Fingers elektrische Welt

Das kommt darauf an, welches Display der Chinese verbaut - da habe ich inzwischen 2 verschiedene gesehen (ein paar mm Abweichung)

j.o.e hat geschrieben: ↑Mi 10. Mär 2021, 18:18 Anfertigung einer Frontplatte

Bevor ich da jetzt mit dem Zollstock ran gehe:
Hat jemand eine Maßzeichung hierfür?

0260.jpg

Ein Layout zum Maß nehmen/rechnen würde es mir wohl auch tun.

achtung, da gibts mehrere verschiedene die auf den ersten blick gleich aussehen, aber die maße sind nicht genau gleich.

j.o.e hat geschrieben: ↑Mi 10. Mär 2021, 18:18 Anfertigung einer Frontplatte
Bevor ich da jetzt mit dem Zollstock ran gehe:
Hat jemand eine Maßzeichung hierfür?
Ein Layout zum Maß nehmen/rechnen würde es mir wohl auch tun.

Ich hatte mir bei Thingiverse ein STL besorgt und gedruckt. Vielleicht kann man damit was anfangen, messen oder so.
Edit: Doppelpost, tschuldigung

Inzwischen kann ich SCAD - wenigstens der Spur nach ...
Hauptmaße konnt ich da raus nehmen, nachmessen musste ich's trotzdem.

Jedenfalls herzlichen Dank für die Unterstützung!

Hat jemand eine Idee, was an einem Blitzlicht kaputt sein kann, das es
nicht immer auslöst?

Habe gerade das große "Delta Star" mal am Strom gehabt, aber es blitzt nicht jedes mal.

Man hört immer das Auf- und Entladen "Fiep-Klack-Fiep-Klack" aber es blitzt von 10 Mal
nur so 6 mal in etwa.

Eine Grundfunktion ist also da, nur die Ursache finde ich nicht.

Wo bekäme man überhaupt Ersatzröhren her, falls es die sein sollte?

Ist so was spezielles auf einer Platine montiertes. Wird mit 3 Schrauben auf der Platine
darunter befestigt.

Mit der Alterung braucht die Röhre immer mehr Zündenergie weil das Glas innen leitend wird. Das Material kommt von der Kathode und fehlt dort als Emissionshilfe.

Meist wird das Glas mit der Zeit milchig und eventuell rissig, wobei die Röhrenhersteller oft im Glas Reservematerial für die Kathode untergebracht haben ... Ein schwieriges Thema mit vielen Geheimnissen.

Vermutlich ist das Getter verbraucht
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Getter

Ich kenne das Problem von Stroboskopen.
Auch die ganz fetten Dinger (z.B. Atomic 3000) haben dieses Problem irgendwann mal.

Die Röhre ist dann verbraucht und muss getauscht werden.

xanakind hat geschrieben: ↑Sa 13. Mär 2021, 00:11 Die Röhre ist dann verbraucht und muss getauscht werden.

Wo bekommt man denn sowas her:
Da das Teil aus dem Land der Teetrinker stammt, sind von dort zu bestellende Teile bösartig teuer.

Kann man die alte Röhre einfach raus knipsen (ist festgepunktet und eine neue einlöten oder hält
Zinn die Spannung nicht aus?

Würde mal bei den üblichen Verdächtigen nach Blitzröhren suchen z.B.
https://www.conrad.de/de/p/tru-componen ... 71299.html

Cubicany hat geschrieben: ↑Sa 13. Mär 2021, 08:55

xanakind hat geschrieben: ↑Sa 13. Mär 2021, 00:11 Die Röhre ist dann verbraucht und muss getauscht werden.

Wo bekommt man denn sowas her:

20210313_074033.jpg

Da das Teil aus dem Land der Teetrinker stammt, sind von dort zu bestellende Teile bösartig teuer.

Kann man die alte Röhre einfach raus knipsen (ist festgepunktet und eine neue einlöten oder hält
Zinn die Spannung nicht aus?

Das ganze Konstrukt wird getauscht.
Schrauben lösen und tauschen.

Dem Zinn ist die Spannung herzlich egal. Wenn du eine passende Röhre beikriegst, wird die da drin auch eingelötet funktionieren.

Jedenfalls ist der Röhre aus der Entfernung anzusehen daß sie die besten Zeiten hinter sich hat. Der weiße "Belag" könnte auch durch Materialabtrag zustande kommen wie es in letzter Zeit vermehrt auch bei Trinkgläsern zu beobachten ist. Bei der Blitzröhre ist das unvermeidbar und wird genutzt um mitels im Glas versteckter Spurenelemente den Verschleiß der Kathode zu regenerieren. Bei Trinkgläsern ist das Mattwerden ein Ergebnis der Optimierung jahrhunderte alter Geschäftsgeheimnisse durch unsere studierten Lieblingsfreunde. Schließlich wird das Plasma in der Röhre und damit der maximale Gleichstrom durch dieselbe an der Glaswandung begrenzt "wall stabilized". Mit Getter hat das nichts zu tun, solches gibts nur in Hochvakuumröhren.

Cubicany hat geschrieben: ↑Sa 13. Mär 2021, 08:55

xanakind hat geschrieben: ↑Sa 13. Mär 2021, 00:11 Die Röhre ist dann verbraucht und muss getauscht werden.

Wo bekommt man denn sowas her:

20210313_074033.jpg

Da das Teil aus dem Land der Teetrinker stammt, sind von dort zu bestellende Teile bösartig teuer.

Kann man die alte Röhre einfach raus knipsen (ist festgepunktet und eine neue einlöten oder hält
Zinn die Spannung nicht aus?

Poste doch mal die Länge und den Durchmesser.
Vielleicht habe ich was passendes da.

Mal ne kurze Frage von mir:

ich möchte ein paar ESP32-CAM Module mit etwas weiterer Elektronik in jeweils ein wetterfestes Gehäuse verbauen.
Im Prinzip hab ich dazu alles da und mir ist alles klar.
Bis auf die Frage, wie die Kamera wetterfest nach draußen gucken kann?
Dazu würde ich eine Scheibe in das Gehäuse kleben, aber was für eine Scheibe kann ich da nehmen,
um die Optik nicht allzusehr zu beeinflussen?
- reicht ein Schnippsel Fensterglas?
- oder etwas Plexiglas von einer CD-Hülle?
- muss es Spezialglas sein?

im zweifel ist das glas nicht so wichtig wie ein heizwiderstand unterhalb der sichtscheibe

Wetterfest heißt IP-wieviel? Falls luft- und quasi diffusions-dicht, dann Trockenmittel (do-not-eat Päckchen) mit rein packen.
Ich würde Fensterglas nehmen und den Glaser fragen, ob er dir nicht ein Filmdöschen "Kitt" abfüllt...

PS: Doppelverglasung hat im umlautfenden Rand Trockenmittel drin. Kann man recyclen und regenerieren.

Als Kamera-Schutzglas hab ich schon mal eine Ersatz-Schutzscheibe von der Autogenbrille verwurstet. Eine Polystyrolscheibe bleibt nicht lange so schön durchsichtig. Rund um das Objektivloch ein paar Tupfer Epoxidharz mit zur Wand passendem Pigment und Sandkörnchen-Verputz-Struktur und nach Versenken in selbiger ist aus einem Meter Entfernung nicht mehr zu erkennen daß der unförmige 15 mm - Fleck eine Kamera enthält. Schade, ich hätte davon ein Foto machen sollen.

Luft- und diffusionsdicht ist nicht realisierbar, wenn man aber die luftdicht ins Gehäuse eingeklebte Zuführungsleitung und Atemöffnung lang genug hat, sehe ich über Jahre kein Problen. Ein kleines Päckchen don't eat im Gehäuse ist doch wohl Voraussetzung.

Richtig - Luft- und diffusionsdicht ist nicht 100% realisierbar - aber zu 99.99%.

Selbst durch O-Ringe wird was diffundieren. Durch Kunststoffgehäuse sowieso. Hier kann man mit der Materialdicke gegensteuern. Durch Metall diffundiert eher weniger - sofern es kein gegossenes Alu (Mistzeugs!) ist. Von mitatmenden Kabeln und PG-Verschraubungen halte ich überhaupt nichts. PVC Mantel sind mitunter eine Katastrophe, PUR ist hier einiges besser. Denke auch an Maus, Siebenschläfer, Stiefel oder Rasenmäher - hab ich alles schon gehabt.

Die Trockenmittel-Methode lebt davon, dass man abschätzen kann, wie viel Wasser sich in Verpackung/Gehäuse reinschummelt. Daraus und dem projektierten Serviceintervall, zuzüglich einem anständigen Sicherheitsfaktor, bestimmen sich Trockenmittel-Typ sowie die notwendige Menge.

Wirklich schwer zu projektieren ist das nicht. Falls Interesse besteht, wühl ich mal in meinem "Archiv" ...

Ich würde gerne irgendwie den Blitzintervall an dem gefundenen
Blitzlicht verändern.

Momentan macht der etwa 1,5 Zündungen pro Sekunde.

Wie kann ich erreichen, dass der zB. schneller blitzt?
Also in Richtung Strobo.

Oder eben langsamer.

Ich habe unten auf der Platine eine Anordnung von 5 dicken parallelen
Kondensatoren gefunden, die (so vermute ich mal) geladen werden
und sobald sie voll sind, werden sie Richtung Blitzröhre entladen.

Kann ich da einfach 1 oder 2 Caps raus nehmen bzw ergänzen?

Oder funktioniert die Schaltung dann gar nicht?

Ich denke daß der Wandler die 1,5 gerade so schafft, den hört man doch normalerweise pfeifen. Mit dem Blitzkondensator wird ein kleiner Kondensator geladen, der über eine Glommlampe oder DIAC (seltener) den Zündthyristor triggert, der wiederum klopft die Ladung des Hilfskondensators auf die Zündspule. Wenn das schneller gehen soll, muß der Blitzkondensator kleiner oder der Wandler potenter werden. Das läßt sich über die Betriebsspannung testen.
Mehr Energie führt allerdings zu thermischen Problemen an der Blitzlampe ...

Ein Taktgenerator ist in solchem Billigschrott nicht drin.

Cubicany hat geschrieben: ↑Sa 13. Mär 2021, 08:55 Wo bekommt man denn sowas her:

Jetzt weißt du auch, warum das Teil im Schrott lag
Bei uns @work fallen die Lampen so nach 5-10 Jahren aus, werden dann meist komplett ausgetauscht.
Gehäuse und elektronische Komponenten altern ja auch nicht unerheblich.

Die von Pfannenberg haben ein kleines Poti drin, damit kann man das Intervall stufenlos einstellen.

Gruß,
Rene

Torpert hat geschrieben: ↑So 21. Feb 2021, 14:06 Wie kann ich so ein Schloss umbauen, dass es ohne Schlüssel zu öffnen ist?

2021-02-21 13_01_59-Window.png

Ist für einen Rittal Serverschrank. Der soll stabil geschlossen werden können, ohne dass Jemand (ich ) den Schlüssel abziehen und verlegen kann.

Ich finde nicht raus, nach welchen Begriffen ich suchen muss. Wahrscheinlich gibt's sogar was bei thingiverse, wenn man richtig sucht

Der Umbau der Rittal Schlösser ist fertig. Ich habe die Innenteile der Schlösser durch gedruckte Teile ersetzt. Gab zwar nix bei thingiverse, aber es war doch nicht so kompliziert, die selbst zu entwerfen:
Damit kann ich alle 6 Schlösser, die am Schrank dran sind (Vordertür, hintere Tür, je 2 an den Seitenwänden) öffnen, ohne den einzigen noch vorhandenen Schlüssel rumtragen zu müssen:
Danke an alle Tippgeber

Habe mir ein Schutzgasschweißgerät zugelegt.

Kann mir jemand bei der Entschlüsselung des Schaltsymbols weiterhelfen?
Gerne auch ein Link zu Literatur.

Kommt da irgendwo auch Wechselstrom raus?

Danke Gruß David

Andersrum 3~ => Hauptschalter > Trafo => Gleichrichter => Handgriff

Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 16. Mär 2021, 12:51 Andersrum 3~ => Hauptschalter > Trafo => Gleichrichter => Handgriff

Ja ok. so macht das Sinn.

Ich verzweifle hier gerade bei einer anscheinend völlig trivialen Sache, nämlich dem Kauf einer Lampenfassung Eine Schreibtischlampe aus Amazonien ist mir unglücklich in den Schraubenzieher gestürzt und nun suche ich Ersatz nach einer GU10-Fassung, aber mit Aussengewinde (da hängt der Lampenschirm dran, das kann man nicht wirtschaftlich vernünftig abändern). Die Google-Bildersuche findet auch nach eine Stunde nichts, ebenso gezielte Suchen bei Ebay, Conrad bis Reichelt, Obi bis Hornbach, AliExpress usw. usf.. Beim Suchen nach der eingeprägten Bezeichnung K512PGU finde ich sogar den Hersteller aus Changsha, aber ansonsten nur genau einen Händler in den USA (der rund 50 Dollar für den Versand haben will). Das kann aber doch irgendwie vom Grundsatz her nicht sein, das diese 20-Euro-Lampe, die ich hier habe, quasi die Einzige auf der Welt ist, die so einen Sockel benutzt. Ich vermute ich frage die Glaskugel falsch. Aber was ausser einer bunten Permutation aus GU10/GZ10/socket/base/thread*/gewinde/ceramics kann man schon falsch fragen?

Ich konnte noch einen Händler bei den Inselbewohnern finden:

http://www.cordsncables.co.uk/acatalog/ ... older.html

Etwas runter scrollen

Kannst du mal ein Bild des Schirms machen? Für GU10 gibt es so Adapterhülsen um damit Lampenschirme zu befestigen.
https://www.leuchtenbau24.de/de/fassung ... -typ502064

Ansonsten evtl. Umbau auf G9 ?
https://www.leuchtenbau24.de/de/set-3-t ... -g9-sockel
und ne passende LED für
https://maxkomfort.de/de/led-leuchtmitt ... -1055.html

sukram hat geschrieben: ↑Di 16. Mär 2021, 20:25 Ich konnte noch einen Händler bei den Inselbewohnern finden

Ja, den habsch auch gesehen, aber da kostet Kauf/Transport auch mehr als die Lampe orischinool.

Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 16. Mär 2021, 20:43 Kannst du mal ein Bild des Schirms machen? Für GU10 gibt es so Adapterhülsen um damit Lampenschirme zu befestigen. ... Ansonsten evtl. Umbau auf G9 ?

Das ist so eine Minimalkonstruktion. Der Keramiksockel ist an so ein klauenförmiges Teil geschraubt, und der Schirm hält nur, weil das Loch einen genau passenden Durchmesser hat, um ins Keramik-Gewinde zu greifen. Vermutlich ist es am Billigsten, ich drehe mir einen Ring und klebe/schraube die beiden Teile zusammen. Dann kann ich einen dieser glatten GU10-Sockel nehmen, die es ansonsten wie Sand am Meer gibt. Ich bin immer noch ganz fertig, dass man so was Einfaches nicht kaufen kann.

Hast du schon eine Reparatur mit Silikon in Erwägung gezogen? Falls da LED-Leuchtmittel eingesetzt werden, müsste die Temperatur im vertretbaren Bereich liegen. Und da der Schirm die Fassung ohnehin zusammen drückt, muss das Silikon ja nur das Verrutschen der Bruchstücke gegeneinander verhindern

Azze hat geschrieben: ↑Mi 17. Mär 2021, 10:03 Hast du schon eine Reparatur mit Silikon in Erwägung gezogen? Falls da LED-Leuchtmittel eingesetzt werden, müsste die Temperatur im vertretbaren Bereich liegen. Und da der Schirm die Fassung ohnehin zusammen drückt, muss das Silikon ja nur das Verrutschen der Bruchstücke gegeneinander verhindern

Die Heisskleber-de-Luxe-Lösung, sozusagen Ist eine Idee, auch wenn mein innerer Monk da zappelt...
Edit: Dann ginge ja eigentlich auch Endsieg.... Mal sehen ob ich das rausgebrochene Stück noch im Mülleimer finde.

Falls das Teil nicht mehr auftaucht: Noch weniger Monk-kompatibel, aber einfach den Spalt ignorieren und die Mutter wieder darauf schrauben ist keine Alternative? Wenn es das Ding dann zerbröselt muss man es halt doch tauschen.

Kennt einer von Euch ein Sprühschmiermittel namens "No Noise"?

Hab grad an einem Tektronix TM500 Einschub die Push-Buttom-Switches von verharztem Gubbel befreit.
Tektronix empfiehlt zum schmieren "No Noise"

https://groups.io/g/TekScopes/topic/7648227

scheint ein Mix aus Silikonspray und Öl gewesen zu sein

https://groups.io/g/TekScopes/topic/7648227 hat geschrieben:MSDS : NO-NOISE

CAS : 76-13-1
75-71-8

NAME : 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (freon 113) (sara
dichlorodifluoromethane (sara iii)
hydrocarbon oils
silicone

Ah Teflonsalbe

bei pollin werden wagoklemmen der serie 773 angeboten, welche den querschnitt "0,75-2,5" haben. auf der homepage der firma wago ist dort unter der serie nur die größe "2,5-6" zu finden, die kleinen sucht man fast vergebens und wird nur über die ausführliche suche fündig. was sind das für klemmen? welchen vor- oder nachteil haben die zur serie 2273 bzw. 273? ist das vielleicht eine nullserie und nie groß auf den markt gekommen? interessant ist, dass die serie 773 (2,5mm2) auch für 4mm2-alu zulässig ist (nur mit kontaktpaste)

Nein, kein Teflon, bloß Silikonöl mit FCKW-Verdünner

uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 17. Mär 2021, 17:43 bei pollin werden wagoklemmen der serie 773 angeboten, welche den querschnitt "0,75-2,5" haben. auf der homepage der firma wago ist dort unter der serie nur die größe "2,5-6" zu finden, die kleinen sucht man fast vergebens und wird nur über die ausführliche suche fündig. was sind das für klemmen? welchen vor- oder nachteil haben die zur serie 2273 bzw. 273? ist das vielleicht eine nullserie und nie groß auf den markt gekommen? interessant ist, dass die serie 773 (2,5mm2) auch für 4mm2-alu zulässig ist (nur mit kontaktpaste)

also bei mir ist die wagowebseite das erste suchergebnis für "wago 773-106".
bis 2,5mm" die sind halt kompakt für installationsdosen, da braucht kein mensch 6mm².
und die 773 darf mehrdrähtig, die 2273 nicht!

eom

hmm, mehrdrähtrig bei unter 16mm2 ist hierzulande unüblich. kann durchaus sein, dass die gar nicht primär für den deutschen markt gemacht wurden.
ich hatte mal einen 4er potidraht auf dem baumarkt gekauft, der war mehrdrähtrig, ansonsten ist mir selbst sowas nie untergekommen

Hallo zusammen,

ich habe ein Laufband wo unten drin eine Platine mt Netzteil und Steuerung für Motor und Display untergebracht sind.
Das Band läuft auf einer Aluplatte die mit Silikonspray eingesprüht wird.
Entsprechend ist die Platine untendrunter und alle Bauteile drauf mit Silikonspray getränkt.

Ist das ein Problem von wegen Isolation / Kriechstömen ?

Muss das weg ?

Wie kann ich das Zeug loswerden - Platine umdreheren und mit Isopropanoi und Pinsel reinigen / mit destiliertem Wasser und Pinsel ?

Silikonöl bekommst Du nie weg. Das kriecht kilometerweit. Elektrisch ist es aber unbedenklich.

MfG. Andreas

Mit schlechter Isolierung (Kriechstrom) gab es zmindest an den Umwälzbädern in der Chemie nie Probleme.
Die wurden - je nach Temperatur - mit Silikonöl betrieben.

An mechanischen Kontakten (Netzschalter) hat das aber immer mal zu heißen Kontakten geführt.
Das hat zu gut isoliert.


Auch haben einige Isolationen das Silikonöl nicht vertragen.
Wenn ich es recht erinnere, waren silikonisolierte Leitungen sehr anfällig. Da schien die Isolation etwas zu quellen und dann weich-brüchig zu werden.
Quasi wie feuchter Keks.

Ich suche einen Fachbegriff (so es ihn gibt).

Es geht um bürstenbehaftete DC-(Klein-)Motoren, welche im Leerlauf eine lageabhängige Drehzahl durch die unterschiedliche Reibung an der Lagerung haben.
Liegt die Welle waagerecht, ist es am schlimmsten, da der Rotor mal am einen, mal am anderen Lager anläuft.
Das kann man konstruktiv vermeiden.

Gibt es dafür einen Fachbegriff?

Schmieren?

irgendwas mit Freiheitsgrade?
guck mal hier:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lagerungskonzepte#

Dass die Ursache das Spiel der axialen Lagerung ist, ist mir klar.
Der Rotor bewegt sich zwischen beiden Festlagern und je nachdem, wohin er sich bewegt, läuft er gegen die Anlaufscheibe.
Dann wird die Drehzahl etwas geringer, da die Belastung des Motors mit einem Gebläse quasi Leerlauf darstellt
und die REibung an der Anlaufscheibe zum Abbremsen ausreicht.
Leider hilft schmieren da nicht.

Wahrscheinlich gibt es dafür einfach keinen Begriff.
Man muss einfach einen Motor mit geringem bzw. ohne axiales Lagerspiel nutzen bzw. danach suchen.

Werde mal versuchen, mittels Federbronze die Welle gegen eine Anlaufscheibe zu drücken.


Hintergrund des ganzen ist ein kleines Gebläse von Micronel (Bauform ähnlich D603T), dessen Luftstrom durch die sich ändernde Drehzahl nicht konstant ist.
Ist ungünstig, wenn man Luftstromsensoren einstellen möchte.

sysconsol hat geschrieben: ↑Do 18. Mär 2021, 17:20 Der Rotor bewegt sich zwischen beiden Festlagern und je nachdem, wohin er sich bewegt, läuft er gegen die Anlaufscheibe.
[...[ dessen Luftstrom durch die sich ändernde Drehzahl nicht konstant ist.
Ist ungünstig, wenn man Luftstromsensoren einstellen möchte.

Achse ein- oder beidseitig zentrisch gegen eine Stahlkugel laufen lassen?
Kannst du den Luftstrom nicht regeln oder den DUT-Luftstromsensor gegen einen Referenz-Sensor einstellen?

Es gibt von Sunon sogenannte MagLev Lüfter, die den Rotor irgendwie mittels Magnetfeld in der Mitte halten.