Kühlschrank Hoover Hdcs 186 Fad

[ch_ris]

Ein Hoover Hdcs 186 Fad.
Kühl Gefrier Kombi meiner alten Herrschaften.
Macht von jetzt auf gleich kein Mucks mehr.
Ersatzteile gibt's nicht mehr.

Bilder: die obere Platine
die untere, beim Kompressor , sieht unauffällig aus, kein bild.
Reparieren versuchen?
muss das soviel Elektronik haben?
Display, Piepser braucht doch kein Mensch, kann man das nicht auf Minimal Beschaltung umbauen?

[ProgBernie]

Reparieren versuchen?

Was denn sonst?
Ich tippe auf den Siebenbeiner U4, wird vermutlich ein TNY274 sein. Schaltregler-IC. Gehen gerne mal in weißer Ware kaputt. Kondensator von Pin2 an S prüfen. Optokoppler an Pin1 prüfen.

[ch_ris]

Was denn sonst?
Ich tippe auf den Siebenbeiner U4, wird vermutlich ein TNY274 sein. Schaltregler-IC. Gehen gerne mal in weißer Ware kaputt. Kondensator von Pin2 an S prüfen. Optokoppler an Pin1 prüfen.

Danke das ermutigt mich. Alles ausgelötet:
278PN steht drauf. der kondensator scheint ok, 1uF.
die diodenstrecke vom Optokoppler EL817 auch ok.
?weiter weiss ich nicht?

hier nochmal ein besseres Bild von den Schmauchspuren(?)
oder nur staub weil's da halt warm ist?

[duese]

Ich war mal so frei die ursprünglichen Beiträge hier rein zu schieben.

[ch_ris]

danke.

optokoppler scheint ok. 62ohm wenn strom auf der ak Strecke.

[Bastelbruder]

Schmauchspuren schon, ziemlich sicher Küchenschmauch.
Und man kann sogar die Leiterbahnen mit höherer Spannung erkennen, der Effekt "Elektrostatik" geht erfahrungsgemäß schon bei 24 V los! Auch der Schrumpfschlauch um L3 zeugt davon.
Hast Du mal einen Voll-Röhrenfernseher von innen gesehen?

Irgendwelche Bauteile auszulöten um deren Funktion zu prüfen finde ich nicht zielführend, ich würde ansaften und messen wie weit die Spannung durchkommt. Erst mal das Datenblatt saugen und die Beispielschaltung konsultieren, starke Abweichungen von dort erwarte ich nicht.

Und ja, mit den fetten, blanken "Prüfspitzen" vom Pollin-Multimeter besteht immer die Gefahr daß man abrutscht und vielleicht auch Kurzschlüsse verursacht. Ein am Minus des Netzelkos angelöteter "Massedraht" entlastet beim Messen nicht nur die zittrige linke Hand.

Weil die Kiste seit Ende 2017 ohne Pause am Netz war, würde ich pauschal alle Elkos erneuern. Mit einem echten ESR-Messgerät könnte man deren Lebenswillen sogar ohne auslöten ermitteln!

edit: Schonmal den fetten Widerstand R65(oder so) auf Durchgang geprüft?

[ch_ris]

ja grade, 8ohm rum. auf blöd auch mal das relais geprüft, gut.
elkos tauschen ja, aber erstmal muss der Fehler gefunden werden. mal schauen wie weit ich da komme. ich geb laut.

[Jan-DIY]

Kommt denn überhaupt DC Spannung bis zum Switcher an?
Normalerweise machen die hier immer recht zuverlässig den Deckel auf und reißen dabei noch weitere Teile mit in den Abgrund.
Manche Lötstellen sehen aus der Ferne auch nicht sonderlich gut aus.

[ch_ris]

ja sorry die fotos sind kagge.
ich muss das mal, wie Bastelbruder schon schrieb, mit Strom verfolgen.
Vorher mach ich auch bessere Bilder.

[ProgBernie]

Kommt denn überhaupt DC Spannung bis zum Switcher an?
Normalerweise machen die hier immer recht zuverlässig den Deckel auf und reißen dabei noch weitere Teile mit in den Abgrund.
Manche Lötstellen sehen aus der Ferne auch nicht sonderlich gut aus.

Ja, durchlüften ist ein direkter Fehlerhinweis. Ich hatte auch welche wo sich einfach nichts tat. Ich vermute dann macht der interne 5.85V-Regler Dauerurlaub, der speist sich aus D solange der Motzfetz sperrt. Was üblicherweise Anlaufwiderling und Anlaufelko sowie Diode aus Hilfswicklung bei den SNT mit z.B. den UC3842 ist, ist im TNY auf den externen 0.1µF (oder 1µ oder 10µ) an Pin2 reduziert. Da er hier mit 1µ betrieben wird, arbeitet die Schaltung im reduzierten current limit mode.

Der TNY278 macht ein bisschen mehr Dampf als der 274, sonst ist alles gleich. Die Dinger kosten nicht viel, wenn der also schon mal raus ist kann man auch einen neuen einsetzen, insbesondere wenn man ohnehin andere Bauteile bestellt.

[Bastelbruder]

... Da er hier mit 1µ betrieben wird, arbeitet die Schaltung im reduzierten current limit mode.

Dann ist das genau der erste Kandidat, weil 1µ-Elkos sind die mit dem geringsten Soßenvorrat. Das ist nicht zufällig der Winzling am linken Bildrand?

[Jan-DIY]

Das ist aber trotzdem schon Schritt B oder C?
Kommt überhaupt DC Spannung an?

Das wäre so mein Vorgehen.
Dann gucken was die Puffer machen wenn kein Hiccup vorliegt.
Das geht gut mit ner Primärstrommessung.
Den opto hätte ich nicht als erstes verdächtigt wenn der Switcher noch den Hut hat.
Der brennt hier eigentlich nur durch wenn der Schalttransistor vom switcher voll durchgezündet hat.
Wenn dann ein neuer TN(x) eingebaut wird kann das auf der Sekundärseite schlimme Folgen haben da diese Dinger dann eventuell voll aufdrehen.

Aber die Topologie ist nun wirklich nicht sooo komplex.
Und die Karte hat scheinbar nur eine Grundfunktionalität.
Viele Funktionen sind unbestückt.

[ch_ris]

hier hab ich ein minus an den elko gelötet:

und DC gemessen.
vor den 4 Dioden 105v
nach den Dioden und an pin 3 von dem TNY 311v
pin 2 5,7v
pin 1 1,6v
pins S 0v

dann, anderes minus, ich hoffe wie in der Beispielschaltung markiert.
vor/ nach der dicken Diode neben dem Trafo 0v DC

[ch_ris]

hier mal im Bild markiert die messungen mit ihrem jeweiligen minus bezug.
Ist hier was offensichtlich? außer das ich nur planlos herum stochere.

[Bastelbruder]

Die Spannungen zeugen zumindest von nicht allzu starker Krankheit. Ich denke daß als Primär-Minus nicht das Gehäuse des Elkos verwendet wurde.

Der ganz kleine Elko am Pin "BP/M" ist immer noch Kandidat Nummer eins. Selbst wenn der noch meßbare Kapazität hat, könnte der ESR Werte über 100 Ohm aufweisen. Gute 10 Ohm hatte der schon im Auslieferungsstand. Und dann ziert sich die Überwachungsmimik im TNY, sie probiert immer wieder anzulaufen aber die Spannung bricht zusammen weil speziell beim Anlauf etwas mehr (der maximal mögliche) Strom gebraucht wird. Das ist der Schluckauf, neu-Hochschwäbisch: Hiccup. Das läßt sich fast nur mit einem Oszi identifizieren.

[ch_ris]

auch mit einem Spielzeug Oszi? das soll mit x10 Spitze 500v abkönnen.

nee, nicht am Gehäuse, unterhalb, an der Lötstelle.
Das TC-1 Tester hatte 10xx nF angezeigt, esr hab ich nicht drauf geachtet

edit, die 106v an der Diode rechts sollten rot sein, dh. mit primär minus
und die 106v an den 4 dioden oben sollten 311v sein.
(mit xnview rein gemalt, das ist etwas umständlich)

[ProgBernie]

Hmm, meine Antwort habe ich irgendwohin entsorgt, zumindest nicht ins Forum gepustet...

Die Spannungen sind primärseitig soweit OK aber eigentlich müsste man das oszilloskopieren. Aber nie nicht wenn das Ding direkt am Netz hängt! Weder mit einem richtigen noch mit einem Spielzeug-Scope.
Wie Bastelbruder schon sagt: der kleine C ist kritisch. Ggf. einfach gegen einen bekannt guten 1µ tauschen. Soll der denn 1µ haben laut Aufdruck? Etwas hoch erscheint mir die Spannung an EN/UV. Die ist normal 1.2V intern und disable wird über Strom nach Masse über Schwellwert gesteuert. Ist da ein Widerling gegen + des Zwischenkreiselkos, üblich sind so 3.6Meg? Und Anschwingversuche sollte man auch "hören" können wenn man auf 132kHz "empfangen" kann.

Die Sekundärspannungen sehen DC-mässig komisch aus. Die Sekundärdiode SBxxx, da hast Du angeblich an der Anode 106V und an der Kathode nix. Das kann nicht sein, entweder ein Artefakt auf Grund der Schaltfrequenz oder die Ode hat es hinter sich. Auslöten und testen. Da könnte man auch mal eine neue schnelle Diode reinsetzen (keine 1N400x!). Wenn die nix tut läuft der TNY primärseitig mit "maximum smoke" und gibt alles was er kann, bis zum current limit und max. Tastgrad. Dann gibt es sekundär deutlich mehr als geplant an Spannung, weil die Regelung erst nach der Diode abgreift (und da ist ja nix).

Aber man könnte auch noch anders herangehen: Sekundär aus dem Labornetzteil strombegrenzt hinter der Diode einspeisen. Ggf. vorhandene Kurze kann man dann lokalisieren. Und wenn sekundär alles paletti läuft, den SNT-Teil anfassen.

Ein bisschen blöde ist, daß man keinen Schaltplan davon hat und auch die Bilder recht schlecht aufgelöst. Für die Regelung sekundärseitig zwischen Elko und dem Optokoppler muß irgendwo noch was sein, im einfachsten Falle eine Z-Diode. Ich sehe nur eine primärseitig? Statt der Z-Diode könnte auch ein TL431 verwendet worden sein, aber den sehe ich auch nicht direkt, ist das evtl. der SO-8 vor dem Koppler? Aus der Widerstandsbeschaltung kann man die geplante Sekundärspannung errechnen.

[ch_ris]

nur kurz wg händi:
ja, soll 1uF haben.
trenntrafo hab ich irgendwo, dann müsste ich auch nicht am gerät arbeiten.
das bild mit den Spannungen ist unvollständig, wollt ich nicht unübersichtlich machen, die diode ist ok laut diodentest.
danke erstmal soweit. rest muss ich dann gucken/beantworten. dafür werd ich zeit brauchen was blöd ist weil das gerät natürlich gebraucht wird.

[Carbon]

Notbetrieb für Kühlgeräte lässt sich recht einfach mit einer zeitschaltuhr direkt am Kompressor bewerkstelligen. Einfach alle Stunde 15minuten laufen lassen. das funktioniert erstaunlich gut, so gut das die eigentliche Reperatur manchmal mehrere Jahre in Vergessenheit gerät

[Roehricht]

Hallo,

Die ist normal 1.2V intern und disable wird über Strom nach Masse über Schwellwert gesteuert

dfa wird sicherlich nichts an Masse (Chassis) sein. Da das Teil Netzpotential hat wird der Minuspol (0V) hochliegen. Den gilt es zu finden. das ist dann das Bezugspotential zum Messen.

Man kann schon ein Oszi anklemmen. Der sollte dann ein Vollkunstoff Gehäuse haben und am Besten mit Akku arbeiten. Diese neumodischen Oszis im Multimeterformat können das.
Man kann den Kühlmöller auch zum Messen über ein Trenntrafo betreiben.

Es gibt auch Tastköpfe die sind elektrisch getrennt. leider sind sie teuerer als manches Scope.

73
Wolfgang

[ch_ris]

Notbetrieb ....

hört sich gut an. Selbst dabei brauch ich aber Hilfe:
Der Kompressor ist ein jiaxipera vnb1111y
mit gleichnamigem Inverter Compressor Drive Board
(wie) geht das da?
J1,J5 sind die Kabel zu oberen Platine, ich würde jetzt vermuten J5 ist das signal für den Kompressor an/aus.
Nicht auf dem Bild zu sehen ist ein weiterer Kondensator im Gehäuse.

[Carbon]

ok das scheint ein Inverter Kompressor zu sein da kann ich nichts zu sagen, ich ging von traditionellem Wechselstromkompressor aus. Da ists einfach, Strom drauf und läuft

[video6]

Der Inverterkompressor funktioniert auch so Strom drauf und es geht los.
Aber er ist noch steuerbar wenn gewünscht.

[Jan-DIY]

Der will aber 3P 230V?

[ch_ris]

3 phasen gleichstrom mit 40-150hz?
wer seid das hier?
ich schäm mich gar nicht das ich des nicht versteh.
kann man die driver kiste nicht zum mitmachen überreden?

achso:~2p zu=zu pseudo 3p~

[Toni]

3 phasen gleichstrom mit 40-150hz?
wer seid das hier?
ich schäm mich gar nicht das ich des nicht versteh.
kann man die driver kiste nicht zum mitmachen überreden?

achso:~2p zu=zu pseudo 3p~

Das ist halt ein FU, der macht aus 230V 1~ -> 3~ mit variabler Frequenz.

Die Frage ist: was ist hin, Steuerung oder FU?

Ich gehe davon aus dass 230VAC Netz an der Steuerung UND der FU Platine gleichzeitig anliegen.
Kompressor läuft nicht, also fehlt entweder Ansteuerung oder FU/Kompressor ist hin.

Was passiert wenn du das Relais auf der Steuerung brückst?

[gafu]

ist bestimmt ein drehstrom/bldc motor drin. Der läuft nur zusammen mit dem controller.

[Jan-DIY]

Ich glaube Video6 wollte sagen das der FU direkt anläuft wenn der 230V bekommt.
Das Ding braucht scheinbar keine Steuersignale?

[ch_ris]

der Schrank hat ja licht und lüfter innen,
und display mit tasten aussen. er macht gar nix davon, 230~kommt oben /steuerung an.
relais brücken versuch ich.

[ch_ris]

das relais wird nicht benutzt bzw die stecker plätze sind nicht belegt.

[Roehricht]

Hallo,

ein drehstrom/bldc motor drin.

Entweder oder. Drehsaft oder BLDC, das ist nicht das Gleiche.

Drehsaft Motor hat drei Drähte , U,V, W, BLDC hat die Wicklungen einzeln rausgefürt und zusätzlich noch die Drähte der Hallgeber. Bei einfachen BLDC gibts 7 Drähte.

Diese Kühlschrank Inverter haben die Leistungstransen zusammen mit dem Treiber in einem IC reingdrängelt. Wenn der durchzündet ist das Bord Geschichte.

73
Wolfgang

[ch_ris]

dann sollte aber das display noch gehen?
Spannung wird ja durch zwei dicke kabel zur Steuerung transportiert. 2 dünne schicken das steuersignal zurück, denk ich. wenn ich jetzt wüsste wie das aussieht, könnt ichs selber erzeugen.


edit. hier ist von bus die rede. och neee

https://www.sbz-monteur.de/heizung/erkl ... elektronik

[ch_ris]

Also, Signal/Protokoll kann alles mögliche sein.
Für etwa ab 100 gibt es Inverter Refrigerator Detector.
Der kann testen was kaputt ist.
welches Protokoll das ist sagt der auch nicht, das müsste man erschnüffeln.
geeignet scheinende Inverterboards gibt's für 30 rum.
Ansonsten find ich nur asiatische Videos ohne Untertitel.

mal angenommen es ist das Steuerboard, und ich krieg's geflickt. oder jemand anders.
wie lang hält das dann? wohl kaum die 20-30 Jahre die dem Kompressor zugestanden werden, wie ich las, prinzipiell.
Das Ding frustriert mich.

[Toni]

Wie lange hält es?
Optimistisch gedacht: Fehler finden, verursachendes Teil durch langlebigeres/besseres Teil ersetzen, Elkos tauschen, und der Kühli rennt danach nochmal länger als neu ab Werk

[ch_ris]

dein wort im ohr von....
so, hier also pin 3 mit scope 1/10.
gnd an den S-pins
ist das dieser hickup?

edit. den 1uF getauscht. keine Änderung

[Bastelbruder]

Das sieht fast so aus, bloß ist Pin 3 genau der Pin den man an dem Gehäuse weggelassen hat.

Kontrollier mal alle Dioden (und die parallel geschalteten snubber) in der Umgebung des Trafos auf Kurzschluß, die Resonanzgüte der Schwingung erscheint mir viel zu gering. Mit Pech hat der Trafo einen Windungsschluß, obwohl dann die Frequenz viel höher sein müßte.
In letzterem Fall würde ich die Spannung (en) mit einem neuen Netzteil einspeisen, die Variante ist auch zur Fehlersuche und zur (anfangs) temporären Lösung geeignet.

Es könnte aber auch ein einfacher Kurzschluß in einer der Ausgangsspannungen vorliegen.

[ch_ris]

dann pin 4, dachte der heißt 3 im dabla.
snubber?
die grosse diode sekundär ist kaputt. sb3100
hätte noch eine dickere q050. ?


verdammt. da leuchtet ne diode aufema. und an dem 7805 mess ich was. sollte es das gewesen sein? einbauen? oder nochmal was messen?

[ProgBernie]

die grosse diode sekundär ist kaputt. sb3100

Ach, doch kaputt. In

die diode ist ok laut diodentest.

war sie noch ganz. Aber die defekte Diode ist absolut plausibel. Muß was schnelles sein, sonst brennt Dir das Ding gleich wieder ab.

Die q050 hat mehr als doppelte Kapazität. Damit steigen die Verluste und die Belastung des Elkos durch Ripple.

[ch_ris]

ja, komisch. vielleicht war ich nur der meinung ich hätte die auch geprüft.
genau heist die neue 30sq050.
jeden falls gehen jetzt 12v rein in den 7805 und 5 raus.

soll ich andere diode(n) bestellen?

[ProgBernie]

Mal 'ne Stunde laufen lassen und beobachten. Ansonsten bei der nächsten Bestellung einfach eine SB3100 mitnehmen und dann tauschen. Die ist mit 3A/100V schon kräftig.
Die defekte Diode ist kurzgeschlossen?

[ch_ris]

Ja, wird als widerstand erkannt.
Erstmal jetz einen fetten Dank euch für die Unterstützung.

Das Display macht komisch, etwas lichtschwach teilweise. macht's aber wohl schon länger.
Jetzt wo der Motor läuft wär eigentlich die Gelegenheit das Signal zu analysieren.
ich könnte zumindest mal das scope dran halten.

[ch_ris]

Das ist die Steuerleitung.
Die Stufe die in dem Low zu sehen ist wandert von links nach rechts durch.
Ist das typisch für irgendwas?

[Toni]

Ist das evtl. eine ganz banale PWM-Ansteuerung?

[ProgBernie]

Das kann PWM sein, es kann aber auch die Frequenz vorgeben. Laut FU 40..150Hz, das aufgezeigte Signal hat etwa 100Hz mit 50% Tastgrad.
@ch_ris: Es läuft das ganze Signal oder nur der kleine Absatz durch? Wenn es der Absatz ist dürfte das Netzbrumm sein der durch den Schaltregler durchkommt. Dann ist evtl. der Elko primärseitig taub.

[ch_ris]

meinst der elko im inverter board?

dann muss ich das nochmal beobachten wenn der kalt ist. ob sich an der Frequenz was ändert. das wäre erfreulich.

trigger ist ja auf der steilen Flanke, das steht, und der mini absatz unten läuft.

[Bastelbruder]

Schottkydioden sind Mimosen. Es ist durchaus möglich daß die Diode beim letzten Test noch nicht so ganz kaputt war.

BTW eine kleine Geschichte: Ich hab vor ein paar Jahren mal eine Schachtel Kleinsignaldioden (ähnlich 1N4148) sortiert. Es gibt ja viele solcher (ausgelöteter) Dioden die kaum beschriftet sind, darunter auch ein paar kaputte.

Vorgehensweise: Oszi mit Teilertastkopf, da drin eingespannt ein 1Meg-Widerstand (2 *500k in Reihe) und das Ende in die Buchse "L" der Laborsteckdose. Die Masse des Oszi ist bekanntermaßen mit PE verbunden.
Auf dem Schirm bekommt man einen nullsymmetrischer Sinus mit ca. 560 Vss zu sehen. Wenn man einen Kurzschluß provoziert, erreicht der Strom bestenfalls 310 µA, das verträgt (tatsächlich nicht) jede Diode.

Jetzt wird eine Diode aus dem Haufen mit der Tastkopf-Masse-Kroko geschnappt und mit dem anderen Draht an die Meßspitze getippt. Das Bild wechselt im Normalfall zu einem halben Sinus, die 0,x Volt auf der leitenden Seite sind erstmal uninteressant. Die Sinusspitze auf der Sperrspannungs-Seite ist ziemlich selten vollständig, meist wird die Spannung hart begrenzt. Es gibt aber auch Dioden die an der Stelle trotzdem noch einen leichten Bogen erzeugen, die sind "Avalanche-protected" und lassen sich zur Erhöhung der Spannung in Serie schalten. Das krasse Gegenteil ist die hier abgebildete OA202. Von der Art zwei hintereinander geht schief!

Bei normalen Z-Dioden läßt sich die Durchbruchspannung direkt ablesen, Anfang und Ende des Plateaus sind leicht gerundet. Eine 1N4148 zenert meist um 120..150 V, das Plateau ist bis direkt an die Sinuskurve gerade, eigentlich die ideale Zenerdiodenkurve. Für sehr geringe Ströme funktioniert die auch besser als ausgesprochene Z-Dioden.
Und dann sind noch die Kleinstsignal-Schottkydioden. Die vertragen solche Mißhandlung (?) nicht unbedingt. Ich konnte bei mehreren Exemplaren zusehen wie der Bauch innerhalb einer Sekunde von vielleicht 100 V kontinuierlich bis auf Null zusammengefallen ist, mit dem Ohmmeter hat die Diode anschließend 100 Ohm oder so.

Das zuletzt beschriebene Verhalten traue ich auch der jetzt defekten Kühlschrank-Diode zu.

[ProgBernie]

Na ja, die Schottkys können vor allem eines nicht ab: Sperrspannung. Aus dem Grund haben die bei Dir vermutlich die Fahne geschwenkt. Bei der Auto-Lima wenn die Bakterie fehlt spielen sie auch nicht weiter.
Die Schottky hier kann Ur=100V ab. Vermutlich reist sie nicht gleich bei 101V ab zu ihren Ahnen.

[Bastelbruder]

Aaber bei ausnahmslos allen Dioden, auch Schottkys, wird die Sperrspannung bei einem spezifizierten Strom angegeben.
Zur Ermittlung des Werts wird dieser Konstantstrom eingeprägt und die Spannung gemessen. Bloß scheint es Dioden zu geben, die bereits bei den hier praktizierten 310 µA die weiße Fahne schwenken. Wobei ... Es könnte natürlich auch sein daß ausgerechnet in dem Moment des Anschließens die 20 pF Tastkopfkapazität gerade auf 310 V aufgeladen war. Dann sind natürlich auch einigende Milliamperes möglich.

Wie sagte schon Otto Lilienthal vor 126 Jahren: Opfer müssen gebracht werden.

[ferdimh]

Vorsicht:
Der Strom ist eine Höchstangabe.
-> Wir haben z.B. eine Diode mit 10µA bei 100V. Das heißt nur, dass man 100V anlegen darf, und das Ding nicht mehr als 10µA zieht, nicht, dass man 10µA durchjagen darf, und die Diode das überlebt.

Der Leckstrom ist am Ende das, was die Lawine kontrollierbar macht - nämlich periodischer Übergang von Ladungsträgern, die immer wieder kleine Abgänge lostreten, bevor eine große Lawine entstehen kann. Ist die Diode kälter, so dass kein signifikanter Strom fließt, kann eine Lawine entstehen, die eine Schadstelle erzeugt, die sich dann unter Wärmeeinfluß ausdehnt. Wenn das Gebilde klein genug ist, reichen dafür auch 100V*0,3mA, also immerhin 30mW.

Im Prinzip ist die Leistungstransistor-Krater-Umwandlung ab dem ersten Schaden nichts anderes, nur dass es dort wegen sehr viel größerer Energiemengen schneller und weiter geht.

[ch_ris]

wollte grad nur mal schnell signal checken. kein signal ,Motor läuft ned.
scheise, der soll doch durchgehend laufen? wieder kaputt?
nach tür auf kam er dann wieder nach paar Minuten = 100Hz.
tastkopf in der nähe einer phase auch so etwa 100Hz.
scheinbar is nix mit Drehzahlregelung, sondern er wird on/off gefahren?

edit die ? sind rhetorischer Natur.