Der Moped gleich riecht er... Jetzt raucht er!

[Smily]

Hervorragend. Dannwerd ich dem ding die woche mal weniger Spannung vorgaukeln.

[Bastelbruder]

Das Einzige was dem Regler noch auf die Sprünge helfen könnte ist eine niederohmige Verbindung zur Bakterie, ersatzweise ein fetter Kondensator unmittelbar an den Gleichspannungspins.

Shindengen ist auch mein Tip, die haben auch Gleichrichter samt Regler für italiener und Briten geliefert.

Der Regler schließt ganz einfach die Minusdioden per Thyristor oder MOSFET kurz. Weil der Generator eine per Eisensättigung geregelte Konstantstromquelle ist, sinkt beim Kurzschließen auch die von der Kurbelwelle aufgenommene Leistung, die ohmsche Verlustleistung im Generator ändert sich nicht (nennenswert).

[Smily]

Ok, dicke Kabel richtung Bleisäuerling macht sinn.

Aber der Kondensator?
Der gaukelt ja dem Regler die volle Spannung im Boardnetz vor, die die Batterie ja noch garnicht hat, oder?

[Bastelbruder]

Der soll bloß die Durchschnittsspannung beruhigen, damit nicht unauffällige Spitzen die Überspannungsabschaltung triggern. Wenn der Thyristor gezündet hat, fehlt eine ganze Halbwelle der jeweiligen Phase.

Ich denke nicht, daß in dem vergossenen Klotz irgendwelche Sieb-Elkos verbaut sind, also läßt sich die Spannung durch Einstreuung von Triggerimpulsen reduzieren. Leider geht das andersrum bloß mit externer Beruhigung. Ich könnte mir auch eine aktive Spitzenimpulsdämpfung vorstellen, die produziert dann aber Wärme.

[Smily]

Meinst du nicht, dass der 45Ah Bleiklotz genug schluckt was irgendwie ne spitze sein könnte?

[Bastelbruder]

Das kommt auf die Dicke und Länge der Anschlußdrähtchen an und auf die Kontaktgabe diverser Stecker und einer vielleicht in der Leitung versteckten Sicherung an. Wie wenige Millivolt bei welchem Stroom sollen da nicht "verlustig" gehen?













P.S. Danke, für die blöh(!)den Kommentare, ich bin weg.

[Smily]

Das kommt auf die Dicke und Länge der Anschlußdrähtchen an und auf die Kontaktgabe diverser Stecker und einer vielleicht in der Leitung versteckten Sicherung an. Wie wenige Millivolt bei welchem Stroom sollen da nicht "verlustig" gehen?













P.S. Danke, für die blöh(!)den Kommentare, ich bin weg.

Welche Kommentare?
Ich hab doch nur unwissend nachgefragt.

Aktuell sind die klemmstellen der regler selbst, der sicherungshalter und dann die batteriepolklemme.
Das ganze auf 20cm 0,75er Kabel

[Robby_DG0ROB]

der Querregler schließt die Wicklung kurz. Spannung steigt nicht dafür Strom und Bremsmoment.

"Quer-"/Shuntregler werden in Verbindung mit Stromquellen genutzt, da der Generator genau eine solche ist. Das heißt, es fließt immer der gleiche Strom durch die Wicklung, jedoch verzweigt er sich dann verschieden bzw. der Verhältnis zwischen Verbraucher und Shuntregler verschiebt sich. Da der Strom in der Wicklung konstant ist, gilt das auch für die Verlustleistung über dem Wirkanteil der Wicklung. Beim Kurzschluß des Generators sinkt daher der mechanische Leistungsbedarf und erhöht sich keinesfalls.

[ch_ris]

danke, dann macht ja ein längsregler noch weniger Sinn.
warum nehmen die die gelegentlich trotzdem?

[Robby_DG0ROB]

Weil diese Art Generator bei diesen Leistungen sehr preiswert zu fertigen ist und den elektrischen Ansprüchen genügt. Selbst an kleinen Industriemotoren findet man oft riemengetriebene Lichtmaschinen dieser Art, die in der Regel ja nur die Leistung für das Nachladen der Starterbatterie aufbringen müssen.

[Smily]

Eine Erfolgsmeldung!

Dieser Spannungsregler hat tatsächlich auf dem Pin den Sense eingang.
Habe dort jetzt die diode rein, die ich schon verlinkt hatte.

Nun läd das Teil brav mit 14,2v.
Vorher warens nur c.a 13,7v.

Wenn ich nun eine zweite Diode in Reihe dazu klemme, sollte sich das eigentlich noch etwas anheben lassen.


Wie sehr darf man eigentlich eine AGM Batterie mit spannung quälen?

[Gary]

Wenn deine Fahrtstrecke nicht zu lange ist würde ich bei Kälte eine zweite Diode ran tüddeln. Vielleicht zum abschalten bei längerer Strecke.

[Smily]

Heute der Rückschlag.
Unterm Sitz hats nach strom gerochen.
Die diode ist abgebrannt.

Dachte bei mir, vileicht war die diode nicht mehr die beste...

Direkt ne neue genommen, dort eingebaut und festgestellt, dass die, wenn der motor läuft und strom liefert, nach nichtmal 20 Sekunden knall Heiß wird.
Hab die jetzt erstmal mit ner Kabelbrücke ersetzt, dass der ursprungszustand wieder da ist.

Zum Glück hab ich das ganze steckbar gebaut.


Allerdings verschließt sich mir jetzt das Problem.

Die Diode war mit der Markierung richtung Regler eingebaut.

Nach dem Abkühlen hab ich die auch spaßeshalber mal andersrum gesteckt, ergibt das selbe Ergebnis...

[ch_ris]

keine Ahnung von diesem Regler.
und was dieser sense Eingang ist oder macht oder machen soll.
man könnte an einem funktionierenden den Strom mal messen.
vielleicht ist da was halbes zum ganzleiter mutiert?

ich kenn das, das Einspritzung und Zündpfad an einem sense eingang liegt.
das wichtige zeug halt.
ich würde meinen bei der ape könnt man darauf verzichten.

[Smily]

Nach dem was ich von dem teil verstanden habe, soll der sense die spannung messen und so den regler steuern.

Wo ich allerdings, aufgrund der heißen Diode nicht mehr sicher bin.
Da muss ja anständig strom drüber laufen dass die heiß wird...

Ich vermute dass in dem Klotz diese schaltung wohnt, auch wenn ich das nicht bestätigen kann...

[daruel]

Ich hab' den Zusammenhang mit dem + Pol und dem Sense noch nicht ganz verstanden.

Wenn doch der Sense direkt auf den Plus der Batterie geht, warum wird das dann nicht intern im Regler abgegriffen, dessen + Ladeausgang ja auch direkt zum Batteriepol geht.

Steckt da noch irgendwas zwischen?

[ch_ris]

Ich hab' den Zusammenhang mit dem + Pol und dem Sense noch nicht ganz verstanden.

Sag ich ja.
olle Honda: Sense liegt am Pfad wo ECU, Einspritzventile dran sind. Systemkritisches halt. klingt sinnvoll.
Bei neueren ist nix mehr mit Sense mWn. Ein guter Regler/Elektrik braucht das offenbar nicht.
Was das bei der Ape soll?
Es ist auch müßig finde ich, entweder ist er kaputt oder von Haus aus nix. oder beides.
Ich würde einfach einen unteren zweistelligen Betrag investieren und einen gebrauchten Qualitäts- MosFet Regler besorgen.

edit. ich find auch 120w und 40Ah ...da hat man kein Watt zu verschenken.


Btw.: meiner ist auch defekt am Moped, lädt zwar, aber nur so naja.
ein neuer gebrauchter Thyristor Regler lädt leider viel zu hoch, bis 15,6 soll bei diesem normal sein.
Das geht bei mir nicht, hab LFP.
Spielereien mit Dioden hab ich versucht, komplett unzuverlässig.

[Joschie]

Darf ich ganz offen sein, ich verstehe das Problem das hier behoben werden soll nicht.
Wenn der Regler saubere 13,8 Volt liefert ist doch alles gut.
Das ganze Konstrukt lief doch die Zeit bisher auch zuverlässig oder ist an dem Dreirad so viel zusätzlicher Gruscht verbaut worden das schlicht und einfach der Schwungmagnetgenerator nicht mehr ausreicht um alles zu versorgen?
Bedenkt bitte das der nicht bis ultimo ausgequetscht werden kann, irgendwann ist einfach Ende.

An meinem Yamaha Roller begrenzt der Laderegler die Bordspannung auch sauber auf 13,8 Volt. Bisher hatte ich damit keinerlei Probleme, die Batterien werden auch steinalt (9 Jahre für eine 4Ah Batterie ist in meinen Augen gut). Ebenso ist es an meinem Honda Helix, auch da 13,8 Volt und Batterielebensdauer >7 Jahre. Auch Vaters ehemaliger BringMichWerkstatt hat mit 13,8 Volt geladen und hatte nie Probleme mit den Batterien (die erste 12 Jahre, die zweite 9 Jahre, die dritte die restlichen 7 Jahre + 3 Jahre im Pfuigott).
An der Enfield hab ich den Laderegler in die Tonne geklopft und ersetzt da dieser auf längeren fahrten stets die Batterie mit seinen 14,4 Volt aufgekocht hat.

Kann es sein das hier wie häufig etwas kaputtoptimiert werden soll?

Und nebenbei, das mit dem Sense Anschluss hat schon seinen Sinn, man nimmt hier die Spannung ab die wirklich an der Bakterie ankommt, so werden die Übergangswiederstände und Strombegrenzungskabel ausgeglichen.

Grüße
Josef

postscriptum, bitte versteht dies nicht als Angriff sondern als Hinweis das man nicht alles optimieren muss oder soll solange es halbwegs zuverlässig funktioniert. Denn meist treibt man dann sprichwörtlich den Teufl mim Belzebub aus, oder anderst Formuliert man verlagert die Schwachstelle.

[Julez]

Also wenn es mit der diode an sich wie gewünscht funktioniert, und diese nur zu warm wird, würde ich ohne groß nachzudenken ein Stromfesteres bauteil einbauen. Entweder einen Brückengleichrichter mit Kühlkörper, wo nur eine Diode angeschlossen wird, oder eine als Diode missbrauchten FET mit Kühlkörper.

[Gary]

Die Bleiklötze mit Calcium- statt Antimon-Legierung wollen eine höhere Spannung.

An der Ape ist eine Standheizung, da hilft kein Mars Riegel (welcher laut Werbung verbrauchte Energie zurück bringt).

Ich kann den Wunsch nach 14,5V nachvollziehen, verstehen und als sinnvoll einordnen (im Winter). Alternative wäre wöchentliche Steckdosenladung.

Am Auto hat man die 13,5 oder 13,8 nur nach etwas Fahrt, nach dem Start sind es auch mehr.

[Smily]

Die höhere Spannung ist aufgrund der Kurzstrecken und winter gewünscht.

Bisher hats ja nie so wirklich gereicht.