Fingers elektrische Welt

wenn man ein wenig die Augen offen hält, bekommt man (inklusive Versand gerechnet) die original Eneloops auch um den Preis
https://www.amazon.de/gp/product/B00JZB ... UTF8&psc=1

Hallo zusammen,

welches preiswerte Labornetzteil aus dem Niedrigpreissegmet könnt ihr empfehlen?
Es sollte ziemlich kompakt sein, da es sonst keinen Platz auf dem Basteltisch finden kann,
Eckdaten sowas wie 0-30 V mit 5 Ampere regelbar?

Die Daten können auch etwas Abweichen, ist nur mal ein grober Schuss ins Blaue.

Budget, wenn es geht unter 50€, da ich ggf. zwei anschaffen möchte.

Grüßle Pascal

Ich habe 2 von denen hier:
https://www.ebay.de/itm/Regelbares-DC-L ... SwMPxbdZNS
Die hatte ich mir damals bei Elektrobi gekauft, mittlerweile sind die Pleite.
Bei Pollin gibg es noch die 3A Version:
https://www.pollin.de/p/regelbares-labo ... 3-a-351425
Diese Dinger sind prinzipiell ganz brauchbar (ich habe beide noch nicht kaputt bekommen!), die Anzeigen sind allerdings nicht sehr genau. Die kann man aber ein bisschen Kalibrieren.
Aber wirklich was hochwertiges gibt es für den Preis halt nicht.
Das sieht auch halbwegs ok aus:
https://www.ebay.de/itm/Lavolta-Laborne ... SwPWRZU3zk
habe ich selber aber nicht.

xanakind hat geschrieben:Ich habe 2 von denen hier:
https://www.ebay.de/itm/Regelbares-DC-L ... SwMPxbdZNS
Die hatte ich mir damals bei Elektrobi gekauft, mittlerweile sind die Pleite.

Jap die gabs da mal für ca 35€. Hab auch eins, die Qualität sind aber wirklich das unterste Ende

+Billig (wobei die 60€ zur Zeit zu viel sind)
+Klein
+Leicht
--> Gut um unterwegs mal eben schnell diversen Kram mit Strom zu versorgen

- Fiepen recht nervig, vor allem bei hoher Last. UKW-Radios werden dann auch ordendlich gestört (Zabex hatte mal eine Verbesserungsmöglichkeit beschrieben)
- Wie gesagt ungenaue Anzeigen, das A-Meter zeigt häufiger mal bis zu 100mA ohne Last an (Masseproblem von Haupt zu Anzeigeplatine)
- Träge Strombegrenzung weil intern 470µF direkt an den Ausgangsklemmen angelötet sind
--> Einstellbares Netzteil: Ja, Labornetzteil: Nein

Was habt ihr denn so für Farblaserdrucker bei euch stehen?
Mein Samsung CLP300 gibt den Geist auf.
Das Transferband ist verschlissen, ein neues kostet 80€, das ist die Kiste nicht mehr wert.
Zumal ich den vor etlichen Jahren im Schrott gefunden hatte (sogar mit Rechnung! der hatte noch Garantie!), er hat also sein Geld verdient.
Nun war ich mal im Blödmarkt und habe mal geschaut was es so gibt.
Nur Schrott und Tintenpisser
Einzig ein Brother HL3142 scheint mit halbwegs brauchbar.
Meine Anforderungen:
klein, kein grosser Bürotrümmer
Bei Nichtbenutzung wird ihm der Strom gekappt, er sollte also beim ersten einschalten nicht erst ne halbe Stunde rumrödeln und Toner verplempern
Farblaser, _KEIN_ drecks Tintenpisser (mit denen bin ich durch, da sind die Hersteller selber Schuld)
Günstige Toner, wenn möglich ohne diese gängelungs-Chips an den Tonern.
Duplex wäre schön, muss aber nicht, ebenso wie einen Manuellen Papiereinzug.

Ich brauche kein W-Lan, Lan, Fax, Scanner, IPhoneÄbbs, PictBridge oder weis der Geier was noch alles. Er soll Drucken, von mir auch gerne auch über Centronics

Wenn du damit zufrieden warst warum nicht beim Ali nen Band für 25 Tacken holen und aufziehen.
Zur not hab ich noch nen CLP stehen aber ne andere Serie aber ähnliche Größe die Bänder sind alle gleich

Hallo Philipp,

Was habt ihr denn so für Farblaserdrucker bei euch stehen?
Mein Samsung CLP300 gibt den Geist auf.

Bei mir steht ein funktionsfähiger Tektronix Laser Farbdrucker der Oberklasse rum. Der stand in einer Werbeagentur. Gabs mal zum mitnehmen. Sowas ist definitiv zu schade für den Schrotter. Der steht bei schon eine Weile im lager rum.

Den kannst du haben. Problem ist wie kommt er zu dir?
73
Wolfgang

Moin Moin,

nachdem sich hier nun die Schäden durch Wassereinbrauch häufen, hätte ich gern ein Messgerät, das mir die Feuchte von Materialien anzeigt. (Mauerwerk, Beton, Putz)

Ichhabe bereits eines, das sich wohl gut für Holz eignet ( vom Feinkost Albrecht). Das arbeitet offensichtlich Impedanz Abhängig.
Das hat 2 Elektroden, die steckt man rein, und tada- ein Wert.....

Nun gibt es doch auch diese Teile mit der Kugel vornedran. Diese Geräte hatten bisher die Gutachter dabei, welche sich hier die Klinke in die HAnd geben.

Was sind denn die Features davon?

Also erstmal sind die wesentlich teurer, von 60 Euro bis zu 800 hab ich grad alles gesehen. Ich bin bereit, gerne etwas mehr Geld auszugeben, für Qualität. USB Schnittstelle etc brauch ich nicht!

Dann gibt es den Punkt " Eindringtiefe" je mehr, desto gut?

Wer hat denn so nen Gerät, und kann mal berichten?

Grüße

Ando

Also ich habe auch nur das vom Feinkost Albrecht und konnte damit gut das Abtrocknen nach dem Sturmschaden im Frühjahr beobachten.
Auch einer der Gutachter meinte, dass es ausreichend wäre für solche Zwecke. Ob der Balken in 10cm tiefe noch feucht ist, sagt es dir natürlich nicht.

Das mit dem Transferband vom Ali wäre eine Idee..... Für 20€?
Ihc hab ja auch noch einiges an Toner für diese Kiste.
Und auch wenn ich von Samsung wenig halte (erst Recht bei Druckern), soooo schlecht ist der eigentlich ja nicht.
Edit: Ich habe sogar noch ein Band für einen CLP 365 rumfliegen..... vielleicht passt das ja

wenn ich einen 1kw 380V Motor an 230V betreiben möchte ist ein HITACHI SJ100 ein passender FU ?

Ich brauche eine USB Festplatte, so 500 GB bis 1 TB.

Taugen die von Pollin für unter 50€ was ? Oder ist das nur für die Tonne?

Bei Nadiamarkt fängt das bei 60€ an, würde dann aber eher zu Pollin greifen, da ich noch was anders brauch

hallo,

wenn ich einen 1kw 380V Motor an 230V betreiben möchte ist ein HITACHI SJ100 ein passender FU ?

Der Motor muss am Klemmenbrett auf 220V (Dreieck) schaltbar sein. Also ein 220/380 V Typ sein. Der FU muss für 1kW spezifiziert sein. Etwas grösser schadet nicht.

73
Wolfgang

Bei den Platten ist es fast egal wo du kaufst.
Da man ja nie sieht was drin steckt.
Ich würde die für mich günstige nehmen wenn es nicht wirklich auf Speed ankommt

video6 hat geschrieben:Bei den Platten ist es fast egal wo du kaufst.
Da man ja nie sieht was drin steckt.
Ich würde die für mich günstige nehmen wenn es nicht wirklich auf Speed ankommt

Naja Speed.... Der USB Anschluss ist der Flaschenhals. Und für Musikhören reicht das auf jeden fall

USB3 ist kein Flaschenhals mehr

Zudem BEIDES zu teuer!

https://www.mindfactory.de/product_info ... 33602.html
USB3 und 37€

Oder falls es 1000GB statt 500GB sein sollen:
https://www.mindfactory.de/product_info ... 31781.html
Immernoch weniger als 50€

Moin, oder

500gb sata 600

https://www.ebay.de/itm/Western-Digital ... SwxphbGplA

https://www.ebay.de/itm/Western-Digital ... SwdQda5yYd

irgendwo gabs noch ne Sata 300 für 15eu

und externes Gehäuse für ~10eu

Falls es nicht so auf die 500gig ankommt sondern auf Schnelligkeit würd ich ne 250ssd empfehlen für <50 eu.

Grüsse

Naja, SSD hätte schon was, allein schon wegen der Unempfindlichkeit gegen Stöße

Vermutlich wird ich mir aber eine von Pollin für um die 45 € holen

Hat das von von Pollin denn USB3?
Wenn nicht, dann Finger weg!

Ja, die Externen Festpaltten sollen alle USB 3 haben. Und ohne externes Netzteil

Jetz zeig doch aber mal her was du denn jetz von Pollin kaufen willst, ich hab hier keine Glaskugel.

https://www.pollin.de/p/externe-usb-3-0 ... ber-702751

https://www.pollin.de/p/usb-3-0-hdd-tos ... arz-702555

https://www.pollin.de/p/usb-3-0-hdd-max ... 2-5-723843

Sowas in der Art...

Hat jemand Erfahrungen mit den Bauboxen und Bastelsets von Franzis? Gibt da ja auch diverse bei Pollin

Naja, da ist halt das Projekt drin was außen abgebildet oder beschrieben ist. Der pädagogische und weitere Nutzen ist absolut nicht mit den Kosmos-Baukästen (Radiomann, Optikus, Chemikus...) oder denjenigen der Mitbewerber zu vergleichen, die es bis zu den siebziger Jahren gab.

Mein letztes Franzis-Produkt war ein PIC-Einsteiger- und -Programmierkurs mit einer netten Platine die ein falsches Widerstandsarray (Einzelwiderstände statt Stern) beinhaltete, der ursprünglich eingelötete Quarz war auf dem Versand rausgefallen. Das mitgelieferte knapp 160seitige Kinderbuch (das kann Opa auch ohne Brille lesen) strotzt auch nach Berücksichtigung der zweiseitigen Fehlerliste vor Fehlern und Inplausibilitäten auf jeder einzelnen Seite!
Zum Vergleich: Das Datenblatt des PIC hat mir damals ein Bekannter über seine Compuserve Mailbox runtergezogen, die Datei ist 962k groß und enthält 108 Seiten.
Die mitgelieferte Weichwarediskette enthält genauso fehlerhaft lieblos programmierte Software, die jegliches Programmieren des 16C84 mit einem Computer schneller 12 MHz verunmöglicht. Meiner hatte damals 25 MHz ohne Turbo. Ich habe dem Autor dann ein Fax geschickt und am Telefon nur Dummschwätz geerntet.
Nein, ich sag nichts weiter. Das Superschnäppchen war bis zum 31.5.1995 zum Subscritionspreis von bloß 289.-DM (statt 348.-DM) zu bestellen. Die Lieferung ist dann Ende August rausgegangen...
Vielleicht veröffentliche ich mal eine Raubkopie dieser totgeschwiegenen Shice. Achja, damit die Findmaschinen auch was davon haben... ISBN 3-7723-7711-4 EAN 9783772377112

Roehricht hat geschrieben:hallo,

wenn ich einen 1kw 380V Motor an 230V betreiben möchte ist ein HITACHI SJ100 ein passender FU ?

Der Motor muss am Klemmenbrett auf 220V (Dreieck) schaltbar sein. Also ein 220/380 V Typ sein. Der FU muss für 1kW spezifiziert sein. Etwas grösser schadet nicht.

73
Wolfgang

danke dir! so schaut ds klemmbrett aus,




so das typenschild. 220/380 ist vermerkt, wie kann ich ersehen, in welchem muster das verschaltet ist? auf dem vom finger verlinkten guide zu FUs sehen die klemmbretter immer etwas anners aus.

Der ist ja Asbach Uralt.

Ich kann das Typenschild nicht wirklich entziffern, welche Isolierstoffklasse hat der Motor?
Bei FU Betrieb entstehen teilweise Spannungsspitzen bis in den KV Bereich.
Deshalb sollte er die Isolierstoffklasse C (alte Normung) oder H (aktuelle Bezeichnung) haben, sonst hast du im wirst case nach der Stunde einen Briefbeschwerer

dürfte E sein, ein anderer einzelner Großbuchstabe ist leider nicht zu finden

bastelheini hat geschrieben:So, ich habe die erste kurze Frage:

ich zeichne gerade einen Hydrantenplan. Habe die Karte vom Wasserversorger hier, dort stehen verschiedene Leitungsbezeichnungen dran.

VW 125*7,4 PE 100 ->Die Hydranten sind an ein 100er Rohr angeschlossen, demzufolge Polyethylen mit DN100

so weit so einfach, was könnte das 125*7,4 heißen? Länge eines Rohrsegments und Wandstärke?


Es gibt auch noch diese Leitungen, mit 80er Hydranten:

VW 90*8,2 PESLM (PE mit Schutzschicht, http://www.egeplast.de/produkte/versorg ... verlegung/ )
VW 90 PEHD (PEHD ist laut Wiki wohl ein oft genutztes Material bei Wasserleitungen)
VW 63*5,8 PEHD

Kennt sich jemand mit Wasserleitungen aus? Was sagen die Zahlen vorne aus? z.B. 90*8,2

Hallo,
Du musst immer zwischen DN und DA oder auch ID und OD unterscheiden,denn das eine ist der Nenn- oder Innendurchmesser und das andere ist der Ausendurchmesser vom Rohr in mm.
Somit ergibt sich bei DN100 bei einer Wandstärke von 7,4mm ein Ausendurchmesser von 114,8mm ->DA110mm wäre zu klein ->also DA125mm!
Um das ganze einfacher zu machen kann man den SDR-Wert mit einbeziehen,der wäre in dem Fall 17,und bei PEHD PE100 kann man 10 Bar Betriebsdruck annehmen!
Wichtig dabei ist aber auch die DN zuordnung zu beachten,so gilt DA110 sowie auch DA125 als DN100 im Bezug auf manche Flanschübergänge!

Bei DA 90*8,2mm ist der SDR bei 11,genauso auch bei Da 63*5,8mm.

Bei Schutzmantelrohr ist die Schutzschicht auf den Ausendurchmesser des Mediumrohrs aufzuaddieren.

Wo bekomm ich Treibriemen für ein CD Laufwerk her? Also den für den Auszug.

Oder nimmt man da ein Gummiband?

Wo bekomme ich Reifen für mein Auto her? Sie sind rund und schwarz.
Auch fragen will gelernt sein.

MfG. Andreas

EBay da gibt es Sätze für ganz Kleines Geld vom China Mann
Mit von ganz klein bis gross.
Bei Treibriemen für Plattenspieler aufpassen da hacken manche Vintage Händler extrem zu.
19€ für einen Riemen ist keine Seltenheit
Ein Riemen darf für mich max 5€ kosten.
Und da knurre ich schon.
Das waren früher Pfennigartikel

Toddybaer hat geschrieben:Wo bekomm ich Treibriemen für ein CD Laufwerk her? Also den für den Auszug.

Oder nimmt man da ein Gummiband?

https://www.pollin.de/search?query=antr ... XDNojnx6Xj#

Hallo zusammen,

Ich suche ein 12V-Netzteil, welches genug Dampf hat, zwei LED-Stripes (Gesamtlänge rund 5m) und eine Car-Hifi-Endstufe (auch hier bitte ich um einen Tipp) zu befeuern. Hintergrund ist die Versorgung meiner Sofabeleuchtung und zweier noch zu kaufender Bodyshaker. Momentan habe ich ein No-Name-Netzteil dran, welches allerdings mein Powerline so massiv stört, dass von 100 MBit nur 17 ankommen. Ich weiß, dass Powerline der übelste Dreck ist und eventuelle Funker mich dafür hassen, allerdings wohne ich nur noch ein Jahr hier, Funker gibt hier nicht und zum Ethernet ziehen müsste ich durch zwei Bäder bohren, darf ich nicht. Es soll möglichst günstig sein, nicht stören und mir nicht die Hütte in Brand stecken. Hat jemand einen Tipp?

Gruß Kevin

>250 VA Ringkern mit Gleich riecht er und Elkos? LED Stripe brauchen nach meiner Erfahrung 4-5A =48...60W und die Endstufe je nach Leistungsklasse reale 15...300W = 1-25A + peak

Ich hätte ein linear geregeltes 12V 20 A Eiseschwein hier. Ist so ein Funkernetzteil mit eingebautem Lautsprecher.

Interesse?

Edith sagt: Sowas in der Art: https://goo.gl/images/kEKAn1

Moin!

Ich wollte mir aus den Pollin LiIon einen 6s2p Pack bauen, für diverse mobile Anwendungen.
Laut Beschreibung soll dieses Board auch Balancen.
Kann ich also einfach die Zellen mit dem Board verschalten, ein SNT mit Spannung größer 25,2V zum laden anklemmen und die Bude fackelt nicht ab?

Ganz so einfach ist das nicht. Das BMS Board ist keine Ladeschaltung, nur eine Schutzschaltung. Du brauchst schon ein Ladegerät, welches CC/CV Laden beherrscht. CV dann gerade so hoch justieren, dass nach mehrtägiger Bestromung die Balancer gerade eben nicht aktiv werden, also so 0,05-0,1V unter der Schwelle, wo die Balancer immer aktiv sind und dauernd kleinere Ströme so um 5-10mA ziehen.

Und wie wird das dann zB in Laptops gelöst? Da ist doch meißt auch nur ein BMS im Akku untergebracht und ein schnödes SNT zum laden. Was wären denn so die alternativen? Mit zB einem Imax B6 laden, wo man dann auch noch die Balancer anschließen muss ist es nicht mehr so komfortabel als hätte man nur ein Laptop SNT zum Beispiel.

Im Notebook wird meist nur überwacht und nicht gebalanced (im Akku). Und wer sagt denn, dass im Notebook eine Ladeschaltung drin ist? Das Netzteil außen ist nur die Spannungsversorgung. Der Rest ist im Notebook untergebracht.

Sowas wäre eine geeignete Ladeschaltung:
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-CC-CV-Lit ... 2072263899
Da kann man schön CC und CV einstellen, und man braucht nur ein Netzteil mit mindestens 2V mehr als der Akku maximal haben darf.

Dann das Ganze ungefähr so verhäkeln wie ich das bei meinen akkuschrauberpacks gemacht habe:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 23#p218677

Wie Fail-Safe ist so ein Modul denn gegen Fehler? Wenn da der Schalttransistor durchlegiert hat man gleich die volle Netzteilspannung auf dem Akku und möglicherweise feurigen Budenzauber. Wahrscheinlich sind fast alle Ladegeräte so oder ähnlich aufgebaut, aber das macht's ja nicht besser... *bedenkentrag*

Julez hat geschrieben:Sowas wäre eine geeignete Ladeschaltung:

Ok, ich guck mir das ganze mal an, danke

Guten Abend!

Ich auch immer nur ...

Diesmal auch ich nen einigermaßen guten Mono oder notfalls auch Stereo Verstärker mit ungefähr folgenden Daten:

Betriebsspannung 230VAC
Ausgangsleistung pro Kanal RMS 50W an 8Ohm
Kanäle 1 notfalls 2
Bestenfalls mit SD Karte
Frequenzbereich 10-100Hz


Vielleicht weiß jemand was passendes. Würde mich echt freuen.

LG und einen schönen Restfeiertagsabend.

Sowas?:
https://www.ebay.de/itm/SUB100-Class-D- ... Swr-5azcLP

...jo...sowas...mir wäre halt ein integriertes Netzteil noch lieber.

Da hab ich schon viel gesucht. Aber gefunden nix richtiges. Nur Einbaumodule...also für aktive Boxen.

Weisskeinen hat geschrieben:Wie Fail-Safe ist so ein Modul denn gegen Fehler? Wenn da der Schalttransistor durchlegiert hat man gleich die volle Netzteilspannung auf dem Akku und möglicherweise feurigen Budenzauber. Wahrscheinlich sind fast alle Ladegeräte so oder ähnlich aufgebaut, aber das macht's ja nicht besser... *bedenkentrag*

Failsafe macht das BMS. Wenn irgendwo an einerm Zellabgriff zu hohe Spannung gemessen wird, wird die Ladespannung abgetrennt. Die zu hohe Spannung ist zwar nicht gesund für Zellen, aber von Feuerwerk noch sicher entfernt.

Für die neue Küche brauchen wir ein Induktionsfeld und einen Backofen. Hat jemand Erfahrung, wie es bei aktuellen Geräten mit Reparaturanfälligkeit/-freundlichkeit aussieht?

Ich suche eine kleine Lötstation.
Hat jemand die ZD 931 von Pollin? Kann man die gebrauchen?

Normal löte ich kein SMD, obwohl das auch schonmal vorgekommen ist. Eher löte ich "Normale" Bauteile oder löte mal einen Draht an oder Verzinne einen Draht. Repariere in irgenwelchen Gerätschaften rum. Aber auch nicht täglich.

Bei Lidl gibs auch bald die PLSD 48 A1 für 20€ Hat die schon mal jemand ausprobiert ?

Ich kann nur wärmstens die Hakko T12 Klone aus Fernost empfehlen. Gibts z.B. beim schnellen Ali in einem Shop namens Quicko Store.
Heizung und Temperatursensor in der Spitze integriert, in 5 Sekunden auf Temperatur, regelt extrem schnell nach. Spitzen kosten um die 2 $.
Spitzenwechsel einfach auch im Betrieb möglich.
Die einfache Variante mit Plastikgehäuse und normalen LED Display gibt es für 30 $ als Kit (https://www.aliexpress.com/store/produc ... 44422.html), die bessere variante mit OLED Display und Metallgehäuse kostet als Kit um die 40 $.
Die Bestellung als Kit ist empfehlenswert, da der Zoll wegen fehlendem CE nicht meckern kann, außerdem hat man dann alle elektrischen Verbindungen selber ordentlich gemacht. Der Zusammenbau ist in unter einer halben Stunde erledigt.

Trotz des Preises 100 Mal besser als die ganzen Billiglötkolben aus diversen Versandshäuser. Alle, die ich in der Hand hatte haben das Problem mit schlechtem Wärmeübergang zur Spitze, sodass beim Löten größerer Kontakte die Spitze auskühlt.

Moin,

mal was ganz banales:

Was kauft der geneigte frickler für eine Duschkabine?

120x 80, Einstieg soll auf der 120ger Seite sein. L- Form.

Eine Tür in 120 gibt es nicht.

Nun hab ich die Wahl aus:

Wand- > Glasteil - > Tür ^Ecke^, Glasteil (fest) Wand

und

Wand -> Tür -> Glasteil (fest) ^Ecke^ , Glasteil (fest) Wand


Variante 1 scheint Standard zu sein und ist recht Preisgünstig mit 5mm Glas


Aber mir ist unwohl dabei, das die Türscharniere, und damit der Drehpunkt mehr oder weniger in der Luft schweben und nur so ein 45 Grad angebrachter Stabilisator die Kräfte der sich öffnenden Tür aufnimmt.

Bei Variante 2, die teurer ist, und mit 6mm Glas daherkommt, nimmt die Wand die Kräfte beim Öffnen der Tür auf.
Die übrigen Glasteile und deren Befestigung müssen deren ihr eigenes Gewicht und somit Kraft in eine Richtung aufnehmen.


Ach, soviel Text, versteht keiner:

Hier ein Bild:

Variante1:


Variante 2



Manchmal hab ich das Gefühl, ich mach mir zuviel Gedanken..... aber es soll ja halten und vor allem: Nachhaltig sein! Achja, und nen möglichst grünen WAF solls ja auch haben.

Also, was meint ihr?

73

Ando