Fingers elektrische Welt

Für kurz Duscher ist der elektronisch geregelte DLE die
wirtschaftlichste Methode.
Den DLE benutzt man im Winter, wenn die Sonne nicht reicht. Für die restlichen Tage nimmt man einen >300l Puffer plus Vakuum Kollektoren.

Also mir ist Photovoltaik lieber,

Kabel statt Rohre - die Isolierung vom Kabel ist dabei dünner als bei den Rohren - Kabel lässt sich viel besser verlegen.
Die elektrische Energie ist hochwertiger, ist der Boiler heiß kann man sein Auto laden und und und
Zuverlässiger - zumindest das auf dem Dach

Das heißt nicht das Kollektoren nicht funktionieren, mehr Wärme je Quadratmeter.

Hallo,

Fußbodenheizung geht auch prima bei Holzfußboden nach zu rüsten.

Wie geht das? Ich habe Holzfussböden die unter den Brettern hohl sind mit Lattengerüst, es sind 2cm starke Fichtenbretter. Ich will und kann nicht die ganzen Böden rausreissen. Ich muss auch noch Geld für die Reparatur der letzten Brandschäden haben.
Im Obergeschoss kann man die Heraklith Platten sehen wenn man ein Brett ausbaut. Also nur Balkendecke. Wie soll man denn das Heizröhr unter die Bretter bekommen. Und Bretter isolieren die Wärme ????

Hab mal gekuckt , es gibt WW Wärmepumpen für meine Hütte brauche ich 12-16kW. Aktuell habe ich eine Wolf CBG2/20 Therme. Die hier:
https://www.wolf.eu/produkte/heizsystem ... rme-cgb-2/

dazu eine Thermosolaranlage mit 2 Topson 3-1 von Wolf. Die machen hauptsächlich Warmwasser und zusätzlich Heizungsunterstützung. Das wird noch um 2 Panels erweitert und es kommt ein 750l Speicher dazu. Im Moment habe ich ein Verbrauch von 17MWh jährlich.

Wegen Wärmepumpe. Kann man nicht einfach das Brunnenwasser als Wärmequelle nutzen? Das kommt konstant mit 10-11 grad .
Ne Bohrung kommt da schnell mal auf 20 kEUR.
Luft Wasserwärmepumpen sind mir vom Wirkungsgrad zu schlecht. Eine WW Wärmepumpe mit cop 4,5 kostet mit ca 12kW Ausgangsleistung ca 8.000 EUR , die kann bis 55 grad Vorlauf wenns denn mal sein muss. das wäre wohl das passende Teil.

73
Wolfgang

Hallo,

Also mir ist Photovoltaik lieber,

Kabel statt Rohre - die Isolierung vom Kabel ist dabei dünner als bei den Rohren - Kabel lässt sich viel besser verlegen.
Die elektrische Energie ist hochwertiger, ist der Boiler heiß kann man sein Auto laden und und und
Zuverlässiger - zumindest das auf dem Dach

Deswegen hab ich ja beides. Warmwasser brauche ich in jedem Fall. Im Moment ist die elektrische Solaranlage auch nur zum Heizen da. Ich hab da in der Werkstatt ein 3kW Heizlüfter dran. Der Lüftermotor hängt am Netz und wird mit ner Zeitschaltuhr geschaltet. Die Heizwiderstände sind dauern fest an den Panels angeschlossen. Das passt gut, Mittags sind 200Vdc an den für 220V ausgelegten 3kW Elementen. Die Werkstatt ist gut warm. Sind dann ca 2,2kW.

73
Wolfgang

Man nimmt für den Holzfußboden 14mm PE-Heizrohr. In das Holz fräßt man dann 14mm ein und klemmt das Rohr da hinein.
Das geht auch nur, wenn auf den Holzboden noch etwas drauf kommt, Laminat zum Beispiel.

Und unter dem Boden muss es natürlich Isoliert sein.

sukram hat geschrieben: ↑So 3. Apr 2022, 20:54 Bei den Wärmepumpen muss die Installation durch einen Handwerker passiern, der dann natürlich den Förderbetrag auf seinen regulären Preis draufschlägt - so zumindest meine Wahrnehmung.

Fühlt sich hier genau so an. Bei EAutos scheinbar das gleiche.
Manchmal ist es billiger ohne Förderung. Und bis der Antrag durch ist hat man es selber gebaut.

Kuddel hat geschrieben: ↑Mo 4. Apr 2022, 07:09 von Kuddel » Mo 4. Apr 2022, 06:09

sukram hat geschrieben: ↑So 3. Apr 2022, 19:54
Bei den Wärmepumpen muss die Installation durch einen Handwerker passiern, der dann natürlich den Förderbetrag auf seinen regulären Preis draufschlägt - so zumindest meine Wahrnehmung.
Fühlt sich hier genau so an. Bei EAutos scheinbar das gleiche.
Manchmal ist es billiger ohne Förderung. Und bis der Antrag durch ist hat man es selber gebaut.

Nach gut einem Jahr steht zumindest die Luft-Wasser Wärmepumpe schonmal zum Einbau bereit. Das mit den Preisen haben wir auch genau so erlebt.
Der 'günstigste' GWS Installateur wollte für eine 7kW WP und 170m² Fußbodenheizung anschließen (verlegt hätten wir die Heizrohre selbst mit seinem Material) gut 45k€.
Die Begründung für den Preis war das es ja gefördert wird und wir bis zu 30% zurück bekommen würden...
Auf meine Frage wie lange die Installation dauern würde wurde sinngemäß geantwortet: 2-3 Tage mit zwei Mitarbeitern, ist ja nen Rohbau, ist ja einfach...
Von seinem Angebot waren mit Internetpreisen ~15k€ Materialkosten. Bei dem Stundenlohn verliere ich jeglichen Respekt vor den Ausführenden in dem Gewerk. Wohlgemerkt, das war der günstigste!

Ergo gibt es jetzt den Selbstbau aus 7kW Panasonic, auf dem Dach sind gut 8kW PV verbaut und in den Keller kommen in der ersten Ausbaustufe 20kWh Speicher.

Sobald das alles drin ist werde ich das auch mal hier dokumentieren.

Das ist doch nicht mehr normal. Und dann soll ich Nuten in unsere Dielenböden fräsen und Lamiat drübermachen? Bevor ich das mache, verbrenne ich Sperrmüll in den Öfen. Feinstaub - mimimi, Aromaten - bibber, Klima - heul. Frieren oder blechen sollen wir. Eine Schornsteinbürste ist jedenfalls billiger als diese ganze Ökotechnik. Die sollen gefälligst Gas liefern, woraus ist mir wurscht, aus Kernenergie, Braunkohle oder Wüstenstrom.

Ich werfe mal das Thema "Niedertemperaturheizkörper" in den Raum...

Hier im Altbau habe ich ja eine Kombi aus normalen Heizkörpern und FBH. Damit die Bude warm wird ist die VL-Temp entsprechend hoch. Für die FBH ist ein Mischer zwischengeschalten.
Die Heizkörper wurden damals (vor 40 Jahren) nach dem Motto "viel hilft viel" in Bezug auf die Größe ausgewählt. Somit konnte ich mit der Steigung der Ölheizung beim Einzug etwas spielen bzw. diese flacher setzen. Der Vorbesitzer hatte die auf Anschlag.

Geld ist endlich...darum folgender Gedanke:
Alle Heizkörper auf Niedertemperaturheizkörper umrüsten. Die kosten jetzt erst mal nicht die Welt.
Dann mit der VL noch weiter runter um Heizkosten zu sparen (Ist der Gedankengang überhaupt richtig?)
Irgendwann dann auf LWWP umstellen, da ja alles soweit vorbereitet.

Ist das ein Plan der funktionieren kann?

Mino

Edit: Ich könnte ja erst mal unter die bestehenden Heizkörper ne 80mm Lüfterbatterie schrauben...soll ja helfen die VL zu drücken.
Hat da jemand Erfahrung?

Ja, so ähnlich haben wir es gemacht. Heizkörper groooooß neu berechnet auf das noch nicht besser isolierte Haus mit max. 50°C Vorlauf, Haus besser gedämmt - die Therme dann von 11kW auf 7kW reduziert, Heizkurve von 2.1 auf 0.7 reduziert, nächster Schritt wird die Wärmepumpe.

Gorbi hat geschrieben: ↑Mo 4. Apr 2022, 11:17 Das ist doch nicht mehr normal. Und dann soll ich Nuten in unsere Dielenböden fräsen und Lamiat drübermachen? Bevor ich das mache, verbrenne ich Sperrmüll in den Öfen. Feinstaub - mimimi, Aromaten - bibber, Klima - heul. Frieren oder blechen sollen wir.

Wasch micht, mach mich aber nicht nass.
Wer sich nicht kümmer will, muss halt blechen oder frieren.

Nur kurze Anmerkung zur BAFA:
- WP nur für Trinkwarmwasser geht nicht. Wurde schon geschrieben.
- Bauen darf man, sobald der Antrag gestellt ist - nicht erst nach Bewilligung. Eben auf eigenes Risiko, nicht das zu bekommen als man erwartet hat beim Förderbescheid.
- Nach Bewilligung und Bau (innerhalb 12 Monate, Verlängerung auf 24 Monate möglich) braucht es eine Fachunternehmererklärung und bei Heizung zumeist die Bestätigung vom hydraulischen Abgleich. Hier tut es Not, vorher etwas mit einem Heizungsbauer fix zu vereinbaren, dann kann man oft auch was selber machen.

Gorbi hat geschrieben: ↑Mo 4. Apr 2022, 11:17 Das ist doch nicht mehr normal. Und dann soll ich Nuten in unsere Dielenböden fräsen und Lamiat drübermachen? Bevor ich das mache, verbrenne ich Sperrmüll in den Öfen. Feinstaub - mimimi, Aromaten - bibber, Klima - heul. Frieren oder blechen sollen wir. Eine Schornsteinbürste ist jedenfalls billiger als diese ganze Ökotechnik. Die sollen gefälligst Gas liefern, woraus ist mir wurscht, aus Kernenergie, Braunkohle oder Wüstenstrom.

Ja simple Technik hat ihre Vorteile.

Hier war doch mal die Frage nach der Forumswärmepumpe bzw. Forumsklimaanlage aus einem Kühlschrank.
Das Problem ist doch eigentlich nur die ollen Kühlleitungen. Die zu verlegen oder gar zu kürzen ist ja sehr schwer zu handhaben, ohne das das Zeug entweicht und die CO2 -Sparmaßnahmen völlig zunichte macht.
Gleichzeitig muss man für isolierte Kühlleitungen ein doch recht dickes Loch in die Außenwand reinbohren. Auch keine nette Aufgabe.
Könnte folgende funktionieren: Aus 15mm Kupferrohr ausm Baumarkt kann man ja recht einfach eine Heatpipe bauen. Am Ende ein Kühlkörper und Lüfter angebaut und auf der Innenseite mit dem Kühlschrank thermisch verbunden?
Keine Ahnung ob das realisierbar ist, aber vielleicht als Denkanstoß eine Idee?

Wie im Hotel,
für jedes Zimmer ein Kühlschrank

Meine alte Bude hat sich letzte Nacht 30 kWh Wärme gegönnt, jetzt brauchen wir den Umrechnungsfaktor wie viel Kühlschränke das entspricht.

Mmn is ne Heatpipe echt einen Versuch wert. Ich hab mal eine aus 18er Cu gebaut, knapp 4m lang.
Als Isolierung ne olle Decke und dann oben festgehalten (Leiter, sah echt bescheuert aus) und in
einen Topf mit kochendem Wasser gehalten. Naja, sozusagen instantan die Flossen verbrannt, ich war echt platt wie
superschnell die Energie oben ankam.

Mino hat geschrieben: ↑Mo 4. Apr 2022, 13:53 Ich werfe mal das Thema "Niedertemperaturheizkörper" in den Raum...
[]
Edit: Ich könnte ja erst mal unter die bestehenden Heizkörper ne 80mm Lüfterbatterie schrauben...soll ja helfen die VL zu drücken.
Hat da jemand Erfahrung?

Ich hab da mal ein bisschen gegoogelt:
https://www.stelrad.eu/stelrad_nl/wp-co ... -VENTO.pdf
https://www.haus.de/leben/niedertempera ... rper-28000
https://www.kermi.at/raumklima/produkte ... r/x-flair/
https://heizungsshop.at/heizkoerper/nie ... er-ulow-e2

Das sollte im Prinzip wirklich nicht schwer sein, sich seinen eigenen Niedertemperaturheizkörper zu bauen. 80er Lüfter kosten nicht die Welt. Dazu noch ein verstellbares Netzteil, um sie so weit runterzudrehen, bis die Lauststärke nicht mehr stört, und einen Temperaturschalter, der in die Nähe des Vorlaufs an den Heizkörper gepappt wird, und ab ca. 35°C oder so anschaltet.
Die Frage ist nur: Wieviele Lüfter? Müssen die dicht an dicht aneinandergereiht sein, oder gehen auch 10-20cm Abstand dazwischen? Und sollte dieser Abstand mit einer Platte luftdicht gefüllt sein, oder braucht das nicht?

Blechei hat geschrieben: ↑Mo 25. Apr 2022, 17:09 Mmn is ne Heatpipe echt einen Versuch wert. Ich hab mal eine aus 18er Cu gebaut, knapp 4m lang.
Als Isolierung ne olle Decke und dann oben festgehalten (Leiter, sah echt bescheuert aus) und in
einen Topf mit kochendem Wasser gehalten. Naja, sozusagen instantan die Flossen verbrannt, ich war echt platt wie
superschnell die Energie oben ankam.

Welche Art Docht hast Du da verwendet? (Ich denke daß einfaches Wasser und etwas Unterdruck die essentiellen Beigaben waren.)

Die Lüfter sollten doch im Idealfall auch die Luft zwischen Wand und Heizkörper beschleunigen.

Richtig, aber ich denke, Lüfter nur dazwischen wird auch schon einiges bringen.

Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 25. Apr 2022, 17:55 Welche Art Docht hast Du da verwendet? (Ich denke daß einfaches Wasser und etwas Unterdruck die essentiellen Beigaben waren.)

Rohr unten mit Blindstopfen zu, oben ein selbergedrehtes "Schnellverschlußventil" (Schraube mit weicher Cu-Plansitzdichtung)
drangelötet, Glas Batteriewasser rein und einer hat unten den Brenner drangehalten und der andere dann oben zugedreht wenn
etwa die Hälfte Wasser weg war.
Dampf geht übrigens durch Handschuhe...
Mit Vacuumpumpe wärs wahrscheinlich einfacher gewesen, hatte ich aber noch nicht.

Mino hat geschrieben: ↑Mo 4. Apr 2022, 13:53 ...
Edit: Ich könnte ja erst mal unter die bestehenden Heizkörper ne 80mm Lüfterbatterie schrauben...soll ja helfen die VL zu drücken.
Hat da jemand Erfahrung?

Das hatte ich zeitweise in Betrieb, hat funktioniert (siehe auch hier: viewtopic.php?f=14&t=18523&p=413255&hil ... er#p413255)
Ich habe leider keine Fotos von den Teilen. Die waren ganz simpel aus Holzresten und Heißkleber aufgebaut, Lüfter aus der Restekiste wild gemischt.

Die kommerzielle Version ist mit Kunststoffschienen und Low Noise Lüftern ausgestattet, kostet aber auch 3-stellig.

Störend ist, dass man Strom braucht und nicht neben jedem Heizkörper ist eine freie Steckdose. Alle mein Versuche, den Lüfter mit einem Peltierelement zu betreiben, sind allerdings kläglich gescheitert

Licht_Tim und ich hatten uns heute über die Stand-Klimageräte unterhalten, die nur einen Abluftschlauch haben. Das macht natürlich einen sehr schlechten Wirkungsgrad, weil die Zuluft ja aus dem Raum kommt und auch irgendwie vorher in die Wohnung kommen muss. Besser wäre so ein Gerät mir zwei Schläuchen nach draußen.
Habe gerade zufällig sowas gefunden:
https://de.trotec.com/shop/wandklimaanl ... 9c43943635
Hat natürlich auch noch nicht den Wirkungsgrad einer richtigen Klimagerätes, aber 2kW aus 0,65 kW ist ja auch nicht schlecht. Leider ist der SCOP nicht angegeben, um es direkt vergleichen zu können. Wärempumpen haben ja m.E auch nicht viel mehr.
Besonderer Vorteil: Nur zwei kleine Bohrungen und ohne Klimaschein etc. einfach montierbar.
Als einfache schnelle Lösung würde mir sowas sogar für die Werkstatt gefallen.
Ist das war oder ist das Tünnef?

Edit: Hier mal eines mit COP von 3,1.
https://www.klimaworld.com/monoblock-kl ... N4QAvD_BwE

Kuddel hat geschrieben: ↑Do 5. Mai 2022, 19:13 Besonderer Vorteil: Nur zwei kleine Bohrungen und ohne Klimaschein etc. einfach montierbar.

Also ich finde zwei Kernbohrungen a 180mm jetzt nicht so klein

Dafür hat man den den Krach vom Kompressor drinnen, muss 2*180mm statt 1*50mm bohren und bezahlt auch noch deutlich mehr als für eine Split Anlage wo man sich noch das ganze Werkzeug zur Installation kauft.

Man kann aber meist eine Blende in eine Fensteröffnung installieren mit den Öffnungen.

Im Sommer wenn man das Gerät braucht stört ein abgedunkeltes Fenster durch eine Holzblende nicht, wenn doch nehme man Plexiglas oder ähnliches.

Hm, also ich hätte auch ich Bedenken bzgl. der Lautstärke. Bei meiner Split Klima ist das Innengerät akzeptabel laut...das Aussengerät ist auch recht leise, innen möchte ich das jedoch nicht haben. Aber schon klar, dass man die beiden Systeme nicht vergleichen kann.
Das Gerät hat aber sicher seine Berechtigung da wo man kein Aussengerät haben will...

Kurzes Feedback zu meiner Splitanlage: Ich bin vollkommen zufrieden, nuckelt bein Start 1,2 kW (5...10min) und dann ~650W im Heizbetrieb. Kühlbetrieb war bis dato noch nicht notwendig.

Vom Gefühl her ist es ein bisschen seltsam, obwohl 2...2,5kW Wärme in die 30m² geblasen wird, steigt die Temperatur nur sehr langsam. Es ist also eher ein "Temperatur halten" als ein "Heizen". Mal schauen wie es im Winter so ist. Man muss aber auch sagen, dass die 30m² ohne Türe in den Rest des EG gehen, da geht sicher viel "verloren" bzw. verteilt sich.


Mino

Mino hat geschrieben: ↑Fr 6. Mai 2022, 08:30 Vom Gefühl her ist es ein bisschen seltsam, obwohl 2...2,5kW Wärme in die 30m² geblasen wird, steigt die Temperatur nur sehr langsam. Es ist also eher ein "Temperatur halten" als ein "Heizen". Mal schauen wie es im Winter so ist. Man muss aber auch sagen, dass die 30m² ohne Türe in den Rest des EG gehen, da geht sicher viel "verloren" bzw. verteilt sich.

Die Klimaanlagen scheinen wie im Auto eine Klimaautomatik zu haben. Mir wäre auch lieber, wenn man die Anlage auf einen bestimmten festen Wert steuern könnte, passend zum Solar-Stromüberschuss. Die Klimaautomatiken im Auto sind da auch eher nervig mit ihrem herumgeregle.

Kuddel hat geschrieben: ↑Fr 6. Mai 2022, 11:47

Mino hat geschrieben: ↑Fr 6. Mai 2022, 08:30 Vom Gefühl her ist es ein bisschen seltsam, obwohl 2...2,5kW Wärme in die 30m² geblasen wird, steigt die Temperatur nur sehr langsam. Es ist also eher ein "Temperatur halten" als ein "Heizen". Mal schauen wie es im Winter so ist. Man muss aber auch sagen, dass die 30m² ohne Türe in den Rest des EG gehen, da geht sicher viel "verloren" bzw. verteilt sich.

Die Klimaanlagen scheinen wie im Auto eine Klimaautomatik zu haben. Mir wäre auch lieber, wenn man die Anlage auf einen bestimmten festen Wert steuern könnte, passend zum Solar-Stromüberschuss. Die Klimaautomatiken im Auto sind da auch eher nervig mit ihrem herumgeregle.

In der Tat...ich schau immer auf meine App...wenn ich 500W habe und im Keller die WaMa nicht läuft schaltet ich die Klimaanlage manuell ein. Nicht gerade komfortabel, aber funktionell. Von dem Versuch das Ganze an die Leistung der PV anzugleichen bin ich abgekommen, weil ich keine technische Lösung dazu gefunden habe.

Der Hauptehler liegt im Blasen. Dabei entsteht natürlich noch viel mehr Luftaustausch durch die fehlende Tür. Der Faktor Strahlungswärme fehlt auch.

Es gibt doch so Brauchwasserwärmepumpen, kann eine Gebrauchte recht günstig bekommen.
Hat jemand schon mal versucht, damit die Heizung zu unterstützen, i.e. Rücklaufanhebung ?

Hintergrund:
Ich plane gerade eine Off-grid PV Inselanlage.
Im Winter bringt PV nix, im Sommer brauchste wenig --- bleibt also die Übergangszeit und WarmWasser übers Jahr.
Und da wäre es nett, wenn ich über eine kleine Wärmepumpe, befeuert durch die PV, den Rücklauf der Therme anheben könnte und so Flüssiggas sparen könnte.

Gibts Erfahrungen oder Ratschläge (bessere Isolierung ist klar) ?

Grüsse
Uwe

Ich denke beides geht nur mit Einschränkung.

Brauchwasser sollte zum duschen schon um 45 Grad haben, zum heizen würden 35 Grad reichen. Bei den erforderlichen 10 Grad mehr leidet der Wirkungsgrad und der Steuerungsaufwand samt Verrohung wird komplex.

Dann hängt es natürlich noch von anderen Randbedienungen ab, Heizlast, PV Leistung..

Die BW Pumpen starten bei z.T. 7 Grad Aussentemperatur, erreichen bis zu 55 Grad.... OK COP ist nicht toll, aber das interessiert mich ja wenig wegen der PV.

Steuerung sollte einfach sein. Die BW Pumpe heizt den zugehörigen Boiler einfach auf 55Grad auf und ich beschicke dann damit einen Plattenwärmetauscher im Rücklauf der Therme. Einzige Steuerung die ich dann brauche ist einen Temperaturschalter, der sagen wir bei 40Grad am Rücklauf der Therme die Umwälzpumpe einschaltet und das Heisswasser der BW Pumpe liefert.

Dann musst du mit dem Wärmetauscher in der WP arbeiten (Daten?) oder etwas bauen das Trinkwassergerecht ist.

etwas bauen das Trinkwassergerecht

Das würde ich bei einer Brauchwasser-WP voraussetzen, dass der WT trinkwassergerecht ist.

Problem bei der ursprünglichen Idee ist, dass ein warmer Rücklauf in die Gasbrennwerttherme genau den Brennwert (Kondensationswärme) reduziert. Da könnte man jetzt bestimmt eine wissenschaftliche Arbeit machen, was am Ende die wirtschaftlichere Lösung ist.

Hallo,

Der Hauptehler liegt im Blasen. Dabei entsteht natürlich noch viel mehr Luftaustausch durch die fehlende Tür. Der Faktor Strahlungswärme fehlt auch.

Lüfter für die Heizung, das wirbelt Staub auf und macht die Luft furztrocken. Nicht gut.

Ich fang schon an Heizkörper für Heizkörper gegen welche mit mehr Fläche zu tauschen. 3 hab ich schon, davon sind 2 bereits montiert.
Die Thermosolar wird auch erweitet mit einem grösseren Speicher. Der neue fasst 750l. Der vorhandene bleibt und wird mit daran verrohrt.

Ich würde ja auch gern schon mal meine Solarpanels anschliessen. Leider hat mein Kaco Powador kein Regeleingang für ein Lastregler. der die Leistung reduziert damit der Eimer nicht einspeist. Es ist ein Powador 6002 , hat da eventül Jeman ne Lösung ?

73
Wolfgang

Moinsen,
kennt jemand dieses Gerät oder den Hersteller ? Das wäre doch die perfekte Kombi, wenn's was taugt.

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 76-84-2795

Mal eine Frage zur Einbindung einer Wärmepumpe in ein bestehendes Heizungssystem. SolvisMAx mit Steuerung SC2 , Gasbrenner , thermische Solaranlage und Kaminofen sind angeschlossen. Kann die Steuerung mit einem weiteren Wärmeerzeuger umgehen ? Hat das schon jemand gemacht ? Wärmepumpe soll mit solarem Überschuß betrieben werden .

Solvis hat eine Wärmepumpe im Angebot will mir aber ein Update auf SC3 verkaufen was fast einem Neukauf gleich kommt ! Wärmepumpe wäre von IDM .

https://www.idm-energie.at/produkt/aero-alm/

Grüße Steffen

Servus,

die SC1 war die allseits beliebte UVR1611 von TA (ta.co.at), die SC2 schaut mir aus wie die aktuelle UVR16x2, allerdings mit den zusätzlichen beiden Tasten. Beide sind frei programmierbar, Solvis selbst macht nichts anderes.
Du mußt halt schauen, ob Du noch Ein/Ausgänge frei hast, und ggf. die Solvis-Konfig nachbauen und mit einer eigenen überbügeln.
Das habe ich damals mit unserer SC1 machen müssen, weil die HW so alt war, daß sie nicht mehr updatebar war(*). Der Support von Solvis war gut (ok, sie wollen jetzt nicht unbedingt, daß Du die Anlage so komplett übernimmst), aber sie haben mich zu TA weitergeschickt, deren guter Support schon fast legendär ist.


(*) Ich habe dann eine neue UVR1611 (nur die Intelligenz) gekauft und an den Solvis-Leistungsteil im SolvisMax angeschlossen, da muß man nur zwei Pins ignorieren. Eine komplette UVR16x2 (~600 Eier) wäre die Lösung, wenn Du die SC2 nicht zur UVR16x2 umflashen kannst (das weiß ich nicht, aber sehr wahrscheinlich der TA-Support).

BUBI-BELLA hat geschrieben: ↑Do 23. Jun 2022, 13:30 Moinsen,
kennt jemand dieses Gerät oder den Hersteller ? Das wäre doch die perfekte Kombi, wenn's was taugt.

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 76-84-2795

sieht sehr intressant aus. Wenn der in fünf wochen (bin dann erst wieder zuhause) noch welche auch lager hat werde ich wohl zuschlagen und mal testen

@Konsole , danke für die Info. Mach ich wenn ich Zeit habe ! Also irgendwann ! Muss am Wochenende mit meinem Sohn einen Pinzgauer WOMO Umbau anschauen. Die Jugend halt !

Grüße Steffen

Hallo zusammen,

ich überlege auch die fossile Energie aus dem Haus zu verbannen.
Im Sommer läuft alles mit Solarthermie. Im Winter über wasserführenden Kamin und Gaskessel.
Aktuell stehen 800l Pufferspeicher im Keller. Fällt die Temperatur darin unter 50 Grad wird der Gaskessel angefordert und heizt bis der Pufferspeicher bei 60 Grad ist. Wenn der Kamin brennt und den Pufferspeicher warm macht, wird der Gaskessel nicht angefordert.
Ich überlege nun den Gaskessel "abzuklemmen" und stattdessen mit so einer Wärmepumpe:
https://www.ebay.de/itm/184307202867?ha ... SwNnJgfBGO
die Temperatur im Pufferspeicher auf 45 Grad halten zu können. Das wäre als Vorlauf für die Heizung noch in Ordnung.

Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen Wärmepumpen für Schwimmbecken gesammelt?
Was ist davon zu halten?

Viele Grüße

wird nicht gehen, Ausgangstemperatur zu tief, COP bei 24Grad Aussentemperatur vernünfitg aber im Winter hast du z.B 7Grad, da schalten oft sogar die Brauchwasser WP ab. Schau mal weiter oben, da habe ich eine DC WP gepostet, und da frag ich mich auch, ob die was taugt.

Also ich bin bei diesen einfachen Kisten immer ziemlich skeptisch, so ein cop bietet sich ja quasi an um zu schummeln. Beruflich habe ich auch immer öfter Mal mit solchen Kisten zu tun, da wundert man sich was so für ein Mist auf den Markt geschwemmt wird.

BUBI-BELLA hat geschrieben: ↑Di 5. Jul 2022, 13:46 wird nicht gehen, Ausgangstemperatur zu tief, COP bei 24Grad Aussentemperatur vernünfitg aber im Winter hast du z.B 7Grad, da schalten oft sogar die Brauchwasser WP ab. Schau mal weiter oben, da habe ich eine DC WP gepostet, und da frag ich mich auch, ob die was taugt.

Das Set sieht ganz nett aus, aber wäre bei mir nicht sinnvoll, da ja schon Pufferspeicher, Solarthermie und demnächst auch PV vorhanden sind.

Apropos Gas sparen: Ich habe mal aufgezählt, was wir an unserem Altbau verbessert und isoliert haben. Und was das ganze gebracht hat.

https://youtu.be/_X-VlVvk9zE

Viel Spaß beim ansehen.
Gruß
Kuddel

Hallo zusammen,

ich hätte eine Frage bzgl. Wanddurchdringung…

Ich werde mir auf mein Flachdach eine Splitklima montieren (s. Skizze)



Nun zwei Fragen:

1.) Ich habe bedenken, dass das Wasser an/in dem Schlauchpaket in die Wand läuft. Klar werde ich versuchen den Durchbruch leicht geneigt zu machen und das Rohr leicht nach unten zu biegen an der Außenwand. Trotzdem habe ich bedenken…
Macht man das mit Rohrbögen die alles komplett verkleiden? Aluflexrohr? (Todo: check WAF) oder sowas:
https://www.ebay.de/itm/373432068934?_t ... %3A2047675

2.) Die Wand ist in Holzständerbauweise mit Holzfaserdämmung und Klimamembran. Ich würde zumindest in das das Loch (Durchbruch) bündig mit beiden Wänden eine Art Rohrstück schieben und am Putz bzw. Rigips mit Silikon o.ä. angloddern. Wie ist das mit dem Tauwasser, da die Klimamembran ja dann nicht an das Rohrstück außen angebracht ist….könnte das Probleme geben? Alles aufstemmen, damit ich die Klimamembran an das Rohr kleben kann will ich eigentlich nicht.


Mino

So macht man das normalerweise:
https://www.klimaprofis.com/klimageraet ... m-1-stueck

Sir_Death hat geschrieben: ↑Mi 3. Aug 2022, 08:53 So macht man das normalerweise:
https://www.klimaprofis.com/klimageraet ... m-1-stueck

Das sieht doch sehr gut aus! Danke für den Tipp...

...was ist denn mit der Dampfsperre....die is ja an der Stelle hin...


Mino

Wanddurchdringung mit Gefälle nach außen,
Bei den Leitungen einen Wassersack biegen so das ev. langlaufendes Wasser auf alle fälle abtropfen muss und dann zB. 10 cam wieder nach obern zur Wanddurchdringung.

Ich hab das mit Bauschaum zugesaut, ist dicht.