Fingers elektrische Welt

Ne, dass steht da tatsächlich in einer Reihe: Die Suche dort findet auch nichts. Scheinbar ist das eine Apple Spezifische Teilenummer.
Mir würde ja schon ein Pinout reichen, dann löte ich da Fädeldraht an.
Edit: Der IPod hatte 32GB, falls das weiterhilft.

Es sieht mir jetzt auch nicht nach den Standard eMMC und NAND Pinouts aus.

Willste etwa deine Musiksammlung um Zufallsfunde erweitern?

Hier is son Flashlesedingens und eines der Adapterboards hat dieses BGA Layout:
https://www.acelab.eu.com/pc3000flash.php

Sowas hatteste dir ja vom Chinamann in günstig zugelegt.

Wahrscheinlich ist da eh nur Bushodo/Sido und Nelly Furtado drauf
Es geht mir alleine darum, zu versuchen das Ding auszulesen.
So wie ich das schon ein paar mal mit den Android Speichern gemacht habe.
Ich will auch mal sehen, was denn da sonst noch so drauf ist. Bei Android sind das z.B. interessante Logfiles.
Speichert der iPod auch wie oft ein Kopfhörer eingesteckt wurde? Speichert der vielleicht sogar noch viel mehr?
Dem iPhone geht es morgen an den Kragen. Da das Teil sogar noch funktioniert, will ich damit vorher noch ein paar andere Test´s machen.

Mit LGA52 lässt sich was finden!

DING! DING! DING!
https://de.ifixit.com/Antworten/Ansehen ... o+Micro+SD

Treffer!
LGA52 heisst das Layout

Dankeschön

wenn du das Phone erfogreich geschrottet hast kannst du mir die restlichen Teile ins Paket werfen.

Das Paket ist schon längst gepackt und geht morgen raus.
Und ich glaube, wenn ich mit dem Teil durch bin, bleibt davon nurnoch etwas Asche und der verbogene Metallrahmen übrig
Die Kameras sind beim ersten Test übrigens schon glatt durchgefallen.
Ein "Handelsüblicher" Präsentations-Laserpointer: reicht aus um lustige Pixelfehler zu verursachen.

Ganz im ernst: Das Ding ist nicht nur Uralt, sondern wirklich Schrott.

Lag längere Zeit im Nassen--> Rost im Inneren.
Display auch nass & zerkratzt
Gehäuse verschrammelt
Dock Connector hat wackelkontakt
Lautsprecher kratzt
Der Akku war sowieso hin (hab nun einfach eine andere Zelle angelötet, funktioniert und läd sogar!)
Homebutton geht nur bei sehr festen drücken.

Ich wüsste jetzt nicht, was davon tatsächlich sinnvoll zu gebrauchen ist.

Bevor jetzt wieder Beschimpfungen und Beleidigungen kommen:
Solche Test´s habe ich auch schon zig mal mit diversen alten Android Handys gemacht.
Wie lange kann ein normales (nicht wasserdichtes Samsung) Handy im Wasser liegen?
Was passiert dann und wie kann ich es danach wieder zum leben erwecken?
Einige iPhones waren tatsächlich auch schon dabei, bisher war mir der NAND-Speicher aber immer egal und wurde dann einfach mit entsorgt.
Somit haben die Telefone wenigstens noch einen Sinn, bevor ich die Dinger final schlachte.

Wie lange hammse denn überlebt?

Die Kameras?
Nicht lange. Einfach mal kurz reinleuchten (< 1 Sek) und schon hatte es einen dauerhaften Pixelfehler im Bild.
Ich muss aber fairerweise sagen, dass die Kameras von anderen Telefonen nicht besser waren.

Eigentlich beides.
Kameras und der Wasserversuch.

Und danach in die Mikrowelle zum trocknen!

Was das ist, weiss ich ... ein Bremsmotor mit Getriebe dran. Uraltes Geraffel - aber die Maschinerie dran wird halt gebraucht.

Bei der Bremse ist leider der "magic smoke" draussen. Was mir fehlt ist der Hersteller von Bremse und ggf. auch vom Motor.
Oder falls jemand liegen hat, so 'ne Bremse.

Typenschilder geben leider wenig her. Das vom Motor ist zwar lesbar, aber ohne Herstellerbezeichnung - das von der Bremse ist so gut wie verblichen.

Wer hat eine Idee?

Grüße
-J

Vielleicht direkt nach einem neuen Motor umschauen?
Dazu wären Flanschmaße und Wellendurchmesser notwendig, der Rest ist ja bekannt.

Ich hätte noch diesen Torantriebsmotor herumfliegen, der hat sogar Bremse und Drehgeber.
Ist zwar Schade drum, aber vielleicht kann man ihn ja seines Getriebes berauben und dazu nutzen - geht zum Forentarif raus.

Gruß,
Rene

Ein Kumpel besitzt diese Autoschlüssel (bei DKW evtl. auch Motorrad). Der Auffindeort ist die Tschechische Republik (ehem. Sudetenland). Aufgrund des Auffindeortes vermute ich, dass sie von vor ´45 stammen. Kann sie jemand noch näher oder vielleicht gar einem konkreten Typ zuordnen ?

Vielen Dank im voraus !

Dass sind alte fahrradschloss Schlüssel.
So einen hatte mein Vater auch an seinem uralten Fahrrad.

Fahrradschlösser von "FORD" und "DKW" ?

Habe von einem Kollegen ein paar Röhren veraalt bekommen - leider mit teils verwischter, teils vollständig abgewischter Beschriftung.
Ich habe die Röhren mal grob identifiziert, sieht man ja ob es eine Diode, Triode, etc ist. Für Genaueres hoffe ich auf euch.
(Die Röhren werden übrigens nicht auf ebay verscheuert ("audiophil!"), ich würde nur gerne mal wissen was ich da so im Lager habe, da sonst nutzlos).
Habe ich mögliche Typen vergessen?

Wie unterscheide ich E-Röhren von P-Röhren? Am Labornetzteil langsam die Spannung hochfahren, beim kleinsten der laut Datenblatt in Frage kommenden Heizströme stoppen, und die Spannung ablesen?

Schau mal hier, mit ein bisschen Glück hilft Dir das bei der Identifizierung

E und P-Röhren kann man auch durch Anlegen der kleinsten sinnvollen Heizspannung unterscheiden.
xC92 sind aber eigentlich immer EC, PC92 kamen doch sehr selten vor. In Glotzen hat man lieber die DoppelEC92 (ECC81) verbaut, der HF-Technische Nutzen zweier getrennter Röhren zeigt sich nur in UKW-Tunern.
Das was du als ECC82/83 darstellst ist keine solche. Das ist ein siebenbeiniges Ding, und damit eine 9x, 9xx, oder 19. Das blanke Gitter irritiert mich auch weiter. Ich würde auf eine xC97 tippen.
Genauer identifizieren kann man auch anhand der Sockelbeschaltung.

Die C-Röhre ist eine Niedervolt-Triode, da ist das Kathodenrohr bloß auf der Seite Richtung Anode beschichtet und das relativ große Gitter hat auf dieser aktiven Seite den absolut geringstmöglichen Abstand für maximale Steilheit.

Röhre A, Siemens, vermutet EF80 (relativ sicher aufgrund Aufdruck-Resten): oben "296", vorne "E25", beides aufgedruckt. 3 Gitter.
1 k?
2 g1
3 k?
4 f
5 f
6 a
7 ? (schwarzer schmaler flacher Blechring zwischen g3 und Anode)
8 g2
9 g3
Pinbelegung würde passen.

Röhre B, Valvo, vermutet PC92, EC92: unten "4A D9" mit weißer Farbe, möglicherweise auch "4A D8" oder "4A D0" (Stempel verschmiert)
1 a
2 -
3 f
4 f
5 -
6 g
7 k
Pinbelegung würde passen,

Röhre C, vermutet war ECC82, ECC83.. unten auf dem Glasboden "81" oder "18" (ins Glas gestempelt bzw. geschmolzen)
1 a1
2 a2
3 f
4 f
5 g2
6 g1
7 k
Kann keine ECC82/83 sein! Falsche Pinzahl. Gesucht ist also eine Doppeltriode mit gemeinsamer Kathode und 7 Pins.

Röhre D (vermutet: PC92, EC92): oben "342" aufgedruckt
1 a
2 -
3 f
4 f
5 -
6 g
7 k
Pinbelegung würde passen.

Auf Röhre E nichts gefunden. Vermutet DL96, Pins:
1 f
2 a
3 g1
4 -
5 g2
6 k
7 f
Eventuell hab ich da Pins falsch interpretiert.

Eine hatte ich vergessen. Röhre F, keine Stempel, vermutet EAA91 oder UAA91 (Doppeldiode):
1 k1
2 a2
3 f
4 f
5 k2
6 Trennblech zwischen den Dioden
7 a1
Pinbelegung würde passen. Bild hängt noch an.

Die Pinbelegung der fraglichen Doppeltriode passt auf die ECC91...

Zusammenfassung:
Röhre A, Siemens EF80
Röhre B, Valvo, EC92
Röhre C, ECC91
Röhre D, EC92
Röhre E, wohl DL96
Röhre F, EAA91

Dank euch!

Was ist ein Spülkastenschlüssel?

Unser Haustechniker hatte sowas bestellt und erhalten, ich leitete eben die Rechnung an den Haushälter weiter.
Und der rief mich prompt an, was das für ein Schlüssel sei.

Wird auch Eckventilschlüssel genannt.

Wer schließt denn Eckventile ab?

Danke für die Aufklärung. Gebe das montags so weiter.

Ist das sowas ähnliches wie ein Sprudelflaschenöffner?

Ich habe hier gerade ein altes Ford Radio am wickel: Davon abgesehen, dass da einiges nicht mehr funktioniert, ist leider auch das Display (VFD) dunkel.
Weder die Heiz, noch die Anodenspannung sind da.
Alle verdächtigen Bauteile in unmittelbarer Umgebung sind scheinbar ok.
Hilfreich wäre ein Datenblatt zum Displaytreiber: Zu dem finde ich aber garnichts
Das Display selbst hat keine Luft gezogen und auch die Heizfäden sind noch ok.
Wenn ich es "Fremdheize", glühen zwar die Fäden, zeigt aber dennoch nichts an.

Mit Heiz-, aber ohne Anodenspannung bleibts doch auch dunkel.
Der Treiber wird doch kein Enable Signal an den Wandler der Anodenspannung schicken?
Da hilft jetzt erstmal nur Leiterbahnen verfolgen um rauszufinden wo diese Spannungen erzteugt werden.

Den VFD Treiber selber kannste mit einem Oszi überprüfen.
Die Signalformen von Multiplexing sind recht typisch.

xanakind hat geschrieben: ↑Sa 18. Jan 2020, 20:48 Weder die Heiz, noch die Anodenspannung sind da.

Die Spannungen werden aber erzeugt und kommen auch bis zu den Heizanschlüssen bzw. Treibern? Oder willst Du das nackte VFD direkt testen?

Ich habe hier ein Übertragerli im Lager gefunden, auf dem "18683 A" steht. Der Kern ist Ferrit und vorbildlich beschriftet mit "E30/15/7 3A 3E1".


Leider hat die Oberseite ein kleines Loch im Schutzband, das aber augenscheinlich nicht bis zur Wicklung geht.


Ist das ein bekanntes Spezialteil, oder einfach nur irgendein Übertrager für Kleinleistungs-SNT? Mich irritiert dabei, dass das Schutzband offenbar aus Papier ist, das wäre doch eigentlich zu früh für einen SNT-Übertrager? Es gibt insgesamt 4 Wicklungen, von denen jeweils zwei mit dickerem Draht gewickelt und mit jeweils einer der Dünneren in Serie geschaltet sind. Für eine Rückkopplungswicklung ist der dünne Draht aber trotzdem viel zu dick, und zwei davon bräuchte es auch nicht.

Kennt das jemand?

E30/15/7 sind die mechanischen Abmessungen des Kerns.
3E1 der Name des Ferrits.
3A ist eventuell eine Codierung der Permeabilität / Luftspalt im Inneren.
Die Nummer auf dem Papier ist eine Zeichnungs- oder Identnummer, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nie veröffentlicht wurde.
Pappe / Papier ist besser zu handhaben als Kunststoffolie und vermutlich auch preiswerter.

und wofür? da gibt es wohl zu viele Möglichkeiten. Zumindest ist Ferrit 3E1 von Philips / Ferroxcube ein Material mit hoher Sättigung und geringer Hysterese - optimal geeignet als Leistungsübertrager.

Danke, das hilft schonmal weiter! Also tatsächlich für ein kleines SNT. Ist die Spulenanordnung irgendwie typisch für einen Wandlertyp? Zwei unterschiedliche Drahtstärken kennt man ja, dass sie sekundär in Serie sind, geht auch noch irgendwie klar, aber primär dasselbe nochmal? Evtl. eine umschaltbare Eingangsspannung 220V / 110V? Aber warum dann nicht zweimal dieselbe Stärke und ggfs. parallal schalten?

Nein, weder Heiz-, noch Anodenspannung werden erzeugt.

xanakind hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2020, 20:02 Nein, weder Heiz-, noch Anodenspannung werden erzeugt.

Dann musste jetzt erstmal gucken warum nicht.
Sonst kommen wir da nicht weiter.

Die Frage ist ob er Schaltregler keine Freigabe bekommt, nicht anläuft oder einfach ein Bauteil abgefackelt ist.

Zu dem IC selber ist leider echt nichts zu finden.

Die Versorgung läuft üblicherweise über einen selbstschwingenden Ein-Transistor-Wandler, der einen Garnrollenkern 10 x 10 mm bespaßt. Mir ist das noch nicht passiert, aber es soll gern der Transistor defekt sein. Wahrscheinlich ist natürlich auch ein Elko in der Plusleitung, ohne den keine Rückkopplung zustande kommt weil da noch eine Drossel in der Speiseleitung ist ...
Verfolg' doch einfach mal die beiden Heizanschlüsse.

Die Spannungsversorgungen werden hier erzeugt: Da führen auch die beiden Heizanschlüsse hin.
alle Halbleiter sind ok.
Kein Kondensator ist auffällig.......seltsam.
Ich werde mich da nun mal nach & nach durchmessen.

So an sich funktioniert das Radio völlig normal und kann es blind bedienen.

Das ist der Wandler. Interessant ist allerdings die Bauteilauswahl, da sind alle namhaften Hersteller der späten 70er zu finden. Nichicon-Elkos aus Japan, Widerstände aus Spanien, Glasgehäusedioden aus Deutschland, Transistoren von Motorola oder Texas mit gegenüber Europa spiegelbildlicher Pinbelegung ...

Der Wandler sollte im unteren zweistelligen KHz-Bereich schwingen.

Unten bei YEL - fehlt da ein Draht?

... sind die Tantals auch OK?
Was ist unter dem plattgedrückten Schaumstoff?
Und der Pin über "YEL" sieht kalt aus...

Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2020, 20:58Widerstände aus Spanien, Glasgehäusedioden aus Deutschland

Wer waren die zwei?

E_Tobi hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2020, 22:32

Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2020, 20:58Widerstände aus Spanien, Glasgehäusedioden aus Deutschland

Wer waren die zwei?

Ich hab meinen aktuell zugänglichen Datenbestand durchgewühlt.
Die beiden am weitesten rechts liegenden Widerstände 10k und 39k sind nicht von Piher aus Spanien, sondern eindeutig von Philips. Erkennungszeichen sind Farbe und die ziemlich dünne Lackschicht. Im Netz habe ich bloß etwas größere Widerstände gefunden.
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pic ... 90-Ohm.jpg
https://www.picclickimg.com/00/s/MTIwMF ... hm-_57.jpg
Piher hatte die Körperfarbe dunkelrotbraun.

Die weiß angemalten Glasdioden sind wie die blaue Zener am oberen Rand von ITT, wegen der nicht typisch amerikanischen Beschriftung vermute ich die Fabrikation in Freiburg, nicht aus Florida.

Spike hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2020, 21:54 Was ist unter dem plattgedrückten Schaumstoff?

Habe ich mich auch gefragt. Wahrscheinlich die defekte Diode, die die Funktion verhindert.

Interessant finde ich, dass der Übertrager offenbar einen Schraubkern hat. Wozu sollte sowas einstellbar sein?

Die markierte Lötstelle sieht auch komisch aus.

Gruß
David

Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 21. Jan 2020, 02:36 Ich hab meinen aktuell zugänglichen Datenbestand durchgewühlt.

Ah, sehr interessant! Danke für die Infos!

Hi,
was ist das für ein Bauteil? (roter Kreis, ca. 6mm x 7mm)
Diode? Schutzdiode?
Ich find nix im WWW

Ich würde es für eine Diode halten.
Ist das ein Tacho (Kombiinstrument)?

Aww!
Coilcraft. Und in Schönschrift

Das müsste eine Scotty Diode sein.
Das ganze sieht mir sehr nach einem Tacho von VDO (Continental) aus.

Spike hat geschrieben: ↑Mi 12. Feb 2020, 22:30 Aww!
Coilcraft. Und in Schönschrift

Guck mal noch mehr Spulenporno!

Mista X hat geschrieben: ↑Do 13. Feb 2020, 09:46 Guck mal noch mehr Spulenporno!

Ich finde das schwarz auf weiss ja eindeutig sexier