Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Fr 3. Jul 2020, 23:06
Ich möchte gleich ein paar mehr bestellen, und suche einen Typ, den ich möglichst universell an Arduino und ESP32 verwenden kann...
Bisher bin ich bei meiner Suche bei IRLZ44N und IRF3708 gelandet - wären die dafür geeignet? Oder andere Typen?
Dann noch die Frage der Beschaltung - Einige verwenden die Dinger ja komplett nackt direkt am GPIO...ich würde gefühlsmäßig zumindest 100Ohm zwischen GPIO und MOSFET und 100kOhm als Pulldown einsetzen - ist das so Ok?
A&O D4184A bei mir, an ESP32, 8266 und Arduinos prima. Mit Uds 40V sollten die auch für 24V reichen. Vgsth_max 2,6V!
Ich beschalte normalerweise nackt und mit verschwenderischen 10k Pulldown. Je nachdem wie steil man schalten möchte ist ein Vorwiderstand nur bedingt sinnvoll.
Bzzz hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 20:14
A&O D4184A bei mir, an ESP32, 8266 und Arduinos prima. Mit Uds 40V sollten die auch für 24V reichen. Vgsth_max 2,6V!
Vgsth ist nur ein Hinweis, aber erst wenn bei dem gewollten VGS im Datenblatt ein RDSON angegeben ist, ist es amtlich.
Beim genannten gibts nur RDS Werte bis 4,5V, also ist das ein 5V LogL FET.
Son ESP32 hat aber 3,3V.
Ich könnt was vorschlagen wenn denn auch mal ein Strom genannt werden würde.
Und an genau so nem ESP32 ist genau jener MOSFET ab 0.78V strombegrenzt durch mein HP 6644A, d.h. 3.58A. Das macht 220 Milliohm samt 4x Kontaktwiderstand von 4mm-Buchsen, 2m Kabel + zwei rostigen Krokoklemmen (Reichelt CC313), 4x Kontaktwiderstand von 3.5mm-Phoenixklemmen, drei Stückchen Draht zwecks Zuleitung und Kurzschluss am MOSFET, und noch ein paar Zentimetern Leiterbahn 1oz einseitig, 2mm oder so / Groundplane.
Im Prinzip bleibt da für den Transistor ein Hauch von Nichts übrig, das passt schon. Marsupilami würde anders fragen, wenn er nen IoT-Flakscheinwerfer bauen wollte.
Das Problem ist eben nur, dass son VGSTH Wert typical ist und im Diagramm für ID ist die unterste Linie bei VGS 3,5V.
Wenn da noch eine für 3V wäre könnt mans durchgehen lassen.
Das funktioniert bei dir jetzt, aber durch die Serienstreueung kann dann mal ein FET nicht so spielen wie du willst.
2A kriegst du auch mit nem SOT223 weg, da hab ich beispielsweise den BUK9880-55A schon an nem ESP8266 verbaut - zur Lineardimmung von LEDs!
Bisschen Reserve durch größeres Gehäuse wär bei nem Universaltyp natürlich schon nicht verkehrt.
Wenn min/typ/max 1.7/2.1/2.6V für Id=250µA angegeben ist, dann erwarte ich, dass das eingehalten wird. Dem dann noch typisch ein Volt (oder 2.5 am Arduino) obendrauf zu hauen, um auf eine Größenordnung mehr Durchfluss zu kommen, ist dann sicherlich drin.
Hallo, ich habe mal so ein gebrauchtes Hoverboard zerlegt, weil ich den Motor brauchte. Nun liegen hier noch die 16850 Zellen und warten auf ihren Einsatz. Sie sind immer parallel also 2p. Ich wollte mir daraus 3s2p (Ich hoffe korrekt ausgedrückt) basteln.
Irgendwo stand was von 2017. Könnte Herstellerdatum sein. Da ich wenig Ahnung habe, frage ich mal hier. Wieviel Strom können die abgeben? 10A bräuchte ich und will sie wie vorher paarweise verbauen. Das ich beim Laden auf die Einzelzellenspannung achten muss ist klar, war ja original auch so.
Danke schonmal. Ist für so einen kleinen Induktionsheizer.
uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 29. Jun 2020, 22:58
Komisches Phänomen, was ich mir nicht erklären kann.
Bei mir im Nebengelass geht die Stromzufuhr mit der Kirche ums Dorf. 2x2,5-Alu und 1x1,5-Kupfer (klassisch genullt) geht über 12 bis 15 Abzweigdosen bis zum letzten Raum. In den letzten 4 Räumen habe ich LED-Funzeln mit E27 (14..20W), weil mir die Allgebrauchsglühlampen mit 25 und 40W einfach viel zu dunkel waren.
Um so mehr Lampen ich einschalte, um so dunkler wird es. Gut, Scheiße viel Kabel und blöde Übergangswiderstände, jetzt nach 60 Jahren durchaus möglich...
Kurioserweise werden alle 4 LEDs wieder richtig hell, wenn ich im fünften Raum (also vorher im Strang) eine 60W-Glühlampe dazu schalte.
Ich kann mir diesen Effekt nicht erklären. Ob das mit Oberschwingungen zu tun hat? Die LED-Funzeln sind aber 3 verschiedene Modelle, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die mit exakt dem gleichen PWM auf dem Netz rum hacken. Trotzdem ist der Effekt eigenartig, dass die mit der zusätzlichen ohmischen Last heller statt dunkler werden... Ich bin am Ende
Ursache gefunden. Bei insgesamt 21 Abzweigdose ist das eine Fleißarbeit. In der Nachbardose waren noch Fake-Wagos ohne Fett, die haben mit Alu auch noch kräftig gebrutzelt.
Toddybaer hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 17:28
Ich hoffe für deine Sicherheit, das du das Alles über kurz oder lang neumachst?
davon kannst du ausgehen! das mit den vielen abzweigdosen ist totaler müll!
bei "nur licht" mag das bedingt gehen, aber nicht wenn am strangende noch etliche belastete steckdosen laufen. ich überlege, ob ich nicht vielleicht sogar 5x2,5 lege und "licht" auf schwarz-grau klemme und steckdosen auf braun-blau und natürlich nicht von dose zu dose, sondern aller 2 oder 3 räume neu eingespeist. im moment wird nur fachgerecht repariert (3 kurze leitungsstücke habe ich heute auch gleich gegen 5x1,5 kupfer ersetzt) und auf dreipolig geklemmt (L/N/PE statt L/PEN). den taubenschlag mit hühnerhaus (auch 7 abzweigdosen, 5 leuchten, 6 steckdosen) habe ich komplett vom netz genommen, weil das spontan zum brennholzlager umfunktioniert wurde. da mag ich einfach keine zündquellen haben...
übrigens, auf dem foto zu sehen sind alle 5 schrauben total gammlig, aber nur 3 klemmen sind benutzt. das muss schon mal gebrutzelt haben und wurde nur stumpf umgeklemmt, anstatt preßhülsen oder (ab 1990) wagos mit fett zu nutzen
Je nach dem, was man da vor hat und was das kosten darf. Würde ich zu einer kleinen UV raten. Einspeisung dann von der VDE abweichend und dem tatsächlichen Bedarf angemessen mit 5x4 oder 5x6.
duese hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 17:41
Wenn schon fünfadrig, warum dann nicht 3 Phasen?
Davon kann man immer noch eine für Licht nehmen und zwei für Steckdosen (oder wie auch immer verteilt).
Oder willst Du getrennte FIs für Licht und Steckdosen?
ja, getrennt am liebsten.
der leistungsbedarf an "schuko" ist mit mehr als 2kW absolut unwahrscheinlich, aber ich werde eh noch 16er CEEs in größeren räumen installieren. die kann man ja auch alle zusammen auf einen strang bringen. es gibt ja keine vorschrift, die einzeln anzufahren.
Toddybaer hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 17:47
Je nach dem, was man da vor hat und was das kosten darf. Würde ich zu einer kleinen UV raten. Einspeisung dann von der VDE abweichend und dem tatsächlichen Bedarf angemessen mit 5x4 oder 5x6.
ist geplant für die künftige werkstatt und garage, sowie die einspeisung der bereits fertig gestellten CEE-schuko-kombis mit 3 bzw. 4x schuko, CEE16rot, CEE16blau und CEE32rot (vorgesichert mit 25A)
Kannst ja mal bei dir über die Arbeit im Großhandel fragen ob sie dort die Sonderversion vom NYM 7x2,5 mit drei blauen Drähten und braun schwarz grau gn/ge führen http://www.neupha-z.com/
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 18:24
Kannst ja mal bei dir über die Arbeit im Großhandel fragen ob sie dort die Sonderversion vom NYM 7x2,5 mit drei blauen Drähten und braun schwarz grau gn/ge führen http://www.neupha-z.com/
ich habe bereits von uwe 2 stücken 7x2,5 (6xSW+1grge) bekommen und da man bei schwarzen nummerierten leitern auch den N in schwarz ausführen darf, ist der drobs gelutscht
der großhandel könnte mir eh keine 20m einzeln bestellen, sondern eher nur 100, wahrscheinlich 500m. das 7x2,5 ist sogar als NYY passend in schwarz zur alten installation
7x1,5 hab ich hier in nem Baumarkt bekommen (allerdings weiß ich nicht mehr welcher, hab ein paar abtelefoniert) als Meterware (brauchte nur 3-4m). Nach 7x2,5 hab ich aber nicht geguckt.
xanakind hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 12:16
Der Chinese hat Schrott geliefert:
1.jpg
Was wird wohl passieren, wenn ich die 2,75$ Rückerstattung auch ablehne?
Wird ein neuer Vorschlag kommen, oder passiert dann nichts mehr?
Wenn Du den überzeugenden Foto/Filmbeweis lieferst, daß das Zeug nicht der Artikelbeschreibung entspricht, wird Dir AliExpress den vollen Kaufpreis inkl. Versand erstatten, Du musst halt nur die ganzen unseriösen Vorschläge des Händlers ablehen.
Deckenlampen und WoZi-Möbel gehören zu den Dingen in den Läden, die meiner Meinung nach nicht unter Faktor 4 zu den Herstellkosten verkauft werden….aber lassen wir das.
Ich brauche einen Gartentisch, bin aber nicht gewillt ~1000€ für son Ding auszugeben. Das Problem ist die Tischplatte, die muss ja ganz schön was abkönnen über die Zeit draussen.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen einfache eine (ja EINE) Fliese zu nehmen:
Krasses Teil…eine Fliese = 3m². Von den Maßen mit 1,2 x 2,6m passt das Ding perfekt. Das Untergestell brat ich mir irgendwie zusammen…soweit so gut.
Nun ist die Fliese mit 7mm nicht gerade „massiv“. Die Frage ist, auf was ich die draufkleben soll?
Betontisch gießen und dann da drauf? Irgendeine Estrichplatte?
uxlaxel hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 17:03
Ursache gefunden. Bei insgesamt 21 Abzweigdose ist das eine Fleißarbeit. In der Nachbardose waren noch Fake-Wagos ohne Fett, die haben mit Alu auch noch kräftig gebrutzelt.
da sah das damals selbst in der alten Zementfabrik besser aus, die 25 Jahre lang als Ruine da stand.
aussen Zementkruste, innen aber top.
Mino hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 10:24
Moin,
Deckenlampen und WoZi-Möbel gehören zu den Dingen in den Läden, die meiner Meinung nach nicht unter Faktor 4 zu den Herstellkosten verkauft werden….aber lassen wir das.
Ich brauche einen Gartentisch, bin aber nicht gewillt ~1000€ für son Ding auszugeben. Das Problem ist die Tischplatte, die muss ja ganz schön was abkönnen über die Zeit draussen.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen einfache eine (ja EINE) Fliese zu nehmen:
Krasses Teil…eine Fliese = 3m². Von den Maßen mit 1,2 x 2,6m passt das Ding perfekt. Das Untergestell brat ich mir irgendwie zusammen…soweit so gut.
Nun ist die Fliese mit 7mm nicht gerade „massiv“. Die Frage ist, auf was ich die draufkleben soll?
Betontisch gießen und dann da drauf? Irgendeine Estrichplatte?
Hat da jemand nen Vorschlag?
Mino
Siebdruckplatte tuts auch. Ist auch wetterfest und braucht keine Fliese zum halten.
Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 11:37
uxlaxel hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 17:03
Ursache gefunden. Bei insgesamt 21 Abzweigdose ist das eine Fleißarbeit. In der Nachbardose waren noch Fake-Wagos ohne Fett, die haben mit Alu auch noch kräftig gebrutzelt.
da sah das damals selbst in der alten Zementfabrik besser aus, die 25 Jahre lang als Ruine da stand.
aussen Zementkruste, innen aber top.
da war vermutlich auch kein alukabel im spiel, die dose oben offen und schlagwetter, aber unten zu. oder?
Mino hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 10:24
Nun ist die Fliese mit 7mm nicht gerade „massiv“. Die Frage ist, auf was ich die draufkleben soll?
Ich würde auch zu Siebdruckplatte neigen, so ab 21 mm aufwärts.
Eine ganze Platte 125x250 passt prima, 5cm in der Breite weg von der Platte, 10cm weg von der Fliesenlänge, Oberfläche anrauen, damit der Fliesenkleber auch hält, fertig.
Zur Verbindung mit dem Gestell vorher Einschlagmuttern in die Platte, dann kannst Du sie gut mit dem Gestell verschrauben, nur aufpassen, daß die Schrauben nicht zu lang sind .
Wetterfest, nicht zu schwer, allerdings etwas teurer als die Fliese.
Siebdruckplatten sind einseitig Arschglatt, andere Seite ist rauh, denke da muss nix angerauht werden.
Ich frage mich eher, ob man heute noch zum Club der Fliesentischbesitzer gehören möchte
Zummmsel hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 12:56
Siebdruckplatten sind einseitig Arschglatt, andere Seite ist rauh, denke da muss nix angerauht werden.
Ich frage mich eher, ob man heute noch zum Club der Fliesentischbesitzer gehören möchte
eine geflieste werkbank (so rotbraune ton-fliesen wie im chemieunterricht) wäre auch noch ein traum.
apropos werkbank: vielleicht eine gebrauchte werkbank umarbeiten?
da war vermutlich auch kein alukabel im spiel, die dose oben offen und schlagwetter, aber unten zu. oder?
öh Kupferkabel.
aber auch in feuchter Zugluft und oft zerkloppt. die Klemmen waren trotzdem schraubbar...
alu ist halt sehr weich, da muss man schraubklemmen regelmäßig nachziehen. dazu gab es sogar eine TGL-norm damals. alternativ halt preßverbinder oder moderne federklemmen (wago mit entsprechendem fett ist zugelassen).
da alukabel auch heute noch bei großen querschnitten verwendet wird, gibt es bestimmt in der VDE auch eine regelung dazu. mag da mal wer gucken, der zugriff drauf hat?
das sieht aus wie ein radschloss? also eigentlich den passenden einsatz dazu. liegt nicht zufällig irgendwo im auto? kofferraum, handschuhfach...
alternativ ein seeehr großer torx oder inbus?
Sieht mir auch nach Vielzahn aus, Felgenschlösser haben in der Regel deutlich exotischere Formen, oft auch mit Innenteil, damit man nicht einfach irgendein grob passendes Bit reinprügelt.
Ich meine auch dass ich bei einem Auto (VW) nen Adapter von sowas komischem auf normalen Sechskant im Handschuhfach rumkullern hab sehen (Originalteil). Schon mal in die Betriebsanleitung geguckt? (Ich weiß, komischer Vorschlag...)
Du brauchst "Schlüssel", denn das ist Diebstahlsicherung.
Dir bleibt nur: glühende Rohrstück ins Radschloss reinhämmern und dann ihm nochmals aufglühen und abschrecken - > dann hast du Radschloss-Einsatz für Rausschmiss von Diebstahlsicherung. für irgendwelchere Alufelgen lohnt Diebstahlsicherung nicht wirklich. Es ist ja nicht Veilside, Volk Racing, OCZ Felgen und konsorte..
Ich hatte bei ähnliche Fall Problem gelöst: 7kant Mutter rauswerfen beim Skyline-Kolleka. Rohrstück zum rotglühen gebrachtet und dann ins Radmuttern hämmern. Ich muss Spiel 2x wiederholen, bis alle 20 7kant Radmutter raus ist.
Zuletzt geändert von Matt am Mo 6. Jul 2020, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Finger hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 14:32Was braucht ich denn da für n Schlüssel?
Sollte die Vertragswerkstatt deines Herstellers wissen. Das kann, muss aber nicht ein Vielzahn sein. Mein alter Mondeo hatt auch so eine ähnliche Diebstahlsicherung...
Mino hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 10:24Krasses Teil…eine Fliese = 3m². Von den Maßen mit 1,2 x 2,6m passt das Ding perfekt.
Unser Fliesenleger hat die fürs Bad gleich abgelehnt, er meinte da brauch man ein speziellen Vakuumheber sonst ist das Ding ratz fatz defekt. Also am besten incl. Grundplatte im Baumarkt kaufen und dann da schon zusammenspannen
MSG hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 16:59Unser Fliesenleger hat die fürs Bad gleich abgelehnt, er meinte da brauch man ein speziellen Vakuumheber sonst ist das Ding ratz fatz defekt. Also am besten incl. Grundplatte im Baumarkt kaufen und dann da schon zusammenspannen
Ne Fliese die nicht stabil ist ? Nenene... das geht ja mal gar nicht.
Bei der Bastelei am Samstag gab meine Brille plötzlich nach und wollte vom Ohr springen. Der Optiker meint, dass es diesen Rahmen nicht mehr gibt. Es ist ein EM1386 13, wo offenbar die metallischen Einzelteile (2 umlaufende Glaseinfassungen und der quer verlaufende Blechbügel darüber) mit mehreren langen schmalen Punktschweißungen verbunden sind. Die äußere dieser Punktschweißungen ist aufgegangen, steht offenbar ab Fertigung unter Spannung. Lässt sich so etwas neu punkten oder sollte ich einen Klebeversuche wagen? Man kann diese Stelle sehr gut einspannen, aber die Verbindung ist eigentlich nur einen Millimeter breit. Die mir zur Verfügung stehende Punktmaschine ist eher grobschlächtig und für so zarte Teile ungeeignet. Hart löten sollte auch möglich sein, wenn man Bügel und Linse ausbaut, aber ich kenne das Material nicht. Es ist zumindest schwach magnetisch, mit einem Festplattenmagnet geprüft.
Finger hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 14:32
Was braucht ich denn da für n Schlüssel? Die Übrigen Radbolzen haben 17er Schlüsselweite....
Zwischenablage01.jpg
Der schwindelige VW Tiguan meiner ELtern hat auch sowas.
Da ist dann ein passender Adapter dabei, damit man diese Schraube mit einem normalen Schlüssel lösen kann.
Mitten im Betrieb ging das Bild auf ca. 2cm zusammen und blieb so. Einspeisung über 5x Coax oder VGA Kabel sowie ganz ohne Sigal mit gleichem Ergebnis:
Was ist da wahrscheinlich platt und brauche ich irgendwelche Spezialteile zur Reparatur?
Wenn es so aussieht kann man das wohl schon riechen oder sehen nach Öffnung vom Gerät.
Erst mal nach Lötstellen schauen.Ist bestimmt was lose.
Ne defekte Ablenkspule hatte ich persönlich genau 0 mal
es war immer was anderes gewesen.
andreas6 hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 17:43
Bei der Bastelei am Samstag gab meine Brille plötzlich nach und wollte vom Ohr springen.
MfG. Andreas
falls Du in der Nähe ein Dental*labor* hast, gern auch ein größeres, die haben manchmal einen
Laser da stehen mit dem man super Punkschweissen kann.
Eventuell macht Dir das ein freundlicher Dentaltechniker für nen fünfer in die Kaffeekasse damit
dann wieder heil...
hab mal auf einer Messe zwei Eurostücke zusammengepunktet, am Rand - danach konnte ich
IMMER "Zahl" werfen *g*
Das ist nen PC-Monitor der oberen Mittelklasse (19"), oder?
Ich tippe auf: Transistor für Breitenmodulation abgefallen, weil scheiße gelötet. Das ist üblicherweise der zweitdickste Transistor um den Zeilentrafo rum.
In dem Bereich KOMPROMISSLOS alles nachlöten.
Einige Hersteller hatten es raus, perfekte Bleifreiqualität auch mit Blei zu liefern...
Genauere Fehlereingrenzung gibts nur mit Type oder besser Schaltplan.
