Mal wieder 3D Druck...

[Sir_Death]

Habe meinen A8 schon lange zerrissen und aus den Überresten einen Delta gebaut...

Kann nur sagen, dass ich bis heute mit keiner Marlin Version über 1.1.6 zufriedenstellende Druckergebnisse zustande gebracht habe. (2.x Versionen noch keine getestet)
Bin mir aber nicht mehr sicher, ob 1.1.6 schon alle Eigenheiten des A8 Mainbards + Displays unterstützt.

[sirell]

ARGL.
Definiere "keine zufriedenstellenden Druckergebnisse"
Ich nehme an es ging vorher, oder ?

So wie mein A8 jetzt da steht druckt er völlig Problemlos und Maßgenau.
Wenn Marlin das verkackt dann justier ich lieber jedesmal vor dem Druck....

[sparky]

@Sir_Death Kannst du mal in ein, zwei Sätzen sagen, was an Marlin >1.1.6 so Sch.... ist? Ich konnte bislang keine in Zusammenhang mit der Firmware stehenden Fehler entdecken.

[Sir_Death]

In 1.1.7 wurde die Jerk-Verarbeitung geändert, damit sie für CoreXY passt, dafür habe ich trotz fast 2 Wochen Optimierungsversuche meinen Delta nicht mehr zu sauberen Bewegungen bringen können.
In 1.1.8 war es nicht besser
ganz schlimm wurde es mit 1.1.9 als der gesamte Motion Planner überarbeitet wurde - nur mehr Artefakte von vorne bis hinten, wo die 1.1.6 ohne Probleme die gleich g-code Datei druckt.

Die Diskussion dazu kann unter anderem hier https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/9917 gefunden werden.

[sirell]

Okay, dann ergibt sich für mich eine neue Frage:

Hattest du jemals Marlin mit problematischen Versionen auf dem A8 ? Gab es da Probleme ?

Wenn nein dann würde ich das einfach testen.
Wenigstens weiß ich das mein Drucker mechanisch passt und ich habe eine laufende Config.
Das scheint ja leider oft das Hauptproblem zu sein in diesem Bereich.

[sparky]

@Sir_Death Danke! Da ich weder einen CoreXY noch einen Delta verwende, hab ich damit vermutlich auch keine Probleme. Aktuell verwende ich Marlin 1.8 auf einem CTC i3 Pro B (ja, das Holzding. Das erstaunlich gut druckt, nachdem man sich mal etwas damit beschäftigt hat. Ist aber nur noch zu ca. 80% original)

[Sir_Death]

Okay, dann ergibt sich für mich eine neue Frage:

Hattest du jemals Marlin mit problematischen Versionen auf dem A8 ? Gab es da Probleme ?

Wenn nein dann würde ich das einfach testen.
Wenigstens weiß ich das mein Drucker mechanisch passt und ich habe eine laufende Config.
Das scheint ja leider oft das Hauptproblem zu sein in diesem Bereich.

Hmmmm...
Gute Frage.
Ich meine mich erinnern zu können, dass ich die 1.1.7er grade noch probiert hatte vor dem zerreißen. Da hat er aber so schon scheiße gedruckt, da die Z-Antriebsachse leicht verbogen war, und die Druckplatte auf der Führung gewackelt. - Neuere Version sicher nicht. Meine Erfahrung beschränkt sich daher ab 1.1.7 auf Delta - und das kann ich jedenfalls nicht empfehlen.
Wenn du die alte Firmware + Config hast, kannst du es ja einfach probieren, und im schlimmsten Fall zurück steigen.

[avion23]

Die DVR8825 Treiber auf meinem Smoothieboard-Klon machen bei hohen Geschwindigkeiten immer Probleme bei meinem Delta und ich gebe auf.

Ich habe jetzt 94 USD in einen Duet-Wifi Klon investiert. Dort sind Trinamic Treiber drauf. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht und kann mir sagen, worauf ich beim Einrichten achten soll?

[Sir_Death]

Nach fast 4 Wochen suchen wie ein Idiot, endlich den Fehler gefunden, warum bei meinen beiden Deltas plötzlich runde Perimeter einfach nicht mehr gedruckt werden. - Sprich eine Box mit runden Ecken in xy hatte einfach keine gedruckten Ecken mehr.

Interessanterweise trat das Phänomen immer erst nach ca. 5 Stunden Druckzeit auf.
Was hab ich herumprobiert..
1.) Das Filament wird zu warm, dass der Drucker nach/in der Kurve das Filament nicht mehr schnell genug raus bekommt - war es nicht
2.) Slicer schuld? - etwa 10 Versionen durchprobiert - war es nicht
3.) Firmware schuld? - neu konfiguriert, neue Versionen andere Firmware - war es nicht
4.) OpenSCAD schuld? - alte Version probiert - war es nicht
5.) Übertragung per WLAN schuld? - war es nicht
6.) SD-Karte schuld? - war es nicht

Schön langsam am Ende des Lateins...

Was war es nun?
Eine Kombination an Ereignissen:
-) Vor ca. einem Jahr habe ich einen stärkeren Rechner in die Werkstatt bekommen --> kann man ja Kreisbögen aus mehr Einzelsegmenten machen, damit sie runder werden
-) Letzten Sommer auf das neue OpenSCAD umgestellt - nutzt die Rechenleistung besser - kann man Kreisbögen aus noch mehr Segmenten machen..
-) Im Herbst letzten Jahres in der ewigen Diskussion Marlin Firmware & Segments per Second diese Sukzessive von 120 auf 200 erhöht - schneller Drucken,
-) zusätzlich die Min Segment Time reduziert - geht ja problemlos

Ergebnis?
Bei Kreisen mit Radius 7mm, 90 Segmente für den gesamten Kreis ist das zu extrudierende Filamentstück so kurz, dass es weniger als 1/16 Schritt des Schrittmotors ausmacht.
Leider war aus Urzeiten der Slic3r noch auf "Relativlängen" fürs Filament eingestellt.
Dann müsste der 3D-Drucker mehrere Segmente wieder zusammenfassen - schafft er auch - ca. 5 Stunden lang, dann kotzt sich der Buffer an, und er fährt zwar noch, extrudiert aber nicht mehr.

Lösung?
Umstellen auf Absolutlänge fürs Filament - selbst wenn er einzelne Mini-Extrudierbefehle verschluckt, fährt er beim nächsten Befehl die richtige Absolutposition an - und da die Strecken so kurz sind, fällt es nicht mal auf, dass eigentlich der Extruder einen Schrittbefehl nicht bekommen hat.

Die Tests bis ich das gerafft hatte haben eh nur ca. 1kg Filament verbraucht...


Na mal schauen, wann ich das Geld beisammen habe, beide auf 32bit Controller umzubauen - vorzugsweise mit leisen Treibern - träumen tue ich vom DuetWIFI oder gleichwertig.

[Till]

Bei mir ist es jetzt auch so weit,
der erste Drucker zeigt Verschleißerscheinungen.

Nach nur 1400 Druckstunden ist der "ur" CTC aus dem Jahre 2014 langsam am schwächeln, es fing damit an, dass der USB Port nicht mehr funktionierte,
jetzt scheitert er hin und wieder mal am auslesen der Temperaturen.

Die Teile -und die Konstruktionszeichnungen für einen neuen Core XY liegen jetzt schon seit fast 1,5 Jahre hier herum, meint ihr es macht noch Sinn einen
Core XY zu bauen, oder doch lieber einen 0815 kartesischen Kasten?

Mittlerweile ist der Drucker mehr zum Werkzeug, als zum Hobby geworden, daher bin ich nicht mehr soo scharf darauf, die ersten Monate nur zu basteln, bis mal wieder
etwas brauchbares heraus purzelt.

[gafu]

Dort sind Trinamic Treiber drau

ich spar mir mal den autovergleich und teile stattdessen mit, das trinamik der name eines herstellers ist, der viele verschiedene motortreiber herstellt, wo es verschiedene dinge zu beachten gibt, bis zu "live" spi diagnosedaten und sensorless endstop...

[Sven]

Ich versuche mich gerade an Slic3r, weil mir Cura zu resourcenhungrig ist.
Die erste Lage macht mir noch ein wenig Probleme, vielleicht hat da ja jemand einen entscheidenden Tipp.

Der erste Layer hat weniger Perimeter, und ein deutlich gröberes Füllmuster. Dadruch entstehen natürlich einige Lücken. Materialunabhängig.
Natürlich soll der erste Layer etwas höher sein, damit die Haftung am Druckbett besser ist. Ich möchte aber dennoch gerne so viele
Perimeter haben wie in allen folgenden Lagen und natürlich auch keine Löcher. Ich vermute mal, dass ich da was an den
Extrusion Einstellungen oder so anpassen mussen.

Ich drucke momentan PET-G 1,75mm, 85°C Betttemperatur für die erste Lage, danach 80°C. Glas-Druckbett mit einem Hauch Haarspray als Haftvermitler.
0,4er Düse.

Layer-Höhe: 0,2
Erster Layer: 0,35
Perimeter: 3
Bottom Solids: 3
Top Solids: 3
Skirt: 3 Runden, 6mm Entfernt
Brim: 6 mm exeterior, 2mm interior, 0 connections

Ich vermute mal, dass ich bei den Print-Settings unter Advanced mit der Extrusion Width rumspielen muss.
Da steht bei mir alles auf den Standardwerten
Default extrusion width: auto
Extrusion width: 200%
Perimeters: default
External: auto
Infill: default
solid: default

Overlap: 55%

Gerade noch geprüft:
Das Druckbett ist sauber justiert mit Hilfe einer Fühlerblattlehre. Daran soll es auch nicht liegen. Es werden definitiv andere Daten für den ersten Layer generiert, das sehe ich auch in der Vorschau bei Slic3r.
Weitere Ergänzung:
Der Extruder ist frisch kalibriert und extrudiert genau die richtige Länge an "Roh"-Filament. Durchmesser des Filaments passt auch 1,75mm, mit der Micrometerschrauber überprüft.

[Sir_Death]

0,35 Höhe ist zu viel bei 0,4er Düse.
reduziere mal auf 0,3er Höhe.

Wegen der extrusion width schaue ich dir in ein paar Minuten nach, wen ich wieder an dem Rechner mit Slic3r sitze, aber ja, die ist gerne mal ein wenig zu weit, worunter die Druckqualität leidet.

Welche Version von Slic3r nutzt du? - Die Main oder die Prusa?
Mit der Main 1.2.9a ging es so irgendwie, die 1.3.0 habe ich nie sauber zum drucken bekommen,
Bin aktuell auf der Prusa 1.42.0 beta 2 - bisher keine Probleme.

EDIT am anderen Rechner:
extrusion width ist auf Auto bei mir.
Komplettes Config Bundle als Anhang --> File/Import/Import Config Bundle
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases

[Sven]

Slic3r 1.3.0 (von Slic3r.org)

Da sieht man, wie düftig der erste Layer aussieht im Vergleich zum obersten Layer.

Der Drucker an sich funktioniert erstaunlich gut und produziert maßhaltige Ergebnisse. Von daher wird es an irgendwelchen Einstellungen liegen. Ab dem zweiten Layer sind meine Perimeter alle vorhanden.

Ich schau mir das Konfigurationsprofil mal an

[Botanicman2000]

Hallo

ich hab von Thingiverse mal ein Bauteil geladen. Ich klicke auf alle dateien laden aber wenn ich die Datei entpacke fehlt immer das stl file.
was mache ich falsch?


Gruß Uwe

[Sir_Death]

@ sven: wie oben schon geschrieben habe ich keine guten Erfahrungen mit Slic3r 1.3.0 - da drucken meine beiden Drucker auch immer mies. Ich empfehle die Prusa-Version vom Slic3r (Link oben) - die Config von mir passt auch nur für den Prusa-Slic3r!

@ Botanicman: gibt es überhaupt eine stl auf Thingiverse bei dem Teil?

[Weisskeinen]

Hätte ich auch gefragt. Ich hatte auch schon Teile bei Thingiverse, für die es gar keine STL-Dateien gab.

[Botanicman2000]

Hallo

ich bin jetzt davon ausgegangen das die da immer bei sind, macht doch sonst keinen sinn.

habe es bei zwei verschiedenen Dateien probiert

Gruß Uwe

[Sven]

Ich bekomme jetzt bedeutend bessere erste Layer. Ich bin mit der Höhe auf 0,25 mm runter und mit der Extrusion auf 190% im ersten Layer. Überlappung zwischen Perimetern und Infill ist auf 60% gesetzt.
Entgegen anderer Angaben, dass eine höhere erste Lage und mehr Extrusion den Druck besser am Druckbett haften lassen soll, bekomme ich so aber eine deutlich bessere Haftung.

Als Slicer verwende ich jetzt Slic3r Prusa Edition. Ich werde mit gleichen Einstellungen auch nochmal den normalen Slic3r auf ein Teil loslassen.

Morgen versuche ich mal, die erste Lage wieder mit 0,3 mm zu drucken, weil bei 0.25mm und 190% Extrusionsbreite das Filament doch schon ziemlich ans Druckbett gepresst wird.
Der Abstand zwischen Düse und Druckbett liegt bei 0,05 mm. Das habe ich vorhin nochmals mit der Fühlerlehre verifiziert.

Jetzt kann ich mich um die nächste kleine Baustelle kümmern.

Woran kann es wohl liegen, wenn der Drucker reproduzierbar beim Drucken von Skirt und Brim immer an der vorderen linken Ecke zappelt und eine Kante reinmacht?
Sobald die Perimeter gedruckt werden zappelt da nichts mehr. Ausschließlich bei Skirt und Brim und das unabhängig davon ob ich Slic3r, Slic3r Prusa Edition oder Cura verwende.
Vordere linke Ecke heißt bei mir in Richtung Y-Max und X-Max (vom Endschalter weg also).
Da zuckt definitiv einmal der Motor für die Y-Achse, der das Druckbett verschiebt.
Neue Firmware aufspielen geht nicht. Keine Sourcen, keine Config Daten, kein Programmer, keinerlei Angaben zum Board vorhanden.

[Botanicman2000]

Hallo

ich habe den fehler gefunden.
Der Rechner hat die Dateien als Vertrauenszertifikate bezeichnet anstelle STL Dateien.

Habe ich zufällig als Vorscha im Cad gesehen.

Also DAteien mal unter Öffnen mit CAd geöffnet seitdem werden di als STL angezeigt

war also Fehler 40

langsam brauch ich auch nen Drucker
könnte an einen Tronxy x6a kommen

GrußUwe

[Sir_Death]

@ sven: gut zu hören, dass es jetzt besser klappt. Kann das zappeln der Punkt sein, wo er einfach nur in die nächste daneben liegende Spur wechselt? - für die nächste Umkreisung? - Dann ist das nicht der Drucker, sondern slic3r der das in seinen Druckdaten verursacht. Das Verhalten ist nicht änderbar, stört mich aber auch nicht.

@ botanicman: stimmt, jetzt wo du es sagst, da war mal was mit der Dateiendung. Der tronxy sieht auf den ersten Blick ganz ok aus, da habe ich schon schlechtere Konstruktionen gesehen.

[Sven]

Kann das zappeln der Punkt sein, wo er einfach nur in die nächste daneben liegende Spur wechselt? - für die nächste Umkreisung? - Dann ist das nicht der Drucker, sondern slic3r der das in seinen Druckdaten verursacht. Das Verhalten ist nicht änderbar, stört mich aber auch nicht.

Stimmt, du hast recht. Das Verhalten kommt aus den Slicern, die da einfach hart eine neue Spur anfangen. Ich hatte jetzt auch das erste Bauteil, bei dem das Zucken an einer anderen Stelle aufgetreten ist. Beim Skirt zitterte es vorne links und beim
Brim rechts (x) mittig (y).

Ich bin nachwievor von meinem Sub 100€ Drucker begeistert. Klar, ich musste ein wenig Arbeit reinstecken aber dafür druckt der jetzt echt ordentlich.
Ich wollte auch unbedingt etwas zum Basteln haben und keine Auspacken, Einschalten, Losdrucken Lösung haben.

Irgendwann werde ich wohl auf eine RAMPS Elektronik wechseln müssen. Der Filament-Kühler läuft dauerhaft, sobald die Düse beheizt wird. Das kommt aber leider so aus der Firmware.
Der Kühler für das Oberteil vom Hot-End ist hart auf Versorgungsspannung verdrahtet. Das Board akzeptiert zwar M106 und M107 Befehle zur Lüftersteuerung, steuert den Lüfter aber nicht an.
Bisher habe ich keinerlei Probleme dadurch, dass dauerhaft Luft unter die Düse geblasen wird aber schöner wäre es ja schon.

Ansonsten kommt vielleicht irgendwann mal der Alu-Rahmen vom Anet AM8, der müsste für meine A6-A8 Kopie eigentlich passen.
Und neue Gleitlager, meine rasseln und veranstalten ordentlichen Krach beim Druck, als ob da haufenweise Schrauben lose wären.

Die letzte Baustelle ist dann mal selber vernünftig 3D CAD lernen. Entweder Fusion360 oder Spaceclaim / Designspark Mechanical.

[Weisskeinen]

Ich bekomme jetzt bedeutend bessere erste Layer. Ich bin mit der Höhe auf 0,25 mm runter und mit der Extrusion auf 190% im ersten Layer. Überlappung zwischen Perimetern und Infill ist auf 60% gesetzt.
Entgegen anderer Angaben, dass eine höhere erste Lage und mehr Extrusion den Druck besser am Druckbett haften lassen soll, bekomme ich so aber eine deutlich bessere Haftung.

Als Slicer verwende ich jetzt Slic3r Prusa Edition. Ich werde mit gleichen Einstellungen auch nochmal den normalen Slic3r auf ein Teil loslassen.

Morgen versuche ich mal, die erste Lage wieder mit 0,3 mm zu drucken, weil bei 0.25mm und 190% Extrusionsbreite das Filament doch schon ziemlich ans Druckbett gepresst wird.
Der Abstand zwischen Düse und Druckbett liegt bei 0,05 mm. Das habe ich vorhin nochmals mit der Fühlerlehre verifiziert.

Ich muss durch Limitierung des Slicers die erste Lage immer genauso dick drucken wie alle anderen auch. Allerdings erschließt sich mir nicht, warum die besser haften soll, wenn sie dicker ist. Das könnte allenfalls Unebenheiten besser ausgleichen, die aber eh nicht vorhanden sein sollten.
Was wirklich für die Haftung unglaublich viel hilft ist *langsam* zu drucken. Und natürlich eine gute Einstellung des Abstands. Zu dicht an der Druckdüse ist fast genauso schlimm, wie zu weit weg. Na ja, nicht ganz so, aber zu dicht dran ist auch nicht gut. Da passiert es bei mir öfters, dass sich der Kunststoff lokal wieder ablöst und hoch wölbt. Das gibt dann auch keine schöne Oberfläche mehr, auch wenn das Teil zuende gedruckt wird.

[Sir_Death]

Da stimme ich dir zu, langsamer 1st Layer ist das um und auf.
Aber ich brauche bei einem meiner beiden Deltas auch unbedingt die 0,3mm im ersten Layer, da sich der Drucker links vorne um ca. 0,05mm nicht sauber kalibrieren lässt - immer zu niedrig, warum weis ich bis heute nicht.
Mit den 0,3mm hat er genug Reserve, dass es zwar die Bahnen leicht aufwölbt, aber das Teil bleibt auf der Platte drauf.

[Sven]

Es steht so in der Slic3r Doku: https://manual.slic3r.org/first-print/first-layer

Zur Layer Höhe:

A thicker layer height will provide more flow, and consequently more heat, making the extrusion adhere to the bed more

Zur extra Extrusion:

The more material touching the bed, the better the object will adhere to it, and this can be achieved by increasing the extrusion width of the first layer, either by a percentage or a fixed amount. Any spaces between the extrusions are adjusted accordingly.

Bei meinem Billigheimer scheint das alles relativ unkritisch zu sein. Ich fand nur die Optik mit den anfänglichen Einstllungen nicht so schön.

[Sven]

Hat von euch jemand seine Linearkugellager durch Bronze Gleitlager ersetzt und damit etwas längere Zeit schon Erfahrung?

Das wäre doch eine schöne Möglichkeit das System leiser zu bekommen und das Spiel zu reduzieren. Nicht, dass es drauf ankäme aber
irgendwas muss man doch an seinem Drucker basteln können
Ich habe mir das Teil ja nicht primär zum Drucken gekauft, sondern um daran rumzuschrauben.

[Peanuts]

Jo,

ich hab seit ca. 2 Jahren Bronzelager in meinem Stahl Prusa:

Kann ich nur empfehlen, sind schön leise

[gafu]

die sinterlager laufen schwergängiger als die umlaufkugellager und sind allergisch auf verspannungen und winkelfehler.
Also zwei sinterbuchsen hintereinander eingepresst in ein selbstgedrucktes teil aus dem 3d-drucker ist ein glücksspiel.

Wenns einmal passt sind die super leise, aber auch nicht ewig haltbar. schmieren mit einem etwas dickflüssigerem ÖL (HLP46 oder sowas), nicht mit fett denn das verstopft die poren im sintergefüge. Am besten vorher in eine große einwegspritze werfen, halb voll mit öl machen, ende verschließen und dann mit dem stempel durch herausziehen vakuum ziehen, und zusehen wie die vielen luftblasen aus der bronze kommen. Danach den stempel wieder einschieben und damit das öl in die poren sickern lassen.

[Botanicman2000]

Hallo

womit Zeichnet ihr eure 3D Bauteile?
Sketchup hab ich mal probiert gefällt mir nicht

Inventor hab ich mal gehabt und fand ich gut (leider für die 2013 Version keinen Key mehr)

Freecad hab ich mal schnell installiert werd aber nicht so warm.

Vor allem interessiert mich das ändern der thingiverse STL DAteien

Ich würde gerne Servohebel Modifizieren bekomme aber nie die Verzahnung einzeln Extrahiert

weil die Servo Horns die bei thingi sind sind alle zu klein

Gruß Uwe

[daruel]

Wenn du Inventor schon hattest, kann ich nur Fusion 360 empfehlen.

[Botanicman2000]

Hallo


wird bei Fusion360 nicht alles nur Online gespeichert?
und gibt es nur in 64 Bit


Gruß Uwe

[Sir_Death]

ich nehme OpenScad
http://www.openscad.org/documentation.html

gezeichnet wird durch programmieren.
Zum stl ändern einfach importieren und dann mit dem neuen Objekt verbinden/verschneiden/...
https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_ ... ort#import

[daruel]

wird bei Fusion360 nicht alles nur Online gespeichert?

Du kannst auch alles auf deinem Rechner ablegen. Ich nutze aber diese "cloud" recht gerne, so kann ich auf der Arbeit mal was anfangen und Zuhause direkt weiter machen.

Mit nur 64bit kann schon sein, würde aber auch nichts anderes mehr gebrauchen können.

[Sir_Death]

neuer Online Shop gefunden: https://www.3dprintek.at/verkauf/
Ich habe am liebsten die Filamente von
Spectrum
Filament-PM
print-me
lassen sich sehr gut verdrucken, kosten alle 3 ca. EUR 20,- pro kg PLA, schnelle Lieferung, super Kundenservice!

So mag ich das! - Und nein, ich bin weder verwandt, verschwägert, noch sonst irgendwie verbunden, nur eben gerade höchst zufrieden.



P.S.: Meinen Damen habe ich für Ihren 3D Stift das 12er Paket je 250g von print-me bestellt, damit sie nicht immer meine Bestände plündern...

[Sven]

Ich habe mir einen zweiten Drucker gegönnt. Der "alte" kommt mit in die Zweitwerkstatt, da will ich den nach und nach verschlimmbessern, z.B. durch stabilere Gehäuseteile.
Der Neuzugang nennt sich Geeetech A10und sieht aus wie ein Creality Ender 3.
Nachdem ich den schrottigen, wabbeligen Vorschub jetzt durch ein vernünftiges Exemplar aus Alu ersetzt habe, druckt der auch vernünftig.
Die Schrittmotoren jaulen deutlich weniger als bei meinem Z1 (billig Prusa Derivat) und die Rollenführungen auf den Aluprofilen laufen im Vergleich zu Linearlagern auf Wellen flüsterleise.

Der alte Drucker hat jetzt immerhin schon den Druck einer kompletten MPCNC gemeistert. Der neue muss sich noch beweisen,

[Trax]

Schaut mal was die Katze da an geschleppt hat.
Die y-achse steck fest aber schonst müsste es noch gehen, naja und das oled Display ist etwas eingebrannt.

Da stellt sich nur die frage wo man billig an die passenden Ersatzteile kommt

[Sir_Death]

was steckt denn an der y-Achse?

Das Display ist leider etwas teuer - selbst in Chinesien EUR 23,-
https://de.aliexpress.com/item/32811820429.html

EDIT: Mein Neid sei dir gewiss.

[Trax]

ich habe gerade den Motor ausgebaut und der dreht gut.

k.a. was da also feststeckt, entweder die Slider oder die Kugellager hmm...
ich könnte es ganz zerlegen aber jetzt ist halt alles gut ausgerichtet....

ich war mir eigentlich fast sicher das es der Motor sein muss der Rest wird wen er alt wird höchstens nur lockerer normalerweise LOL

ich glaube ich probiere Nähmaschinen Öl und sanfte gewalt

EDIT: so wie sich das unter Krafteinwirkung anfühlt steckt der linke Slider fest wtf wie kann den so was passieren

[Sir_Death]

möglicherweise ist die Mechanik einfach verzogen.
Sind die beiden Gleitachsen nicht absolut exakt parallel, dann steckt gerne mal einer oder beide slider

[Trax]

Also mit Einpaar tropfen Öll und professionell angewendeter Gewalt läuft der Slider wieder.
Das dispaly habe ich mal bestellt.
... aber wie geil ist das den?!

Einziges weiteres Problem das teil frisst 3mm Firmament ich habe hier aber nur 10 kg 1,75mm zeugt für mein alten CTC
das läst sich aber sicher irgendwie umrüsten. PTFE Adapter Schlauch für den head und anderen Vorschub am Extruder motor und fertig oder?

Andere frage kann man den ultimaker 2 eigentlich auf dual Extruder umrüsten an sich sollte er das ja mal können, aber das offizielle Upgrade-Set kam wohl nie wegen Thermik Problemen am Druckkopf, aber so was wird doch für ein geübten Bastler kein Hinderniss darstellen oder?

[Sir_Death]

Sehr gut, wemm das Ding wieder läuft.

na das wird aber ein wenig Arbeit....

Auf 1,75 geht ja noch halbwegs: https://www.youtube.com/watch?v=UcMw-3RizIw
Aber für Dual Extruder ist Hardcore-Basteln angesagt. Da spuckt Tante google auch nur Fragmente uralter Foreneinträge "ich würde gerne..." aus.

[Lukas_P]

Irgendwie ist das geil

[Sir_Death]

ja, habe ich auch schon gesehen.
Was mich dabei aber stören würde, ist dass diese Art zu Drucken dem technischen Papier nach nur bis ca. 20° Steigung einen Vorteil bringt, darüber ist es jedenfalls Nachteilig, da seitliche Lücken offen bleiben.
Wenn man jetzt aber starke Steigungen zuerst wie bisher Layerweise druckt, und dann die flachere Oberfläche mit dieser Methode, dann hat man in der sichtbaren Oberfläche eine Kante, wo sich das Druckverfahren ändert, und somit das Aussehen.
Da gehe ich lieber auf die Funktion der variablen Layerhöhe, dann hat man die Kante nicht, druckt in flachen Bereichen mit dünnen Layern schön, und in steilen Bereichen mit dicken Layern schnell.

Link zur 79-seitigen Master-Thesis dazu: https://tams.informatik.uni-hamburg.de/ ... Ahlers.pdf

[dixi]

Hallo, habe folgenden 3D-Drucken, Fräsen und Gravierer Snapmaker 2.0 bei Heise entdeckt.
https://www.heise.de/make/meldung/Vorbe ... &hgf=false

Was haltet ihr davon? Das Problem ist das man ihn jetzt in den USA bestellen müsste und ihn erst 04.2020 bekommen würde.
https://snapmaker.com/platform/

Später will auch Canrad ihn Verkaufen aber der Preis steht noch nicht fest.

Grüsse, Thomas

[Sir_Death]

bei mir hat sich gestern ein Prusa Mendel iteration 2 (oder so...) zum schmalen Taler aus den Kleinanzeigen angeaalt.

10 Jahre hat der Vorbesitzer erfolglos herumgebastelt, noch nicht mal die Stangen parallel hin gebracht, geschweige denn, dass der Drucker jemals Strom gesehen hätte...
Status:

image001.png

Jetzt hat er leider bei seinen Bastelversuchen schon einige der gedruckten Teile beschädigt, und ich werde die jetzt nach drucken. (X-Achse alle 3 Teile, die meisten der 90° Stangen-Verbinder...)
Jetzt zur Frage: Welches Derivat des i2 ist denn das tatsächlich?
Dass es ein i2 ist, ist für mich anhand der oben liegenden Motoren klar.
Aber der originale i2 hat einen anderen X-Wagen, und er hat die Gleitstangen für Y oberhalb der Gewindestange befestigt.

Entweder Ihr habt einen Tipp für mich nach welchem Derivat des i2 ich suchen muss um diese abgebildeten Teile (stl-Dateien) wieder zu erwischen, oder alternativ Hinweise, durch welche besseren Derivate ich diese ersetzen soll.

Klar ist: Der Drucker ist sicher nicht am aktuellen Stand der Technik, aber der Arme soll zumindest einmal in seinem Leben gedruckt haben

[gafu]

Hallo, habe folgenden 3D-Drucken, Fräsen und Gravierer Snapmaker 2.0 bei Heise entdeckt.
https://www.heise.de/make/meldung/Vorbe ... &hgf=false

Was haltet ihr davon? Das Problem ist das man ihn jetzt in den USA bestellen müsste und ihn erst 04.2020 bekommen würde.
https://snapmaker.com/platform/

und nicht zu vergessen die einfuhrumsatzsteuer und ggf. zoll drauf beim import.

Was willste damit machen?
Mit dem spielzeugmotörchen fräsen? In weichem pappelsperrholz und in käseaufschnitt wirds schon gehen.

also mein tipp wäre eher, ein billo 3d-drucker kaufen für "weniger als die summe der teile kosten würde", und zum fräsen etwas amtlicheres bauen oder ne stepcraft kaufen. weil fräsen = langsam und viel kraft und schwere konstruktion, und 3d-druck schnell und leichte konstruktion, das passt nicht sinnvoll zusammen.
entweder ist die 3d-druck funktion dann arschlahm (und das dauert schon mit einem schnellen leichten drucker eeewig) oder das 3d-drucken taugt so, aber zum fräsen ist es ein schlechter witz.

bleibt dann nur gravieren als sinnvolle zweite einsatzmöglichkeit nach dem 3d-druck mit dem dings.

[Heaterman]

Also ich hab auch den Snapmaker der ersten Generation, nachgrüstet mit 1,6-W-Laser und Gehäuse, seit langem hier stehen und inzwischen mehrere Testberichte dazu geschrieben.
In Deutschland ist der Vertrieb derzeit untersagt, da eine Aufsichtsbehörde Sicherheitsbedenken wegen des Lasers erhoben hat. Deshalb ist das Gerät auch bei allen Verdächtigen schlagartig aus dem Angebot verschwunden, nachdem es sich sehr gut verkauft hat. Die Maßnahme erschließt sich nicht, immerhin gibt es ein Sicherheitsgehäuse mit automatischer Laserabschaltung beim Öffnen.

Einzig erschwinglich derzeit in Europa hier: http://www.123-3d.nl Aber nur in der ersten Version mit dem 200-mW-Laser, der tatsächlich nur zum Gravieren zu gebrauchen ist.

Als 3D-Drucker ist das Gerät sehr brauchbar, vor allem die steifen Strukturen, das gut gelöste Leveling und das Touch-Bediengerät machen das Ding zum völlig problemlosen Anfängergerät, das sofort richtig gute Ergebnisse, freilich mit begrenztem Bauraum, liefert. Die Snapmakerjs-Software ist auch sehr gut handhabbar und das Ding kann auch direkt per USB angesteuert werden, sonst per USB-Stick. Superschnell ist er nicht, aber für den Hausgebrauch reichts.

Der Fräskopf ist für weiche Materialien brauchbar, allerdings ist die Spindelgeschwindigkeit zu gering, er reißt z. B. sehr weiches Holz, statt sauber zu fräsen. Andererseits arbeitet er bei Gravuren z. B. in Acryl sehr präzise, ich hab z. B. eine Stadt-Skyline so sauber mit einem Stichel hingekriegt, dass der stehengebliebene Hintergrund im Acryl völlig blank war. Die Software bietet hier auch allerhand Möglichkeiten zur Anpassung.
Für Metall u.ä. ist die Fräsfunktion nicht brauchbar und auch nicht vorgesehen.

Laser: Der serienmäßige Laser hat 200 mW, er wird auch vom Hersteller nur für Gravuren definiert. Der optionale 1600-mW-Laser funktioniert besser, zudem wird er von einer tricky Software begleitet, die den an sich immer noch viel zu schwachen Laser so einsetzt, dass er auch dickere Materialien schneidet - man kann die Zahl der Schneiddurchgänge und den jeweiligen Vorschub einfach nach Bedarf einstellen. Es ist die absolute Einstiegsversion für das Lasercutting, und bei Modellbauern sehr gut angekommen. Ich hab damit 5-mm-Sperrholz geschnitten. Ist eine sehr langwierige Angelegenheit. 1,5-mm-Kunststoff durchschießt der Laser an einem Stück, wie ich im Test nachgewiesen habe.
Mein Fazit im Testbericht: Es dauert, aber es geht. Auch hier hat sich das Gerät als für Anfänger sehr brauchbar erwiesen, auch durch die gute Softwarunterstützung. Das Gehäuse sollte man sich bei dem „großen” Laser unbedingt antun, vor allem, dass da keine Kinder oder andere Unbeteiligte mal einen Blick werfen.

Snapmaker hat ja nun Version 2.0 angekündigt, da gibt es einige Verbesserungen, vor allem mehrere Baugrößen. Wann das wieder auf dem deutschen Markt aufschlagen wird, steht in den Sternen.

Fazit: Eine nicht ganz billige Multimaschine für Leute, die sofort mit Erfolgsgarantie anfangen wollen, die Maschine nur gelegentlich brauchen und keine Metallbearbeitung etc. machen wollen. Gute Doku, anfängergerechte und funktionelle Software (in Deutsch).
3D-Druck sehr gut. Nichts für die Metallwerkstatt. Fräsen, Gravieren, Laserschneiden eher für den Modellbau- und Dekobereich.
Frickelpotential trotzdem vorhanden, z. B. für verbesserte Filemantführung, Fräsabsaugung etc., siehe Thingiverse.

[Farbe]

Huhu,

Ich habe mir jetzt nen Sapphire Pro gekauft:
300€ Bei Versand aus D bei aliexpress
Core xy mit linearlagern
Bei 23,3cm*23,5cm*23,5cm Druckvolumen
Einzig der Extruder/hotend und das Bett gefällt mir nicht.
Ich hab schon den PTFE Schlauch getauscht und den Extruder näher ans Hotend gebraucht und so den Schlauch von 73cm auf <15cm gebracht.
Leider macht er immernoch blobs nach dem Retrackt, und linear Advance ist leider nicht in der Firmenware aktiviert. Das Board ist inklusive Display nicht gut von marlin unterstützt.
Drucken tut er sehr schnell und sehr gut.
5500mm/s^2 Beschleunigung 150mm Vorschub und 40mm Ruck sind kein Problem.

[Botanicman2000]

Hallo

ich habe auf folgender Webseite Dateien gekauft

https://3dlabprint.com/shop/il2m3sturmovik/

Der Download ging auch nur kann ich im Sclicer sei es Prusa Tronxy ode Simplify die Daten nicht öffnen

jemand eine Idee?
Hier die files https://filehorst.de/d/cviIypwJ

Gruß Uwe

[Sir_Death]

Mit Simplify3D geht es nicht?
Wäre meine erste Anlaufstelle gewesen - ganz unten: https://www.simplify3d.com/support/arti ... ile-types/