Mal wieder 3D Druck...

[Weisskeinen]

So, ich wollte auf einem anderen (schnelleren) Rechner mal eben ein komplizierteres Teil für unseren Makerbot slicen, um die Daten dann auf SD-Karte zum Drucker zu tragen. Da da noch keine Makerware drauf war, habe ich die aktuelle Version (heißt jetzt Desktop) runtergeladen und installiert. Schön und gut, aber beim Start will die Software entweder per USB oder über WLAN mit dem Drucker quatschen. Geht natürlich nicht, der hängt gerade an einem anderen PC und ist beschäftigt. Der Druck auf das unscheinbar im entsprechenden Fenster platzierte 'Skip' sorgt dafür, dass das Programm gleich komplett die Grätsche macht. Na suuuper.
Jetzt mal meine Frage: was benutzt Ihr eigentlich so an Software, um STL-Dateien zu slicen und auf den Drucker zu schieben? Eigentlich bin ich ja ein Freund von einer direkten Verbindung zwischen PC und Drucker, muss aber nicht unbedingt sein.

[gafu]

wie wo custom profile? im slicer?

ich hab gestern mal "unter die haube" gesehen.. fizzelig kleines smd "pulver" ist da auf der steuerung.
ob man da unbedingt drann herumtüddeln muss.
da kann ich nach dem beginn des drucks auch einfach selber einen schalter umlegen, man sieht ja die ersten bahnen wohl sowiso mal hin ob der extruder korrekt extrudiert.

[elmo]

Hallo das müsst ihr euch ansehen ....


https://www.kickstarter.com/projects/bo ... it-factory

mfg Elmar

[Raider]

Ich benutze replicatorg und drucke nur per SD Karte, weil meine Schnittstelle aus irgendeinem Grund sehr instabil ist. Replicatorg finde ich praktischer als Slic3r, weil man da die stls noch drehen kann (Solid works exportiert Stls ganz komisch verdreht).
LG ole

[Metalfreak]

S
Jetzt mal meine Frage: was benutzt Ihr eigentlich so an Software, um STL-Dateien zu slicen und auf den Drucker zu schieben? Eigentlich bin ich ja ein Freund von einer direkten Verbindung zwischen PC und Drucker, muss aber nicht unbedingt sein.

Da ich einen Ultimaker besitze nutze ich Cura, das kann aber auch mit RepRap kompatiblen Modellen umgehen. Müsstet ihr halt probieren ob das klappt.

[o_christoph_o]

Ich benutze replicatorg und drucke nur per SD Karte, weil meine Schnittstelle aus irgendeinem Grund sehr instabil ist. Replicatorg finde ich praktischer als Slic3r, weil man da die stls noch drehen kann (Solid works exportiert Stls ganz komisch verdreht).
LG ole

Das ist merkwürdig, also meiner hat per USB bisher ausser bei Cura (Irgendein Configproblem) nie Probleme gemacht, weder bei ReplictorG noch bei Makerware. Bekommst du gar keinen Kontakt oder hast du Abbrüche?

[Raider]

Abbrüche, habe ich aber auch beim Quadrocopter (FTDI). Keine Ahnung was das ist.

lg ole

[gafu]

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Wo liegt eigentlich der mehrwert, die Trapezgewindespindel oben nochmal zu befestigen?

Für die Filamentspulen hab ich mir sowas ausgedacht:
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Habe zwei solche Halter im cad konstruiert und ausgedruckt, und die originalen "Halterohre" konnen zwischen gesteckt werden. Sozusagen "System klopapierrollenhalter"
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Der zapfen passt zum innendurchmesser der mitgelieferten halter. Man kann sie weit genug auseinanderbiegen um das Rohr zu entnehmen.

[gafu]

Abbrüche, habe ich aber auch beim Quadrocopter (FTDI). Keine Ahnung was das ist.

lg ole

vielleicht energieeinsparungseinstellungen mal prüfen für usb a la " computer kann gerät ausschalten um energie zu sparen"

[gafu]

ich hab heute auf der suche nach der parameteroptimierung mal ein testbauteil gebastelt.
zwei 5mm würfel mit 4cm luft dazwischen. da drauf eine 1mm dicke brücke in die luft gedruckt.

->zoom
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Das material ist PLA, ganz hinten ist ohne kühlungslüfter.
Die anderen sind eigentlich alle gleich. vielleicht muss ich den test nochmal mit verschiedenen luftmengen zur kühlung versuchen, da brauch ich aber erstmal einen stärkeren 40x40 lüfter.

ansonsten hab ich zum thema intelligentere support-strukturen das hier aufgestöbert:
https://www.youtube.com/watch?v=aFTyTV3wwsE

ausprobiert hab ichs aber noch nicht.

Ansonsten dachte ich mir, ich drucke ne ladeschale fürn schrauberakku.
Habe alles korrekt konstriert, aber nicht damit gerechnet das das objekt einen millimeter zusammenschrumpft beim kühlen.
Nun passte der akku nicht rein, fehlen 0,2...0,3mm

Nun druckt es nochmal ne stunde...........

[Grinsekater]

Hmm, könnte einen velleman k8200 gebraucht für 300 euro bekommen ....
ich bin da am schwanken ob sich das lohnt ..

[Trax]

Ich habe mir jetzt mal so ein ctc drucker via proxy in DE bestellt.
Bis der da ist wirds daher dauern da 2x Versand...

Jedenfalls würde ich mir shcon mal etwas platz für das teil schaffen wollen, und hätte daher einpaar fragen an die die den schon ausgepackt haben:
Wie gros ist der genau mit und ohne filament rollen?
wie viel platz ist es gut über dem drucker frei zu haben? mit filament hinterm drucker resp über dem drucker?
wie gros sind genau die filament trommeln?

[Heaterman]

Hmm, könnte einen velleman k8200 gebraucht für 300 euro bekommen ....
ich bin da am schwanken ob sich das lohnt ..

Mit ein wenig Frickeln geht der schon gut, aber vielleicht lohnt sich heute eher der Blick auf den Chinesen-Klon, der hier diskutiert wird.

[gafu]

Heyho

ich bin im moment schon ein wenig am schielen auf den K8200 wegen der dicken alu-profile.
Beim CTC haben nun hier und da dinge spiel, wo ich mich gerade frage ob das schon zu anfang so war und ichs nur nicht bemerkt habe, oder ob das am weichen holz liegt.

Beim ctc drucker sorgt halt der schwere doppeldruckkopf für ziemliche dynamische belastungen.
Scheinbar sind die Halteteile der Parallelführungen (also da wo die festen Achsen reingesteckt sind) etwas zu groß gelasert.
Frickelpotential gibts da also auch mehr als genug.

Was mich schon erfreut hatte, ist die Tatsache das man so schon mal gleich losdrucken kann, und nicht erst zwei wochenenden mit 10 neuen grauen haaren verbringt bis man alles richtig zusammen hat. (was man aber unbedingt dazu nutzen muss, sofort verbesserungen für den drucker herzustellen, denn sonst hat man nur kurz freude und ruiniert sich als erstes die leitungen der thermoelemente des extruders)

Die idee man könnte an dem Gehäuse des CTC leichter scheiben davor machen stimmt auch nur zum Teil: der Lüfter für den Extruder (also für die Kühlluftdüse) würde kollidieren, wenn man bis vor an den rand druckt.
Die Halterung vom Heizbett, also der gesamte Ausleger aus Plaste ist auch sehr windig. Ich werde da wohl noch was nachbasteln..

Es tut schon so irgendwie, aber so richtig dolle ist das in Summe auch nicht. Ist ja doch geld was man da reingesteckt hat. Wenn man aber die preise der anderen sieht, relativiert sich das natürlich auch alles wieder.

[o_christoph_o]

Wie gros ist der genau mit und ohne filament rollen?
wie viel platz ist es gut über dem drucker frei zu haben? mit filament hinterm drucker resp über dem drucker?

Also also die Breite ist incl. Schraubenköppe 47,5cm. die Höhe der Kiste selbst ist 38cm, aber du must der Kabeführung natürlich Platz lassen.In der ungünstigsten Position stehen die Schläuche für die Filamentführung etwa 21cm hoch drüber. Der nächste Boden im Regal wo der bei mir steht ist 19cm höher, und da kommt der Schlauch in der Position oben gegen, was ich nicht für so schlimm halte.
Die Tiefe der Kiste selbst ist 32cm, aber hinten stehen die Halter für die Kabelführung noch 3cm mehr über. da die Anschlüsse auf der Rückseite sind muss auch noch ein USB- und Kaltgerätestecker Platz haben. Das interessiert natürlich nur, wenn du die Rollen drüber hängen willst, da der Drucker mit Rollen 43cm Tiefe braucht.

wie gros sind genau die filament trommeln?

Ich habe zwei Größen, einmal 9,5cm breit und 16cm Durchmesser un einmal 19cm Durchmesser und 8,5cm breit.

Beim CTC haben nun hier und da dinge spiel, wo ich mich gerade frage ob das schon zu anfang so war und ichs nur nicht bemerkt habe, oder ob das am weichen holz liegt.

Also bei mir ist die Kiste sehr stabil und verwindungssteif. Da ist auch nirgendwo Spiel an den Stangen. Aber meiner ist auch schon ein halbes Jahr alt und vielleicht haben die die Produktion inzwischen kostenseitig optimiert?

Beim ctc drucker sorgt halt der schwere doppeldruckkopf für ziemliche dynamische belastungen.

Das ist wirklich ein Punkt, der ist recht schwer. Daher tue ich mich auch schwer, an den Extruder nochmal mehr Gewicht für einen zusätzlichen Lüfter dranzuhängen. Den Kühlaufsatz, den du empfohlen hast, hab ich mittlerweile auch gedruckt, bin mir aber echt unschlüssig. Durch die engen Kanäle und kleinen Auslassöffungen kommt relativ wenig Luft heraus, und da probiere ich erstmal meine Idee mit der Aquarium-Membranpumpe. Mit der kann ih die Luft über einen Schlauch mit den Kabeln zu den Extrudern führen und muss nur noch eine sehr kleine, leichte Düse an den Extruder pappen.

Ich nutze die Dual-Funktion eh nicht und werde wohl den linken Extruder komplett auszubauen. Das sollte richtig Gewicht sparen und deutlich höhere Fahrgeschwindigkeiten erlauben und die Präzision verbessern.

[Till]

Ich habe auch schon überlegt die beiden Extruder komplett ab zu bauen und irgendwo fest am Gehäuse zu platzieren, wird ja bei einigen anderen Druckern sogar schon ab Werk so gemacht.
Würde dann statt den 6er Schlauch nen 4er aus Teflon nehmen, dann federt das Filament nicht so da drin.
Vor allem kann ich dann den Lüfter da hin setzen wo jetzt die Stepper sitzen und kann die komplette Kiste dann mit Scheiben verkleiden.
Ich weiß nicht ob es hier schon einmal verlinkt wurde, aber hier gibt es eine nette Sammlung mit Verbesserungen für den Drucker:
http://3d-drucker-community.de/forum/3d ... -bauteilen

[o_christoph_o]

Ich habe auch schon überlegt die beiden Extruder komplett ab zu bauen und irgendwo fest am Gehäuse zu platzieren, wird ja bei einigen anderen Druckern sogar schon ab Werk so gemacht.

Das halte ich auch für das bessere Konzept. Aber der Ultimaker arbeitet mir 3mm Filamen und der ctc nur mit 1,75mm. Das hat sicher seinen Grund, nicht nur, dass man mit weniger Vorschub mehr Material bekommt sondern auch, dass man es besser durch die Schläuche schieben kann.

Ich weiß nicht ob es hier schon einmal verlinkt wurde, aber hier gibt es eine nette Sammlung mit Verbesserungen für den Drucker:
http://3d-drucker-community.de/forum/3d ... -bauteilen

Danke für den Hinweis!

[Till]

Ich glaube ich probiere das einfach mal mit den dünneren Schläuchen.

Hatte ich vorhin ganz vergessen, das "Lager" an der Z Achse habe ich da nur hin gemacht damit die Spindel beim Verfahren nicht so da in der Luft rum eiert, außerdem waren die Befestigungs Löcher auch schon da.

Der sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, ist für 1,75er Filament und arbeitet auch mit 4mm Teflon Schläuchen.
http://www.thingiverse.com/thing:60531

[o_christoph_o]

Ich glaube ich probiere das einfach mal mit den dünneren Schläuchen.

Hatte ich vorhin ganz vergessen, das "Lager" an der Z Achse habe ich da nur hin gemacht damit die Spindel beim Verfahren nicht so da in der Luft rum eiert, außerdem waren die Befestigungs Löcher auch schon da.

Der sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, ist für 1,75er Filament und arbeitet auch mit 4mm Teflon Schläuchen.
http://www.thingiverse.com/thing:60531

Nicht schlecht. Bin gespannt auf deine Ergebnisse.
Ich habe mir grade meinen Druckkopf vorgenommen und den linken Extruder ausgebaut. Ging erstaunlich schnell. Wenn ich irgendwann mit dem Dualdrucken anfangen will ist der in 30 Minuten wieder eingebaut. Ich habe nur eni Alurohr zurechtgesägen müssen als Platzhalter für den Stepper.
Der Druckkopf wiegt jetzt 415gr, der ausgebaute Extruder 315gr. Das ist eine Menge weniger Gewicht, die gebremst und beschleunigt werden müssen und sollte deutlich mehr Speed oder mehr Präzision möglich machen. Beim Verschleiss der Mechanik sollte sich das auch bemerkkbar machen.
Ich habe in dem Prozess auch drekt einen Luftschlauch von der Aquarienpumpe mit ins Leitungspaket gepackt und werde mir jetzt eine entsprechende Düse dafür basteln.

[gafu]

der "externe" extrudermotor/filamentantrieb hat natürlich auch so seine nachteile.
Wenns im schlauch mal nicht so gut rutscht, oder das filament zu weich ist, dann kommt vorn nix mehr an.
Um genug kraft aufzubringen haben die ultimakers am schrittmotor noch ein untersetzungsgetriebe.

und nicht zuletzt kann man (wie ich es in der zweiten zeile schon angedeutet hatte) kein flexibles filament mehr drucken.
deshalb bauen manche ihre ultimakers um auf den filamentantrieb direkt am extruder.

Meiner hatte Spiel an den Achsenaufnahmen. Die gelaserten Teile wiesen mit dem bloßen Auge sichtbares Spiel auf.

->zoom
->zoom

Man sieht ja auf dem oberen Foto die neuen roten Teile.
Seither klappert er auch nicht mehr wenn ich schneller als 50mm/s drucke.
Die Achsen sind 8,00mm

[o_christoph_o]

Meiner hatte Spiel an den Achsenaufnahmen. Die gelaserten Teile wiesen mit dem bloßen Auge sichtbares Spiel auf.

Man sieht ja auf dem oberen Foto die neuen roten Teile.
Seither klappert er auch nicht mehr wenn ich schneller als 50mm/s drucke.
Die Achsen sind 8,00mm

Ok, ich hab nochmal bei meinem nachgeschaut und es ist tatsächlich genauso. Ich habe vorher nur leicht dran gewackelt, und da tat sich nichts, aber wenn man was kräftiger rangeht, bewegen sich meine auch. Anscheinend sind die etwas verspannt und daher schlackert da nichts wenn man nicht etwas kräftiger rangeht. Da ich noch nicht schneller als 50mm gedruckt habe hab ich auch kein Klappern gehört, macht aber natürlich sinn. Ich werde da wohl auch nochmal rangehen. Danke für den Hinweis.

[gafu]

Ich habe mir grade meinen Druckkopf vorgenommen und den linken Extruder ausgebaut. Ging erstaunlich schnell. Wenn ich irgendwann mit dem Dualdrucken anfangen will ist der in 30 Minuten wieder eingebaut. Ich habe nur eni Alurohr zurechtgesägen müssen als Platzhalter für den Stepper.
Der Druckkopf wiegt jetzt 415gr, der ausgebaute Extruder 315gr.

was man beim dual extruder drucker natürlich auch machen kann: einen extruder auf direktantrieb am druckkopf lassen (für flexibles material) und den zweiten außen anschrauben.
ich habe gelesen, das der extruder selbst einen teflon-schlauch bis raus zum transportmotor hat, der 3/2mm durchmessern hat (außen/innen)
vielleicht könnte man mit diesem schlauchdurchmesser direkt in einem stück bis zum extern liegenden antrieb gehen.

im moment seh ich es nicht als dringend an, den druckkopf zu verändern.
erst bei höheren druckgeschwindigkeiten habe ich resonanzeffekte auf der druckoberfläche.

beim skeinforce slicer habe ich festgestellt, das er etwas viel filamentvorschub rechnet (trotz ausmessen und einstellen des filamentdurchmessers) und teilweise die außenseiten unschön werden. Ich stelle nun 0,03mm mehr filamentdurchmesser als gemessen ein und habe ein besseres druckbild (so bei 200 grad und 60mm/s und 0,25 schichstärke)

genauere experimente mit der lüftergeschwindigkeit habe ich noch nicht gemacht, die düse für den dualextruder liefert mit meinem kleinen 40er lüfter in der tat wenig luftstrom, ich werde aber mal einen stärkeren bestellen und mal testen ob es überhaupt einen effekt hat.

meine brückentestkörper haben sich so komisch hochgewölbt beim abkühlen, vielleicht lässt sich das noch etwas optimieren. vielleicht wars auch nur durch zu viel materialvorschub (da bin ich erst später drauf gekommen). Das kann ich erst am wochenende testen wenn ich wieder zu hause bin

[Till]

Ich habe mir mal ein bisschen Teflon Schlauch organiesiert, der hat 3mm aussen und 2mm innen.. passt natürlich nicht in die normalen 4mm
Druckluft Verbinder -.-
weiß zufällig jemand wie der dünne Schlauch normalerweise verbunden wird?
Ich vermute mittels Ermeto oder Swagelock Verschraubungen.
Bei dem Druckluft und Regelungstechnik Gelumpe habe ich nichts passendes gefunden.

Ich werde mir die Tage mal was schlaues überlegen um die Schläuche an den Extruder zu bekommen.
Ideal wäre es ja wenn man es so flach bauen könnte das man oben noch einen Deckel drauf bauen könnte.

[gafu]

Ich habe mir mal ein bisschen Teflon Schlauch organiesiert, der hat 3mm aussen und 2mm innen.. passt natürlich nicht in die normalen 4mm
Druckluft Verbinder -.-
weiß zufällig jemand wie der dünne Schlauch normalerweise verbunden wird?

http://www.ebay.com/itm/3mm-Push-in-Fit ... 19eaea4ab7

na mit sowas.. "push in fitting"

müsst es auch als 3mm geben

scheinbar verwenden die meisten halt eher 4/2mm schlauch, der noch etwas fester ist. dafür gibts die anschlüsse ja wie leichter zu bekommen.
notfalls bei so einem händler mal per e-mail anfragen

oder du versuchst das mit einem 2/4mm anschluss und legst noch ne lage schrumpfschlauch auf. vielleicht ist die klemmwirkung auch gut genug, wenn der innendurchmesser passt, dass es trotzdem hält. Ich hab da fast keine erfahrungen was diese steck-anschlüsse anbelangt.

Ideal wäre es ja wenn man es so flach bauen könnte das man oben noch einen Deckel drauf bauen könnte.

naja.. da gibts auch fertiges, wo die schläuche mit drunter passen. mehr so wie ein umgedrehtes aquarium, also mit 20cm hohen seitenwänden am deckel.

z.b. dasda: (ausverkauft, aber vielleicht als anregung. muss ja nicht komplett aus plexi sein, kann ja auch sperrholz sein mit nur einer sichtscheibe vorn)
https://www.bilbycnc.com.au/DispProd.as ... cncRepHood

edit: hey ist doch gaaanz einfach:

[gafu]

falsche heizbett-temperatur beim ctc:
falscher NTC auf die heizplatine gelötet.

hab jetzt den reichelt "NTC-0,2 100K"
einen punkt wärmeleitpaste auf die perle und auf die alten lötpads gelötet. jetzt zeigt er nicht mehr 20 grad zu viel an für das heizbett.

alternative für das blaue hochtemperatur-dauerabklebeband von scotch:
auf youtube wird orafol transferfolie empfohlen. ich hab damit nicht so gute erfahrungen beim pla-druck. die haftung ist eher gering.
hab da obendrauf jetzt dünn holzheißleim (also der wie früher, aus schlachtabfällen, knochenleim) aufgepinselt und fest werden lassen.
bei 50 grad gehts so, die objekte sind dann leicht ablösbar. bei größeren sachen war das mit dem blauen klebeband ja so eine sache.

ich habe den eindruck das die außenkanten der objekte zu dick aufgetragen werden. objekte mit löchern haben zu geringe lochdurchmesser, kabelketten sind für meine vorstellung zu schwergängig. mit der filamentmenge (über die stellschraube des durchmesser) hab ich schon gespielt, ist nun besser, aber noch nicht perfekt.
also für einen kugellagersitz taugt es wohl eher nicht.
wie macht ihr das?

ich hab bisher replikatorG und skeinforce50 benutzt.
liegts am slicer?

ich wollte mal slic3r probieren und hab mir die aktuelle version besorgt, leider ist der gcode nicht mit meinem drucker kompatibel.
reicht da ein firmwareupdate? ist das zu empfehlen?
(ich dachte an sailfish firmware und gleichzeit das nachrüsten eines out-of-filament detectors)

[Trax]

so mein ctc 3dprinter ist endlich da,
gibt es ein first start guid doer sowas für das teil?

undn die software ist auf chinesisch welche en sprachige software ist kompatibel?

gibts ne anleitung wie man die linke düse auf ebene mit der rechten bekommt die ist ja bei den china teilen immer höher eingestellt

[gafu]

guck mal hier: http://blog.gafu.de/?page_id=675
ich habe meine eigenen erfahrungen dokumentiert.
da findest du auch einen link zu einer "startanleitung" die ziemlich gut ist, inclusive software update und so

die china software: da gibts ordner und unterordner. du musst das setup ja nicht unbedingt mit dem china-klicki-bunti programm starten, sondern kannst auch einfach das setup im unterordner ausführen (kann man eigentlich selbst drauf kommen)

tipp: installiert zuerst makerware, danach das replicatorG. die version 040 (von replicator) ist aktuell, die kannste gleich von der karte nehmen.
makerware bringt gleich python in der richtigen version mit. installierste das vorher selbst, schlägt die makerware installation fehl.

probier aus was du besser bedienen kannst. makerware gibts auch viele viele versionen neuer als "makerware desktop".

[Trax]

Jo ich habs inzwischen schon geschaft den test würfen zu drucken,

danke für die antwort ich lese mir gleich den ganzen langen blog post durch

hat schon jemand die 2te düse ausgerichtet bei dem teil?

Trax

[gafu]

ich bisher noch nicht. aber irgendwo hatte ich was gelesen.

es ist wohl sinnvoll die zweite düse ganz leicht höher zu stellen, damit die düse das 3d-druck-objekt nicht dauernd umwirft wenn sich die ecken hochziehen.
also beim einrichten des druckbettes nimmt man ja normal ein blatt papier.
also dann bei der düse die axen auf home fahren, die erste düse muss dann mit 1 blatt papier dazwischen saugend zum tisch passen
und die zweite mit zwei blatt papier.

zum erstmal losdrucken nimmt man freilich erstmal die düse, die schon niedriger steht.
ich habs noch nicht soweit zerlegt, aber man muss wohl bei der höherstehenden düse den lüfter zusammen mit dem kühlkörper abschrauben, und sollte dann unten eine madenschraube sehen, mit der das irgendwie festgemacht ist.

also die dicke alu-schiene an der unterseite vom lüfter, da soll ne madenschraube drinn sein, die die kupferzylinder einklemmt, wo die viereckigen heizungen dranngeklemmt sind.

den lüfter kannste mitsamt drunterliegenden kühlkörper abschrauben und herunternehmen.

ich kanns jetzt nicht nachvollziehen, komme erst am freitag wieder an meinen drucker.

[Grinsekater]

So der k8200 ist bei mir aufgeschlagen ..
Im wahrsten sinne des Wortes hat hermes denauch so behandelt , in kombination mit der unfähigkeit das gerät zu verpackenden des versenders das es sich nicht bewegen kann.
Hat mir erstmal arbeit beschafft, abgebrochenen y achsen endschalter (war eh plaste, jetzt aus alu) und viel schlimmer verklemmtes hotend ..

Laufen tut die karre jetzt wieder aber dank fehlender dokumentation des modifizierers muss ich der sache noch mal selber nachgehen warum er rumzickt ..

Bilder werden nachgereicht ..

[o_christoph_o]

es ist wohl sinnvoll die zweite düse ganz leicht höher zu stellen, damit die düse das 3d-druck-objekt nicht dauernd umwirft wenn sich die ecken hochziehen.

Das ist ganz sicher sinnvoll. Ich würde an deiner Stelle erstmal einiege Sachen Single Extruder drucken lassen, um zu lernen und Erfolgserlebnisse zu haben. Wenn man direkt alles will bekommt man oft nix ausser Frust.

ich habs noch nicht soweit zerlegt, aber man muss wohl bei der höherstehenden düse den lüfter zusammen mit dem kühlkörper abschrauben, und sollte dann unten eine madenschraube sehen, mit der das irgendwie festgemacht ist.
also die dicke alu-schiene an der unterseite vom lüfter, da soll ne madenschraube drinn sein, die die kupferzylinder einklemmt, wo die viereckigen heizungen dranngeklemmt sind.
den lüfter kannste mitsamt drunterliegenden kühlkörper abschrauben und herunternehmen.

Ganz genau so ist es. Wenn man die zwei Schrauben am Lüfter rausholt kommt einem der Kühlkörper direkt mit entgegen. Da drunter schaut es so aus:

An dem Quader hinter dem Heizelement kommt einfach nur eine Hülse raus, die in das grosse Loch geschoben wird. Auf der im Foto onbenliegenden Seite sieht man das Loch mit Gewinde für die Madenschraube.
Ich halt lästig, die Düse dauernd fürs Dualdrucken zu justieren und dann fürs Singleextruderdrucken wieder hochzustellen, damit die nix umwirft.
Die Justage mit dem Blatt ist so wie es gafu geschrieben hat.

[Trax]

Hat schon wer erfehrung welche billig filament (ABS) anbieter gute filamente liefern?

Es scheint echt viele zu geben und der preis geht von 15-30€ für 1 kb ABS

[gafu]

noch keine...
ich werd jetzt den rest der mitgelieferten rolle (ist nimmer viel) dazu benutzen die parameter des slicer zu optimieren, um maßhaltiger zu drucken, und für danach habe ich abs und pla von amazon (Nunus 3D).
Das wird dann in den nächsten tagen das ich da was anfange.

Ansonsten hab ich neulich eine empfehlung für einen ebay-händler gelesen.
http://www.ebay.de/sch/seriogal2/m.html ... pg=&_from=
leider kann ich nicht dafür verbürgen, da ich das selbst noch nicht ausprobiert habe.

die immer wieder hochgelobten hersteller wie faberdashderry haben mich aufgrund der deutlich höheren preise doch eher abgeschreckt

[Trax]

Von dem habe ich mir gestern auch gerade ne rolle ABS in schwarz bestellt.
Mal sehen wir gut das ist.

Bei dem amazon rollen um 20+ € die nach AT liefern (es ist erschreckend wie viele amazon Händler nur nach de liefern) hatten alle nicht ganz tolle Rezensionen.

bei amazon habe ich mir aber ne rollte kapton tape bestellt...
nächste woche ist das zeug hoffendlich da...

[gafu]

ich hab das software-update auf sailfish-firmware gemacht, aber nun reißt laufend die usb-verbindung zum drucker. (sowohl mit repg-sailf 026 und sailfisch 7.6 als auch mit repg-sailfisch 028 und sailfisch 7.7)
das ist ziemlich doof, weil man so nicht mehr vom rechner aus drucken kann, sondern immer erst auf die sd-karte kopieren muss.

ich hatte mir hauptsächlich schnelleren druck durch verbesserte acceleration erhofft.
naja, mal beobachten.

[gafu]

Das verbessern der Druckparameter zum zwecke des Erreichens ordentlicher Maßhaltigkeit hat sich ausgezahlt.

->zoom

Kugellagersitz für ein 30/62mm Kugellager. Und das beste: es passt!

An die Stange soll später mal eine Kabeltrommel als horizontales Drehregal in einer Schrankniesche.

Das ist transparentes PLA Material von Amazon (Nunus3D). Nach dem drucken (das Teil ist massiv gedruckt) siehts aber durch die lichtbrechung in den druckmustern trotzdem eher weiß aus.

[Till]

Ich bin bei mir auch grade am Umbauen, die Experimente mit dem Bowden Extruder sind gescheitert, der Original Extruder rutscht durch und ich kriege den Teflon Schlauch nicht richtig geklemmt,
daher habe ich es sein lassen.
Dafür habe ich jetzt die Kabelkette tiefer gelegt und den Linken Extruder raus gebaut, grade ist ein halter im Druck um das Filament durch die Kabelkette zu führen.
Wenn das alles so klappt wie ich mir es vorstelle kann ich den Drucker oben komplett zu machen, habe noch ein bisschen getöntes Plexi gefunden, das kommt dann passig da rein.
Die Seiten werde ich wohl aus Materialmangel mit Sperrholz zu machen müssen, vorne kommt eine klare Scheibe rein, mal gucken wie ich das mit den Scharnieren mache, am besten so das man sie einfach aushängen kann.
Habt ihr schon irgendwas zum Thema Beleuchtung gefunden?
Ich würde da ganz gerne was festes rein bauen.

Aktuell bastele ich mir Deckel für die Ecken des Druckers, da muss ich mal gucken wie ich das am besten mache mit den vielen Winkeln.

[Till]

Scheint zu funktionieren, so sieht es jetzt aus:
->zoom

Die Kabel werden noch umgelegt und dann werde ich mir Deckel bauen.

Aber vorher brauche ich eine neue Luftdüse zum Kühlen, mit der alten ginge der Deckel vorne nicht zu.

[gafu]

luftdüse: ja, es fehlt genau die abmessung des lüfters. 10mm bei einem schmalen lüfter, oder eben 20, wenn man von am bett an den rand drucken will.
entweder setzt man vorn an die öffnung 10 oder 20mm leisten an, (oder an die scheiben/türen).. oder bei deiner 1-extruder-lösung kannst du den lüfter vielleicht am freien platz des zweiten extruder unterbringen.

beleuchtung: ich bin am überlegen, vorn links und rechts senkrecht helles led-klebeband (mit 300x5050er LED auf 5m) reinzukleben. alles was von oben leuchtet, bringt ja schatten unter den druckkopf. oder es muss zusätzlich ein licht an den extruder, was auch irgendwie doof ist, wegen der zerlegbarkeit bei verstopfter düse.

momentan bin ich aber immernoch nicht mit den druckergebnissen zufrieden. maßhaltigkeit konnte ich stark verbessern, aber nun ist die oberfläche nicht mehr schön.
Die optik kann dann später kommen, wenns technisch soweit passt.

zu deiner materialzuführung: nette idee mit dem teflonschlauch in der kabelschleppkette.
meie erfahrung als elektriker sagt mir aber, das leerrohre ruhig 30 meter lang sein können, wenn sie nur leichte kurven machen, die gleiche leerrohr-kabel-kombination aber bereits mit 3 meter total am arsch ist, wenn die bögen zu eng sind. Und für mich sieht der bogen oben, wo der Teflon-schlauch in den extruder reinläuft, zu eng aus. (bauchgefühl). Mal versucht mit der hand den Plastefaden durchzuschieben? gerade PLA ist ja ziemlich wiederlich steif.
Vielleicht kannst du den radius noch knapp verdoppeln, wenn du ein kettenglied entwirfst (oder aufbohrst) und den teflonschlauch schon eher oben aus der Schleppkette herausführst.

[Till]

Der Schlauch kommt schon zwei Glieder vor dem Ende aus der Kette, den Bogen oben konnte ich nicht größer bzw. höher machen weil ich sonst nicht mit dem Platz nach oben hin gekommen wäre.
Ich habe jetzt zwei größere Ausdrucke mit PLA gemacht und der Extruder hat zuverlässig gearbeitet.
Beim Filament Wechseln merkt man den Letzten Bogen sehr deutlich, aber es lässt sich noch relativ gut durchschieben.
Meist sprühe ich ein bisschen Silikon Spray an das Filament, so ein billiges was zu 90% wieder verdampft, das mache ich schon relativ lange und konnte bisher nichts negatives feststellen.
Bei dem dünnen Schlauch bringt es auf jeden Fall einiges.

Aktuell teste ich grade ABS, bislang sieht es sehr gut aus.
Zur Beleuchtung habe ich momentan eine Schreibtisch Lampe neben dem Drucker stehen, auf dauer soll aber was festes rein, bei den LED Streifen bin ich immer skeptisch, aber einen Versuch ist es wert.

[gafu]

manche ölen ihr filament ständig, mit einem kleinen ölgetränkten schwämmchen wo das filament durchläuft.
Sie meinen das sie keine negativen einflüsse auf das Druckstück feststellen können.

Mit dem LED-Klebeband hab ich bisher durchweg nur gute erfahrungen gemacht, das kritischste ist im grunde nur das doppelseitige klebeband
ich hab hier in der Wohnung etwa 8 Meter klebebänder (das meiste noch das alte mit den kleinen leds), da sind bisher nur 2 LED kaputt gegangen von ca. 1000. Das erste hab ich beim Umzug geklebt. Die kaputten LED haben noch durchgang, die zwei daneben leuchten halt jetzt etwas heller und der widerstand wird wärmer. Fällt gar nicht auf von weitem.

[Till]

Tja, ABS verträgt sich mit dem Öl scheinbar nicht
Das Filament ist einfach abgrbrochen, wird total spröde, bei PLA war nichts festzustellen.
Sind wohl Aceton artige Stoffe daziwschen, wahrscheinlich würde es mit richtigem Silikon Öl funktionieren, aber das Zeug hier fühlt sich auf der
Haut auch wie Lösungsmittel an.

[gafu]

komisches zeug hast du da. ABS müsste ja sowiso leichter durchgehen da es nicht so starr ist.

ich habe die flussrate vom material soweit reduziert, bis ein einwandiger körper eine wandstärke entsprechend dem düsendurchmesser hatte. danach dann (bei pla) die skalierung x- und y-richtung auf 1.01 umgestellt.
im Skeinforge lassen sich dann noch optimierungen für kleine löcher einschalten ect., so dass das ganze dann maßhaltig ist wenns abkühlt.

leider wird jetzt aber meine oberfläche oft rauh, besonders wenn das filament wiedermal dickenschwankungen hat.
nun bin ich fast ab überlegen die materialmenge so anzupassen das der faden 0.45mm ist statt 0.4mm, und dafür im slicer die düsengröße auf 0.45 umzustellen (zur bahnberechnung ist ja eigentlich die dicke der wurst, und nicht die dicke der düse maßgeblich).
irgendwie vielleicht auch nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber vielleicht klappt das besser.

Nur finde ich im Skeinforge die Stellgröße für den Düsendurchmesser nicht, nur wenn ich das einfache Print-O-Matic Interface einschalte gibts sowas.
Außerdem steckt die Düsengröße im Maschinenprofil, was sich von der GUI aus nicht ändern lässt.

Jetzt weiss ich nicht wie das am besten zu bewerkstelligen ist, oder was mit was zusammen hängt. Werden die restlichen Einstellungen aus Skeinforce auch beim Druck über den Print-O-Matic berücksichtigt?

Ich werde wohl versuche machen müssen um das herauszufinden, oder ich finde einfach nicht die richtigen suchworte für google

[gafu]

Aktuell bastele ich mir Deckel für die Ecken des Druckers, da muss ich mal gucken wie ich das am besten mache mit den vielen Winkeln.

da gibts welche auf thingiverse. die einen passen nicht richtig. (http://www.thingiverse.com/thing:79880)
und dann hab ich noch andere gefunden, die tragen aber ganz schön auf.
da find ich das item gerade nicht.
sehen so aus:
->zoom

die langen leisten werden mit den beiden seitlichen schrauben die der ecke am nächsten sind, mit angeschraubt.
könnte dir die zwei stl senden (für rechte und linke seite), da ich den originalen link nimmer finde.

[rhb]

Hallo,

ich habe mir auch das ctc-Teil gegönnt (nach langer Bastelei an einem Bausatz, der nicht funktionieren kann - was ich aber erst nach langem probieren festgestellt habe..)
Und bin begeistert, was dieses Ding "out of the box" leistet!
gafu hat ja schon einige Verbesserungen in seinem Blog aufgelistet (einiges kam mir schon aus dem 3d-drucker-community Forum bekannt vor)
was ich auf jeden Fall zusätzlich noch empfehlen würde: (alles aus dem 3d-drucker-community - Forum wie von o_christoph_o verlinkt):
- plangefräste Alu-Platte (hatte ja auch o_christoph_o schon erwähnt)
- Dauerdruckplatte!

Gerade die Dauerdruckplatte hat bei mir den Durchbruch für ABS gebracht. Hält bei 110° auch ohne Raft/Brim bombenfest und lässt sich bei Abkühlung leicht lösen. Es hielt zwar auch mit Malerkrepp bombig, aber löste sich nicht - und nach jedem Druck(-versuch) neues Krepp zu kleben, darauf hatte ich bald keine Lust mehr. Nach den Hinweisen im Forum habe ich die Dauerdruckplatte "mit erhöhter Haftung" bestellt (nicht im Shop gelistet, kostet aber dasselbe), ich kann aber nichts im Vergleich zur "normalen" sagen.

Hat jemand schon Erfahrung mit dem "Mk8 Spring loaded Drive Block" (http://www.thingiverse.com/thing:231310)?
Ich habe festgestellt, dass die Funktionalität ganz extrem von der Feder abhängt. Ich habe eine Feder von einer Wäscheklammer eingebaut - schien ganz passend zu sein. Jedoch habe ich manchmal ein "klicken" im Extruder, dass das Filament also "durchrutscht" und nicht weiterbefördert wird. Meine erst Reaktion war: Federspannung erhöhen! Also manuell dagengedrückt. Pustekuchen! Entlasten war die Lösung! Kann ich mir nun überhaupt nicht erklären ...

Viele Grüße
Ronny

...
könnte dir die zwei stl senden (für rechte und linke seite), da ich den originalen link nimmer finde.

Mir bitte auch!

[Trax]

hast du ales angewendet was in dem thread da verlinkt ist?


wo kanich teflon schlauch kaufen, bei rs gibts nur 5m rollen zu 50€ dabei brauche ich ja nur 1 m max...
und welchen durchmesser genau bleuche ich? der original schlauch mrim drucker war 4mm und paster garnicht...

[Till]

Die Ecken sind gut, die drucke ich die Tage mal aus.

Bei mir war 6mm Schlauch dabei, 4mm innen.
Habe aber jetzt 3mm Teflon mit 2mm Innendurchmesser verbaut, der geht gleich durch die Kabelkette.

[gafu]

teflon schlauch hab ich bei ebay recht günstig gefunden.
z.B. http://www.ebay.de/itm/PTFE-Schlauch-2- ... 2a4346c29a
Die meisten erhältlichen einsteckfittings (z.b. für druckluft) sind wohl für 4/2 schlauch (außen/innen).

Mit den "werks"-extruderantrieben hab ich eigentlich soweit überhaupt keine probleme, aber wie weiter vorn beschrieben läuft bei mir das Filament auch ohne Schlauch einfach frei von oben rein, da ist das wohl keine kunst.

Wichtig ist wohl beim filamentwechsel erstmal nen halben zentimeter durch die heiße düse zu drücken, bevor man das zeug rauszieht, sonst kann das "dicke weiche ende" am kühleren oberteil des beheizten extruderröhrchens festkleben. so gings mir jedenfalls neulich.
Hatte dann alles soweit zerlegt, das das Röhrchen vom Alublock getrennt war und 10 minuten mit der vorheizfunktion auf temperatur gehalten. dann wars bis hoch weich und konnte nach unten durchgedrückt werden.
Natürlich ärgerlich, weil man ewig herumprobiert um sich das zerlegen zu ersparen.

Da mitgelieferte Filament hab ich nun verdruckt und das nachgekaufte von amazon (nunus3d) eingelegt (PLA). Habe irgendwie den Eindruck das das im erhitzen zustand nicht so flüssig wird wie das erste, sondern zäher ist, und schlechter verläuft.
Vielleicht sind aber auch meine Druckparameter noch nicht so dolle, ich bin da weiterhin am experimentieren.

Die großen ecken für den CTC hab ich hier abgelegt: http://www.datafilehost.com/d/2e32b17a
Leider weiss ich nicht mehr wo die her waren, könnte von irgendeinem Forum sein, hatte ja auch in allen möglichen quellen quergelesen.

EDIT: Habs wiedergefunden (durch zufall). Die Teile stammen von hier: http://www.thingiverse.com/thing:338829

Was mir noch im Kopf herumgeht ist wie man den gestank vom ABS loswird.
Immo frage ich mich, ob man nicht so einen Aktivkohlefilter gegen niedrigsiedende organische Stoffe aus dem Atemschutzmaskenbereich verwenden kann. Aber ich hab da gar keine Erfahrung oder Probematerial ob der Luftwiderstand gering genug ist, um da mit einem einfachen PC-Lüfter luft durch zu saugen.
Auch haben die hier üblichen diesen ziemlich engen schraubanschluß.
Vielleicht ist es besser sich mit dem aktivkohlepellets für Dunstabzugshauben was selbst zu bauen.

(die ABS dämpfe kondensieren in der umgebungsluft zu lungengängigen teilchen in nanometergröße und sollen wohl nicht so gensund sein)

[Till]

Also der 4mm Schlauch hat 2,5 oder 3mm innendurchmesser, auf der Arbeit haben wir da einiges an Kram weil es früher viel in der Regeltechnik im Ex Bereich verbaut wurde.
Für den 3mm Schlauch gibt es auch Steckfittinge, aber ich habe leider nur "Muffen" gefunden, im Netz findet man da bestimmt was.
Beim Filament Wechsel hatte ich bislang noch keinerlei Probleme.
Benutzt du den Meshmaker zum erstellen von Stützstrukturen? Oder lohnt sich der Aufwand nicht?

Was ich auch empfehlen kann sind die " Federnden Füße" für den Drucker, die fangen echt gut was von den Vibrationen ab, hätte ich nicht gedacht.
http://www.thingiverse.com/thing:305881

[Trax]

reicht 4 mm schlauch wirklich, ich dachte da gehört ein 6/4 schaluch oder so?

wie ist das ABS von nunus3d einpaar der coments waren nciht so tolle?