Mal wieder 3D Druck...

[gafu]

factory dateien sind simplify3d dateien, die enthalten normalerweise das modell, den gcode, und das komplette druckerprofil welches zum erzeugen benutzt wurde.

warum man das so anbietet und nicht in einem etablierten austauschformat....

[Botanicman2000]

Hallo

ich weiß ja nicht warum aber plötzlich kann ich die Dateien öffnen
hmm kann die nun slicen mit Simplify

morgen mal schauen ob ich die als STL exportieren kann bzw ob das überhaupt nötig ist

Morgen mal anfangen Teile zu Drucken.

Den ersten Rumpfteil den ich Drucken wollte da kam er nicht auf die Düsentemperatur von 215 Grad.
Dümpelte immer bei 150-160 Grad rum.
Also muss ich erstmal die Heizpatrone checken.
Vielleicht baue ich direkt anstelle der 40 Watt Patron die 50 Watt ein


Gruß Uwe

[Sir_Death]

Hmmm.....
Würde mich wundern, wenn da tatsächlich die Heizpatrone einen weg hätte. - hatte ich noch nie.
Da fallen mir auf Anhieb einige andere bereits selbst gesehene Probleme ein, die verhindern dass er auf Temperatur kommt.
Heizpatrone lose
Kabelbruch zur Heizpatrone
Klemmen am Controller lose - knapp vor dem ausbrennen
Temperaturfühler lose
Temperaturfühler defekt
Temperaturfühler Isolierung gequetscht (halber Kurzschluss)
Ventilator der direkt auf den Heatblock bläst
Netzteil dessen Spannung einbricht.
Völlig verstellte PID Parameter in der Software
Nicht zu vergessen: Bedienerfehler

[Sven]

Kann es sein, dass der Schlitzi in der Fabrik bei der Montage meiner Druckdüse gepennt hat?

Müsste sich in der in Großaufnahme gezeigten Hülse nicht ein Teflonschlauch befinden?

Ich hatte Probleme beim Druck, es kam immer weniger Material vorne raus. Scheinbar staut es sich in der silbernen Hülse.
Die Hülse steckt normalerweise oben mit fast ihrer ganzen Länge im Kühlkörper und unten mit dem Gewinde im Heizblock.

In der Hülse kann sich viel Filament sammeln. Insbesondere wenn ich schnell drucke, kommt es zu starker Unterextrusion. Das passiert überwiegend beim Infill, wenn viele Richtungswechsel vorkommen.
Ich habe mit dem Drucker noch nicht viel gedruckt, daher ist mir das erst heute beim ersten größeren Teil aufgefallen.

[Sir_Death]

Wenn das Ding Innendurchmesser ca. 4mm hat, ja dann gehört da ein Teflonschlauch rein und 1,75er Filament

Wenn das Ding ca. 3mm Innendurchmesser hat, dann hast du das falsche Filament zum Hotend - bräuchtest du dann 2,85er Filament

[Sven]

Das falsche Filament können wir ausschließen, das Hot End ist für 1,75mm und gehört so zum Drucker mit dazu. (Geeetech A10)
ID ist knapp 4mm.

Danke für die Auklärung Im anders konstruierten Hot End meines anderen Druckers steckt nämlich so ein Stück Schlauch drin. Da bin ich stutzig geowrden.

Mich wundert, dass ich damit doch relativ lange gut drucken konnte Gut, es waren halt hauptsächlich Teile, die ohne Infill ausgekommen sind und wenig Retractions beim Druck hatten.

PS: Fehler gefunden. Die Schlauch Schnellkupplung am Hot End war nicht passend. Bei anderen A10 ist die so aufgebohrt, dass man den Schlauch bis zum Ende des Stahlröhrchens vorschieben kann. Das ging bei mir nicht. Aufgebohrt, jetzt geht der Schlauch durch. Morgen mal wieder probedrucken.

[Sir_Death]

Ja, die gibt es ab Werk mit und ohne Durchsteckmöglichkeit.

[Sven]

Ich hab mir mal einen Satz neue Schläuche und Verschraubungen bestellt. Der originale Schlauch ist qualitativ nicht so der Hit.

[Weisskeinen]

Hallo Allerseits,

ich überlege, für das Institut einen neuen 3D-Drucker anzuschaffen und bräuchte da mal etwas Input. Was würdet ihr so empfehlen für einen Drucker mit vernünftig großem, beheiztem Bauraum, beheiztem Druckbett, unverdongelten Materialspulen, 1,75 mm Filament-Durchmesser und geringer Frickel-Notwendigkeit. Das ist ein bisschen anders als bei den Hobby-Geräten, das Teil soll drucken, wenn's gebraucht wird, am besten jedes Material, das am Markt verfügbar ist. Einige Arbeit kann und will ich da gerne rein stecken, aber ein billig-billig-China-Bausatz ertüchtigen muss nicht sein. Dafür ist Arbeitszeit im Verhältnis zu Anschaffungskosten zu teuer.

[Sir_Death]

Welches Budget steht zur Verfügung?

[Weisskeinen]

Wahrscheinlich für viele Geräte <1m³ ausreichend...

[Sir_Death]

Sorry, die Antwort verstehe ich nicht...

[Sunset]

Möglicherweise wird das Budget ja erst festgelegt, nachdem ein bestimmtes Gerät in die engere Auswahl gekommen ist...

Ich würde ein Anforderungsprofil erstellen, was das Gerät alles können muss und was noch wünschenswert ist.

Muss:

• geschlossener Bauraum
• beheizter Bauraum
• beheiztes Druckbett
• Filament 1,75mm
• für professionellen Einsatz geeignet
• auspacken - einschalten - drucken
• Dual Druckkopf oder mehr
• möglichst viele Filamente verwendbar

In Frage kommen könnten:

• Tiertime
• Ultimaker
• Makerbot

oder weitere...

[Weisskeinen]

Budget ist nicht fest und kann bei passender Begründung durchaus hoch sein. Beträge nenne ich hier aber nicht. Ultimaker wäre schick, hat aber, soweit ich weiß, immer 3mm Filament. Makerbot... na jaaa... mal sehen... Tiertime: kenn ich gar nicht. Gibt's da jemanden mit Erfahrungen? Die 'weitere'n würden mich noch interessieren. Deine Anforderungsliste trifft es ziemlich gut

[Sir_Death]

OK. Wenn das so ist mit dem Budget:
https://www.prirevo.at/3d-drucker/fff-f ... chichtung/

[Toni]

Moin,

ich möchte jetzt endlich auch mal einen 3D Drucker selber bauen.

Ein früher Entwurf der Mechanik zeigt das:

Mittlerweile wurde der Entwurf wieder zerfleddert, vergrößert, an vorhandene + gut besorgbare Teile angepasst und ein paar Sachen geändert (z.B. größere Riemenüberlappung an Rädern von Antriebsmotoren). Der prinzipielle mechanische Aufbau soll aber bleiben. Es fehlen noch die Diagonalstreben, Gehäuseplatten, Tür, Extruder,...

Habe allerdings nur begrenzt Ahnung welche Steuerungen/Antriebssets Sinn machen.
Dachte zuerst einen "i8 DYI" in der EUR80-Klasse zu kaufen und daraus die elektrischen Teile, Motoren und Steuerung zu schlachten. Der Paketpreis ist wohl unschlagbar. Stellt sich die Frage wie es dann mit der Performance aussieht, oder ob es doch Sinn machen würde bessere Teile einzeln zu kaufen.
Ich habe selber so einen i8 DYI und bin nach ein paar Änderungen mit der Druckqualität halbwegs zufrieden.
Abgesehen von schickerem Display, (Touch-) Bedienung und Geräusch bei Microstepping: was würde denn eine bessere Steuerung im Druckbild wirklich bringen? Würden andere Motoren etwas bringen?

Schön wäre Ansteuerung von 3x Extruder, aber das ist erstmal purer Luxus. Die Alternative wäre 3-fach Düse mit manueller Umschaltung der Filamentzufuhr.

Danke für eure Einschätzung
Gruß
Toni

[Toni]

Ich hatte auf Verdacht und ohne Ahnung ein Set aus Arduino + RAMPS 1.4 Aufbau + Grafikdisplay bestellt.
Erster Test: Display bleibt dunkel??? Nach kurzer Internetbefragung war klar dass da noch keine Software drauf ist. Also Arduino und Marlin abgesaugt, parametriert und x-mal draufgespielt und geflucht bis es tat was ich wollte. Bin jetzt zufrieden.

Der Grundaufbau ist ähnlich zur Skizze oben. Die Mechanik ist stocksteif und spielfrei. Die Führungen bestehen aus geschliffenen 8mm Edelstahlstäben (Schlosserbedarf), die mit 1000'er Sandpapier geglättet wurden, und IGUS-Gleitlagern, die jeweils spielfrei gequetscht wurden. Alle Wellen sind kugelgelagert. Spindeln sind Kugelrollspindeln, die oben und unten kugelgelagert sind, und von einem langen Riemen über 4 gedruckte 80'er Pulleys angetrieben werden.

Mittlerweile druckt der Verhau schon. Fehlt noch das zweite Hotend, die beiden sind getrennt.
Ich hatte vorher eine "Diamond" 3-fach Düse dran, aber das Mistding ist immer verstopft, weil Filament durch die ungenutzen Kanäle hochkroch und diese verstopfte. Außerdem war die Heizung viel zu schwach für die riesige Düse.

Später kommen noch Plexiglasplatten rundrum (vorne Tür), mit RGB Beleuchtung.

Hier noch ein paar Wimmelbilder:

[Torpert]

Wie überwacht ihr eure Drucke? Ich will nicht alle 5 Minuten in den Keller watscheln und nachsehen, ob der Drucker wieder einen monolithischen Ball statt der geplanten Modellbauteile produziert. Meine Versuche mit Kameras sind leider nicht befriedigend. Nach wenig erfolgreichen Versuchen mit einer Raspicam habe ich momentan 2 Edimax Überwachungskameras im Einsatz (IC-5150W, mit Full HD Video betitelt). Leider taugen die Live-Videos kaum, um etwas zu erkennen:

Ich sehe ein, dass es einen erhöhten Schwierigkeitsgrad darstellt, schwarzes Filament auf schwarzer Druckplatte sichtbar zu machen, aber etwas mehr als hier wünsche ich mir schon.

Wer hat eine bessere Lösung parat?

[phettsack]

Hier mal ein (3.1.2020) Tipp, der Anycubic i3 Mega ist derzeit um die 150-155€ aus deutschen Landen verfügbar:

https://de.aliexpress.com/item/32950073719.html

Standort Deutschland und dann das erste Icon wählen. Kommt nach paar Tagen per DHL. Paar Schrauben rein, leveln, los gehts.
Das Ding ist aus stabilem Blech gekantet. Hab ihn zu Weihnachten bekommen bekommen und schon einiges durchgeorgelt.

Nachteil: Er ist echt laut. Da ist wohl alles laut. Lüfter, Lager, Motoren. Im Schlaf drucken kann man also vergessen. Klar, es gibt jede Menge Anleitungen und Austauschlüfter, aber es geht erstmal ohne.

Firmware kann man auf Marlin updaten, habe ich gleich gemacht, wurde kaum leiser, ist aber ein wenig moderner.

[RMK]

Ich sehe ein, dass es einen erhöhten Schwierigkeitsgrad darstellt, schwarzes Filament auf schwarzer Druckplatte sichtbar zu machen, aber etwas mehr als hier wünsche ich mir schon.
Wer hat eine bessere Lösung parat?

Mehr Licht. Das Filament hat eine andere Reflexion wie die Grundplatte, das sieht man dann schon.

[Sir_Death]

Echt? Du siehst alle 5 Minuten nach?
Ich gebe dem Abends einen 8 Stunden-Ausdruck, kontrolliere den 1. Layer und gehe schlafen.
Tagsüber hört man, wenn man ganz leise ist das gequietsche der Motoren im Erdgeschoss. Hört man es nicht mehr, dann ist er fertig. - Und so ca. weiß man ja vom Slicer wie lange das Ding drucken wird.

EDIT: Vielleicht solltest du mal an der Haftung am Druckbett arbeiten. Essigreiniger bzw. Essig entfernt das Hautfett vom angrapschen am zuverlässigsten.

[Landjunge]

@ Torpert

Mir reicht dort eine einfache Netzwerkkamera von Foscam aus. Der Drucker hängt zwar am Repetier Server der auch den Anschluss einer USB Cam erlaubt, möchte diesen aber ungern damit belasten.
Wenn der Druck im Großen und Ganzen zu sehen ist das in Ordnung. So sieht man wenns grob schief geht und man eingreifen muss.


@ phettsack

Den i3 Mega habe ich auch. Für die Motoren gibt es andere Treiberbausteine die ihn leiser machen. Man muss aber darauf achten welche Boardversion man hat. Findet man im Netz recht viel drüber. Meine neuen Treiber sind noch auf dem Postweg. Außerdem möchte ich noch andere Lager für die Achsen testen. Aus vollem Kunststoff, dann sollte es weniger klappern. Ansonsten druckt der alles recht zufrieden bisher.

[Torpert]

Echt? Du siehst alle 5 Minuten nach?
Ich gebe dem Abends einen 8 Stunden-Ausdruck, kontrolliere den 1. Layer und gehe schlafen.
Tagsüber hört man, wenn man ganz leise ist das gequietsche der Motoren im Erdgeschoss. Hört man es nicht mehr, dann ist er fertig. - Und so ca. weiß man ja vom Slicer wie lange das Ding drucken wird.

EDIT: Vielleicht solltest du mal an der Haftung am Druckbett arbeiten. Essigreiniger bzw. Essig entfernt das Hautfett vom angrapschen am zuverlässigsten.

Nach diesem Stunt bin ich übervorsichtig: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 75#p265676

Mit der Haftung am Druckbett habe ich keine Probleme, das klappt eher zu gut und es ist manchmal ein Abenteuer, das fertige Teil von der Platte zu bekommen. Falls du auf dem Screenshot meines Überwachungsvideos eine Ablösung erkennst - das ist genau mein Problem, dass ich sowas gerne zuverlässig erkennen können will. Das Teil auf dem Bild sitzt schön fest und absolut eben auf der Platte. Kann man nur nicht richtig sehen.

Mehr Licht probiere ich aus

[Hightech]

Da ja viele Programme eine Ansicht des Druckvorgangs anbieten, müsste man diese mit dem Kamerabild vergleichen und bei zu großer Abweichung Alarm geben.

[unlock]

Mehr Licht probiere ich aus

Und Fokus auf Punkt stellen, Du willst ja nicht die ganze Maschine scharf haben.
Möglicherweise musst Du die Kamera dazu auch näher ranrücken.

[MSG]

Hier mal ein (3.1.2020) Tipp, der Anycubic i3 Mega ist derzeit um die 150-155€ aus deutschen Landen verfügbar:

https://de.aliexpress.com/item/32950073719.html

Standort Deutschland und dann das erste Icon wählen. Kommt nach paar Tagen per DHL.

Ist das Ding einigermaßen Idioten sicher? Bin auch am überlegen. Will nur ab und zu mal Rädchen für Zahnriemen drucken und anderen Kleinkram

[phettsack]

Hier mal ein (3.1.2020) Tipp, der Anycubic i3 Mega ist derzeit um die 150-155€ aus deutschen Landen verfügbar:

https://de.aliexpress.com/item/32950073719.html

Standort Deutschland und dann das erste Icon wählen. Kommt nach paar Tagen per DHL.

Ist das Ding einigermaßen Idioten sicher? Bin auch am überlegen. Will nur ab und zu mal Rädchen für Zahnriemen drucken und anderen Kleinkram

Kommt auf den Idioten an
Der Aufbau war sogar von mir als Berufsstümper schnell gemacht. Zusammenschieben, Schrauben rein, fertig. Schauen ob die ganzen Schrauben die ab Werk drin sind fest sind. Spannung 230V einstellen, ist aber normalerweise so und Stecker rein. Bett ordentlich leveln mit einem Kassenzettel, da gibts jede Menge Anleitungen.

Also, das Ding ist aus Blech und recht robust. Objekte bringt man per SD-Karte aufs Gerät, es gibt ein Profil in Cura. Man muss sich schon ein wenig mit der gesamten Materie beschäftigen, dies wäre aber unabhängig vom Drucker. Bei einem 3000€ Ultimaker wäre das wohl genau so.
Im Moment ist dies wohl einer der brauchbarsten und bezahlbarsten Drucker. Der CTC wurde wohl in der 2019er-Edition leider kaputtoptimiert, Heizbett nur noch auf der halben Platte und solche Geschichten.

Was er allerdings hat sind echt laute Lüfter. Also im Schlafzimmer oder im Büro geht einem das Ding echt auf den Keks. Entweder woanders aufstellen wenn man den Platz hat, einen Schrank drumherum bauen oder die Lüfter tauschen.

[MSG]

Kommt auf den Idioten an

Klingt machbar Danke!

Lärm ist kein Problem. Muss mich mal am WE damit beschäftigen wenn ich wieder zu Hause bin. Auch über die verschiedenen Filamente und CAD Programme (FreeCAD?)

[Torpert]

Ich habe mir einen provisorischen Vibrator gebaut, in dem ich in Katzenstreu eingelegte 3D-Drucke glätten will. Das ganze wird von einem alten PC-Lüfter mit einer eingedrehten Schraube als Unwucht vibriert. Ein erster Versuch mit einem PLA-Druck bringt nach 1 Stunde vibrieren genau 0,0 Ergebnis . Was meint ihr: Bringt es was, die Idee weiterzuspinnen und mehr Power, anderes Schleifmittel usw. zu probieren? Oder ist die Idee an sich nix?

[RMK]

Ich habe mir einen provisorischen Vibrator gebaut, in dem ich in Katzenstreu eingelegte 3D-Drucke glätten will.

Du möchtest eine Rotationsmaschine (ähnlich einer Kugelmühle)

auch als Trowalisiermaschine bekannt..

[Torpert]

Das heißt, das glätten von Kunststoffen mit solchen Machinchen geht grundsätzlich?

Ich habe mir in der Zwischenzeit auf youtube ein paar solcher Konstruktionen bei der Arbeit angesehen. Ich brauche definitiv mehr Power

[RMK]

ich hab (noch... ) keine, aber lt. diversen Anwendern funktioniert das schon. Allerdings muss man
aufpassen, bei zu langer Einwirkzeit werden die Ecken und Kanten halt auch rund...

und wenn es allzu lange laufen lässt oder vergisst hast halt später irgendwann was entfernt kugelförmiges *g*

[MSG]

Anycubic i3 Mega

Brauche ich für TPU Filament unbedingt den Mega S für 70€ mehr oder geht das mit Abstrichen auch mit dem ohne S?

Edit: Suche nach
Anycubic i3 Mega TPU mod

Liefert z. B. Das hier

https://www.thingiverse.com/thing:3093903

[daruel]

Mit so einem gedruckten Mod sollte TPU auch gehen. Dieser bringt dann den Teflonschlauch näher an das Antriebsrad vom Extruder damit das Filament nicht auf dem freien Stück knickt.

[MSG]

Mit so einem gedruckten Mod sollte TPU auch gehen.

Ich werde testen. Das mit dem TPU klingt nämlich sehr interessant

[Landjunge]

Mein Kumpel der auch den i3 mega besitzt druckt genau mit diesem Mod TPU. Geht wunderbar

[Lukas_P]

AutoCad ist fürn A... besser Fusion360 oder so ooder natürlich als mein Fav Solid Works ... aber das is halt nicht umsonst zu bekommen (legal)

[Torpert]

...Allerdings muss man
aufpassen, bei zu langer Einwirkzeit werden die Ecken und Kanten halt auch rund...

Du hattest leider Recht. Ich habe das ganze nochmal mit einem ABS Druck probiert, damit drucke ich amn häufigsten. Und nach ein paar Stunden im Vibierbad ist das Teil noch nicht mal annähernd geglättet - aber die Ecken sind weg

Dann also wieder zurück zu Azetonkammer und Handarbeit

[Sir_Death]

Der dritte Streich

Günstig aus den Kleinanzeigen einen nie fertig gebauten Prusa Mendel i2 gefischt.
Ein wenig Z-Wobbel hat er noch, da muss ich nochmal ran.

P1120377 (Benutzerdefiniert).JPG

(Vorschau liegt leider seitlich - bekomme es gerade nicht hin...)

[Sir_Death]

Z-Wobbel ist auch erledigt - war nur der X-Zahnriemen zu stark gespannt und hat den Rahmen verzogen.

Nur noch ein wenig Fein-tuning in den slice3r-Parametern (Retract-Länge,..)

[Farbe]

Hallo Leute,

Vielleicht hat jemand von euch ne Idee was es sein könnte.
Aktuell hab ich nen Problem mit meinem Sapphire pro von towtrees. Er druckt, hat aber Artefakte in Z Richtung.
Gedruckt wurde mit 240C @PLA 120mm^s mit 7000mm^s^2 Beschleunigung und Marlin 2.0.1 mit aktiviertem scurve und Junction deviation. Linear Advance ist aus da es leider nicht zum Scurve und JD passt.

Das Bild oben ist nen Beispiel Teil. Dort sieht man wie manche lagen raus stehen und so ein unsauberes druckbild erzeugen. Diese lagen sind rings um das Teil zu sehen und immer nur eine Lage dick. Es wirkt so als würde die z Achse manchmal nicht die richtige Länge fahren und so die Lage dünner machen als sie seien sollte.
Ich habe auf die Z Achse getippt und daraufhin nen Winkel zur Stabilisierung und nen Lager zur Last Aufnahme angebaut. Das hat leider nichts gebracht.

Mit ner Messuhr kann ich auch nachweisen das dass Bett auch gleichmäßig fährt.
Leider weiß ich grad nicht weiter.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?

[sukram]

Das Bild zeigt das blaue Teil von oben, richtig? Dann würde ich die Achse quer dazu mal auf gleichmäßigen Lauf prüfen. Oder war das die Z Achse? Dann mal Düse und Feeder prüfen, es wird evtl. ungleichmäßig Filament zugeführt (aber eigentlich sollte das unregelmäßiger aussehen, nicht so lagenweise).

[Farbe]

Hallo,

Hier nochmal nen Foto zur Orientierung.

Das Teil ist also nicht von Oben fotografiert sondern von einer Seite.

Die Achsen laufen super gut, der Drucker ist mit linearlagern ausgestattet.
An den extruder hab ich auch gedacht, dazu würde aber nicht passen das es einzelne Lagen sind die raus stehen.
Verbaut ist ein BMG Dual Drive clone, der läuft aber ansonsten sauber. Mechanische Teile sind stabil, es fehlt keine extrusion in layers. Layer adhesion ist super.

Danke für die Antwort
Mit freundlichen Grüßen
Farbe

[Landjunge]

Welches Filament benutzt du? 240°C kommt mir zuviel vor für PLA. Der Anycubic i3 Mega z.B. generiert bei 245°C übelste Knöllchen mit "Das Filament". Mit 215°C komme ich dann prima zurecht.

Edit: Bauteilkühlung an?

[Farbe]

Hallo Landjunge,

Ich benutz meisten 3d850/3d870 von Natureworks, das ist quasi das bekannte PLA+ von verschiedenen Herstellern, ich hab es aber auch mit PETG und PLA von anderen Herstellern z.b Amazon Basic oder Tronxy, mit TPU hab ich leider keine Erfahrung.
240C ist nötig um die hohen Extrusionsgeschwindigkeiten von rund 10-15mm^3/s hinzubekommen. Hotend ist nen originales e3d v6 mit Cu Block und TI heatbreak.
Wenn ich langsam drucke ~40mm/s dann reichen auch locker 200C. Dabei tritt das aber auch auf. Wie man sieht hab ich selbst bei 120mm^s kaum ringing, nur das hotend ist am Ende daher auch die hohe Temperatur, eigentlich müsste nen Vulcano oder Microswiss Magnum dran.
Kühlung ist an, da ist nen Sunon Lüfter verbaut. Der bei schnellen Drucken auch auf Vollgas läuft. Benchys drucken auch beim Bug ok, haben aber auch diese Linien.

PID ist bei hotend und bed getuned, d.h sollte auch nicht vom sich ausdehnendem Bett kommen.

Um den Extruder/hotend auszuschließen habe ich auch mal im Vasenmodus gedruckt, dabei Tritt es auch auf.

[unlock]

Wie sehen denn die anderen Seiten aus?
Ansonsten betrifft es den Y-Antrieb.
Tausch doch mal X und Y Motoren samt Endstopp, dann nochmal drucken.
Wandert der Fehler auf X, so ist es ein elektrischer, wenn nicht ein mechanischer z.B.Riememspiel.

[Farbe]

Huhu,

Die anderen Seiten sehen genauso aus.
es tritt rings rum auf, bei einem Würfel wären alle 4 Seiten betroffen, die Layer stehen dann auf allen Seiten raus / sind zu weit drin.
d.h Es kann eigentlich nicht x oder y oder beides sein, sonst wäre der layer ja verschoben oder?
Dann müsste bei dem Blauen Teil die Rückseite die nicht auf dem Foto ist auf der selben höhe den Layer weiter drin haben wenn er vorn raus steht.
Der layer steht aber gleichmäßig auf jeder Seite des teils Raus.

BTW Der Drucker ist ein Core XY Aufbau, d.h. sind bei graden immer beide Motoren beschäftigt. Ich habe auch schon teile im 45° Winkel gedruckt. Ergebnis bleibt das selbe.

Mit freundlichen Grüßen
Farbe

[unlock]

Es kann eigentlich nicht x oder y oder beides sein, sonst wäre der layer ja verschoben oder?

Es ist doch verschoben, nur eben in die Breite, was Du meinst ist das Ergebniss von Schrittverlusten.
Schau doch mal, ob da nicht irgendwo Spiel versteckt ist(X und Y) wenn das Layer Größer oder kleiner wird.
Möglicherweise ist imho die Beschleunigung zu hoch und verbiegt die Mechanik.
Die Rimenspannung sollte bei beiden exakt gleich sein.

[Sir_Death]

vielleicht täusche ich mich, aber ich meine (zum generell etwas unsauberen Druckbild) eine Regelmäßigkeit alle ca. 10 Layer zu sehen.
Was hat der denn für eine Antriebsschraube für Z? - dann würde ich nämlich Z-Wobbel wegen einer nicht geraden oder gerade montierten Schraube vermuten.

EDIT: eventuell klemmen auch die beiden Z-Führungsstangen gegeneinander weil sie nicht 100% parallel zueinander und zur Schraube sind.

EDIT 2: Ich hoffe, die Riemenpfade sind nicht so, wie auf der Skizze...
https://all3dp.com/4/two-trees-sapphire ... -a-budget/
Dann wird das nämlich nichts. Der Teil des Pfades des Riemens, der sich in der Länge ändert muss parallel zur Bewegungsrichtung sein - sonst ändert sich immer die Riemenspannung - bei jeder kleinsten Bewegung und verzieht dir den Rahmen!

[Landjunge]

Wo hier gerade von Schrittverlust gesprochen wird. Sind evtl. die Halteströme der Schrittmotoren zu gering eingestellt bzw. lassen diese sich einstellen? Vielleicht kann man in diese Richtung mal etwas probieren. Gerade wo du schreibst das du eher schnell unterwegs bist beim Drucken.