Fingers elektrische Welt

Es ist von mehreren Lüftern die Rede? Dann könnte man auch je zwei gängige, baugleiche 12V-Lüfter in Reihe schalten. Vielleicht noch zwei Elkos dazu, falls die Stromaufnahme sehr rapplig ist.

MfG. Andreas

Das sind überlegenswerte Alternativen

2 Lüfter mit 12V in Serie wäre noch das einfachste. Dann bekomme ich aber bauliche Schwierigkeiten, muss ich doch 4 Lüfter am Druckkopf unterbringen. Und der soll ja so leicht sein wie geht. Schwierig.

Einen Stepdown müsste ich am Druckkopf befestigen, weil ich mit den Anschlüssen in einer Norm bleiben will, die ich mit einem Kumpel hier im Ort festgelegt habe. Damit können wir uns unsere Druckköpfe gegenseitig ausleihen. Oder ich müsste ihn überzeugen, auch alles auf 12V Lüfter umzurüsten. Auch schwierig.

Ich warte lieber ab, ob die bestellten Sunon Teile qualitativ hochwertig genug sind. Damit wäre das Problem gelöst. Wenn nicht, kommen die Umbauideen wieder auf den Prüfstand.

Controller->PWM->RC-Glied->Transistor->Strom in feedbackschleife vom DC-DC-Wandler einspeisen. So lassen sich die Dinger in weiten Bereichen einstellbar machen und die Lüfter beschweren sich nicht. Einziger Nachteil: 0% PWM = 100% Lüfterdrehzahl

Wieso vier Lüfter? Wenn zwei ausreichen, werden die nur elektrisch in Reihe geschaltet. Sie müssen nicht unbedingt mechanisch zusammen gebaut werden. Man macht das zwar manchmal zur Leistungssteigerung, ist hier aber wohl nicht nötig. Ich habe auch schon Lüfter gegenläufig verbaut, wobei nur einer aktiv war. Man konnte so den Luftstrom gezielt in die oder aus der Küche befördern.

MfG. Andreas

So sieht der eine Druckkopf aus (momentan ein Prototyp, da kann man aber gut den Aufbau erkennen):
Die beiden Lüfter haben separate Anschlüsse, einer kühlt das Hotend, einer das gedruckte Bauteil. Die werden auch separat geregelt und der Bauteilelüfter muss auch komplett abschaltbar sein.

Wenn Fingers Schaltung den Lüfter auf Vollgas stellt, wenn er eigentlich aus sein soll, scheidet das leider aus.

Wenn ich jeden Lüfter durch 2 x 12V Lüfter ersetze, habe ich 4 Lüfter, die ich dort unterbringen muss. Es sei denn, ich packe je 1 Lüfter irgendwo beiseite und lege nur Leitungen zu einem Lüfter pro Paar an den Druckkopf.
Edit: @andreas6, ich habe nochmal gelesen, genau das meinst du, oder?

Dann kann ich aber gleich einen Widerstand in Serie hängen, oder?

Unter diesen Umständen macht eine Reihenschaltung keinen Sinn, es sei denn, man doppelt die mechanisch auf. Es war mir nicht klar, dass die Lüfter separat steuerbar sein müssen.

MfG. Andreas

Wenn Fingers Schaltung den Lüfter auf V ... leider aus

Dann invertiere das PWM-Signal
Oder halt die Software anpassen.

Bei den Strömen packt das doch Frau Zener-Diode.

Ich meine, ich hätte vor geraumer Zeit die Badische Firma SEPA empfohlen. Deren kleine 12 Volt-CPU-Lüfter sind bei uns im 24/7 Einsatz auch nach 5 Jahren noch nicht negativ aufgefallen.
Hier gehts los.

Hallo zusammen,

gibt es sowas wie brauchbaren Auspufflack (Auspuffanlage und KAT), der wenigstens ein bisschen hält?
Bevorzugte Farbe wäre irgendwas Richtung Silber/Schwarz.

Angebote gibt es ja viele, aber so wirklich warm werde ich damit nicht mit den Angeboten.

Oder gleich den Ofenlack aus dem Action Markt für 3€ nehmen, weil es nur kurz hält?

Zinkspray mit echtem Zink ? (also keine Alufarbe)

hab mal silberne Ofenrohrfarbe zum Pinseln verwendet,
hat erstaunlich lange gehalten (Gusskrümmer am Auto).
bei der ersten Fahrt stinkts natürlich erbärmlich,
danach ist gut....

Bei meinem Mopped habe ich die Krümmer mit diesem Lack lackiert:
https://www.louis.de/artikel/dupli-colo ... r=10010427
Allerdings in Silber (finde gerade nur den Schwarzen)
Ja, er stinkt extrem, selbst beim verarbeiten.
Auf jeden Fall an der frischen Luft lackieren.
Aber der hält eigentlich ganz gut, obwohl er angeblich nicht für Krümmer geeignet sei.

Der Auspaff meines Rollerichs wurde vor diversen Jahren mit 800 °C-Dosenlack schwarz gemacht. Gekauft bei irgendeinem Discounter - keine Ahnung, wer die Farbe zusammengerührt hatte. Das Lackieren (draußen - wegen Stink³) ging gut, die im Wasserbad etwas vorgewärmte Farbe kam gut aufs Werkstück. Wer den beigelegten Sprühkopf durch ein "professional"-Modell vom Autoteilehöker ersetzt, der hat weniger Sprühnebel in der Luft und viel mehr auf dem Werkstück. Die 10 Cent dafür lohnen sich!

Nach dem Trocknen in der Sonne blieb eine seidenmatte Oberfläche - ich war anfangs etwas von der speckig wirkenden Optik enttäuscht. Trocknen ließ ich es einige Tage so, dann kam der Paff an den Rollerich. Auf dem Krümmer verfärbte es sich unter anfänglichem Gewölk und eindrucksvollem Stink³ letztlich hellgrau. Der überwiegende Teil des Schalldämpfers verfärbte sich von seidenmatt auf ganz matt, blieb aber satt schwarz. Lediglich der mit irgendwelchem Dämmzeug gefüllte Teil des Schalldämpfers und sein Halter für die Anbringung am Motorgehäuse blieben seidenmatt. Anfänglich war ich von der Optik wenig begeistert, inzwischen habe ich das so akzeptiert. Der Stink³ war nach der ersten längeren Ausfahrt weg - ein Viertakter ohne jede Abgasreinigung stinkt eh erbärmlich.

Für die Farbe spricht, dass sie bislang auf dem Paff ohne wenn und aber hält, sich erstaunlich trittfest zeigte und bislang keine Rostpickel zuließ. Der Paff war nach dem Schweißen einiger Löcher dafür nur gestrahlt und nochmal entfettet worden. Silber hätte ich zwar schöner gefunden - aber nun bleibt es so!

Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 18:00 Ich meine, ich hätte vor geraumer Zeit die Badische Firma SEPA empfohlen. Deren kleine 12 Volt-CPU-Lüfter sind bei uns im 24/7 Einsatz auch nach 5 Jahren noch nicht negativ aufgefallen.
Hier gehts los.

Das sieht vielversprechend aus
Der Hersteller hat gleich 3 Modelle im Programm mit 24V in 40x40x10 mm - in 3 Leistungsstufen. Leider bin ich mal wieder zu doof, um einen Händler zu finden, der die auch hat und an Privatmenschen verkauft. Das war bei den Sunon schon nicht ganz trivial. Die habe ich bei http://www.kessler-electronic.de/ bestellt - das ging aber erst, nachdem ich per Mail nach genau dem Typ gefragt habe. Dann haben sie ihn erst in ihren Shop aufgenommen und ich konnte ihn bestellen.

Wenn ich einen qualitativ hochwertigen 24V Lüfter finde, spare ich mir die Anpassung eines 12V Modells. Die Sunon habe ich zuerst bestellt, vielleicht sind die ja schon gut genug.

Moin,
kennt jemand von euch die Hydraforce Y-70A hydraulik Crimpzange? 4-70^2 hexagonal.

Taugt die was für gelegentliche private Anwendung?

Konkret will ich mal ab und an 10&16 2 kabelschuhe und mal fette power Poles verpressen. Oder auch mal was für die Akkus der usv. Aktuell für die Wechselrichter Geschichte im Bus vom Kollegen.

Von den einfachen hebelzangen liest man nicht allzuviel gutes.
Grob mehr wollte ich auch nicht ausgeben, und wenn das Ding für die zweimal im qrl nutzen auch tut ist noch besser.

Ich habe hier noch zwei Hebelzangen in gut Rumliegen. Die Beschriftung kann ich nicht mehr genau lesen, aber ich glaube es stand mal Klauke drauf. Krimpt 10-120.
Ich brauch nur eine, daher könnte ich mich von einer Trennen. Ich kenne die Chinesischen Hydraulikdinger nicht, weiss aber, dass es meine Tun Für 48€ incl. Versand würde ich sie dir überlassen, bei Nichtgefallen kannst du sie mir gerne zurückschicken und du bekommst das Geld -8€ Versand wieder.

hab ich, zumindest bauform gleich.
hat aber nur die Hälfte gekostet. was immer das heißen mag.
ich würde sagen, Ja das taugt hinreichend.
Die Stempel sind vermutlich nicht von bester Präzision.
Handling ist etwas fummelig, aber ich muss nicht den ganzen Tag damit arbeiten.
(kontrolliertes öffnen zwecks nachsetzen ist schwierig. am schönsten arbeitet es sich im Schraubstock)
Für mal ein Batteriekabel oder Drahtseil reicht's mir.

ps. hatte ich gerade erst verliehen, für die Wechselrichter Geschichte im Bus vom Kumpel.

Hab mir die Zange von mechatronk mal gesichert.

@ch_ris

Hälfte vom Preis? Ich hatte ja Angst das die zb. erstmal Öl verspritzt beim ersten und beim zweiten sich selbst zerlegt. Hydrauliköl ist hässlich auf der Haut...

Also scheint die nicht so schlecht zu sein. Mal sehen, danke erstmal.

ja, gibts bei ebay für 30.
ohne den Namen.

Miraculix hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 12:19 Hab mir die Zange von mechatronk mal gesichert.

@ch_ris

Hälfte vom Preis? Ich hatte ja Angst das die zb. erstmal Öl verspritzt beim ersten und beim zweiten sich selbst zerlegt. Hydrauliköl ist hässlich auf der Haut...

Also scheint die nicht so schlecht zu sein. Mal sehen, danke erstmal.

Wieso ist Hydrauliköl schlechter auf der Haut, als alle andern Öle?

Oder meinst du, wenn man es mit Hochdruck unter die Haut bekommt?

Ich hab in Erinnerung das Hydrauliköl die Haut sehr schnell durchdringt und damit schwere Schäden verursachen kann. Ähnlich wie DMSO.

So war zumindest die Erklärung warum wir mit Hydrauliköl echt aufpassen sollen. Ob Sinn oder Unsinn hab ich nie hinterfragt.

Das Trafoöl aus meiner dummyload ist ja auch „etwas“ giftiger als normales Motoröl. Daher ergab das für mich Sinn.

Und ja, Druck ist auch ein Thema. Platzende Wasser Schlauchleitungen kenne ich. Das waren aber Max. 15Bar. Und mit Öl/Wasser unter hohem Druck kann man Material schneiden. Das erzeugt Respekt.

Bezüglich Hydrauliköl kenne ich im Grundsatz 3 verschiedene Sorten:
1.) Bio-Hydrauliköl - Basis sind immer pflanzliche Öle, laut Werbeaussagen keinerlei Umweltschädigung
2.) normales Hdyrauliköl (HLP...) Basis ist Mineralöl - schlecht für die Umwelt wie jedes Mineralöl
3.) SBF-Hydrauliköl - SBF steht für "schwer brennbares Fluid" - Basis ist Mineralöl, jede Menge Additive - sehr giftig !!!

In Anbetracht der Tatsache dass manche sich sogar täglich Mineralölhaltige Produkte auf die Haut schmieren, würde ich die ersten beiden Sorten
als relativ ungefährlich einstufen, solange man sich nicht täglich großflächig damit beschmutzt.
SBF-Öle sind teilweise noch PCB-haltig, hier möchte ich am liebsten gar nix mit zu tun haben, komme aber leider aufgrund
meiner beruflichen Tätigkeit nicht immer daran vorbei.

Meine Aussagen beziehen sich auf den drucklosen Umgang und auf neue Öle. Unter Druck und verbraucht (gesättigt mit Schadstoffen) sind alle Öle ungesund.

Zum Thema Öl unter Druck vs Haut:
https://www.feuerwehr-gross-schoenau.in ... SpaO4QRfts
Achtung! Unappetitliche Fotos!

Das Zeuch hinterm & muss weg sonst läd der Browser das pdf ned:
https://www.feuerwehr-gross-schoenau.in ... etzung.pdf

Nach Schädelspalter Pils kommt Handspalter Hydraulik, das gab sicher ordentlich Schmerzen.

Miraculix hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 00:33 Moin,
kennt jemand von euch die Hydraforce Y-70A hydraulik Crimpzange? 4-70^2 hexagonal.

Taugt die was für gelegentliche private Anwendung? .

Ich habe hier dieses Modell von 10 - 300 mm2

Kost 30 € auf Ebay und hat schon unauffällig 1 Boot mit 2 Motoren und 3 Akkus mit 70mm2 verkabelt, dazu schon Unimog, Traktor,.... Und ist immer noch dicht

Hallo, ich suche eine gescheite Stromzange. Ich möchte damit den Strom der Lichtmaschine Richtung Batterie messen, aber wenn sie auch kleinere Ströme messen könnte, wäre es kein Nachteil.
Wäre gut wenn sie sich mit AA oder AAA Akkus betreiben lassen könnte, 9V Blocks nerven.

Habe die von Conrad als voltcraft umgelabelte Uni-T UT210E, kann bis zu 100A AC/DC und TRMS Spannung, Widerstand etc. .

gescheit, weis ich nicht.
aber meine aneng irgendwas für 30 € hat mich postiv überascht. obwohls nicht mal ein online manual gibt.

Julez hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 15:18 Hallo, ich suche eine gescheite Stromzange.

Hier gibts schonmaln paar Vorschläge:
https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 61#p318582

MSG hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 13:34

Miraculix hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 00:33 Moin,
kennt jemand von euch die Hydraforce Y-70A hydraulik Crimpzange? 4-70^2 hexagonal.

Taugt die was für gelegentliche private Anwendung? .

Ich habe hier dieses Modell von 10 - 300 mm2

Kost 30 € auf Ebay und hat schon unauffällig 1 Boot mit 2 Motoren und 3 Akkus mit 70mm2 verkabelt, dazu schon Unimog, Traktor,.... Und ist immer noch dicht

Danke das hilft schoneinmal weiter. Da ich aber auch „öfters“ 6mm2 verarbeite und sich rohrkabelschuhe mit der kleinen Knöchel so schlecht machen wird es die 4-70 werden.


Also scheinen die China Zangen für die private Nutzung nicht sooo schlecht zu sein. You geht what you Pay for it.

Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 15:24 Habe die von Conrad als voltcraft umgelabelte Uni-T UT210E, kann bis zu 100A AC/DC und TRMS Spannung, Widerstand etc. .

100A ist für Lichtmaschine testen aber teilweise Recht wenig. Meine 90A Lima bringt schon über 120A. Getestet!


Ich hab eine die kann Messbereich bis 300A und bis 1000A. Ist aber schon fast 20 Jahre alt. Hab ich zur bestandenen Gesellenprüfung bekommen.

MFG Sebastian

Miraculix hat geschrieben: ↑Sa 3. Apr 2021, 00:33 Moin,
kennt jemand von euch die Hydraforce Y-70A hydraulik Crimpzange? 4-70^2 hexagonal.

Taugt die was für gelegentliche private Anwendung?

Bekannter von mir mit Schweißfachbetrieb hat mir auch so eine Empfohlen.
Aussage: "Tut was sie soll und wenn sie nach drei Jahren aufgibt gibts ne Neue..."

bastl_r

Ich bau gerade eine LED-Beleuchtung für die Küchenzeile mit zwei Schaltstufen ("OP-Tisch" und "Romantik"). Brauche also einen Schalter EIN-AUS-EIN rastend für 12 V. Ich hab reflexmässig an diese Minischalter a la MS500 gedacht, die man bei Reichelt et al hinterhergeworfen bekommt, aber meine LV hat nur gelacht, weil sie das Winzteil ohne Brille nicht findet. Ich habe also ein WAF-Problem. Wenn ich aber unbesehen so einen Igorschalter aus dem Bootsbereich oder so etwas nehme, muss ich vermutlich einen Montagewinkel aus massivem Eisen drunterschrauben, dass ich ihn bei den Betätigungskräften nicht vom Regalboden reisse. Kann jemand einen relativ großen Schalter (sagen wir mit 20 mm Hebel) empfehlen, der eine schöne, weiche, satte, schmatzende Bedienhaptik hat? Ich hab noch Kippschalter für 220 V aus Ostzeiten rumliegen (so was), die kamen dem nahe; aber die haben keine Mittelstellung. Das wäre höchstens mein Plan B (weil zwei Schalter).

ich hätte sowas noch

https://www.pollin.de/p/wippenschalter- ... ung-421010

in *weiss* mit 1-0-2 und nicht tastend, sondern rastend.

ist auch nicht gross, aber wenn man den an einer Stelle einbaut und die Position nicht regelmässig ändert merkt man sich das doch
irgendwann wo der zu finden ist?

kann ich Dir in nen Brief stecken.

Jo weil ich ja noch einen tadellos laufenden und nie misshandelten Akkuschrauber von Skil habe, hab ich letztens nen blauen Bosch-Akkuschrauber mit Motordefekt weggegeben.

Es ist klar was jetzt kommt, und dass genau dieses Teil als einziges der gesamten Teileliste nicht mehr im Ersatzteilhandel zu haben ist, ist ebenfalls klar.

Auf was sollte ich bei nem neuen Bosch-Akkuschrauber (blau) achten, oder lohnt sich das Pirschen auf nen gebrauchten? Hab da praktisch keine Anforderungen außer 18V-System (da vorhanden) und normales Bohrfutter statt irgendner Fixgröße. Arbeitsfunzel, 40Nm+ und kompakte Abmessungen wären von Vorteil, sind aber nicht zwingend.
Einsatz oft, aber für überschaubare Aufgaben - der Skil hat nach dem Einspannen eines 7er Bohrers noch ein letztes Mal gezuckt, als es in eine Plastik-Beilagscheibe gehen sollte. Da hätte wahrscheinlich auch was von Playmobil gereicht...

Was genau ist denn bei dem Skill Akkuschrauber kaputt?
Wenn es nur dieser PWM Regler ist, kann man doch sicher was anderes einbauen?

Kann man sicherlich, das genaue Ausmaß des Defekts seh ich aber morgen erst, wenn die beiden MOSFETs mit Heißluft vom Board runtergeholt sind. Dass die in alle Richtungen Durchgang haben erscheint jedenfalls nur bedingt richtig. Mit Besaftung ab (getrenntem) Zuleitungskabel des Schalters läuft die Möhre, und die LEDs auf der Platine sind auch da, der Akku tuts also noch.
Ich schiel trotzdem mal auf den GSR 18V-55, bei Transplantationserfolg dann zumindest mittelfristig. Meinungen dazu?

Lieber eine Stufe höher: GSR 18V-60
Der hat schon den Beschleunigungssensor "Kickback Control" verbaut. Hat mir schon mehr als ein mal Schmerzen im Handgelenk erspart, das ist mir den Aufpreis wert.

Edit: Anforderung überlesen - war also Blödsinn

Edit2:

caprivi hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 19:43 Ich bau gerade eine LED-Beleuchtung für die Küchenzeile mit zwei Schaltstufen ("OP-Tisch" und "Romantik"). Brauche also einen Schalter EIN-AUS-EIN rastend für 12 V. Ich hab reflexmässig an diese Minischalter a la MS500 gedacht, die man bei Reichelt et al hinterhergeworfen bekommt, aber meine LV hat nur gelacht, weil sie das Winzteil ohne Brille nicht findet.
[...] relativ großen Schalter (sagen wir mit 20 mm Hebel) [...]

Hebel verlängern geht nicht?
Bei gefühlvoller Betätigung hält der Schalter das aus

Reichelt hat aber auch Kippschalter ein-aus-ein von APEM und Arcolectric.
Da muss man allerdings anrufen, um die Betätigungskraft zu erfahren.
Im Datenblatt steht dazu leider nichts...

Bzzz hat geschrieben: ↑Fr 9. Apr 2021, 00:30 Kann man sicherlich, das genaue Ausmaß des Defekts seh ich aber morgen erst, wenn die beiden MOSFETs mit Heißluft vom Board runtergeholt sind. Dass die in alle Richtungen Durchgang haben erscheint jedenfalls nur bedingt richtig. []

Nur Mut. Ich hab vor einiger Zeit mal einen billigen Akkuschrauber von xanakind gekauft, der eines Tages auch nur noch digital an/aus ging. Dann den Fet gegen irgendeinen aus der Restekiste getauscht ohne irgendwie auf den Typ zu achten, und läuft...

RMK hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 11:22 ich hätte sowas noch
https://www.pollin.de/p/wippenschalter- ... ung-421010

sysconsol hat geschrieben: ↑Fr 9. Apr 2021, 07:37 Hebel verlängern geht nicht? Bei gefühlvoller Betätigung hält der Schalter das aus Reichelt hat aber auch Kippschalter ...

Hmnjaa ... ich glaube ich komme langsam von den Kippschaltern weg und tendiere eher zu RMK's Idee. Die gibts ja auch in rund und weiss und etwas grösser und rastend, da drucke ich mir ein Kästchen, das ich von unten an den Regalboden "power-strippe", steck den Schalter rein, und dann gehen halt drei Drähtchen von den LED-Streifen rüber und zweie zur Wandwarze, das könnt' passen. Bis dahin bammele ich da so einen quasi unsichtbaren MS500-Schalter von Reichelt ran. Und wenn sich meine LV am Ende doch noch dran gewöhnt, bin ich fein raus. Na, ich dank Euch schön.

Bluetooth-Lautsprecher gesucht

- Etwas vernünftiges
Stabil und laut
- Lange Akku-Laufzeit
- Frickler-tauglich
also vielleicht aufschraubbar,damit man irgendwann den altersschwachen Akku wechseln kann
- Darf auch ruhig "etwas" kosten
aber nicht zu viel

Verstärker/Bluetooth/Dsp:
https://store.sure-electronics.com/product/AA-JA33286
Akku:
Entweder die Akkus deines Akkuwerkzeuges oder die 18/36V Akkus vom Aldi. Da hat man direkt den Vorteil, dass man etwas mehr Spannung hat. Und man hat ziemlich lang Garantie auf die Dinger.
Box:
https://gebrauchte-veranstaltungstechni ... PAB-512-BL+

Mein Ansatz wäre aus den 2 Boxen eine zu bauen, mit doppeltem Tieftöner. Den zweiten Tieftöner mit eigener Kammer und als reinen Subwoover, 2,5 Wege. Du hast dann noch 1-2 Kanäle am Amp über, da kann man bei Bedarf noch mehr boxen rein packen.

Rial hat geschrieben: ↑Fr 9. Apr 2021, 23:51 Bluetooth-Lautsprecher gesucht

- Etwas vernünftiges
Stabil und laut
- Lange Akku-Laufzeit
- Frickler-tauglich
also vielleicht aufschraubbar,damit man irgendwann den altersschwachen Akku wechseln kann
- Darf auch ruhig "etwas" kosten
aber nicht zu viel

Wenn Kauf:
JPL Charge 4. Kannste dein Handy dran laden, läuft lange, und mehrere von denen lassen sich koppeln.
Lautstärke und Laufzeit sehr tauglich.

enebk hat geschrieben: ↑Fr 9. Apr 2021, 00:47 Lieber eine Stufe höher: GSR 18V-60
Der hat schon den Beschleunigungssensor "Kickback Control" verbaut. Hat mir schon mehr als ein mal Schmerzen im Handgelenk erspart, das ist mir den Aufpreis wert.

Der kostet mal eben das Doppelte, 140 statt 80€? Boah nee, für ein Feature das ich noch nie vermisst hab ist mir das ne Ecke zuviel.
https://www.youtube.com/watch?v=Hb6_2R-9sgo fand ich durchaus hilfreich und hab trotz besseren Vorsatzes die komplette halbe Stunde geguckt.

Julez hat geschrieben: ↑Fr 9. Apr 2021, 08:45
Nur Mut. Ich hab vor einiger Zeit mal einen billigen Akkuschrauber von xanakind gekauft, der eines Tages auch nur noch digital an/aus ging. Dann den Fet gegen irgendeinen aus der Restekiste getauscht ohne irgendwie auf den Typ zu achten, und läuft...

Die originalen "4804" (NTD4804N?) mit allseitiger Durchlegierung gegen AOD 4184 getauscht. Vds 30->40V, Id 20->50A, Rdson 5,5->9,5mOhm, Vgth (250µA) 1,5-2,5V -> 1,7-2,6V, typ 2,1V. Sollte passen.

Magic Smoke binnen Sekunden (waren da schon vorgeschädigt, also sicher sehr warm, aber noch ohne die Luke aufzumachen). Lief auch beim ersten Einschalten voller Elan an und ging dann praktisch sofort auf Trödel-Drehzahl runter. Schätze, dass da das Gate auf halb 8 gehalten wird und der im Linearbetrieb einfach keine Chance gegen läppische 14,4V/1,5Ah in Reihe mit einem durchaus stromtragfähigen Motor hat.

https://youtu.be/J19RhJtvLKU - Skala hängt fix auf 20 bis 100°C. Total unbrauchbar, sowas nicht zumindest mit der originalen Schrottsoftware ins Bild einblenden zu können.

wenn man den ollen 18v-60 als leistungsfähiger empfiehlt, warum dann nicht den neuen gsr 18v-110c? der ist nämlich lestungsfähiger zum fast gleichen preis.^^

muss man gerade aufpassen, bosch überarbeitet gerade die ganze modellpalette der akkuwerkzeuge, neue brushless-motoren, und eine ganz neue noch leistungsfähigere geräteserie für die neuen 21700er akkupacks (heißen bei bosch "pro-core") bis zum 8KG stemmhammer mit 45mm bohrleistung in beton.

Gibt es irgendwelche Alternativen zu A23-Zellen (12V Knopfzellenstapel)?
Meine Erfahrung mit Funksendern: Hersteller sagt eine Batterie hält ca 2 Jahre, die beigelegte schafft sogar knapp ein Jahr, nachgekaufte Markenbatterien halten zwischen <2 Wochen und wenige Monate... Verschiedene Handsender, verschiedene Marken. An einem habe ich jetzt einen 9V-Block dran, das funktioniert. Die anderen werden nicht mehr benutzt.
Der Fehler war immer derselbe, eine Zelle war auf 0V, der Rest war noch ok. Probiert hatte ich Varta, Energizer, Camelion und noch eine.

Nun soll ein Seniorentelefon mit Handsendern her, die Handsender brauchen natürlich die geliebten A23-Batterien. Das soll ein mindestmaß an Zuverlässigkeit haben ohne täglichen Probealarm und ohne die Batterien unnötig oft tauschen zu müssen. 9V-Block wäre da eher nicht das Ziel, wenn sich das vermeiden ließe. Die A23 bieten aber auch nicht viel Bauraum um was zu frickeln.

Es gibt Lithium-Knopfzellen die vom Format in Frage kommen würden für einen Stapel, ich finde nur niemanden der eine A23 aus Lithiumzellen herstellt. Ich habe schon versucht aus den geernteten Knopfzellen neue Batterien zu basteln, das hatte aber mega Kontaktprobleme. Sonst würde ich mir die glatt selbst bauen.

Wenn man Knopfzellen in ein passendes Röhrchen schiebt, das im Batteriefach nicht verrutschen kann, sollte das funktionieren.
Zumindest mit als Knopfzelle gekauften Knopfzellen - die haben saubere Kontaktflächen.

Die Kontaktfedern müssen ausreichend drücken - ggf. etwas elastisches beilegen.