Mal wieder 3D Druck...

[Sir_Death]

Wenn ich wieder vor dem Rechner Sitze und dran denke, Schubs ich euch mein Openscad von einem komplette Delta 3D Drucker oder von meiner Käsefräse rauf - ging relativ Problemlos.
Natürlich sind andere Programme viel mächtiger - ich habe es aber noch nicht geschafft Openscad so sehr zu quälen, dass es aufgibt.

EDIT:
Wie versprochen - geht leider momentan davon nur ein Bild - alles ein wenig zu groß:-)

Fraese.gif

Delta.gif

War jetzt nicht so die riesen Hexerei. Jedes Teil wird in einer eigenen OpenSCAD Datei gezeichnet, stl exportiert, und dann in der Summendatei importiert, eingefärbt und entsprechend platziert.
Passt es nicht, wird es in der Ursprungsdatei angepasst, neu exportiert, und aktualisiert sich in der Summendatei selbst.

Momentan verwende ich von Openscad die Development Snapshot 2018.06.01 - funktioniert bisher ohne Probleme. Die letzte offizielle Version aus 2015 hinkt da schon deutlich hinterher.

Wenn man OpenSCAD startet sind im ersten Fenster rechts jede Menge Beispiele zu finden, mit denen man fast alles lernen kann, was das Programm kann.
Entscheidung ist jedem selbst überlassen, was er verwendet. Ich finde es leicht zu benutzen, selbst ein >8 Jahre alter Rechner hat kein Problem damit, und viele Thingiverse-Daten sind Openscad - Anpassungen sind dementsprechend einfach, wenn man es selbst nutzt.

Und damit gebe ich jetzt schon ruhe

[Hightech]

Waren die Bosch-Profile schon fertig oder musstest du die selber machen?

[Hightech]

Soll die Fräse mal so gebaut werden?
Ich frage da nur, weil du anscheinend die Achsen über Zahnziemen bewegst und nicht über Spindeln.
Über Zahnriemen kann man zwar schnell fahren, aber man hat zum fräsen nicht genug Kraft.

[ferdimh]

Ich muss sagen, dass ich von der Aktion mit OpenScad schwer beeindruckt bin.
Zahnriemen sind nicht unbedingt so schwach, aber sie federn. Und das lässt den Fräser aufschwingen.

[Sir_Death]

@Hightech & Ferdimh
Die wurde schon so gebaut. Pressspahn und Weichholz sind mit bis zu 500mm/Sec mit einem 6mm Fräser und 3mm Eintauchtiefe kein Problem.
Hartholz 200mm/sec und 1mm Eintauchtiefe, Stahl bzw. Schweißnaht wegfräsen 50mm/Sec 0.3mm Eintauchtiefe
Aluplatte vibriert zu viel - da war die Spannvorrichtung noch zu schlecht, Aluklotz hätte ich noch keinen. Kupferklotz war zu zäh - da passte jedenfalls die Schneidgeometrie nicht.

Bosch-Profil hab ich im Netz gefunden - zwar mit den falschen Abmessungen - aber das lässt sich mittels skalierung beim Import leicht lösen.

[Weisskeinen]

500mm/Sec mit einem 6mm Fräser und 3mm Eintauchtiefe

0.5m/s????? Du meinst nicht zufällig 500mm/Minute?

[Sir_Death]

500mm/Sec mit einem 6mm Fräser und 3mm Eintauchtiefe

0.5m/s????? Du meinst nicht zufällig 500mm/Minute?

Ne 500mm/Sec ist ernst gemeint. Ganz wird es nicht stimmen, da er ca 80mm zum Beschleunigen und bremsen braucht, aber die gut 600mm Länge vom fräsbett fährt er in knapp 2 sec mit dem 6er Fräser, seitlich 4mm im Eingriff, tiefe 3mm im Eingriff natürlich im Gegenlauf. Gleichlauffräsen ist nicht drin. Klar ist auch, dass das nur schruppen ist, schlichten mindestens Faktor 10 weniger in der Geschwindigkeit und der Tiefenzustellung.

Die gesamte Opferplatte mit breite ca. 400mm planen dauert knapp 5 Minuten mit schruppen.

Edit gerade nochmal nachgesehen. Die schweißnaht habe ich zum Schluss dann doch noch etwas langsamer als oben angegeben gemacht -30mm/sec schruppen und 3mm/Sec schlichten mit 0.1mm tiefenzustellung

[Weisskeinen]

[Hightech]

Ich muss sagen, dass ich von der Aktion mit OpenScad schwer beeindruckt bin.
Zahnriemen sind nicht unbedingt so schwach, aber sie federn. Und das lässt den Fräser aufschwingen.

Nee das meine ich nicht, die Schrittmotoren direkt mit Zahnriemen als X-Y-Z Achse zu nutzen finde ich 1. zu grob und 2. zu schwach zum drücken.

[Hightech]

Ich will ja nicht .... aber das will ich in einem Video sehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das Teil mit 30000mm/min (500mm/sec)mit 6mm Fräser durch Holz geht.
Oder ist das nicht eher die Schneidgeschwindigkeit des Fräsers?

[sparky]

Moin!

Kennt einer eine Bezugsquelle für eingängige, 8mm Trapezgewindespindeln mit 2mm Pitch? Die allermeisten scheinen viergängige zu verkaufen, was eine Gesamtsteigung von 8mm pro Umdrehung ergibt. Was zu einer recht bescheidenen Auflösung auf der Z-Achse führt.

Hab mich gerade schon mit einem Händler auf ebay rumgeärgert.

Edit: Terminus technicus geändert

Nachtrag: Scheinbar liefern fast alle ausländischen Händler viergängige Gewindespindeln mit einer Gesamtsteigung von 8mm pro Umdrehung. Da stellt sich mir die Frage nach der Sinnhaftigkeit, wenn man normale metrische Gewindestangen mit so etwas ersetzt. Ich meine, da wird die Präzision letzten Endes ja nicht wirklich besser.

Glaube, ich schau mich mal bei Dold o.ä. um

[Tobi]

Hi Leute
seit kurzem spiele ich mit dem Anet A8 rum. Slicer ist Cura 3.4.1.
Der 20mm Kalibrierwürfel war sehr gut, es gibt aber ein Problem beim drucken von schmalen Teilen. Der Extrudermotor wird dann scheinbar abgeschaltet und fördert kein Filament mehr, wirklich gar keins. Hier zb der Schornstein vom 3dBenchy:

Das sind nur die Reste die noch aus der Düse nachtropfen.

Zum Testen habe ich mal schnell das hier entworfen:

Das gleiche Problem. Der große Teil wird problemlos gedruckt, der obere Teil dann ohne Filament:

Hat jemand dafür eine Erklärung ?
Hier noch die Cura Einstellungen:

cura2.PNG (11.67 KiB) 4693 mal betrachtet

Und mein Testmodell, muss in .stl unbenannt werden.

Testzylinder.pdf

(13.17 KiB) 120-mal heruntergeladen

[Klemmstein]

Da sieht nicht nur der Kamin besch... aus.

Ich würde
Riemenspannung und Madenschrauben kontrollieren.
Bettabstand nochmal kalibrieren.

[gafu]

Nachtrag: Scheinbar liefern fast alle ausländischen Händler viergängige Gewindespindeln mit einer Gesamtsteigung von 8mm pro Umdrehung.

T8-2 ist der suchbegriff
T8-8 sind die steilen.

Ist eigentlich beides genauso gängig bei den chinesen.

[sparky]

@gafu DANKE! Die Steilen hab ich wie gesagt nun hier und die sind nach meiner Beobachtung quasi der Standardfall in der Bucht. Werde ich nochmal erneut Suchen

[Hightech]

Für die Recycling Fraktion:
https://sci-hub.tw/10.1016/j.resconrec.2015.02.004

[Hightech]

Gibt es aktuelle Empfehlungen für 3D-Drucker?
Einen A8 bei Ebay gebraucht kaufen z.B. oder lieber einen stabileren?
Mit wäre wichtig das ich ein feines Druckbild habe und die Fläche sollte schon 30x30 oder 40x40 sein.

[Sir_Death]

Zu diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=pJGBRriNc9I die Fortsetzung (von vor 2 Seiten), nachdem ich die Dinger vom freundlichen Chinesen geliefert bekommen habe.

@Sir_Death Ok, das ist dann was anderes. Das ist dann in der Tat interessant.

Zerbröselte SDs hatte ich allerdings noch nicht. Und wenn, das sind eh alles Micro-SDs im Adapter. Kommt sie halt in einen neuen Adapter

Ich habe mir die Node MCU Lua bestellt - ist mehr oder weniger das selbe Ding wie im Video, hat aber die Programmierschnittstelle schon drauf - der Arduino Uno ist also nicht notwendig.
https://www.ebay.at/itm/Node-MCU-Lua-ES ... 1438.l2649
Ansonsten funktioniert es genau wie in der Anleitung mit dem Aufbau.
Bedienung geht über die Webserveroberfläche (ziemlich rudimentär) ABER - und das finde ich viel genialer - Über Port 8888 (oder Konfigurierbar) routet das Ding die serielle Schnittstelle auf den PC durch, und damit kann das Ding in Repetier Host direkt angesprochen werden!

Sprich mein Workflow ist jetzt so: während der Slic3r noch tut bootet der 3D-Drucker mit dem ESP8266. Wenn der Slic3r fertig ist, kann ich am Repetier Host direkt mit "Connect" den Drucker über WLAN verbinden. Datei öffnen, und drucken. Fertig.
Wobei ich mir den Start und End G-Code im slic3r so umgebaut habe, dass beim start des Drucks zuerst die gesamte G-Code Datei auf die immer im Drucker befindliche SD-Karte geladen wird (dauert bei großen Dateien mit 6-8MB schon mal ein paar Minuten) aber damit bin ich unabhängig davon, ob das WLAN stabil ist.
Sobald die Daten drüben sind kann ich Reptier Host wieder beenden, der Drucker startet komplett automatisch.

Geile Sache! - DAF grasgrün (Dad Acceptance Factor)

Mein Start-G-Code:

Code: Alles auswählen

M21                                                          ;Initialize SD card
M28 print.gco                                         ;Begin write to SD card
M201 X9000 Y9000 Z9000 E10000         ;sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z200 E25                     ;sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1500 T1500                                 ;sets acceleration (P) and retract acceleration (T)
M205 X5.0 Y5.0 Z5.0 E20.0                     ;sets the jerk limits, mm/sec
;M104 S160                                               ;vorheizen zum Schmutz-Entfernen, und damit die Duesenlaenge stimmt
;M109 S160                                               ;Warten auf erreichen der Temperatur
G21                                                           ;metric values
G90                                                           ;absolute positioning
G28                                                           ;Home
G29                                                           ;Bed probing
G1 X-20 Y-100 Z10 F10000                     ;Platz zum heizen
M104 S[first_layer_temperature]          ;set extruder temperature
M109 S[first_layer_temperature]          ;wait for extruder temperature

;Anti Blobbing http://forums.reprap.org/read.php?262,790472
G1 X-20 Y-100 Z[first_layer_height] F10000 
G92 E0
G1 E3 F200 

G1 X-18 Y-102 F1000
G92 E0
G1 E3 F200 

G1 X-16 Y-104 F1000
G92 E0
G1 E3 F200 

G1 X-14 Y-106 F1000
G1 X20 E10 F1000

G1 F{travel_speed}
M117 Printing...                                     ;Put printing message on LCD screen

Und der End G-Code:

Code: Alles auswählen

G91
G1 F10000 Z3 E-5
G90
M104 S0 ; turn off extruder temperature
G28
M29 print.gco    ;Stop writing to SD card
M23 print.gco    ;Select SD file
M24

[Heaterman]

Ich weiß nicht, ob das hier schon mal aufgetaucht ist, gerade vor die Nase geraten:

Teile- und Zahnradkonfigurator

https://www.igus-cad.com/default.aspx?t ... &cul=de-de

[Shapeshifter]

Hallo zusammen,

meine Tochter (15) will sich einen 3D-Drucker zulegen. Neben der Frage des Modells stellt sich mir jetzt die Frage, was für Software man dazu noch benötigt.
Könnt Ihr ein einfach zu bedienendes 3D-Konstruktionsprogramm empfehlen, dass auch für Anfänger/Kiddies einigermaßen intuitiv zu bedienen ist?
Reicht das Konstruktionsprogramm, oder braucht man dann noch ein Zusatztool, welches daraus die Druckdaten für den 3D-Drucker erstellt (Slicer?) ? Fragen über Fragen …. Funktioniert das mit allen Druckern?

Shapeshifter

[Sir_Death]

1. Frage: Budget?
2. Frage: Anwendung?
3. Frage: CAD Vorkenntnisse?
4. Frage: Programmierkenntnisse?
5. Frage: Elektronikkenntnisse?
6. Frage: Lötkenntnisse?
7. Frage: Frustrationstoleranz?
8. Frage: Zeit / Zeitrahmen?
9. Frage. (technische) Englischkenntnisse?

Und ja, konstruieren --> slicen --> (Transfer zum Drucker) --> drucken, auf allen Druckern.

[Torpert]

Zur Auswahl der Konstruktionssoftware kann ich zwar nichts beitragen - ich nutze am liebsten OpenSCAD, das ist wahrscheinlich für die Tochter nicht das passende - aber für die Arbeitsschritte Slicer -> (Transfer zum Drucker) --> drucken kann ich OctoPi empfehlen. Dabei übernimmt ein Raspi den Druck und optional/idealerweise liefert er auch gleich ein Kamerabild mit. Das Teil läuft - einmal eingerichtet - absolut problemlos. Und im slic3r kann man einen Button zum direkten Datentransfer an den OctoPi konfigurieren.

[Heaterman]

Konstruieren für Anfänger: ThinkerCAD
Slicer: Cura oder Repetier Host mit passendem Maschinenprofil, die Dinger verabeiten die vom CAD-Programm gelieferten STLs in Maschinencode (G-Code), den jeder 3D-Drucker versteht.

Damit kann man sehr gut und mit schnellem Erfolg einsteigen. Die Mühen der Ebene kommen danach ...

[Shapeshifter]

1. Frage: Budget?
2. Frage: Anwendung?
3. Frage: CAD Vorkenntnisse?
4. Frage: Programmierkenntnisse?
5. Frage: Elektronikkenntnisse?
6. Frage: Lötkenntnisse?
7. Frage: Frustrationstoleranz?
8. Frage: Zeit / Zeitrahmen?
9. Frage. (technische) Englischkenntnisse?

Und ja, konstruieren --> slicen --> (Transfer zum Drucker) --> drucken, auf allen Druckern.

OK, also ich versuche es mal zu beantworten
1. Bugdet für Drucker ca. 300€ (ich hatte da einen fertig aufgebauten gedacht, ich hoffe das ist nicht zu blauäugig)
2. Erstellung von bspw. kleinen Spielfiguren
3. leider keine
4. einige bei mir, bei Töchterchen keine
5. bei mir ja
6. dito
7. da bin ich eigentlich leidensfähig
8. für die langen Winterabende
9. vorhanden

[Sir_Death]

OK.

1.) Um EUR 300,- fertig aufgebaut wird das interessant - üblicherweise bekommt man um 200-300 einen Bausatz vom Chinamann - zum selber aufbauen.
2.) geht mit denen - auch wenn ohne Verbesserungen (die nochmal den einen oder anderen hunderter in EUR verschlingen) die Druckqualität nicht immer so perfekt ist.
3.) Dann würde ich auch mal TinkerCad empfehlen
4.) Dann könntest du für 3.) auch OpenSCAD nehmen
5.) und 6.) Ok - sprich gemeinsames Bauprojekt
7.) Die wirst du brauchen für 8.)
9.) siehe 5.) und 6.)

Also ich würde euch bei den Antworten empfehlen einen China-Bausatz a la Anet A2 zu nehmen - Achte darauf, aus einem deutschen Lager zu bestellen, damit du dir Zoll und EUst ersparst - z.B.: den hier:
https://www.ebay.at/itm/Deutschland-War ... 3823684827

Bessere Druckqualität gibt es mit einem Delta - ist aber weit schwerer einzustellen
https://www.ebay.at/itm/2017-3D-Drucker ... 2846202177

Für beide ist meiner Meinung nach das wichtigste Upgrade dieses hier: https://www.precisionpiezo.co.uk/
spart viiieeel Zeit und Ärger.

[Shapeshifter]

OK, ich merke das wird doch etwas komplizierter als gedacht, aber egal.
Beim Drucker hatte ich sowas im Auge: https://www.amazon.de/GEEETECH-Stromaus ... 3d+drucker
Ist das Schrott? Wie gesagt hier geht es mehr um den Spass an der Freude und um in das Thema 3D-Druck einzusteigen, Maßhaltigkeit etc. stehen hier nicht im Vordergrund.

[Nello]

1. Bugdet für Drucker ca. 300€ (ich hatte da einen fertig aufgebauten gedacht, ich hoffe das ist nicht zu blauäugig)
2. Erstellung von bspw. kleinen Spielfiguren

Na so was. Gestern bin ich über das hier gestolpert:
https://www.techstage.de/test/Wanhao-Du ... .techstage
Scheint zu passen, kostet ganze € 150,- und kommt im Test ziemlich gut weg.

[Sir_Death]

Ok - so klein habe ich nicht gedacht...

Für einen reinen Ersteinstieg und kleine Dinge wird auch der gehen - kann nur sein, dass du dir nach einem Jahr dann doch einen größeren kaufst...

Viel Spaß damit

Edit: Auch über den hier habe ich schon relativ brauchbare Kritiken gehört
https://www.amazon.de/Monoprice-beheizt ... _sbs_328_3

[Anse]

Mal eine Frage da ich mich noch nicht tiefer mit Slicern beschäftigt habe. Wir haben jetzt in der Schule mit dem Thema 3D Druck angefangen. Genauer mit FDM. Die Aussage war das wenn man was zum Drucken zeichnet muss man die Modellmaße unter Berücksichtigung des Düsendurchmessers zeichnen. Also statt außen 20 mm dann 19,8 mm bei eine 0,2 mm Düse. Ich bin bisher davon ausgegangen das der Slicer das selber übernimmt. Bevor ich mich aus dem Fenster lehne frage ich lieber mal nach.

[Sir_Death]

Aber sowas von. Das wäre ja der größte Blödsinn ever, wenn man da bei jedem Maß herumrechnen müsste!

Was man jedoch sehr wohl berücksichtigen muss, ist das du mit einer 0,4mm Düse keine Wand mit einer Stärke zwischen 0,4 und 0,8 zustande bringst. Kleiner 0,4 geht auch nicht. Genau 0,4 wird auch niemals passen - Single Wall funktioniert halt nicht sauber. Alles ab 0,8 funktioniert normalerweise Problemlos. - sprich: unter doppeltem Düsendurchmesser kannst du vergessen.

[Sunset]

Die Preis der chinesischen Nachbauten purzeln weiter nach unten, jetzt sogar schon unter 100€: Prusa I3, und akzeptiert sogar noch Preisvorschlag. Da geht noch was.

[Anse]

Aber sowas von. Das wäre ja der größte Blödsinn ever, wenn man da bei jedem Maß herumrechnen müsste!

Was man jedoch sehr wohl berücksichtigen muss, ist das du mit einer 0,4mm Düse keine Wand mit einer Stärke zwischen 0,4 und 0,8 zustande bringst. Kleiner 0,4 geht auch nicht. Genau 0,4 wird auch niemals passen - Single Wall funktioniert halt nicht sauber. Alles ab 0,8 funktioniert normalerweise Problemlos. - sprich: unter doppeltem Düsendurchmesser kannst du vergessen.

Danke für die Bestätigung. Das Wandstärkenlimit wurde aber wiederum richtig erklärt. Weiter hin war die Aussage, dass waagerecht liegende Bohrungen nicht gedruckt werden können da sie genau wegen der fehlenden Düsendurchmesser-Kompensation immer unrund werden würden.

[avion23]

Wenn sie groß genug sind, bekommt der Drucker sie hin.

Wenn klein, werden sie ein wenig unrund. Macht aber nichts, weil die Schrauben sich in das Plastik hinein fressen.

[Anse]

Es handelt sich um 5 mm Bohrung für einen Spannstift um das Teil an einem Vierkantrohr zu fixieren.
Hab das Teil das wir drucken sollen angehängt. Wer will kann es sich mal ansehen und seine Schätzung abgeben. Ich sehe nur die Möglichkeit es in zwei Teilen zu drucken.
Wie sieht es eigentlich mit Radien aus die einen Überhang erzeugen? Z.B. Wenn man einen Würfel mit abgerundeten Kanten drucken will.

[Sir_Death]

Ich würde das Teil mit Support als Brücke drucken, und die Löcher für die Spannstifte danach machen: http://community.robo3d.com/index.php?t ... arts.8135/

Dan kann man auch Problemlos vertikale Löcher drucken - auch schmale...

Lesestoff: http://www.seattlerobotics.org/presenta ... worley.pdf

[Weisskeinen]

@Anse: Muss das Modell sofort beim ersten Druck perfekt sein? Meinen z.B bekomme ich nicht so eingestellt, dass der die lateralen Begrezungen nicht 0,15mm zu weit außen druckt. Kann man gegen an konstruieren, ist aber meistens egal.
@Shapeshifter: zu CAD-Programmen im privaten Umfeld kann ich wenig sagen. Ich bevorzuge Autodesk Inventor. So was wie Spwlfiguren macht man aber wohl eher mit Meshmixer, Blender, .... Da sollte man die Auffassungsgabe junger Menschen auch nicht unterschätzen, die fuchsen sich bei Interesse in den größten Krampf rein...

[Anse]

@Anse: Muss das Modell sofort beim ersten Druck perfekt sein? Meinen z.B bekomme ich nicht so eingestellt, dass der die lateralen Begrezungen nicht 0,15mm zu weit außen druckt. Kann man gegen an konstruieren, ist aber meistens egal.

Ihr kennt doch sicher Lehrer, also ja es sollte sofort stimmen So hoch sind die Ansprüche an die Genauigkeit nicht aber es ist viel Material so das man nicht viele Versuche hat. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass in unserer Schule die Software Makerbot verwendet wird. Kurze Suche im Netz hat auch gezeigt, das die Einstellung für den Düsendurchmesser wohl tief in einem Config File versteckt liegt. Verwendet jemand die Software hier?
Mal sehen wie es weiter geht. Aber erst mal danke an Alle die sich Gedanken gemacht haben.

[Weisskeinen]

Die Software heißt wohl eher Makerware und stammt von Makerbot. Und ja, die verwende ich, wenn auch in einer recht alten Version (2.4.irgendwas, bevor dieser ganze Cloud-Scheiß los ging).
Ich weiß nicht, wie das bei aktuellen Versionen gelöst ist, aber für Einstellungsspielereien muss man sich wirklich in die Config-Files einarbeiten, wobei man nicht sofort alles verstehen muss, weil einem die Makerware ein Standardfile vorgibt. Allerdings hatte ich seinerzeit das Gefühl, dass da drin nicht die Einstellungen sind, die das Programm im DAU-Modus verwendet. Ist dann aber auch egal geworden...
Wenn man die Düse wechselt, muss man aber wahrscheinlich eine ganze Menge Parameter optimieren, das ist nicht mal so eben gemacht. Aber vielleicht habt ihr da was viel moderneres. Makerbot hat ja jetzt auch so wechselbare Extruder, sog. Smartstruder. Vielleicht sagen die dem Drucker und der Software, welcher gerade drin ist und es wird automatisch eine passende Konfiguration ausgewählt. Weiß ich aber nicht.

[gafu]

Also statt außen 20 mm dann 19,8 mm bei eine 0,2 mm Düse. Ich bin bisher davon ausgegangen das der Slicer das selber übernimmt.

Ohne korrekturmaßnahmen werden bei korrekt eingestellen steps/mm (und drucken mit PLA, was wenig schrumpf hat) an den achsen die außemaße tatsächlich etwas größer. Das hat aber nur teilweise mit dem düsendurchmesser, als mehr mit der layerhöhe und extrusionsbreite zu tun.

(die vielen einschränkungen meiner aussage verdeutlichen die komplexität des problems)

Den größten einfluss hat die wulstigkeit der außenseiten der schichten. Nennen wir das einfach mal Oberflächenrauhheit. Die Wülste stehen außen über. Die Spitzen der Überstände sind die punkte, an denen ein meßwerkzeug anliegt. Der slicer rechnet aber den idealen materialbedarf für die bahn, das bedeutet es wird so viel material ausgegeben, das es passen würde wenn die gedruckte bahn außen lotrechte seitenflächen hätte.
Real formt sich das plastik natürlich anders, und das gibt die differenz. Die meisten slicer haben dafür eine "XY-Korrektur" die die außenbahnen beim berechnen automatisch um den angegebenen betrag nach innen "ziehen". So grob (meiner erfahung nach) muss man die außenbahn etwa 2/3 der layerhöhe einziehen damit es wieder passt.

Wenn nun der übliche kompromiss aus druckgeschwindigkeit vs oberflächenrauhheit, also 0,2mm layerhöhe gedruckt wird, und du beim messen den fehler von zwei aussenseiten auf einmal akkumulierst, entspräche ein einzug von 0,2mm, also zwei mal 0,1mm 50% der layerhöhe. Das kommt schon so ungefähr hin.
Man könnte auch die spitzen der wülste mechanisch abschleifen, dann passt das teil auch.

Dazu kommt dann noch der schrumpf von ca. 0,5% beim abkühlen von PLA, und 1,5% bei ABS.
Den kann man aber in angepassten steps/mm in der maschinenkonfiguration ausgleichen/verstecken, aber das passt dann immer nur für ein einziges material.

[phettsack]

Was druckt ihr so?
Nachdem ich wegen der Farbvielfalt einige Rollen Filament angeschafft habe merke ich doch, es wird viel weniger gebraucht als erwartet.
Ich nutze das Ding um Ersatzteile und kleine Gehäuse zu erzeugen die man eben nicht kaufen kann:

- Simson-Startzug
. Schlauchverbinder
- OrangePi-Gehäuse
- Keksausstecher: Pepawutz ist DER Renner

[Weisskeinen]

Spielzeug, Ersatzteile, Funktionsmodelle, beruflich Teile von Versuchsaufbauten, Halterungen, Abdeckungen, Gehäuse, ...

[Sir_Death]

gestern Abend die ollen A4988 gegen TMC2130 getauscht - mit SPI Konfig auf einem RAMPS 1.4

Was soll ich sagen - genial!

Vorher laut Schmierfon-App 78dB, jetzt 43dB - gleich noch 3 für den 2. 3D-Drucker bestellen.

[Hightech]

Hat schon mal jemand Ton gedruckt und gebrannt?

[Hansele]

Hallo zusammen,

was für Material nutzt ihr für "lebensmittel echte" Drucke?

Und woher bezieht ihr das Material?

Grüßle

[Heaterman]

Ich nehm dafür das hier:

https://www.multec.de/index.php/filament/multec-pla-ht

[Hansele]

Hallo zusammen,

kann mir einer von euch sagen warum die Borhung in Cura offen ist, aber diese beim drucken verschwindet?

http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... finger.jpg

Einfach speichern und das jpg in stl ändern.

Das ganze ist in Fusion 360 entstanden, habe ich die Bohrung falsch erzeugt?

Danke und Gruß
Pascal

€dit:
Danke Heaterman für den Link, dass werde ich mal antesten.

€dit 2:
Kopf, Tisch, Kopf, Tisch...

Okay Fehler gefunden, ich seggel habe alles in eine Skizze gepackt,
dass hat Cura verwirrt und dieses wollte meinen Fehler ausbügeln,
dabei ist die Bohrung zum Opfer gefallen.

[Weisskeinen]

Lustig, in der Makerware ist die Bohrung zwar vorhanden, aber Ring und Bodenplatte scheinen sich zu durchdringen, was die Makerware zum Anlass nimmt, diese Überschneidung komplett zu entfernen. Damit würde die Bodenplatte in zwei flache Ringe zerfallen und der Rand-Ring wäre ebenfalls separat...

[unlock]

Hallo zusammen,

kann mir einer von euch sagen warum die Borhung in Cura offen ist, aber diese beim drucken verschwindet?

Hast Du das wirklich stehend gedruckt?
Wenn ich es "hinlege",macht Cura die Löcher auch dicht,bei stehenden Objekt hingegen ist das Loch zu sehen.
Der schmale Ring bleibt erhalten!
Dieser Unterschied wird mit der Auflösung abhänig sein,da die meisten Drucker in der Z-Achse feiner arbeiten wie in der X- und Y-Achse.

Das ganze ist in Fusion 360 entstanden, habe ich die Bohrung falsch erzeugt?

Ich denke das das möglicherweise ein Rundungsfehler beim umrechnen ist,und dadurch einfach zwei hauchdünne Schichtn ausserhalb des "Lochs" entsteht.Cura schreibt dann natürlich noch Füllmaterial dazu,da Hohlraum!
Versuche doch mal in der Zeichnung die Überschneidungen des "Lochers" in beide Richtungen(Y-Achse) zu vergrößern,damit auch die beiden hauchdünnen Schichten durchbohrt werden.

[Hansele]

Hallo zusammen,

nein ich habe das zum drucken schon "flachgelegt",
ich hatte wohl in Fusion die falsche Startposition und habe das nicht gemerkt.

Mittlerweile habe ich den Deckel sauber und gut hinbekommen und auch gedruckt,
dass Teil wird nun seinen Dienst tun, Auftraggeberin sehr zufrieden.

Leider zickt Fuison rum und lässt sich nur einmal öffnen, danach hilft aktuell nur eine Neuinstallation .

Ich hoffe ich bekomme das in den Griff, denn mit der Software ging es wirklich recht intuitiv bisher.

Grüßle

[Sir_Death]

könnte auch ins Erfreunis der Woche passen - endlich beide 3D-Drucker X/Y/Z auf TMC2130-Treiber umgerüstet. Herrlich wie leise die jetzt sind! Extruder ist nach wie vor ein A4988 - hört man trotzdem de facto nicht.
Nachdem auch das Hotend einen 50mm Lüfter spendiert bekam, und der Controller einen 80mm Papst sind die beiden Drucker nun nahezu unhörbar.

Dazu heute um einen sehr guten Preis in den Kleinanzeigen 6kg Filament abgegriffen - was will man mehr