de/p/11046722789

Kann man natürlich auch selber bauen.

[daruel]

Du könntest auch mal messen, ob das Diagonalmaß des offenen Fensters eventuell größer als die Breite der Laibung ist.

Dann könnten die Module auf einer dünnen Siebdruckplatte befestigt und komplett vor die Öffnung gehängt werden.

[m3rt0n]

Das hier ist altdeutscher Bau von 1936 oder so, ehemalige Generalswohnungen. Da wurde noch mit fettem Naturstein geklotzt

Ist sicherlich noch optimierbar aber so ist das schon fast n Bestandsteileprojekt, nur der WR ist zugekauft.

Das mit den Klemmstangen hab ich auch schon überlegt, bin mir aber nicht sicher wie sich das mit kräftigem wind verträgt, hier pfeifts bei sturm parallel zur fassade schon recht ordentlich.

Siebdruck wär insofern doof das es in der bude dann stockfinster ist, so wie jetzt kommt ja doch noch einiges an licht durch.

[daruel]

Moin!

Bekomme die Tage vom Nachbarn ein neues ~450W Panel.

Wollte dieses als "Balkonsolar" auf die Gartenhütte spaxen.

Welchen WR in 600W / nicht überzogen teuer / verfügbar*, könnt ihr empfehlen, ggf. mit Bezugsquelle?

* ich weiß, Wunschvorstellung

[m3rt0n]

Welchen WR in 600W / nicht überzogen teuer / verfügbar*, könnt ihr empfehlen, ggf. mit Bezugsquelle

also bei mir werkelt jetzt so ein chinaböller link

macht erstmal was er soll. wird bis jetzt nicht warm, hab aber auch nur 200Wp an dem 600Wp WR.
gehäuse ist billig, nur indoor. platine wirkt recht wertig, es sind sogar mehrere smd sicherungen verbaut.

muss nur mal aufgemacht werden, da sind noch die schutzfolien auf den wärmeleitpads

[Schraube]

Abend auch,
hab das eben gelesen.

Hoymiles verbaue ich.

Braucht man außer dem WR noch die DTU? Oder gehts das auch ohne?

Ich hab das hier laufen, Kosten 5€ oder so, tut einwandfrei.
https://github.com/lumapu/ahoy

Die DTU braucht man bei den Hoymiles also nicht, ahoy wirft die Daten auch gleich noch per MQTT raus und man kann den Wechselrichter leistungssteuern.
Fragen gerne an mich.

Edith: Hoffe das hatte noch niemand geschrieben, hab nicht den ganzen Thread gelesen.

[MSG]

Abend auch,
hab das eben gelesen.

Hoymiles verbaue ich.

Braucht man außer dem WR noch die DTU? Oder gehts das auch ohne?

Ich hab das hier laufen, Kosten 5€ oder so, tut einwandfrei.
https://github.com/lumapu/ahoy

Cooles Projekt, als ich im März nach so was gesucht habe hatte ich das nicht gefunden. Vielen Dank für den Link!
Weißt du zufällig, wie weit da der Abstand ESP <-> Hoymiles sein kann?

[sukram]

Die meisten Informationen wirst du in dem Fred im Trollforum finden: https://www.mikrocontroller.net/topic/525778

Achtung, sehr lang!

[Schraube]

Cooles Projekt, als ich im März nach so was gesucht habe hatte ich das nicht gefunden. Vielen Dank für den Link!
Weißt du zufällig, wie weit da der Abstand ESP <-> Hoymiles sein kann?

Ich hab den Wemos D1 Mini mit dem NRF24L01+ so 3m ueber dem Hoymiles , dazwischen ist ein Blechdach. Denke das muss man einfach probieren, es gibt die NRF24L01+ auch mit zusaetzlicher Antenne.
Der empfaengt ja nur die ShockBurst-Pakete vom Hoymiles, da koennen auch mal ein paar verloren gehen, das juckt nicht.
Mein Wemos stuerzt auch so alle zwei Stunden ab, da scheint aber ein Watchdog den dann einfach neu zu rebooten. Das hab ich aber auch nur gesehen weil ich da einen Pingtest drauf laufen haben, gefuehlt laeuft das stabil. Das kann aber wohl auch am Wemos D1 Mini liegen, da gibt's wohl auch miese Designs und Kopien - Chinamann halt.

Wenn Du mir per PN Deine Adresse gibst, dann kann ich Dir einen NRF24L01+ schicken, hab noch 9 Stueck, da zuviel gekauft. Die kosten aber auch nicht viel.

Wichtig:
- Kein Netzteil unter 1A nehmen, das hat mich ein paar Stunden gekostet, der NRF scheint gelegentlich ordentlich Strom zu fressen.
- Es muessen NRF24L01 mit dem Plus sein, also NRF24L01+
- wenn's Dunkel ist, kommen keine Daten, also nicht wundern.
- Binary fuer den ESP8266 liegt auf GitHub, ich hab das nicht gesehen und den ganzen Scheiss mit Visual Studio Code und PlatformIO kompiliert, eine Riesenaufwand

[ando]

Hi,

coole Sache, den Hoymiles ohne DTU auszulesen.
Bis jetzt verstehe ich nur Bahnhof, muss mich da mal reinlesen und denken.

Bezüglich sicherer Befestigung am Balkongeländer:

Sucht mal nach "Eurolite TH-90 Theatre Hook".

Absolut brauchbar und stabil. Der Haken lässt sich mittel Bolzen von dem Befestigungselement mit Gewinde trennen.

Die Idee mit den Blechhaken bzw Blumenkastenhaltern geht sicher auch.

Der Haken ist gegen aushängen geschützt und man muss nicht viel rumfrickeln ( manchmal muss es schnell gehn)

Ando

[Schraube]

coole Sache, den Hoymiles ohne DTU auszulesen.
Bis jetzt verstehe ich nur Bahnhof, muss mich da mal reinlesen und denken.

Ergebnis sieht dann so auf dem Webfrontend des ESPs aus.

[Hansele]

Hi,

coole Sache, den Hoymiles ohne DTU auszulesen.
Bis jetzt verstehe ich nur Bahnhof, muss mich da mal reinlesen und denken.


Sucht mal nach "Eurolite TH-90 Theatre Hook".

Ando

So geht es mir auch danke für den Tipp mit Ahoy, gestern habe ich mal testweise die Komponenten dafür bestellt,
leider gabs von Weimos nichts im Angebot aktuell, mal sehen obs mit den AZDelivery Teilen auch klappt.

Ahh Theater Haken heißen die Teile, da habe ich einen über der Werkbank hängen, jetzt wird einiges klarer.

[MSG]

Wenn Du mir per PN Deine Adresse gibst, dann kann ich Dir einen NRF24L01+ schicken, hab noch 9 Stueck, da zuviel gekauft. Die kosten aber auch nicht viel.

Wichtig:
- Kein Netzteil unter 1A nehmen, das hat mich ein paar Stunden gekostet, der NRF scheint gelegentlich ordentlich Strom zu fressen.
- Es muessen NRF24L01 mit dem Plus sein, also NRF24L01+
- wenn's Dunkel ist, kommen keine Daten, also nicht wundern.
- Binary fuer den ESP8266 liegt auf GitHub, ich hab das nicht gesehen und den ganzen Scheiss mit Visual Studio Code und PlatformIO kompiliert, eine Riesenaufwand

Danke für das Angebot, du hast eine PN. Ebenso danke für die Tipps!
Wobei ich mit VS Code & PlatformIO jetzt nicht so die Probleme habe, da ich damit öfters rumspiele. Vermutlich werde ich eh den ESP32 nehmen, da müsste noch einer oder zwei hier da sein.

LG, Mathias

[Hansele]

Guten Morgen zusammen,

gestern abend kam noch das Material, heute früh direkt mal zusammengebraten:



Und schon online:


War für mich (der noch nie etwas mit ESP gemacht hat) ohne Probleme machbar.

Danke nochmals für den Hinweis auf dieses Projekt .

[nux]

Hallo Zusammen,

mich hat jetzt auch das PV-Fieber gepackt.

Ich habe ein Balkon mit Ostseite, sprich Morgensonne.
Je nach Jahreszeit brennt die Sonne da bis Mittags rein, im Winter ist die Sonneneinstrahlung aufgrund der tiefer stehenden Sonne eher geringer.
Nachmittags/Abends ist da unabhängig von der Jahreszeit nix mehr mit direkter Sonneneinstrahlung.

Geplant ist eine 600Watt Balkonsolaranlage mit 2*~400 Watt + HM-600 Wechselrichter.
Die zu tilgende Grundlast im Haushalt liegt so bei 200 Watt.

Das erklärte Ziel: Grundlast möglichst lange über den Tagesverlauf decken und nicht zu viel Strom am Versorger schenken

Bevor jetzt unnötig Geld rausgeschmissen wird noch folgende Fragen:

1) Spricht was dagegen die PV-Module parallel am Balkongeländer zu befestigen (keine Neigung) oder sollte man diese auf jeden Fall mit einer Neigung von 30-45° montieren? Online-Rechner liefern mir da bei 40°Neigung ca. 20% mehr Ertrag. Das Ziel ist wie gesagt die Grundlast zu drücken. Ohne Neigung wäre die Montage vermutlich bissle einfacher zu realisieren.

2) Mit wieviel Ertrag kann ich mit 800 W PV-Leistung bei senkrechter Montage Ostseite ohne direkter Sonnenbestrahlung rechnen? Mir fehlt da einfach noch das Gefühl dafür zwischen Wirkungsgrad direkter/indirekter Bestrahlung.

Danke schonmal für alle Anmerkungen!

Gruß nux.

[sirell]

2) Mit wieviel Ertrag kann ich mit 800 W PV-Leistung bei senkrechter Montage Ostseite ohne direkter Sonnenbestrahlung rechnen? Mir fehlt da einfach noch das Gefühl dafür zwischen Wirkungsgrad direkter/indirekter Bestrahlung.

Die Module die aus dem Sonnenverlauf raus sind liefern bei mir 5-10 W pro Modul - quasi das "normale" Tageslicht.
Unter 5 %.

[nux]

Hey sirell,

danke für deine Erfahrungen: Hmm... das klingt jetzt nicht so prickelnd. Im Sommer ist halt gegen 13:30 die direkte Sonnenstrahlung weg.

Ich hätte jetzt noch auf ein bisschen mehr Ertrag am Nachmittag bei indirekter Bestrahlung gehofft.

Ob sich dass dann noch lohnt...

Gruß nux.

[sukram]

Ich kann dir da nur folgenden Rechner ans Herz legen:

https://pvtools.sektorsonne.de/

Damit kann man imho schon recht ordentlich abschätzen, ob und ab wann sich das lohnt. Den Teil Batteriespeicher kann man ignorieren bei Balkonsolar. Einspeisevergütung auf 0, Solarfeld mit 800Wp, Ausrichtung Ost (-90) und Aufstellung 90 Grad. Unter Erweiterte Einstellungen kann man die WR Leistung begrenzen.

Mit den Daten würde ich in Leipzig 470kWh pro Jahr erhalten. Bei einem Strompreis von 32ct/kWh hätte die Anlage bereits nach 5 Jahren 600€ eingespielt (durch verringerten Verbrauch).

[ando]

Moin,

Solarkabel ist ja grade Mangelware.

Was meint ihr, stattdessen H07V-K als Verlängerung zu benutzen? Also die normale , feindrähtige Aderleitung?

Hab mal von den Specs geschaut. Einzig die Uv- Beständigkeit fehlt laut Datenblatt. Jedoch ist NYM auch per se nicht UV beständig. Hält es aber schon ein paar Jahre (>10) aus.

Mir geht es da um Längen zw 2 und 6 Metern, vom Panel zum WR.

Grüße

Ando

[Gary]

Davon abgesehen das ich das mit dem Mangel nicht nachvollziehen kann, am Balkon hast du keine Stringspannung von mehreren hundert Volt und siehst wohl schnell wenn die Isolierung kaputt geht.
Wenn ich die Möglichkeit habe es ordentlich zu machen, dann mache ich es ordentlich. Ich habe auch ein paar Reststücke liegen..

[ferdimh]

Die Solarleitung ist halt doppelt isoliert. Ich hätte wenig Bedenken, zu einer höher spezifizierten Leitnug (NSGAFÖU o.Ä.) zu greifen, aber H0xV-K ist ja nun wirklich billigster Tüddeldraht. Das Zeug ist einfach isoliert und dazu aus einem nur mäßig beständigen Material. Das würde ich nicht an einer Quelle verwenden, die im Fehlerfall nicht mal abschaltet.

[ando]

Moin,

ich bin krank und hab mich mal mit dem ESP und Ahoy beschäftigt.
Bei läuft das leider nicht direkt- Schade.

Netzteil mehr als 1A- dh am USB Port vom Windows Rechner funktioniert das nicht?
Ich habe auch die Teile von AZ Delivery.

Ich bekomme keine Verbindung. Irgendwo habe ich nen Treiber gefunden und den installiert- keine Verbesserung.

Vom Prinzip ist es doch: Beide Platinen miteinander verbinden- USB dran Software aufmachen Nodepy Flasher und dann das Ahoy .bin auswählen. Soweit richtig?

Ich brauch da nochmal Nachhilfe...

Ando

[Hansele]

HI Ando,

bei mir war es sowie wie du es geschildert hast.
Alles zusammenlöten, USB Kabel ran, dann wurde der ESP erkannt und im Gerätemanager angezeigt,
geflasht habe ich mit "NodeMCU-PyFlasher" die Version "ahoy_v0.5.17".

Hier noch ein Video dazu, ab hier geht es ums flashen:
https://youtu.be/S32eAlQNJ3A?t=201

Grüßle

[ando]

aaarrggh! jetzt gehts!

ich traue mich gar nicht zu schreiben, woran es lag!

Ok, doch, ich sags: Ich hab als USB Kabel das Ladekabel von der tollen Wuben Lampe erwischt. Und das hat natürlich keine Datenports... na tollo!!!

Ando

[ando]

Früher oder später frag ich mich immer: Wie siehts denn in dem Gerät aus?

Glücklicherweise kam ich auf die Idee, im Netz zu suchen, bevor ich es selbst aufschraube:

Tada!!

https://www.youtube.com/watch?v=_H4IP_iEzWw

Professional Teardown vom EEVBlog!

Ando

[ando]

Sagt mal, hat jemand von euch den Hoymiles schonmal überbelegt?

Ich meine Damit, zb an einen Hm800 4 Module statt 2 angeschlossen?

Also zb 4 Stück 375 WattPeak.

Ich überlege grade, was passieren würden. Denn ich plane Module an die Fassade zu hängen und die volle Leistung würden sie dann eh nicht bringen.
Aber ich hätte mehr schwachlicht Reserve.

Was macht der WR, wenn er mehr Strom zur Verfügung hat?


In den Photovoltaik Foren lese ich oft, das bei paralellschaltung die Module mit einer Schottky Diode gegen Rückstrom gesichert werden sollen.

Was sagen denn die hier Anwesenden Experten zu dem Vorschlag? Und wenn ja, welche Kriterien muss diese Diode erfüllen?

Ando

[nero]

Der HM300 liefert an einem 420W Panel bei Voller Mittagssonne die 295W Netzseitig und bei schwachem Licht auch die 295W. Als 33% übertreiben tut schonmal nix. (was sollte es auch?)

Wenn die Panel direkt nebeneinander hängen und aus der gleichen Charge sind, dann kann man sich jede Diode sparen.

[Heaterman]

Der VDE bewegt sich auf Veranlassung der BNA:

https://www.vde.com/de/presse/pressemit ... 11-mini-pv

[TDI]

Ein sehr interessanter Punkt daraus:

2. Mini-Energieerzeugungsanlagen dürfen an jedem Zählertyp verwendet werden
Eine weitere Forderung des VDE ist es, dass Mini-Energieerzeugungsanlagen bis zur Bagatellgrenze (also 800 W Systemgesamtleistung) an jedem Zählertypen verwendet werden dürfen. Zähler sollen im Rahmen der Bagatellgrenze auch rückwärtslaufen dürfen. Verbraucher, die mit Hilfe einer solchen Anlage Stromkosten sparen wollen, müssten so nicht bis zum von der Bundesregierung beschlossenen Wechsel des Stromzählers zum Smart Meter warten.

Also das EVU als Spardose / Speicher missbrauchen. Tagsüber bzw im Sommer PV-Strom über eigenen Bedarf ins Netz schieben und nachts / im Winter wieder rausholen. So rechnet sich so ein Kleinkraftwerk ziemlich schnell.

[Mechanix]

Nur wie kriege ich meinen Netzbetreiber dazu mir nen alten Zähler ohne Rücklaufsperre zu installieren. Noch dazu jetzt wo Robert ja nen Koffer von nem SmartMeterhersteller bekommen hat. Zumindest ließt sich das für nicht als ob ich ein Anrecht auf rückwärts laufen hätte, nur das jemand der noch Glück hat einen zu besitzen für 800Watt nicht zwingend einen neuen bekommen muss.

[Hansele]

Nur wie kriege ich meinen Netzbetreiber dazu mir nen alten Zähler ohne Rücklaufsperre zu installieren. Noch dazu jetzt wo Robert ja nen Koffer von nem SmartMeterhersteller bekommen hat. Zumindest ließt sich das für nicht als ob ich ein Anrecht auf rückwärts laufen hätte, nur das jemand der noch Glück hat einen zu besitzen für 800Watt nicht zwingend einen neuen bekommen muss.

Ich vermute, dass wenn man die Balkon PV anmeldet man dann automatisch direkt in die Zählertauschliste kommt und zeitnah einen neuen Zähler bekommt,
die wollen ja auch nichts verschenken.

[eisapc]

Ein Grund mehr, meine Anlage nicht anzumelden.
Wenn jemand fragen sollte ist es eh nur Testbetrieb, da die Anlage mal ins Wochenenddomizil umziehen soll.
Allerdings hat es dort bereits Smartmeter und vor allem keine Verbraucher die durchlaufen.

[Taunusbär]

Sagt mal, hat jemand von euch den Hoymiles schonmal überbelegt?

Heißt an jeden Eingang 2 Module parallel?
Normalerweise überschreitet man so den maximlastrom den die Eingänge können.
Mal ins Datenblatt von WR und Modulen schauen hilft meist weiter

[Derkiki]

Sagt mal, hat jemand von euch den Hoymiles schonmal überbelegt?

Heißt an jeden Eingang 2 Module parallel?
Normalerweise überschreitet man so den maximlastrom den die Eingänge können.
Mal ins Datenblatt von WR und Modulen schauen hilft meist weiter

Das habe ich grundsätzlich noch nicht verstanden diese Argumentation.
Normalerweise stellt der WR seinen Arbeitspunkt auf der u-i-Kennlinie doch dort ein, wo er den mpp vermutet.
Wenn man nun mehrere Panele parallel schaltet, ergibt sich ein maximaler Strom (z.b. der Kurzschlussstrom) der über dem liegt was der WR "verträgt".
Sollte aber kein Problem sein: indem der Arbeitspunkt zu höherem U verschoben wird, sinkt doch der Strom bis auf null ab und der WR kann sich in seiner Komfortzone einrichten und die maximale Leistung bei zulässigem Strom umsetzen.
Bitte um Aufklärung, wo das Problem liegt.

[Blueloop]

Sagt mal, hat jemand von euch den Hoymiles schonmal überbelegt?

Heißt an jeden Eingang 2 Module parallel?
Normalerweise überschreitet man so den maximlastrom den die Eingänge können.
Mal ins Datenblatt von WR und Modulen schauen hilft meist weiter

Das habe ich grundsätzlich noch nicht verstanden diese Argumentation.
Normalerweise stellt der WR seinen Arbeitspunkt auf der u-i-Kennlinie doch dort ein, wo er den mpp vermutet.
Wenn man nun mehrere Panele parallel schaltet, ergibt sich ein maximaler Strom (z.b. der Kurzschlussstrom) der über dem liegt was der WR "verträgt".
Sollte aber kein Problem sein: indem der Arbeitspunkt zu höherem U verschoben wird, sinkt doch der Strom bis auf null ab und der WR kann sich in seiner Komfortzone einrichten und die maximale Leistung bei zulässigem Strom umsetzen.
Bitte um Aufklärung, wo das Problem liegt.

Das Problem entsteht bei manchen MPPT Reglern wenn diese stumpf den Kurzschlußstrom durch Kurzschließen mit einem Mosfet messen wollen. Eigentlich braucht es das für einen gescheiten MPPT Reglar überhaupt nicht, aber wahrscheinlich versprechen sie sich damit ein schnelleres Einregeln auf den MPPT Punkt.

Eigentlich unpraktisch, man könnte sonst Balkonkraftwerke einfach mit Modulen die irgendwo aus der Förderung gefallen sind massiv überbelegen, zumal die senkrecht am Balkongeländer ja eh nie den Maxstrom ausgeben. Und hätte dann von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang stabile 600W

[radixdelta]

Spricht etwas dagegen Module direkt auf die Befestigungsprofile von Stegplatten zu befestigen? Ich habe 7 Stegplatten und also 8 Sparren mit Mittenabstand 125cm. Da würden sich 4 Module Quer ganz gut machen, ganz unten wo die Fenster und Rolladenkästen und Überstand ohnehin gut 60cm breit kein Licht durchlassen.
Die Äußeren Module würden dann bündig mit dem jeweils letzten Sparren abschließen und zur anderen Seite etwa 55cm frei überstehen. Ist 55cm ok? Sonst gehen halt nur 3 Module jeweils mittig über den Sparren, wäre auch nicht schlecht.
Jedenfalls könnte ich durch die Aluprofile mit etwas vorbohren direkt runter in den Sparren schrauben, das wäre das einfachste um schnell ein paar Module aufs Dach zu bekommen.
Jetzt scheinen Module und Wechselrichter wieder besser verfügbar zu sein als vor einigen Monaten. Ich denke wenn es wieder heller wird wird die Nachfrage auch wieder steigen, darum ist jetzt wohl keine schlechte Zeit dafür.

[ferdimh]

Die Idee, den Kurzschlußstrom zu messen, ist garnicht mal allzublöd.
Das ermöglicht, Abschattungen zu erkennen, und aus einem lokalen Maximum (geringer Strom, hohe Spannung, abgeschattete Zellen arbeiten optimal) herauszukommen und dafür das globale Maximum (höherer Strom, geringere Spannung, abgeschattete Zellen sind durch Bypassdioden überbrückt) zu finden.
Man müsste es nur mit etwas mehr Gefühl machen...

[Tiefdruck]

So weit ich das gelesen habe funktioniert das Überbelegen beim Hoymiles ganz gut, ich werde meinen vermutlich nachts mit Batterien betreiben.

Die Leistung kann man ganz gut über die Ahoy DTU begrenzen, so das ich meine Grundlast einfach abdecken kann.

[Bastelbruder]

Die Idee, den Kurzschlußstrom zu messen finde ich nicht arg sinnvoll. Die abgeschatteten Zellen werden entweder mit Strangschutzdioden gebrückt oder brechen rückwärts durch. Der Strom ist genau der Kurzschlußstrom der besseren Zellen.

Ich würde die Spannung grob auf 80% der Leerlaufspannung regeln, in der Nähe befindet sich üblicherweise der MPP, und dort den Strom messen. Dann bestimmen die abgeschatteten Zellen den Strom und es besteht auch nicht die Gefahr daß dieselben abgekocht werden.

[Julez]

Interessant: Wenn man Solarzellen kühlt, bringt die Effizienzsteigerung mehr Leistung als die Kühlung verbraucht:
https://hackaday.com/2023/01/14/increas ... h-cooling/

[Bastelbruder]

Ich hab schon immer vorgeschlagem die Ständermimik so zu bauen daß die Luft nicht unnötig gebremst wird. Keinen interessiert's. Querstangen werden mit wachsender Begeisterung verbaut.

Vielleicht könnte man am oberen Ende der Platten auch noch einen Kamin anfügen, der saugt Heißluft ohne Stromverbrauch.

[frickelfred56]

Moin

ich habe mir so ein Gerät

gekauft. Das Ding mit ein paar Solarplatten an die Wand geschraubt
und Strom marsch.

Bei Sonne kommen ca. 400W, dadrüber schaltet er wegen (vermutlich) Übertemperatur ab??!

naja mal Feierabend machen, Licht aus Sicherung auch??
Sicheung wieder Ein WR defekt. KA...

Drinnen sieht es so aus.

Einer von den 4 Ausgangstransitoren und die Sicherung hatten einen Dachschaden???
OK. Neue besorgen und weiter, (Umtauschen wäre Möglich gewesen aber nicht Zielführnd.)
Ursache war M.m. die alten Leuchtstofflampen ohne jegleich Entstörung.

also die LS auch noch getauscht, waren eh Uralt und dreckig.

Alles wieder Zusammen gebaut, eingeschaltet und gefreut, aber leider ist das noch
nicht das Ende der Geschichte.

Nach eder W........ geht es weiter
frickelfred

[frickelfred56]

Hier geht es weiter

Nach etwas Krankheit und ....
wollte ich in der Werkstatt was Schweisen, Teile Zusammengeschweisst und Sicherung
für die PV wieder aus. ..GG.

Das Spiel von Vorn, Sicherung und ein Transistor gewechselt.
Dazu muß Jedesmal das ganze Ding bis auf die letzte Schraube auseinander.
naja ,wieder zusammen und Hoffnungsfroh montiert. Das hat aber der FI
(son neumodischen der auf RCD höhrt hab ich noch nicht)mit einer Auslösung beantwortet.

Diesmal nur die Sicheung ??. Und die Isoprüfung "Negativ"

an min 2 Stellen ist die Isolierplatte durch
gerichtet , weitergesucht die 2 Kleinsignaldioden waren zu Nichtleitern mutiert.
gewechselt gegen 1N4148 getauscht.
Beim Funtionstest schaltet sich jetzt der WR ein und zieht die Solarspannung auf "Null".
aber erst nachdem er Netzsyncron ist. also kein Kurzschluss,

Jetzt bleibt nur noch der "Schware" IC mit 16 Beinen und damit ....E(nde)

gruß frickelfred ( das musste einfach mal raus )

[Gorbi]

Da ich ein paar uralte Solarplatten im Schuppen stehen habe, die ein paar Jahre vor einem Baumarkt als Muster aufgestellt waren, aber noch nie Strom produziert haben, will ich jetzt auch mal hier mitmischen und das Stromnetz destabilisieren.
Die alten Platten werden erst mal flach auf's Schuppendach gelegt und haben die technischen Daten:

Pmax.=271 W, Leerlaufspannung=44,1 V, MPP-Spannung=36,1V, MPP-Strom=7,51 A, Fläche 2,13 m²
sowie 2 x
Pmax.=185 W, Leerlaufspannung=30,2 V, MPP-Spannung=24,0V, MPP-Strom=7,71 A.

Sind also, abzüglich Systemverlusten max. 600 W.
Heute kamen ein paar bestellte MC-4-Stecker an, weil die alten Platten noch irgendwelche antiquierten Stecker haben, dann ein paar 5 m DC-Verlängerungsstrippen mit MC-4-Steckern, außerdem ein kleiner Wechselrichter "Hyomiles HMS-2000-4T", samt AC-"Trunk"-Stecker. Er ist ein wenig überdimensioniert, soll halt lange halten, und irgendwann ist vielleicht noch Platz für ein weiteres Modul.
Testen werde ich das ganze mit einem normalen Verlängerungskabel.
Aber auf Dauer will ich ein 35m-Erdkabel (5-adrig NYY-J) zu dem bislang stromlosen Schuppen verlegen. Das wird im Keller ankommen. Dort schraube ich einen Hensel-Verteilerkasten mit 12 oder 24 TE an die Wand. Da kommt ein schönes 10A-Dreheisen-Zeigerinstrument rein, sowie (weil ich bunte LED-Anzeigen genauso liebe) ein Chinamann-Hutschienenmodul mit Spannungs-, Strom-, Leistungs- und Arbeitsanzeige. Natürlich auch ein Sicherungsautomat. Neben den Kasten kommt noch ein hübscher Ferraris-Zähler. (Auf Clouds habe ich keine Lust, und muß mich auch nicht ständig an Echtzeitgraphiken auf irgendwelchen Handy-Apps ergötzen.)
Der Verteilerkasten wird dann an die direkt daneben befindliche Unterverteilung (auch so'n 12 TE-Hensel-Kasten) angeklemmt.
Jetzt noch ein paar technische Fragen:
Im Schuppen soll künftig auch Licht brennen und eine Steckdose sein. Natürlich könnte ich das direkt an den AC-Trunk des WR klemmen. Will ich aber nicht, weil ich die "reine" Solarenergie separat messen und im Schuppen Saft haben möchte, wenn das Solargedöns mal abgeklemmt ist. Für Solar brauche ich nur drei Leiter (L+N+PE).

1.) Findet es jemand nicht hübsch, einen Leiter als separat abgesichterten "Hinstrom" für den Schuppen zu verwenden, und einen als "Rückstrom" für Solar? PE wäre sowieso gemeinsam. N könnte auch gemeinsam sein, oder soll ich den die dritte L-Ader an ihren Enden mit blauem Schrumpfschlauch versehen und als getrennten N verwenden? Oder soll ich lieber zwei Erdkabel parallel ziehen?

2.) Langt ein NYY-J mit 2,5 mm² oder müssen es 6 mm² sein?

3.) Für den Fall, daß doch mal Kommunikation mit dem Schuppen gewünscht wird, würde ich gerne auch ein CAT-7-Erdkabel (Außenkabel) mitverlegen. Kann ich das neben die 230V-Kabel in das selbe Leerrohr packen? Ich habe von Normen gehört, die das z. B. bei Kabeltrassen nicht so toll finden (Störsicherheit).

4.) 35 m nach draußen motivieren mich dazu, einen Überspannungsableiter in den Verteilerkasten mit reinzupacken (in die Leitung zur Unterverteilung). Ist das "DEHNventil M2 TN FM" gut dafür? (Die von Hager sind zu fett für einen 12 TE-Kasten).

[Mino]

Ich hab nur was zu Punkt 1.)

Hab ich aus so gemacht....5x 2,5m² in den Schuppen:

- Schwarz/Blau sind für die Schuppenbeleuchtung
- Grau/Braun gehen vom WR ins Haus. (Grau = N)

Ich meine aber im I-Net gelesen zu haben (als ich vor der Entscheidung stand) dass irgendwelche VDE-Nazis das große Kotzen bekommen haben.

Dem Strom isses egal welche Farbe, ich weiß es und ein Elektriker muss bei mir eh nicht ins Haus...so what


Mino

[sukram]

Zu Punkt 1: Schön ist es nicht, funktionieren wird es. Auf beiden Seiten ordentlich Kennzeichnen was was ist (alle Leiter mit N Bezug blauer Schrumpfschlauch), markanter Aufkleber am Verteiler sollte zumindest die Erinnerung stützen, wenn in ein paar Jahren dran gearbeitet wird. Gemeinsamer FI im Haus, danach einzelne Leitungsschutzschalter zu den beiden Stromkreisen. Überspannungsschutz dann jeweils als letztes Glied bevor das Kabel das Haus verlässt.

Es gibt auch Kabel mit mehreren nummerierten Schwarz/Blau Aderpaaren, den Typ habe ich nur gerade nicht zur Hand.

Zu Punkt 2: Bei 35m sind 2,5mm² etwas knapp für 16A Sicherungen, du hättest unter Volllast gut 3,5% Verlust (das sind 120W Heizleistung im Kabel... Norm sagt 3%). Wenn du das mit B13A oder B10A absicherst, passt das.

Zu Punkt 3: Wenn du ein Kabel für Erdverlegung hast, würde ich mir da wenig Gedanken machen, da das idR eine bessere Isolation hat (Datenblatt vom Hersteller anschauen. Isolation sollte für Spannungen >2kV ausgelegt sein). Hier aber besser auch Überspannungsschutz im Haus vorsehen.

[Gorbi]

Vielen Dank! Das wird doch ein größere Sache: Ausheben eines 70 cm tiefen Grabens, Sandbett, Leerrohr darin versenken..., dann machen zwei separate Kabel den Kohl auch nicht mehr fett.

[ESDKittel]

Das wird doch ein größere Sache: ... dann machen zwei separate Kabel den Kohl auch nicht mehr fett.

Wenn Du schon den Aufwand treibst spare nicht am Kabel und schon garnicht am Querschnitt.
Gleich einen Banderder mit reinlegen ist auch überlegenswert.