Mal wieder 3D Druck...

gafu · Beitrag von **gafu** » Mo 11. Jun 2018, 12:31

Welches material wird da gedruckt?

Das ist meist nachlaufendes material, da musst du düsentemperatur, retrakt, flowrate/multi/filamentdurchmeser optimieren um das zu verbessern.

phettsack · Beitrag von **phettsack** » So 1. Jul 2018, 20:57

Ein 3D-Drucker aus der Holzklasse! Erster Eindruck.

Vor einer Woche habe ich einen CTC DIY in der Bucht für unter 100€ erstanden. Irritierenderweise wird der auch mit "A8" gekennzeichnet, hat aber mit Anet nichts zu tun!
Der Postmann hat den diese Woche direkt aus Hamburg gebracht. Freundlicherweise war schon einiges vorgebaut, ich habe den ganzen Nachmittag verbracht das Ding zusammenzuschrauben. Statt wie oft üblich Acryl oder diese Aluprofile wird bei diesem Modell lasergeschnittenes Sperrholz verwendet.
Obwohl wie erwähnt einiges vormontiert ist muss man doch noch eine Menge Schrauben reindrehen.
Bei der ersten Testinbetriebnahme gab es dann auch gleich Bitzelgeräusche am Netzteil, das beiliegende Kabel ist echt minderwertig und schlecht gecrimpt. Schnell ein neues selber gecrimpt, dann war Ruhe.
Beiliegende Software ist steinalt.
Anbei die allerersten Ergebnisse, ich habe noch nichts optimiert, lediglich das Bett gelevelt.
Ehrlich gesagt, für den Preis hätte ich schlimmeres erwartet. Das Ding hat durchaus Potential.

SchuesselTech · Beitrag von **SchuesselTech** » So 1. Jul 2018, 22:10

habe ein schwestermodell von nem kumpel zum nutzbar machen hier...

habe bisher folgendes gemacht:
- extruder gegen einen federbelasteten bowdenextruder getauscht,
- hotendhalter für E3D hotends montiert(+ vernünftigen kühler für das hotend, bauteil kühler folgt demnächst),
- kupplungen Z gegen was vernünftiges getauscht, die schrauben der Z-spindemuttern gelöst, damit sie sich in x und y etwas bewegen können, wodurch der x-schlitten weniger wobbelt...
- das klebeband entfernt und auf haarspray umgestiegen... mittelfristig soll da pertinax oder FR4 drauf.

sparky · Beitrag von **sparky** » Mo 2. Jul 2018, 10:37

@phettsack

Ich hab mir den selben anfangs des Jahres ebenfalls gekauft. Wollte nicht viel Geld ausgeben, da ich mir noch nicht klar war, ob ich dabei bleibe.

Das Ding hat meiner Meinung nach sehr viel Potential und ist weitaus besser als sein Ruf. Allerdings verlangt der streckenweise eher einfach gehaltene Aufbau doch etwas mehr Hirnschmalz und handwerkliches Geschick als die teureren Modelle. Ist aber alles sehr gut in den Griff zu bekommen und ich hab sehr, sehr viel gelernt. Sicher mehr, als bei einem teureren, fertig aufgebauten Modell.

Dinge, die sich lohnen zu tauschen, zu ändern aus meiner Sicht:

* Die Nozzle gegen eine echte für 1.75mm Filament tauschen. Die mitgelieferte ist eigentlich für 3mm gedacht und wird durch ein entsprechen langes Teflonröhrchen tauglich gemacht. Was nix taugt.
* Extruder gegen einen Federbelasteten tauschen. Bowden muss nicht sein. Entsprechende Ideen / Vorlagen gibt es zuhauf auf Thingiverse
* Klebeband kann man m.M. nach lassen. Finde ich einfacher als Haarspray + weniger Sauerei. Da reicht aber einfaches, breites Malerkrepp. Mittelfristig steige ich aber auch auf FR4/Pertinax um.
* Bauteilkühler nachrüsten. Das macht zusammen mit der richtigen Nozzle einen Riesen Unterschied beim Druck!

Die Schlauchkupplungen für die Z-Achse sind besser als viele meinen! Kann man also erstmal lassen. Nur macht das halt nicht so viel her ("Bling Bling"). Da haben viele irgendwie ein mentales Problem mit. Die üblichen Alu-Kupplungen hab ich nach einem kurzen Test ganz schnell wieder demontiert und gegen gedruckte, selbstzentrierende ersetzt (dabei darauf achten, dass die Gewindestange sich oben frei bewegen kann!)

Und natürlich die im Auslieferungszustand bereits veraltete und kastrierte Firmware. Da hab ich mich am Wochenende endlich mal ran getraut und dem Board den fehlenden Bootloader verpasst und ein aktuelles Marlin drauf gespielt. Gründe dafür waren vor allem, dass im Originalzustand u.a. die Steps für die X/Y-Achse und den Extruder falsch eingetragen waren. Dass kann man zwar per entsprechenden G-Code via Slicer korrigieren, aber schön ist, wenn das schon in der Firmware passt. Und ich kann endlich Werte im Eprom speichern, lange Dateinamen + Alphabetische Sortierung wird nun unterstützt und und und.

sparky · Beitrag von **sparky** » Mo 2. Jul 2018, 11:04

Nachtrag:

Ersetz die für den Zusammenbau des Rahmens mitgelieferten Sechskantmuttern durch Vierkantmuttern. So wie eigentlich vorgesehen. Und mittelfeste Schraubensicherung ist auch nicht verkehrt. Im Laufe der Zeit löst sich sonst so einiges durch die Vibrationen.

berlinerbaer · Beitrag von **berlinerbaer** » Mo 2. Jul 2018, 11:19

sparky hat geschrieben:... Und mittelfeste Schraubensicherung ist auch nicht verkehrt.

Wenn die Gehäuseteile aus diesem transparentem Plastekram sind, ist das keine gute Idee, denn handelsübliche Schraubensicherung reagiert damit und versprödet das Material.

So sieht das dann aus: https://youtu.be/37MsqteL3gk?t=201

sparky · Beitrag von **sparky** » Mo 2. Jul 2018, 12:05

@berlinbaer Nope, der Drucker um den es geht hat einen Rahmen aus Sperrholz. Also kein Problem.

PS: Der Plastekram nennt sich übrigens Acryl

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » Mo 2. Jul 2018, 14:45

Auch da würde ich keine Schraubensicherung verwenden, weil man die Schrauben ab und zu nachziehen muss. Nicht weil sich die Schrauben raus drehen würden, sondern weil das Sperrholz nachgibt.

sparky · Beitrag von **sparky** » Mo 2. Jul 2018, 15:58

Das ist damit ja nicht ausgeschlossen. Wir reden hier ja über mittelfeste Schraubensicherung und nicht über Buchsenkleber oder einen Schweißpunkt

Was ja auch nur eine Empfehlung. Ich hab das bei mir trotz Holzrahmen so gemacht und seitdem ist Ruhe mit losen Schrauben. Ein oder zweimal nachziehen, weil das Holz sich setzt, muss man allerdings schon.

phettsack · Beitrag von **phettsack** » Mo 2. Jul 2018, 21:02

@sparky

Danke für die Tipps. Die Muttern ersetzen ist eine gute Idee aber auch ganz schön aufwändig.

Bei der Düse bin ich mir nicht sicher, ist das echt eine 3mm Düse? Ich habe eine angeblich neuere Version, da ist noch einiges mehr wegrationalisiert. Der Boardlüfter fehlt, der Einsatz mit dem Einschalter, das Board ist etwas anders (ein rotes). Direkt geklebte Kühlkörper und keine gesteckten Treiber.
Ob ich da auch den Bootloader drauf bekomme?
Immerhin hat mir der Verkäufer einen Link zu einer aktualisierten Youtube-Anleitung geschickt.

Cura habe ich schon eine aktuelle Version geladen und auch die Parameter eingetragen, so falsch kann es nicht sein, der Würfel ist das Ergebnis.

Nachtrag: Du sagtest den Extruder auf Federspannung umbauen, was nimmt man denn da? Momentan verschwindet das Filament oben in einem Loch und kommt unten geschmolzen raus

sparky · Beitrag von **sparky** » Di 3. Jul 2018, 10:42

@phettsack

Wegen der Düse: Ist das so ein recht dickes Ding? In welches das Teflonröhrchen hineinragt? Wenn ja, dann 3mm. Kann aber gut sein, dass sie das mittlerweile geändert haben. Ansonsten einfach mal eine Foto machen, wenn du magst.

Bei dem Board kann es natürlich sein, dass da der Bootloader schon drauf ist. Der Drucker wird offenbar mit einer Vielzahl verschiedener Board ausgeliefert. Bei mir war bzw. ist es ein Geetech GT2560 Rev. A. Da hat der Bootloader gefehlt.

Wegen dem Extruder: Du kannst das für den Anfang auch erst mal so lassen. Mach da am Anfang vielleicht nicht allzu viele Baustellen auf einmal auf. Sonst verzettelt man sich. Lern den Drucker erst einmal kennen. Optimieren kann man nach und nach, wenn der Bedarf entsteht. Out of the box druckt das Ding für sein Geld schon verdammt gut, wenn man sauber gearbeitet / eingestellt hat.

Ansonsten hab ich hier eine leicht modifizierte Version hiervon im Einsatz: https://www.thingiverse.com/thing:15718 Da kann man nahezu alle Teile des originalen Extruders verwenden. Glaube, brauchte nur eine neue Schraube. Ist aber schon länger her, hab das nicht mehr so im Kopf.

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » Di 3. Jul 2018, 11:15

Ich habe modifizierte Varianten von (ungefähr) diesem Teil hier im Einsatz: https://www.thingiverse.com/thing:62510
Die Modifikationen waren den Pin, auf dem das Kugellager steckt durch eine Schraube zu ersetzen, weil der vorher für das verfügbare Kugellager modifizierte Pin igendwann abgebrochen ist. Außerdem habe ich die Federauflage geändert, um mit den verfügbaren Federn eine stärkere Vorspannung zu erreichen. Wichtig für sehr harte Filamente.
Gedruckt habe ich die Teile aus PLA und noch keinerlei Verzug festgestellt.

sparky · Beitrag von **sparky** » Di 3. Jul 2018, 11:38

@Weisskeinen Ah gut, denn hatte ich auch schon mal im Auge. Werde ich vielleicht auch mal interessehalber noch testen.

Ansonsten drucke ich 99% auch in PLA und hab damit auch keine Probleme bzgl. Haltbarkeit oder Verzug.

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » Di 3. Jul 2018, 13:42

Ich hatte mir etwas Sorgen gemacht, weil es in unmittelbarer Nähe ja doch mal schön warm wird...

War aber bisher unbegründet.

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » Di 3. Jul 2018, 13:48

Sorry, ich habe den hier als Grundlage verwendet: https://www.thingiverse.com/thing:53125
Ich habe mich davon irritieren lassen, dass Foto und Modell nicht genau zusammen passen. Der hat aber um die Deckplatte für das Kugellager noch einen komplett umlaufenden Kragen, der den Hebel noch etwas stabiler machen dürfte.

sparky · Beitrag von **sparky** » Di 3. Jul 2018, 16:36

Eine Sache, die mir eben noch einfiel, und die man auch noch optimieren kann:

Die Y-Achse besteht hinten und vorne ja aus zwei aufgedoppelten Sperrholzstücken. Die habe ich miteinander jeweils flächig verklebt. Erst dadurch wird das stabil. Vorher ist das mehr ein Federpaket und das ganze gibt sichtbar nach, wenn man den Riemen spannt. Zudem habe ich direkt unterhalb des Riemens eine M5-Gewindestange von vorne nach hinten auf Druck verschraubt. Um damit quasi einen Gegendruck zum Riemen zu erreichen. Hat sich sehr bewährt. Das und die verklebten Rahmenteile haben dafür gesorgt, dass sich bei mir im Gegensatz zu den meisten anderen da nichts mehr durchbiegt. Auch nicht auf Dauer.
Viele andere Besitzer haben da ja den Rahmen ua. deswegen an einer Grundplatte festgeschraubt oder (aus meiner Sicht sehr fragwürdige) Verstärkungswinkel ausgedruckt und montiert.

phettsack · Beitrag von **phettsack** » Di 3. Jul 2018, 18:49

Yeah

Ich habe mir ein Reststück Siebdruckplatte besorgt, da steht er jetzt drauf, aber noch nicht befestigt. Sollte ich das anwinkeln? Das hat dann immer sowas endgültiges.
Das die Y-Platten gedoppelt sind fällt mir jetzt erst auf. In meinem Karton war der Teil schon vormontiert. Da befürchte ich wenn ich die Gewindestangen auseinanderschraube dass ich das nie wieder so passig zusammenbekomme. Da klappern auch noch 2 kleine Holzstücke auf den Gewindestangen, die hätte ich wohl in der Mitte noch befestigen müssen.

Hier mal paar Fotos, die Düse scheint tatsächlich eine kleine zu sein, das Board ist nach wie vor unbekannt.

Bevor ich mich aber an umfangreiche Verbesserungen mache werde ich erstmal die Kabel ordentlich in diese Kringelschläuche ziehen damit die sich vom Headbed nicht durchorgeln und die von oben kommenden auch nicht irgendwo hängen bleiben.

sparky · Beitrag von **sparky** » Di 3. Jul 2018, 20:10

Das ist die Düse, die eigentlich für 3mm Filament gedacht ist. Die war bei mir auch dabei. Die für 1.75mm sind kleiner. Reicht aber für den Anfang.

Aber bring erst einmal das Kabelgewirr in Ordnung und druck ein bisschen und mach dich mit dem Ding vertraut. Der Rest kommt dann nach und nach.

PS: Wenn du magst, mach doch mal ein Foto von dem Board.

phettsack · Beitrag von **phettsack** » Di 3. Jul 2018, 20:34

sparky hat geschrieben:Das ist die Düse, die eigentlich für 3mm Filament gedacht ist. Die war bei mir auch dabei. Die für 1.75mm sind kleiner. Reicht aber für den Anfang.

Ah, jetzt hab ich das begriffen! Das Loch unten ist natürlich gleich groß aber von oben rein könnte es enger sein. Grad werden noch die letzten Zentimeter vom beigelegten Faden verdruckt.
Hier das Board:

Der Klicksstecker für die Düse ist eigentlich eine gute Idee, macht aber irgendwie einen wackligen Eindruck.

sparky · Beitrag von **sparky** » Di 3. Jul 2018, 20:51

Das ist ein Anet A8 Board. Oder ein Clon davon.

Der Stecker ist schon ok. Ist bei mir bislang nicht auffällig. Macht es leicht, schnell mal was auszubauen. Bei mir ist so einer für Heatbed und beide Extruder verbaut.

Allerdings würde ich den Kabelenden Aderendhülsen verpassen, falls du so was has. Und die Schrauben nochmal nachziehen. Auch am Netzteil.

phettsack · Beitrag von **phettsack** » Mi 4. Jul 2018, 08:06

Puh!
Es geht voran.
Also bei mir ist da in der Düse kein Teflonröhrchen. Oder hätte ich das selber montieren müssen? Der ganze Wagen mit dem Extruder war auch schon vormontiert.

Hab gestern Abend noch was abenteuerliches gemacht, das erste Teststück Filament ging dem Ende entgegen und da habe ich dann das nächste halbwegs geschickt im laufenden Betrieb hinterhergesteckt.
Jetzt habe ich einen Doppelkeks gebacken

Das ist übrigens eine Pillendose für den Kniwwelino vom Junior.
Die Qualität finde ich echt gut, die Teile sind mit Gewinde und man kann die sogar ineinanderschrauben, hätte ich gar nicht für möglich gehalten.

sparky · Beitrag von **sparky** » Mi 4. Jul 2018, 10:44

Das sieht in der Tat schon verdammt gut aus! Glückwunsch. Und der Farbwechsel hat was

Dr. Snuggles · Beitrag von **Dr. Snuggles** » Mi 4. Jul 2018, 21:13

gafu hat geschrieben:Welches material wird da gedruckt?
Das ist meist nachlaufendes material, da musst du düsentemperatur, retrakt, flowrate/multi/filamentdurchmeser optimieren um das zu verbessern.

Hallo,
drucke PLA.
Die Einstellung habe ich jetzt auch gefunden, als ich die neue Cura Version 3.4 auf Englisch laufen hatte: unter "Travel" den Punkt "Z Hop when retracted" aktiveren.

Eine weitere Frage:
ich habe hier ein Sketchup-File mit einem Gewinde. Ich arbeite mit Designspark Mechanical. Das kann nur Sketchup bis V2014 importieren. Nutzt hier jemand Sketchup und weiss, ob man das File in einer früheren Version speichern kann?

phettsack · Beitrag von **phettsack** » Mi 4. Jul 2018, 21:44

So, weiter gehts. Habe heute die Kabel mal eingewickelt. Jetzt druckt grad eine Abdeckung für das Board.
Ich weiss noch nicht, wo ich diese Kabeltrommel endgültig aufstelle, im Moment rutscht die umher, könnte die Siebdruckplatte anders rum nehmen, raue Seite nach oben oder alles festschrauben.
Der Druck wird ist nicht so schön, das liegt an einer winzigen Ursache mit großer Wirkung. Habe gestern abend die Glasplatte runter genommen, beim Auflegen kam sie auf dem Rand einer Unterlegscheibe zu liegen. Es sind die Kleinigkeiten auf die man achten muß!
Die Kühlkörper werden schon ziemlich warm, ich denke ich werde da doch noch einen kleinen Lüfter anbringen um das Board etwas zu pusten.

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » Do 5. Jul 2018, 11:10

Ich würde das Kreppband ja so aufkleben, dass da keine Lücken drin sind. Macht die Oberfläche deutlich schöner...

phettsack · Beitrag von **phettsack** » Do 5. Jul 2018, 11:32

Das Klebeband ist bei meinem Karton ab Werk auftapeziert gewesen. Da hatte ich leider nichts mitzureden.
Eigentlich wäre die Oberfläche am schönsten wenn es direkt auf dem Glas ginge. Die freien Stellen wirken sehr glatt. Aber vermutlich gibt es dann Haftungsfragen.

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » Do 5. Jul 2018, 11:57

Geht bei Vielen aber auch. Einfach ausprobieren.

sparky · Beitrag von **sparky** » Do 5. Jul 2018, 12:22

Ja, einfach testen. PLA haftet relativ problemlos direkt auf Glas. Beheiztes Druckbett (~60°C) vorausgesetzt. Im Zweifel mit Brim drucken. Nur bei filigranen, schwierigen Teilen klebe ich Kreppband drunter. Und da tut es wie gesagt auch günstiges. Einfach mal ein paar Sorten testen.

Till · Beitrag von **Till** » Do 5. Jul 2018, 12:31

Ich drucke seit Jahren auf dem blauen Tesa Krepp aus dem Obi,
funktioniert wunderbar, lässt sich auch problemlos wieder verwenden.

Hansele · Beitrag von **Hansele** » So 15. Jul 2018, 17:03

Hallo zusammen,

den Faden hier hatte ich immer wieder mitverfolgt
und mir gedacht, braucht man sowas wirklich?

Nunja nun bin ich stolzer Besitzer eines Anycubic Kossel Linear
und muss sagen, was eine geile Technologie.

Die ersten Anwendungsfälle sind schon gefunden, die ersten Sachen gespeichert
und heute sollte die Produktion für den grünen WAF starten.

Leider ist die Heizpatrone gestern während des Benchy gestorben,
unendlicher Widerstand direkt an der Patrone gemessen.

Also direkt mal die Ersatzteile bestellt:

https://www.amazon.de/gp/product/B071R5 ... UTF8&psc=1

Die Frage die ich mir nun stelle, was sollte man alles an Ersatzteilen denn vorhalten?

In China bei Ali kostet das Zeug ja fast garnichts und so könnte man auch am Wochenende
kurz was reparieren ohne die Wartezeit (ok 1-2 Tage aus Deutschland).

Mit welcher Software fertigt ihre eure 3D Modelle an?

Ich habe nun mal die gratis Testversion von Sketchup angetestet,
gibt es was brauchbares (einfaches? für Anfänger) als Freeware?

Grüßle

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » So 15. Jul 2018, 20:01

Servus

Als Ersatzteile hab ich immer vom Ali ein 5er Pack Heizpatronen und ein 5er Pack Temperaturfühler herumliegen. Dazu noch einen Reserve-Controller (aus Blödheit zerstört man schon mal einen)
Sonst hab ich noch keine Ersatzteile gebraucht.

Software für 3D verwende ich OpenScad - da wird das Modell nicht gezeichnet sondern "programmiert" - mit dem Vorteil, dass man immer auf 1/100 genau weis, wo man ist. Auch habe ich es noch nie geschafft, ein Modell zu fabrizieren, das 3D-mäßig defekt war (Außen und Innenseiten der Polygone vertauscht)

doofi · Beitrag von **doofi** » So 15. Jul 2018, 20:20

Krass. Mein Drucker hat tausende Stunden auf der Uhr und ich habe bisher noch keine einzige Heizpatrone gebraucht...

Hansele · Beitrag von **Hansele** » So 15. Jul 2018, 20:30

Ja das mit der Heizpatrone finde ich auch merkwürdig,
ich denke entweder sind die schnell kaputt oder halten ewig.

Mal sehen ob ich irgendwo einen günstigen 12V Betriebsstundenzähler finde,
wäre ja doch interessant zu wissen, was die Kiste so an Stunden reißt.

Grüßle

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » So 15. Jul 2018, 20:51

Heizpatronen und Fühler hab ich auch weniger das Problem das die Teile defekt werden, eher dass mal irgendwo ein Drahtbruch auftritt.
Nachdem beide Silikondrähte haben, und ich keine Silikondrähte in Reserve, tausch ich die einfach bei Verdacht - tut beim Preis vom Ali auch nicht weh.

Betriebsstunden kann ich gar nicht sagen.

doofi · Beitrag von **doofi** » So 15. Jul 2018, 20:53

Meiner hat einen Stundenzähler in der Firmware. Haben den nicht alle?

avion23 · Beitrag von **avion23** » So 15. Jul 2018, 20:56

heatbreaks und nozzles würde ich bunkern.

Dein Anycubic Kossel hat ein e3d v6 clone

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » So 15. Jul 2018, 21:02

Nozzle hab ich zwar eine in Reserve - drucke aber noch immer mit den Originalen. Heatbreak hab ich nur durch eigene Dummheit am Anfang eine gekillt - inzwischen schon ewig nicht mehr zerlegen müssen. - kosten beim Ali aber eigentlich auch nix - kann man ins Paket dazu werfen.

sparky · Beitrag von **sparky** » Mo 16. Jul 2018, 09:11

Moin!

Heizpatrone ist bei mir auch schon gestorben. Drahtbruch. Ist also nicht soo ungewöhnlich. Was ich mir auf Halde legen würde:

* Heizpatrone
* Teflon-Inliner
* Ersatzdüse(n)
* Ersatz-Temperatursensor

Weniger wichtig aber Nice2Have:

* Heatbreak
* Ersatz-Treiber
* Ersatz Hotend-Lüfter (kille ich gerne mal versehentlich beim Zerlegen...

)

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » Mo 16. Jul 2018, 09:32

sparky hat geschrieben:...
* Ersatz Hotend-Lüfter (kille ich gerne mal versehentlich beim Zerlegen... )

Stimmt! - Ganz vergessen - die sind wichtig. Hatte schon 2 mit Lagerschaden, und einem mit Blödheit einen Flügel gekillt (da ist etwas hinein geraten....

) Aber da hat normalerweise mein Bastelfundus immer etwas auf Lager.
Die haben halt massiv mehr Betriebsstunden drauf als der Drucker Druckstunden, da ich oft Abends noch einen Druck starte - wenn der Fertig ist, läuft der Hotend-Lüfter aber weiter.

sparky · Beitrag von **sparky** » Mo 16. Jul 2018, 10:33

Blödheit -> Flügel... Genau DAS!

Muss mal wieder welche bestellen. Der eine hat schon wieder einen beginnenden Lagerschaden (wer billig kauft...)

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » Mo 16. Jul 2018, 19:00

Bei meinem habe ich schon mal ein Lüfterrad gedruckt, damit der zweite Lüfter wieder lüften konnte, bis ich 24V-Ersatz(!) bekommen habe. Beim Filamentstaubeseitigen mal dummerweise mit dem Inbusschlüssel in die mittlerweile spröde gewordenen Lüfterflügel zu kommen, war nicht so gut...

sparky · Beitrag von **sparky** » Mo 16. Jul 2018, 20:26

Weisskeinen hat geschrieben:[...]Beim Filamentstaubeseitigen mal dummerweise mit dem Inbusschlüssel in die mittlerweile spröde gewordenen Lüfterflügel zu kommen, war nicht so gut...

Jupp, genau so. Hat mich schon 2 Lüfter gekostet. Ich glaube, ich versuche mich auch mal an einem Ersatz-Lüfterrad...

Sir_Death · Beitrag von **Sir_Death** » Di 17. Jul 2018, 09:56

Wenn ich das so lese, dann ist der Hotend-Lüfter das wahre Verbrauchsmaterial an den Dingern!

Hansele · Beitrag von **Hansele** » Di 17. Jul 2018, 18:52

So mein Drucker rennt wieder, neue Heizpatrone neues Glück

Wie lagert ihr eigentlich eurer angefangenes Filament?

Das Zeug hält ja offenbar nicht ewig und die Luftfeuchte setzt dem wohl ganz schön zu,
oder ist das eher Panikmache?

Grüßle

barclay66 · Beitrag von **barclay66** » Di 17. Jul 2018, 18:54

Hansele hat geschrieben:So mein Drucker rennt wieder, neue Heizpatrone neues Glück

Wie lagert ihr eigentlich eurer angefangenes Filament?

Das Zeug hält ja offenbar nicht ewig und die Luftfeuchte setzt dem wohl ganz schön zu,
oder ist das eher Panikmache?

Grüßle

Einfach in eine größere Zip-Tüte mit einem Do-Not-Eat?

sparky · Beitrag von **sparky** » Di 17. Jul 2018, 18:58

Kommt auf das Filament an. PLA halte ich für völlig unproblematisch, so lange man nicht in den Subtropen wohnt und / oder das Zeug permanent in der prallen Sonne liegt.

ABS packe ich in eine Tüte mit etwas Silica Gel. Mit anderen Filamenten fehlt mir die Erfahrung. Weiß nur, dass wohl Nylon ziemlich zickig sein soll, was Lagerung und Feuchtigkeit anbelangt.

bastelheini · Beitrag von **bastelheini** » Di 17. Jul 2018, 19:00

Mein PETG steht offen rum... Hab jetzt auch nicht so den Riesenverbrauch...

PMA · Beitrag von **PMA** » Di 17. Jul 2018, 19:35

Moin.

PLA hab ich grad nen 2 Jahre alten Rest verdruckt. Das Filament wird schon sehr spröd.
Zwei Stunden nach Druckende am Extrudereinlass abgebrochen. Mehrfach. Sonst problemlos.
ABS (auch zwei Jahre alt), stinkt wie eh und je, ist aber noch flexibler, und die alten Profile
stimmen noch (Temperatur und Vorschub). Die neue Rolle PETG war dagegen zickig.
Extrusionsfaktor 10 Prozent geringer, Temperatur 25 bis 30 Grad hoch. Das Zeug hat in anderthalb Jahren
keine nennenswerten Alterungserscheinungen gezeigt.
Randbedingungen: Schlafzimmer, zentralgeheizt. 16-20 Grad, ca. 60 % relative Luftfeuchtigkeit.

Mit freundlichen Grüßen Micha

Weisskeinen · Beitrag von **Weisskeinen** » Di 17. Jul 2018, 19:53

Mein PLA lagere ich nicht unter besonderen Bedingungen und habe die Erfahrung gemacht, dass es auf die Rolle ankommt, was passiert. Ich habe sowohl fünf Jahre altes Filament, das noch nicht spröde geworden ist und sechs Monate altes, bei dem man schon sehr aufpassen muss. Nylon geht zu hause wahrscheinlich gar nicht, das liegt bei der Arbeit im Trockenschrank. ABS, PET und InnoFlex verhalten sich bisher unproblematisch. PVA-Filament ist schon seit Jahren zu nass und nicht mehr zum Drucken zu gebrauchen, wohl aber zum Anrühren von Haftvermittler

Hansele · Beitrag von **Hansele** » Sa 21. Jul 2018, 08:58

Hallo zusammen,

hier ist ja das Stichwort Hotendlüfter mal gefallen,
da ich sowieso bei Pollin was bestellen möchte,
dachte ich gerade noch an diese Lüfter.

Kann einer von euch einer von den 40x40x10 oder 40x40x20 mm (müsste auch noch passen) Lüftern empfehlen?

https://www.pollin.de/search?query=l%C3 ... zcKv4mTurN

Oder sind das alles so kleine Krawallmacher?

Danke und Gruß