Mal wieder 3D Druck...

[Trax]

so mein ctc 3dprinter ist endlich da,
gibt es ein first start guid doer sowas für das teil?

undn die software ist auf chinesisch welche en sprachige software ist kompatibel?

gibts ne anleitung wie man die linke düse auf ebene mit der rechten bekommt die ist ja bei den china teilen immer höher eingestellt

[gafu]

guck mal hier: http://blog.gafu.de/?page_id=675
ich habe meine eigenen erfahrungen dokumentiert.
da findest du auch einen link zu einer "startanleitung" die ziemlich gut ist, inclusive software update und so

die china software: da gibts ordner und unterordner. du musst das setup ja nicht unbedingt mit dem china-klicki-bunti programm starten, sondern kannst auch einfach das setup im unterordner ausführen (kann man eigentlich selbst drauf kommen)

tipp: installiert zuerst makerware, danach das replicatorG. die version 040 (von replicator) ist aktuell, die kannste gleich von der karte nehmen.
makerware bringt gleich python in der richtigen version mit. installierste das vorher selbst, schlägt die makerware installation fehl.

probier aus was du besser bedienen kannst. makerware gibts auch viele viele versionen neuer als "makerware desktop".

[Trax]

Jo ich habs inzwischen schon geschaft den test würfen zu drucken,

danke für die antwort ich lese mir gleich den ganzen langen blog post durch

hat schon jemand die 2te düse ausgerichtet bei dem teil?

Trax

[gafu]

ich bisher noch nicht. aber irgendwo hatte ich was gelesen.

es ist wohl sinnvoll die zweite düse ganz leicht höher zu stellen, damit die düse das 3d-druck-objekt nicht dauernd umwirft wenn sich die ecken hochziehen.
also beim einrichten des druckbettes nimmt man ja normal ein blatt papier.
also dann bei der düse die axen auf home fahren, die erste düse muss dann mit 1 blatt papier dazwischen saugend zum tisch passen
und die zweite mit zwei blatt papier.

zum erstmal losdrucken nimmt man freilich erstmal die düse, die schon niedriger steht.
ich habs noch nicht soweit zerlegt, aber man muss wohl bei der höherstehenden düse den lüfter zusammen mit dem kühlkörper abschrauben, und sollte dann unten eine madenschraube sehen, mit der das irgendwie festgemacht ist.

also die dicke alu-schiene an der unterseite vom lüfter, da soll ne madenschraube drinn sein, die die kupferzylinder einklemmt, wo die viereckigen heizungen dranngeklemmt sind.

den lüfter kannste mitsamt drunterliegenden kühlkörper abschrauben und herunternehmen.

ich kanns jetzt nicht nachvollziehen, komme erst am freitag wieder an meinen drucker.

[Grinsekater]

So der k8200 ist bei mir aufgeschlagen ..
Im wahrsten sinne des Wortes hat hermes denauch so behandelt , in kombination mit der unfähigkeit das gerät zu verpackenden des versenders das es sich nicht bewegen kann.
Hat mir erstmal arbeit beschafft, abgebrochenen y achsen endschalter (war eh plaste, jetzt aus alu) und viel schlimmer verklemmtes hotend ..

Laufen tut die karre jetzt wieder aber dank fehlender dokumentation des modifizierers muss ich der sache noch mal selber nachgehen warum er rumzickt ..

Bilder werden nachgereicht ..

[o_christoph_o]

es ist wohl sinnvoll die zweite düse ganz leicht höher zu stellen, damit die düse das 3d-druck-objekt nicht dauernd umwirft wenn sich die ecken hochziehen.

Das ist ganz sicher sinnvoll. Ich würde an deiner Stelle erstmal einiege Sachen Single Extruder drucken lassen, um zu lernen und Erfolgserlebnisse zu haben. Wenn man direkt alles will bekommt man oft nix ausser Frust.

ich habs noch nicht soweit zerlegt, aber man muss wohl bei der höherstehenden düse den lüfter zusammen mit dem kühlkörper abschrauben, und sollte dann unten eine madenschraube sehen, mit der das irgendwie festgemacht ist.
also die dicke alu-schiene an der unterseite vom lüfter, da soll ne madenschraube drinn sein, die die kupferzylinder einklemmt, wo die viereckigen heizungen dranngeklemmt sind.
den lüfter kannste mitsamt drunterliegenden kühlkörper abschrauben und herunternehmen.

Ganz genau so ist es. Wenn man die zwei Schrauben am Lüfter rausholt kommt einem der Kühlkörper direkt mit entgegen. Da drunter schaut es so aus:

An dem Quader hinter dem Heizelement kommt einfach nur eine Hülse raus, die in das grosse Loch geschoben wird. Auf der im Foto onbenliegenden Seite sieht man das Loch mit Gewinde für die Madenschraube.
Ich halt lästig, die Düse dauernd fürs Dualdrucken zu justieren und dann fürs Singleextruderdrucken wieder hochzustellen, damit die nix umwirft.
Die Justage mit dem Blatt ist so wie es gafu geschrieben hat.

[Trax]

Hat schon wer erfehrung welche billig filament (ABS) anbieter gute filamente liefern?

Es scheint echt viele zu geben und der preis geht von 15-30€ für 1 kb ABS

[gafu]

noch keine...
ich werd jetzt den rest der mitgelieferten rolle (ist nimmer viel) dazu benutzen die parameter des slicer zu optimieren, um maßhaltiger zu drucken, und für danach habe ich abs und pla von amazon (Nunus 3D).
Das wird dann in den nächsten tagen das ich da was anfange.

Ansonsten hab ich neulich eine empfehlung für einen ebay-händler gelesen.
http://www.ebay.de/sch/seriogal2/m.html ... pg=&_from=
leider kann ich nicht dafür verbürgen, da ich das selbst noch nicht ausprobiert habe.

die immer wieder hochgelobten hersteller wie faberdashderry haben mich aufgrund der deutlich höheren preise doch eher abgeschreckt

[Trax]

Von dem habe ich mir gestern auch gerade ne rolle ABS in schwarz bestellt.
Mal sehen wir gut das ist.

Bei dem amazon rollen um 20+ € die nach AT liefern (es ist erschreckend wie viele amazon Händler nur nach de liefern) hatten alle nicht ganz tolle Rezensionen.

bei amazon habe ich mir aber ne rollte kapton tape bestellt...
nächste woche ist das zeug hoffendlich da...

[gafu]

ich hab das software-update auf sailfish-firmware gemacht, aber nun reißt laufend die usb-verbindung zum drucker. (sowohl mit repg-sailf 026 und sailfisch 7.6 als auch mit repg-sailfisch 028 und sailfisch 7.7)
das ist ziemlich doof, weil man so nicht mehr vom rechner aus drucken kann, sondern immer erst auf die sd-karte kopieren muss.

ich hatte mir hauptsächlich schnelleren druck durch verbesserte acceleration erhofft.
naja, mal beobachten.

[gafu]

Das verbessern der Druckparameter zum zwecke des Erreichens ordentlicher Maßhaltigkeit hat sich ausgezahlt.

->zoom

Kugellagersitz für ein 30/62mm Kugellager. Und das beste: es passt!

An die Stange soll später mal eine Kabeltrommel als horizontales Drehregal in einer Schrankniesche.

Das ist transparentes PLA Material von Amazon (Nunus3D). Nach dem drucken (das Teil ist massiv gedruckt) siehts aber durch die lichtbrechung in den druckmustern trotzdem eher weiß aus.

[Till]

Ich bin bei mir auch grade am Umbauen, die Experimente mit dem Bowden Extruder sind gescheitert, der Original Extruder rutscht durch und ich kriege den Teflon Schlauch nicht richtig geklemmt,
daher habe ich es sein lassen.
Dafür habe ich jetzt die Kabelkette tiefer gelegt und den Linken Extruder raus gebaut, grade ist ein halter im Druck um das Filament durch die Kabelkette zu führen.
Wenn das alles so klappt wie ich mir es vorstelle kann ich den Drucker oben komplett zu machen, habe noch ein bisschen getöntes Plexi gefunden, das kommt dann passig da rein.
Die Seiten werde ich wohl aus Materialmangel mit Sperrholz zu machen müssen, vorne kommt eine klare Scheibe rein, mal gucken wie ich das mit den Scharnieren mache, am besten so das man sie einfach aushängen kann.
Habt ihr schon irgendwas zum Thema Beleuchtung gefunden?
Ich würde da ganz gerne was festes rein bauen.

Aktuell bastele ich mir Deckel für die Ecken des Druckers, da muss ich mal gucken wie ich das am besten mache mit den vielen Winkeln.

[Till]

Scheint zu funktionieren, so sieht es jetzt aus:
->zoom

Die Kabel werden noch umgelegt und dann werde ich mir Deckel bauen.

Aber vorher brauche ich eine neue Luftdüse zum Kühlen, mit der alten ginge der Deckel vorne nicht zu.

[gafu]

luftdüse: ja, es fehlt genau die abmessung des lüfters. 10mm bei einem schmalen lüfter, oder eben 20, wenn man von am bett an den rand drucken will.
entweder setzt man vorn an die öffnung 10 oder 20mm leisten an, (oder an die scheiben/türen).. oder bei deiner 1-extruder-lösung kannst du den lüfter vielleicht am freien platz des zweiten extruder unterbringen.

beleuchtung: ich bin am überlegen, vorn links und rechts senkrecht helles led-klebeband (mit 300x5050er LED auf 5m) reinzukleben. alles was von oben leuchtet, bringt ja schatten unter den druckkopf. oder es muss zusätzlich ein licht an den extruder, was auch irgendwie doof ist, wegen der zerlegbarkeit bei verstopfter düse.

momentan bin ich aber immernoch nicht mit den druckergebnissen zufrieden. maßhaltigkeit konnte ich stark verbessern, aber nun ist die oberfläche nicht mehr schön.
Die optik kann dann später kommen, wenns technisch soweit passt.

zu deiner materialzuführung: nette idee mit dem teflonschlauch in der kabelschleppkette.
meie erfahrung als elektriker sagt mir aber, das leerrohre ruhig 30 meter lang sein können, wenn sie nur leichte kurven machen, die gleiche leerrohr-kabel-kombination aber bereits mit 3 meter total am arsch ist, wenn die bögen zu eng sind. Und für mich sieht der bogen oben, wo der Teflon-schlauch in den extruder reinläuft, zu eng aus. (bauchgefühl). Mal versucht mit der hand den Plastefaden durchzuschieben? gerade PLA ist ja ziemlich wiederlich steif.
Vielleicht kannst du den radius noch knapp verdoppeln, wenn du ein kettenglied entwirfst (oder aufbohrst) und den teflonschlauch schon eher oben aus der Schleppkette herausführst.

[Till]

Der Schlauch kommt schon zwei Glieder vor dem Ende aus der Kette, den Bogen oben konnte ich nicht größer bzw. höher machen weil ich sonst nicht mit dem Platz nach oben hin gekommen wäre.
Ich habe jetzt zwei größere Ausdrucke mit PLA gemacht und der Extruder hat zuverlässig gearbeitet.
Beim Filament Wechseln merkt man den Letzten Bogen sehr deutlich, aber es lässt sich noch relativ gut durchschieben.
Meist sprühe ich ein bisschen Silikon Spray an das Filament, so ein billiges was zu 90% wieder verdampft, das mache ich schon relativ lange und konnte bisher nichts negatives feststellen.
Bei dem dünnen Schlauch bringt es auf jeden Fall einiges.

Aktuell teste ich grade ABS, bislang sieht es sehr gut aus.
Zur Beleuchtung habe ich momentan eine Schreibtisch Lampe neben dem Drucker stehen, auf dauer soll aber was festes rein, bei den LED Streifen bin ich immer skeptisch, aber einen Versuch ist es wert.

[gafu]

manche ölen ihr filament ständig, mit einem kleinen ölgetränkten schwämmchen wo das filament durchläuft.
Sie meinen das sie keine negativen einflüsse auf das Druckstück feststellen können.

Mit dem LED-Klebeband hab ich bisher durchweg nur gute erfahrungen gemacht, das kritischste ist im grunde nur das doppelseitige klebeband
ich hab hier in der Wohnung etwa 8 Meter klebebänder (das meiste noch das alte mit den kleinen leds), da sind bisher nur 2 LED kaputt gegangen von ca. 1000. Das erste hab ich beim Umzug geklebt. Die kaputten LED haben noch durchgang, die zwei daneben leuchten halt jetzt etwas heller und der widerstand wird wärmer. Fällt gar nicht auf von weitem.

[Till]

Tja, ABS verträgt sich mit dem Öl scheinbar nicht
Das Filament ist einfach abgrbrochen, wird total spröde, bei PLA war nichts festzustellen.
Sind wohl Aceton artige Stoffe daziwschen, wahrscheinlich würde es mit richtigem Silikon Öl funktionieren, aber das Zeug hier fühlt sich auf der
Haut auch wie Lösungsmittel an.

[gafu]

komisches zeug hast du da. ABS müsste ja sowiso leichter durchgehen da es nicht so starr ist.

ich habe die flussrate vom material soweit reduziert, bis ein einwandiger körper eine wandstärke entsprechend dem düsendurchmesser hatte. danach dann (bei pla) die skalierung x- und y-richtung auf 1.01 umgestellt.
im Skeinforge lassen sich dann noch optimierungen für kleine löcher einschalten ect., so dass das ganze dann maßhaltig ist wenns abkühlt.

leider wird jetzt aber meine oberfläche oft rauh, besonders wenn das filament wiedermal dickenschwankungen hat.
nun bin ich fast ab überlegen die materialmenge so anzupassen das der faden 0.45mm ist statt 0.4mm, und dafür im slicer die düsengröße auf 0.45 umzustellen (zur bahnberechnung ist ja eigentlich die dicke der wurst, und nicht die dicke der düse maßgeblich).
irgendwie vielleicht auch nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber vielleicht klappt das besser.

Nur finde ich im Skeinforge die Stellgröße für den Düsendurchmesser nicht, nur wenn ich das einfache Print-O-Matic Interface einschalte gibts sowas.
Außerdem steckt die Düsengröße im Maschinenprofil, was sich von der GUI aus nicht ändern lässt.

Jetzt weiss ich nicht wie das am besten zu bewerkstelligen ist, oder was mit was zusammen hängt. Werden die restlichen Einstellungen aus Skeinforce auch beim Druck über den Print-O-Matic berücksichtigt?

Ich werde wohl versuche machen müssen um das herauszufinden, oder ich finde einfach nicht die richtigen suchworte für google

[gafu]

Aktuell bastele ich mir Deckel für die Ecken des Druckers, da muss ich mal gucken wie ich das am besten mache mit den vielen Winkeln.

da gibts welche auf thingiverse. die einen passen nicht richtig. (http://www.thingiverse.com/thing:79880)
und dann hab ich noch andere gefunden, die tragen aber ganz schön auf.
da find ich das item gerade nicht.
sehen so aus:
->zoom

die langen leisten werden mit den beiden seitlichen schrauben die der ecke am nächsten sind, mit angeschraubt.
könnte dir die zwei stl senden (für rechte und linke seite), da ich den originalen link nimmer finde.

[rhb]

Hallo,

ich habe mir auch das ctc-Teil gegönnt (nach langer Bastelei an einem Bausatz, der nicht funktionieren kann - was ich aber erst nach langem probieren festgestellt habe..)
Und bin begeistert, was dieses Ding "out of the box" leistet!
gafu hat ja schon einige Verbesserungen in seinem Blog aufgelistet (einiges kam mir schon aus dem 3d-drucker-community Forum bekannt vor)
was ich auf jeden Fall zusätzlich noch empfehlen würde: (alles aus dem 3d-drucker-community - Forum wie von o_christoph_o verlinkt):
- plangefräste Alu-Platte (hatte ja auch o_christoph_o schon erwähnt)
- Dauerdruckplatte!

Gerade die Dauerdruckplatte hat bei mir den Durchbruch für ABS gebracht. Hält bei 110° auch ohne Raft/Brim bombenfest und lässt sich bei Abkühlung leicht lösen. Es hielt zwar auch mit Malerkrepp bombig, aber löste sich nicht - und nach jedem Druck(-versuch) neues Krepp zu kleben, darauf hatte ich bald keine Lust mehr. Nach den Hinweisen im Forum habe ich die Dauerdruckplatte "mit erhöhter Haftung" bestellt (nicht im Shop gelistet, kostet aber dasselbe), ich kann aber nichts im Vergleich zur "normalen" sagen.

Hat jemand schon Erfahrung mit dem "Mk8 Spring loaded Drive Block" (http://www.thingiverse.com/thing:231310)?
Ich habe festgestellt, dass die Funktionalität ganz extrem von der Feder abhängt. Ich habe eine Feder von einer Wäscheklammer eingebaut - schien ganz passend zu sein. Jedoch habe ich manchmal ein "klicken" im Extruder, dass das Filament also "durchrutscht" und nicht weiterbefördert wird. Meine erst Reaktion war: Federspannung erhöhen! Also manuell dagengedrückt. Pustekuchen! Entlasten war die Lösung! Kann ich mir nun überhaupt nicht erklären ...

Viele Grüße
Ronny

...
könnte dir die zwei stl senden (für rechte und linke seite), da ich den originalen link nimmer finde.

Mir bitte auch!

[Trax]

hast du ales angewendet was in dem thread da verlinkt ist?


wo kanich teflon schlauch kaufen, bei rs gibts nur 5m rollen zu 50€ dabei brauche ich ja nur 1 m max...
und welchen durchmesser genau bleuche ich? der original schlauch mrim drucker war 4mm und paster garnicht...

[Till]

Die Ecken sind gut, die drucke ich die Tage mal aus.

Bei mir war 6mm Schlauch dabei, 4mm innen.
Habe aber jetzt 3mm Teflon mit 2mm Innendurchmesser verbaut, der geht gleich durch die Kabelkette.

[gafu]

teflon schlauch hab ich bei ebay recht günstig gefunden.
z.B. http://www.ebay.de/itm/PTFE-Schlauch-2- ... 2a4346c29a
Die meisten erhältlichen einsteckfittings (z.b. für druckluft) sind wohl für 4/2 schlauch (außen/innen).

Mit den "werks"-extruderantrieben hab ich eigentlich soweit überhaupt keine probleme, aber wie weiter vorn beschrieben läuft bei mir das Filament auch ohne Schlauch einfach frei von oben rein, da ist das wohl keine kunst.

Wichtig ist wohl beim filamentwechsel erstmal nen halben zentimeter durch die heiße düse zu drücken, bevor man das zeug rauszieht, sonst kann das "dicke weiche ende" am kühleren oberteil des beheizten extruderröhrchens festkleben. so gings mir jedenfalls neulich.
Hatte dann alles soweit zerlegt, das das Röhrchen vom Alublock getrennt war und 10 minuten mit der vorheizfunktion auf temperatur gehalten. dann wars bis hoch weich und konnte nach unten durchgedrückt werden.
Natürlich ärgerlich, weil man ewig herumprobiert um sich das zerlegen zu ersparen.

Da mitgelieferte Filament hab ich nun verdruckt und das nachgekaufte von amazon (nunus3d) eingelegt (PLA). Habe irgendwie den Eindruck das das im erhitzen zustand nicht so flüssig wird wie das erste, sondern zäher ist, und schlechter verläuft.
Vielleicht sind aber auch meine Druckparameter noch nicht so dolle, ich bin da weiterhin am experimentieren.

Die großen ecken für den CTC hab ich hier abgelegt: http://www.datafilehost.com/d/2e32b17a
Leider weiss ich nicht mehr wo die her waren, könnte von irgendeinem Forum sein, hatte ja auch in allen möglichen quellen quergelesen.

EDIT: Habs wiedergefunden (durch zufall). Die Teile stammen von hier: http://www.thingiverse.com/thing:338829

Was mir noch im Kopf herumgeht ist wie man den gestank vom ABS loswird.
Immo frage ich mich, ob man nicht so einen Aktivkohlefilter gegen niedrigsiedende organische Stoffe aus dem Atemschutzmaskenbereich verwenden kann. Aber ich hab da gar keine Erfahrung oder Probematerial ob der Luftwiderstand gering genug ist, um da mit einem einfachen PC-Lüfter luft durch zu saugen.
Auch haben die hier üblichen diesen ziemlich engen schraubanschluß.
Vielleicht ist es besser sich mit dem aktivkohlepellets für Dunstabzugshauben was selbst zu bauen.

(die ABS dämpfe kondensieren in der umgebungsluft zu lungengängigen teilchen in nanometergröße und sollen wohl nicht so gensund sein)

[Till]

Also der 4mm Schlauch hat 2,5 oder 3mm innendurchmesser, auf der Arbeit haben wir da einiges an Kram weil es früher viel in der Regeltechnik im Ex Bereich verbaut wurde.
Für den 3mm Schlauch gibt es auch Steckfittinge, aber ich habe leider nur "Muffen" gefunden, im Netz findet man da bestimmt was.
Beim Filament Wechsel hatte ich bislang noch keinerlei Probleme.
Benutzt du den Meshmaker zum erstellen von Stützstrukturen? Oder lohnt sich der Aufwand nicht?

Was ich auch empfehlen kann sind die " Federnden Füße" für den Drucker, die fangen echt gut was von den Vibrationen ab, hätte ich nicht gedacht.
http://www.thingiverse.com/thing:305881

[Trax]

reicht 4 mm schlauch wirklich, ich dachte da gehört ein 6/4 schaluch oder so?

wie ist das ABS von nunus3d einpaar der coments waren nciht so tolle?

[gafu]

Benutzt du den Meshmaker zum erstellen von Stützstrukturen? Oder lohnt sich der Aufwand nicht?

Was ich auch empfehlen kann sind die " Federnden Füße" für den Drucker, die fangen echt gut was von den Vibrationen ab, hätte ich nicht gedacht.
http://www.thingiverse.com/thing:305881

federnde füße? erst wenn sich die nachbarn über die nächtlichen störgeräusche beschweren
habe da auch schon gegenteilige meinungen gelesen, von wegen der drucker schwingt sich auf.

Die Meshmaker Supports gehen halt leichter abzuknuspern als die flächigen lamellen. Und man kann sie auch manuell an bestimmte stellen andocken, das ist ganz praktisch um zu steuern ob die kontaktstellen im sichtbereich der späteren oberseite liegen.
Man braucht auch mitunter weniger material zum support als mit den überbordernden lamellen.

Doch ist das auch nicht ganz ohne Nachteil: die kleinen runden stäbchen verlängern die druckzeit sehr!
Lange stäbchen zerbrechen auch schon mal durch die hebelwirkung, wenn am oberen ende die düse herummacht, oder der kleine Fuß löst sich vom Druckbett (also dann besser mit Raft drucken).
Die von mechmixer automatisch generierten teile des supports liegen oft zu dicht an der oberfläche und verkleben längs. Dann gehen die auch nicht schön ab. Da muss man so seine erfahrungen sammeln.
Generell kann man mehr als nur 5mm überspannen. Ein paar versuche schaden nicht.

[rhb]

@gafu
Danke für die Ecken-Dateien!

Den billigen Teflon-Schlauch aus ebay habe ich auch - jedoch keine Fittings benutzt: einfach Malerkrepp drumherum geklebt, so dass ich es hinten in die originalen Schlauchschellen einklemmen konnte. Am Extruder einfach nur in das Loch gesteckt.

Die Lüfter habe ich gegen Pabst-Lüfter ausgetauscht - macht wesentlich weniger Krach!
Den Mosfet auf dem Board habe ich auch schon bestückt, um mit G-Codes einen zusätzlichen Extruder-Lüfter einschalten zu können.
Bei PLA ein Muss, bei ABS gehen ja die Meinungen auseinander: Zusatzlüfter ja/nein (wegen Warping). Ich will das ganze jetzt umschalbar machen: Zusatzlüfter immer ein, immer aus oder immer über G-Code gesteuert. Sowie zusätzlich eine PWM-Steuerung, da ich auch ABS leicht mit geringer Drehzahl kühlen will.

Vielleicht sollte man einen neuen Thread über Filament aufmachen: ich fand das rote PLA und das gelbe ABS, was mitgeliefert wurde ziemlich gut - jedenfalls für die Standardeinstellungen. Das schwarze von 3d-print-sam ist zwar auch relativ gut, aber ich habe die optimalen Einstellungen noch nicht gefunden - auch warpt es relativ stark und heute ging es nur durch die Dauerdruckplatte gut aus: fast 3/4 des Modells hatten sich vom heatbed gelöst, ich hatte schon erwartet, dass der Druck Schrott wird, hat aber gehalten! (musste nicht soo maßhaltig sein)

Gruss
Ronny

[gafu]

Der lauteste und nervigste lüfter ist der kühllüfter für das mighty board und die motortreiber, auch weil der über die befestigung akustisch auf das holzgehäuse einkoppelt.
Den habe ich ausgebaut und stattdessen diesen großen leisen Lüfter unten druntergeschnallt:
http://www.reichelt.de/Gehaeuseluefter/ ... Y1212SL12L
Beim drucken sind sowiso die motoren lauter als die extruder-lüfter.

Ich hab die Extruder-Lüfter abgebaut, die Aufkleber ein stück weit hochgezogen und die naben mit Lagerfett gefüllt. Das ist generell empfehlenswert wenn irgendwo kleine Lüfter lange funktionieren sollen. (Vor allem wenns billige sind, die keine Sinterlagerbuchen haben)

Den transistor in dieser komischen bauform hab ich mir auch schon besorgt aber noch nicht eingebaut.
Und ein ersatz-Thermoelement auf reserve gelegt.

[Desinfector]

hat eigentlich shon mal jemand seinen Haustürschlüssel ge3ddruckkopiert?

[Trax]

Und ein ersatz-Thermoelement auf reserve gelegt.

wo gibts passende ersatz thermo elemente?

[Weisskeinen]

Da mitgelieferte Filament hab ich nun verdruckt und das nachgekaufte von amazon (nunus3d) eingelegt (PLA). Habe irgendwie den Eindruck das das im erhitzen zustand nicht so flüssig wird wie das erste, sondern zäher ist, und schlechter verläuft.
Vielleicht sind aber auch meine Druckparameter noch nicht so dolle, ich bin da weiterhin am experimentieren.

Das kann durchaus sein. Ich habe mit unserem Makerbot Replicator sehr unterschiedliche Erfahrungen mit PLA verschiedener Hersteller gemacht. Das Makerbot-Filament ist sehr gut aber auch sehr teuer. Dann hatte ich irgendwelches Noname-Filament von ebay oder Amazon (habe ich nicht selbst besorgt), das die gleichen Eigenschaften hatte. Das Filament von igo3d hatte eine raue Oberfläche, so dass sich das nicht mit dem Original-Extruder mit diesem komischen Anpress-Kolben verdrucken lies. Das ging erst, als ich den Extrudern Kugellager als Andruckrollen verpasst habe. Dann aber mit sehr ähnlichen Parametern. Das PLA von Filamentworld schmilzt wesentlich früher als die vorhergehenden und hat einen wesentlich engeren Bereich der Verarbeitungstemperatur. Außerdem scheint es die Wärme besser zu leiten, was dazu führt, dass bei feinen Einzelstrukturen (viele (>4) keine Löcher oder Stifte) der Nachschub nicht mehr funktioniert, sich ein Blop über dem Hotend-Einführröhrchen bildet und kein Material mehr nachgeschoben werden kann. Da ist das Makerbot-Extruder-Design irgendwie Mist. Damit lassen sich also nur grobe Sachen drucken. Das aber auch nur mit verminderter Geschwindigkeit und ca. 15°C niedrigerer Temperatur (210°C statt 224°C). Dagegen braucht das PLA-Filament von Orbi-Tech eine höhere Temperatur (235°C), richtig feine Strukturen sind aber auch da nicht so sicher machbar. Außerdem darf da der Kühllüfter nicht so stark blasen. Jetzt habe ich mir bei Reichelt noch die beiden Filamente "PLA S21 SW" und "PLA HI 1,75 SW" bestellt. Mal sehen, wie die sich so verhalten. Aber über den Punkt "PLA ist PLA, egal wo's herkommt" bin ich schon lange hinaus...

[Weisskeinen]

Weiß jemand, woher man den Testhasen bekommt, den die c't immer verwendet?

[gafu]

Das mighty-board hat thermoelement-ICs on board.
Also brauchste ein K-Type Thermoelement.
Entweder ein billiges wie: http://www.reichelt.de/UT-TF-K/3/index. ... ARCH=k-typ und frickelst dir das irgendwie an (die originalen sind mit M3 Ringöse zum festschrauben), oder das gleiche für 2 Euro aus china, oder du musst halt mal suchen. "K-type thermocouple" muss es halt sein.

[Trax]

mein ABS ist da leider sieht der test würfel zuemlich schlecht aus:

an welchem paramater solte ich da am besten als erstes drehen? un das ergäbniss zu verbessern?

[gafu]

Weiß jemand, woher man den Testhasen bekommt, den die c't immer verwendet?

hm der hase ist angeblich ein standartmodell für den test im 3d cad seit 20 jahren.

mach dir doch einen mit meshmixer (ist da als standartobjekt vorhanden)

[gafu]

ich hab die abs-rolle noch nicht aufgemacht, wollte erstmal mit pla soweit optimieren bis ich zufrieden bin und dann die neue baustelle aufmachen.

ist der würfel gefüllt? der 20x20x10mm?
extruder temperatur vielleicht etwas senken,
langsamer drucken, ein wenig kühlluft ?

das eckige war unten und das runde ende oben?

[Trax]

ne das eckige oben das runde unten,
das ist der calibration 20x20x10 würfel genau, er ist nicht voll
habe ihn über ReplicatroG mit custom start.gcode gedruckt, da habe ich die bet temp auf 150 gestellt wegen der falsch anzeige des onboard ntc's habe noch kein ersatz der past muss noch paar mers sachen auf meine RS einkaufs liste packen sonst ist der versand zu teuer im verlgeihc zum waren wert...
mit der umstellugn solte das druckbet warm genug werden.

ich habe jetzt einen besseren gedruckt mit 125°C druck bet temp,
aber bei dem gehen die kanten auch so seltsam hoch, evl ist ds filament ein hauch dicker als das originale von ctc?

[rhb]

ok, das Foto ist also kopfstehend...
Ich denke, da sind 2 Probleme:

1. Die erste Lage hat vermutlich nicht richtig auf dem Druck-Bett gehaftet.
Mögliche Änderungen:
- Bett-Temperatur erhöhen (ich nehme für ABS und die erste Lage momentan 110°)
- Bett ausnivellieren (ich stelle das so ein, dass die erste Lage ziemlich "breitgequetscht" wird, aber aufpassen, zuviel bedeutet, dass die Drüse zugedrückt wird und das Filament durchrutscht und evtl. später nicht mehr weiterbefördert wird)
- Haftung auf dem Bett erhöhen (ich habe mir eine Dauerdruckplatte gekauft, da hält auch ABS bei Hitze bombenfest und wenn sie abkühlt knackt es kurz und das Modell fällt meist von allein ab)

2. Die höheren Lagen wölben sich an den Ecken nach oben.
Das heißt zuviel Hitze im Objekt. Bei so kleinen Objekten ist die Extruderdüse immer nah am Objekt -> es kann nicht richtig abkühlen. Sieht man sehr schön, wenn die Düse beim drüberfahren diese Bereiche immer noch ein wenig herunterdrücken kann.
Ich schalte deswegen nach der 1. Lage immer einen zusätzlichen Düsen-Lüfter ein. Bei ABS mit möglichst wenig Drehzahl.

mein ABS ist da leider sieht der test würfel zuemlich schlecht aus:

IMG_8680.JPG

an welchem paramater solte ich da am besten als erstes drehen? un das ergäbniss zu verbessern?

[Trax]

ok, also mosfet für ein lüfter ist schon unterwegs,
haften scheint es momentan recht gut zumindest habe ich keine abstehenden ecken bei dem untersatz teil was da mit gedruckt wird gesehen.
aber an den kauf so einer dauer druck platte habe ich auch schon gedacht.

ich probiere es mal mit lüfter um hand betrieb

[gafu]

da habe ich die bet temp auf 150 gestellt wegen der falsch anzeige des onboard ntc's habe noch kein ersatz der past muss noch paar mers sachen auf meine RS einkaufs liste packen sonst ist der versand zu teuer im verlgeihc zum waren wert...
mit der umstellugn solte das druckbet warm genug werden.

ich habe jetzt einen besseren gedruckt mit 125°C druck bet temp,
aber bei dem gehen die kanten auch so seltsam hoch, evl ist ds filament ein hauch dicker als das originale von ctc?

Den Filamentdurchmesser kannst du ja messen und im slicer einstellen, dann wird die plastikmenge die aus der düse kommt entsprechend angepasst.

Mein lüfter hängt auch noch über ne verlängerungsstrippe am labornetzteil und wird nach bedarf manuell eingeschaltet.

Mit dem temperaturfühler brauchste dich nicht heiss machen.
Entweder nimmste bauform SMD 1206, den gibts bei reichelt/pollin/conrad/segor als ersatzteil für den vellemann k8200 3d-drucker (da sind extra lötflächen auf der unterseite mitte vom heizbett), oder du nimmst einen perlenförmigen NTC und tüddelst ihn halt auf die großen lötaugen wo der jetzige diodenförmige NTC ab werk drauf ist.

Ich hab das letztere gemacht und den billigen vom Reichelt (<30cent) eingebaut. einen hauch wärmeleitpaste an die perle und die beine breitgebogen und auf die großen lötflächen aufgelötet. über die beinchen wird wohl bereits ganz guter thermischer kontakt hinkommen, durch die aluplatte hat das system ohnehin eine gewisse thermische trägheit.

ich hatte ein foto gemacht, aber das ist zu hause noch auf der kamera, da komm ich erst freitag ran.

[gafu]

->zoom

So sieht die unterseite der Platte aus:
Man muss nur die 4 Flügelmuttern abschrauben und den Stecker abziehen.

Das Bauteil was lose da liegt ist der originale NTC (47k), das neu hingelötete ist der 100k NTC von reichelt. Unter dem Bauteil sieht man auch die parallelen Kontakte für eine SMD-Variante. Nach dem umrüsten stimmt auch die angezeigte Betttemperatur. Unter die Perle hab ich vorsichtshalber eine kleinmenge Wärmeleitpaste gemacht.

Wichtig an der Stelle eine kleine Warnung: die Plastik-Haltearme der Plattform biegen sich unter dem Druck der Federn, wenn man die Verstellschrauben beim zusammenbau wieder anzieht. Nach dem nivellieren der Plattform mal paar minuten warten, und dann nochmal neu justieren, oder zwischendurch mal vorheizen. Bei mir hatte sich das allmählich durch die geänderte Vorspannung dann verformt, und beim nächsten Druck ist die Düse in die Aluplatte gefahren und hat die Klebebänder zerstört.

Also lieber nochmal nachstellen vor dem nächsten Druck.

[Trax]

ich habe mir heute so einen vellemann ersatz ntc bestellt der sollte wohl leider erst nach dem WE da sein.
Ich habe zwar schon eine rolle kapton aber dennoch werde ich versuchen die aktuelle Beschichtung bei dem Tausch nicht zu schrotten *g*

Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Dauerdruckplatten? Sind die nur für ABS oder auch für PLA geeignet? und werden die wirklich nur mit klemmen an der alten platte befestigt das erscheint mir nicht sehr gut vom thermischem Kontakt her.

Ich in mit dieser replicatorG Software immer noch etwas aufgeschmissen, manche paramerer kann man scheinbahr nur in den *.gcode files ändern und nicht per gui, ich muss mich am WE mal hinsetzen und mir das alles näher anschauen.
Gibt es andere bessere software als ReplicatorG die mit dem Replicator Duplikat funktioniert?
Gibt es wo gute tutorials zu dem CTC/makerbot dual die ich mir zum Thema vornehmen sollte?

[rhb]

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Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Dauerdruckplatten? Sind die nur für ABS oder auch für PLA geeignet? und werden die wirklich nur mit klemmen an der alten platte befestigt das erscheint mir nicht sehr gut vom thermischem Kontakt her.
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Die Dauerdruckplatte funktioniert auch für PLA - dann natürlich geringere Temperaturen einstellen.
Ich habe sie auch einfach geklemmt. Der schlechte thermische Kontakt ist eigentlich nur ein zeitliches Problem... Das habe ich aber sowieso durch die größere thermische Masse der plangefrästen 5mm Alu-Platte und der ungünstigen Temperaturmessung an der Heizplattenunterseite. Es dauert eine Weile, bis die Oberfläche die Temperatur erreicht hat, die angezeigt wird. Danach bleibt sie konstant.
Die Dauerdruckplatte ist am Anfang etwas gewölbt - das gibt sich aber nach einiger Zeit.

[Weisskeinen]

Gibt es andere bessere software als ReplicatorG die mit dem Replicator Duplikat funktioniert?

Ich dachte, das Teil funktioniert auch mit der Makerware? Ich verwende noch die Version 2.4.1.24 und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Für die ersten (und zweiten) Gehversuche funktionieren die Standardprofile zumindest mit dem Replicator ganz gut. Und für ordentliche Kontrolle gibt es eben die Custom-Profiles, wo man effektiv alles einstellen kann. Nur der Slicer ist bei manchen Brücken-Berechnungen etwas blöd, aber ich habe da keinen Vergleich, wie sich da andere anstellen.

[Weisskeinen]

Das kann durchaus sein. Ich habe mit unserem Makerbot Replicator sehr unterschiedliche Erfahrungen mit PLA verschiedener Hersteller gemacht. Das Makerbot-Filament ist sehr gut aber auch sehr teuer. Dann hatte ich irgendwelches Noname-Filament von ebay oder Amazon (habe ich nicht selbst besorgt), das die gleichen Eigenschaften hatte. Das Filament von igo3d hatte eine raue Oberfläche, so dass sich das nicht mit dem Original-Extruder mit diesem komischen Anpress-Kolben verdrucken lies. Das ging erst, als ich den Extrudern Kugellager als Andruckrollen verpasst habe. Dann aber mit sehr ähnlichen Parametern. Das PLA von Filamentworld schmilzt wesentlich früher als die vorhergehenden und hat einen wesentlich engeren Bereich der Verarbeitungstemperatur. Außerdem scheint es die Wärme besser zu leiten, was dazu führt, dass bei feinen Einzelstrukturen (viele (>4) keine Löcher oder Stifte) der Nachschub nicht mehr funktioniert, sich ein Blop über dem Hotend-Einführröhrchen bildet und kein Material mehr nachgeschoben werden kann. Da ist das Makerbot-Extruder-Design irgendwie Mist. Damit lassen sich also nur grobe Sachen drucken. Das aber auch nur mit verminderter Geschwindigkeit und ca. 15°C niedrigerer Temperatur (210°C statt 224°C). Dagegen braucht das PLA-Filament von Orbi-Tech eine höhere Temperatur (235°C), richtig feine Strukturen sind aber auch da nicht so sicher machbar. Außerdem darf da der Kühllüfter nicht so stark blasen. Jetzt habe ich mir bei Reichelt noch die beiden Filamente "PLA S21 SW" und "PLA HI 1,75 SW" bestellt. Mal sehen, wie die sich so verhalten. Aber über den Punkt "PLA ist PLA, egal wo's herkommt" bin ich schon lange hinaus...

Update: Ich habe jetzt Tests mit dem "PLA HI 1,75 SW" von Reichelt gemacht und muss sagen, dass das bisher sehr gut funktioniert. Speziell der Wechsel zwischen langen, schnell gedruckten Bereichen und kurzen, langsam gedruckten funktioniert sehr gut und genau so, wie man sich das vorstellt.

[gafu]

Ich in mit dieser replicatorG Software immer noch etwas aufgeschmissen, manche paramerer kann man scheinbahr nur in den *.gcode files ändern und nicht per gui, ich muss mich am WE mal hinsetzen und mir das alles näher anschauen.
Gibt es andere bessere software als ReplicatorG die mit dem Replicator Duplikat funktioniert?
Gibt es wo gute tutorials zu dem CTC/makerbot dual die ich mir zum Thema vornehmen sollte?

Oh der eindruck trügt.
Du musst nur über den Print-O-Matic Tellerrand hinaus sehen, dann wirst du erschlagen von Einstellungen.
Das in der Print-O-Matic (also dem kleinen dialog beim slicen) keine Heizbetttemperatur einstellbar ist (darauf wolltest du sicher als erstes hinaus) liegt wohl daran, das der originale Replicator1 gar keines hatte.
Die Heizbetttemperatur ist in den Start und Stop-Gcode-Files fest eingetragen und kann so gleich mal geändert werden. Da es zu beginn des Druckvorgangs bereits heiß sein muss, macht das Sinn. Das sind also Templates die entsprechend zum Drucker passen müssen, wo die Wartepositionen und so druckerspezifisch sind.

Ansonsten sieh mal im ReplicatorG im Menü "Gcode" Punkt "Edit slicing Profiles" und dort auf "Locate" (für das auffinden der start.gcode im Verzeichniss "alterations"
Mit dem Button Edit kommst du dann auf das komplette Profil.

Das Plugin "Chamber" muss aktiviert werden, dort kann dann die weitere Betttemperatur nach druckbeginn eingestellt werden.

->zoom

[Raider]

Genau, Skeinforge hat mehr Funktionen als Slic3r, ist halt nur unübersichtlich. Einen guten Anfang für die ganzen Variablen gibts hier:

http://hasi.it/wiki/3D_Drucker/Software/Skeinforge

Aber ich kann in meinem PrintOmatic auch die Heizbetttemperatur einstellen??

lg ole

[gafu]

das ist ja interessant. vielleicht kann man den button ja auch im print-o-matic noch zuschalten. so genau hatte ich mich mit dem nicht befasst und mich dann auf die komplizierten dialoge gestürzt

das verlinkte wiki ist... sehr oberflächlich.
wenn ich hier dann irgendwann zufrieden bin, lade ich mal ein fertiges profil hoch, mit hinweis auf ein paar stellschrauben wo es sich lohnt aufs material anzupassen.

[Raider]

Klar, oberflächlich ist es, aber wenn man gar keine Ahnung hat, kann man sich einen Überblick verschaffen.

Ich glaube ein Profil hochzuladen ist nicht sinnvoll. Ich könnte ja auch mein profil hochladen, mit dem ich auf 5/100stel drucke, aber bei der nächsten Rolle Filament ist das ganze gleich wieder anders, geschweige denn bei einem anderen Drucker.


lg ole

[gafu]

ja das war mir schon klar, das das nur in engen Grenzen sinnvoll ist.
z.B. bei gleichem Drucker und gleichem Material.
Hier haben ja mehrere Leut den CTC gekauft.

Am Ende muss man selbst beim gleichen Lieferanten auch mit Schwankungen rechnen.

Aber mit einem Referenzprofil kann man zumindest mal nachsehen, an welchen parametern die leut geschraubt haben, und wo eher noch die defaults passen.