Mal wieder 3D Druck...

[Sir_Death]

könnte auch ins Erfreunis der Woche passen - endlich beide 3D-Drucker X/Y/Z auf TMC2130-Treiber umgerüstet. Herrlich wie leise die jetzt sind! Extruder ist nach wie vor ein A4988 - hört man trotzdem de facto nicht.
Nachdem auch das Hotend einen 50mm Lüfter spendiert bekam, und der Controller einen 80mm Papst sind die beiden Drucker nun nahezu unhörbar.

Dazu heute um einen sehr guten Preis in den Kleinanzeigen 6kg Filament abgegriffen - was will man mehr

Vergesst den Sche***! - siehe https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 21#p257721

[Flip]

mir ging es ebenso. kaum drehmoment durch diese stromregelung. Jetzt wieder A4988 drin und keine hüpfer mehr.

[gafu]

das halte ich für quatsch. sowohl im reprap als auch im 3ddc forum wurde mit den trinamic motortreibern der ersten generation empfohlen, nicht den steahlthchop sondern den spreadCycle modus zu verwenden. Auch watterott (der als erstes mit den dingern im die ecke kam) schreibt auf seinen seiten, das man bei problemen mit schrittverlusten auf den spreadCycle modus wechseln soll.

Ja, der ist nicht ganz so leise, aber immernoch viel leiser als die alten allegro treiber.

Und: 24V.
Mit 12V machts keinen spaß, auch nicht mit der zweiten generation (2208/2130).

ich hab peu a peu alle meine 4 drucker auf den bewegungsachsen umgerüstet, sogar den CTC/makerbot1* mit den kurzen 34mm motoren, und konnte keine deutlichen unterschiede feststellen. Laufen aber auch alle auf 24V und alle im spreadCycle mode.

*die motoren im CTC rauschen ziemlich, was bei der X-achse nicht viel ausmacht wenn man ein geschlossenes gehäuse hat. Auf y nervts, da der motor körperschall aufs gehäuse einkoppelt. Da habe ich schlussendlich einen anderen motor eingebaut.

[Sir_Death]

Bei meinen beiden Druckern ist es leider so, dass die TMC2130 in spreadCycle lauter sind und einen nervigeren Ton haben als die A4988.
Daher zurück gerüstet.

Kann jemand 6 Stück TMC2130 brauchen? - macht mir ein Angebot, wir werden uns sicher einig.

[gafu]

das ist meistens ein zusammenspiel aus treiber und motortyp. Im anderne forum hatten wir aber auch schon hinweise das nicht jede charge der chips gleich gut/leise ist (inbesondere im hinblick auf die geräusche bei motorstillstand)

generell ist das größte problem mit den dingern aber, das die deutlich wärmer werden als die allegros. Man muss also ordentlich kühlen.
Und hoch mit dem strom, Vref am poti darf ruhig 1,2V sein. Irgendwo muss die kraft ja auch herkommen.
Die motoren gehören gut warm.

[Sir_Death]

Die Motoren waren so warm, dass die aus PLA gedruckten Halter begonnen haben sich zu verformen...
Ich glaube, das war genug Strom...

Scheinbar haben die Dinger mit meinen Motoren einfach nicht harmoniert - was soll's - sind schon (ohne Verlust ) über die lokalen Kleinanzeigen weiterverkauft.

[unlock]

Scheinbar haben die Dinger mit meinen Motoren einfach nicht harmoniert

Normalerweise muss da die Spannung die über einen Shunt abfällt an Uref angepasst werden,d.h. max.Strom vom Motor ergiebt max. Spannungsabfall an Shunt=Uref.Manche Messwiderstände sind aber so klein,das sie bei Imax noch nichtmal Uref erreichen,und somit der Motor überlastet wird!
Das Haltemoment ist ja nicht so von Bedeutung,wichtiger ist hier die Beschleunigung und das Verzögern,und wenn man hier die Leistung steigern will,geht man mit der Spannung hoch!
Eventuell sollte man sich auch die Frage stellen,wie die Einheit überhaupt angesteuert wird,also Analog oder Digital,und somit ergibt sich bei Digitaler Ansteuerung auch ein aufwand an konfiguration.Wird das unterlassen,löft dat ding eben irgendwie aber nicht definiert oder nur auf minimalkonfig,also fast wie analog !

[Sir_Death]

Ääääähhhmm....

Sorry, hast du schon jemals einen 3D Drucker selbst zusammen gestellt?

Neben dem Motorstrom (der 1. wohl bekannt ist und 2. von gafu 2 Einträge vorher schon angesprochen wurde) gibt es noch viel entscheidendere Parameter:
System Betriebsspannung (12oder 24V)
Impedanz der Motoren
Wicklungswiderstand
Leitungslänge (wirkt wiederum als Impedanz und auch als Kapazität)
Kühlung der Treiber
...
Und all das muss zusammenpassen.

Und Vref musste ich gar nicht anpassen, da ich die Dinger über Ihre Programmierschnittstelle eingestellt habe - da lässt sich der Motorstrom mA genau vorgeben.
Ich vermute aufgrund der hohen Hitzeentwicklung meiner Motoren (2 verschieden Typen, einer Maximalstrom 1,25A, der andere 0,9A) dass die Impedanz zu hoch ist, und die Treiber, die ja mit dem stealthchop Modus noch viel öfter den Strom ein- und ausschalten, in Verbindung mit der 12V Versorgung, die ich nicht mal eben auf 24V ändern konnte, gegen den vom zusammenbrechenden Magnetfeld induzierten Strom einfach manchmal chancenlos waren, den gewünschten Microstep durchzuführen.

[gafu]

die 0,9A motoren sind ja dann mehr so 5-7V spannung bei stillstand über der motorspule. Die haben relativ viel induktivität, und da wird gesagt das man solche motoren dafür nicht nehmen sollte (auf der learn.watterott seite).
Ich hab bei mir von verschiedenen herstellern motoren, die alle 2,7...3,5V 1,7...2A haben. Und 24V am treiber.

Also vermutlich wirklich ungünstige konstellation aus motor und treiber und spannung. An sich funktioniert das nämlich gut, wenn alles passt.

[Sir_Death]

...

Also vermutlich wirklich ungünstige konstellation aus motor und treiber und spannung. An sich funktioniert das nämlich gut, wenn alles passt.

Davon gehe ich auch aus. Aber bevor ich die RAMPS 1.4 umrüste auf 24V, die Netzteile tausche, die Heizpatronen tausche, die Motoren tausche und die Lüfter tausche (oder einen Step down dafür spendiere) bleibt mal eben alles so wie es ist mit den A4988 und 12V.
Dann lieber in einiger Zeit gleich einen Neubau mit einem 32bit Controller auf 24V mit leisen Treibern und passenden Motoren.

[gafu]

den neuen billigen 17 euro 32 bit controller hab ich gerade in china bestellt, aber eigentlich hab ich gar keinen platz mehr für einen weiteren neubau.
Der 3ddrucker-count steht schon auf 5, ich müsste also einen anderen dafür opfern, aber jeder hat seine vorzüge..

Im großen und ganzen komme ich immer mehr zu dem schluss, wenn ich nochmal einen baue, dann wird das ganz stur ein mechanisch einfachstes kartesisches system.
In sachen zuverlässigkeit und vermeidung von wartungsaufwand ist das langfristig wohl die beste lösung.
Die häufigkeit der wartungen an meinen bauten mit ultimaker-kinematik ist irgendwie auf die betriebsstunden runtergebrochen deutlich höher als z.b. an meinem chinesischen makerbot 1 clone. Filamentkilometermäßig gehts so gleichauf, aber der ulti hat volcano und 0.6er düse, der rotzt einfach in der gleichen zeit das doppelte durch.

mein CTC (replicator dual/Bizer) hat jetzt irgendwas um ca 3200 druckstunden, und in den letzten knapp tausend stunden dieses jahr seit ich das ding mal auf werkseinstellungen gesetzt habe wegen ner fehlersuche im zusammenspiel mit octoprint hab ich außer 2-3 mal den inliner erneuern und endlich sicherungen in die hotend-heizelementeleitungen nachrüsten nichts an der kiste machen müssen.
Wobei, doch, eins: der Heizbettstecker war jetzt langsam fritte (serienfehler, die galvanisierung vom kontaktmaterial war nicht so gut, die übergangswiderstände lassen den federkontakt so weit erwärmen bis er seine federkraft einbüßt, dann dauerts nicht lange..), da hab ich nur die zwei 24V pins aus dem stecker gezogen und mit einem modellbau-stromstecker neu auf die Lötflächen angeschlossen. Sonst war nix kaputt.

Bei der ultimaker mechanik hab ich dieses jahr einmal komplett alles zerlegt, zwei gleitlagerbuchsen gewechselt (die vom kopf) und alles frisch zusammengebaut und ausgerichtet, aber irgendwie ist das nie so perfekt leichtgängig wie es sein sollte.

[Sir_Death]

was hast du da für einen billigen 17 euro 32bit controller? - hast mal nen Link?
Da könnt ich doch glatt schwach werden...

Ich hatte so einen Prusa-Clon und die Druckqualität war trotz vieler Upgrades unterirdisch.
Ich habe momentan 2 Deltas stehen (1x groß, 1x klein) wobei ich grade beim großen einen sehr ärgerlichen Fehler jage - sobald er mehr als vier Ecken Perimeter abfahren muss (z.B.: seitliches Sackloch) beginnt er an den Ecken Filament wegzulassen.
Momentan habe ich sicher schon 4-5 Ideen durchprobiert und noch 2-3 Ideen mehr auf Lager (Im blödesten Fall ist es das Rotzbillige Filament) - mal schauen, wann ich drauf komme...

[Sir_Death]

Ja, es ist das rotzbillige Filament. Das PLA braucht 225°C....

Ich versteh es nicht...

[gafu]

was hast du da für einen billigen 17 euro 32bit controller? - hast mal nen Link?
Da könnt ich doch glatt schwach werden...

https://de.aliexpress.com/item/BIGTREET ... 43179.html

ich wollte mal smoothieware kennenlernen, das haben wir im makerspace auf dem laser und es performt da meiner meinung nach sehr mies, aber ich will nich am lebenden gerät herumfummeln...

soweit ich das erkannt habe, kann man aber genauso gut marlin 2.0 oder den 32bit branch der repetier firmware drauf laufen lassen, wobei smoothieware den vorteil hätte die software einfach als binary auf die karte zu speichern und den bootloader seine arbeit tuen zu lassen, und dann nur die parameter als txt file dazu zu legen, welches dann beim booten eingelesen wird.
Das bedeutet, man braucht keine IDE und nix kompilieren und update ist einfach nur ein neues BIN file auf die karte senden (z.b. über usb kabel) und die steuerung neu booten, unter beibehaltung der txt config files.

das hört sich alles zusammen recht verlockend an.
bei den 17$ sind noch keine treiber dabei, aber a4988 kosten nix oder man nimmt halt die vom alten board wieder (wenn man ein gescheites board hat wo die wechselbar sind. man will ja eigentlich nichts anderes)

[Sir_Death]

Danke für den Link.

Verdammt. Schon wieder ein neues Projekt
Mit Marlin 2.0 und mit der Repetier Firmware wollte ich eh auch schon lange mal spielen..

Mal schauen, wann ich mir das Ding in den Warenkorb werfe...

[avion23]

Marlin 2.0 habe ich auf dem Smoothieboard Klon MKS SBASE v1.3 ans laufen bekommen. Und ich bin wieder zurück gewechselt zu smoothieware. Ist insgesamt deutlich komfortabler gewesen.

Danke für den Link!

[Sven]

Hat jemand von euch eine Ahnung, ob hinter diesem 3D Drucker Mainboard sich irgendein bekanntes Modell versteckt?
Es funktioniert einwandfrei, der Hersteller ist quasi nicht-existent und Daten zur Firmware gibt es keine
Ich habe derzeit keinen unmittelbaren Bedarf, an der Firmware rumzuspielen (never change a running system...), lediglich die Neugier treibt mich.

Das Ding gehört zu einem Prusa i3 Klon, der sich LESHP Z1 nennt. Quasi Hersteller ist EZT3D oder wahlweise auch Sinis. (Vielleicht aber auch LongDingDong o.ä....)
Es ähnelt einem Anet A6 und hat ab Werk einen Bowden Extruder. Aus China bekommt man sogar ein angeblich passendes Laser Modul dafür, der Anschluss auf der Platine ist vorhanden
und das Menü hat auch einen Eintrag "Laser".
Ich werde die Tage mal mein bisher erfolgreiches Abenteuer mit diesem im November 2018 billigsten 3D Drucker mit Versand aus D hier reinstellen.

Der Controller ist ein STM32 F103 RBT6, als USB zu UART Wandler ist der altbekannte CH340 verbaut.
Das Teil habe ich noch nie an USB angeklemmt, gedruckt wird von SD Karte.

[gafu]

die meisten china boards mit stm32 haben mit irgendeinem marlin-port für stm32 angefangen, und dann sich das so zurechtgebastelt wie sie das haben wollen.
(z.B. https://github.com/Rejdok/STM32-Marlin-Port oder einfach mal googeln)

Erfahrungsgemäß geht fast das volle programm an M-codes was marlin so unterstützt.

wenn das abbrennt ist es meist deutlich billiger ein anderes board da rein zu stecken als zu versuchen über den händler/hersteller ersatz zu bekommen, es sei denn es fällt noch unter die garantie.

So richtig offiziell sind die 32 bit STM uC nicht unterstützt, da ist doch dieser LPC1769 wie auf dem smoothieboard eigentlich so die hardwarereferenz für 32 bit.

so der Ansicht nach erinnert es ein wenig an die STM32 mainboards die Maylansys/Maylan für verschiedene drucker hergestellt hat, gerade so der über alle motortreiber geklebte kühlkörper ist ja nicht ganz so üblich.

[Sven]

Dann werde ich mal morgen eine USB Verbindung zu dem Teil aufbauen und mir anschauen, was das Ding so an Kommandos frisst. Danke für den Anhaltspunkt mit dem Marlin Port.
Vielleicht finde ich dann mehr raus.

Anbei mal das Typenschild des LESHP Z1 bzw. Sinis Z1 Druckers. Es gibt eine unvollständige Website von EZT 3D Printing, ein Klick auf irgendwelche Links führt aber auch eine Website mit Damenhüten
Die Website von Sinis bzw. Shenzen Salon Electronics hält immerhin ein paar Bilder parat, wie sie auch im Ebay Angebot zu finden waren
http://www.salonelectronics.com/e_produ ... t-161.html

Insgesamt macht mir das Teil Spaß, ich habe genau das bekommen was ich wollte, ein Set um Erfahrung zu sammeln und ein Gefühl für die Materie zu bekommen.

[Schabadu]

Mahlzeit an Alle
Bin auf die Idee gekommen meinen Renkforce RF100 produktiv zu verwenden.
Ich würde gerne Frontplatten aus PVC oder ABS direkt mit erhabenen Objekten verzieren.
Sozusagen lcd-Rahmen, Beschriftungen, Umrandungen von Schaltern und thematische Trennungen und Auflockerungen aus einem Guss.
Da ist das Thema Druckbetthaftung umgekehrt proportional.
Schon Jemand Erfahrungen beim direkten Drucken auf Kunststoff.
Gruß Dirk

[Sir_Death]

keine Erfahrung. Aber ABS auf ABS wird wohl gehen. Alles andere ist "Versuch macht kluch"

[Weisskeinen]

Ganze Frontplatte drucken?

[Schabadu]

Ganze Frontplatte drucken?

Neeee ... bedrucken!
Die Plaste Platte mit Durchbrüchen soll Grundlage sein.
Erhabene Tastenumrandung und vor allem massive, wischfeste und tastbare Beschriftung.

[sukram]

tastbare Beschriftung.

am besten gleich in Braille Schrift

[sirell]

Moin,

Hab hier nen Anet A8 stehen der jetzt seinen Abstandswarner bekommen soll.
Kann das jemand kurz umreißen ?
Aktuell ist "Auslieferung" drauf mit der er auch vernünftig druckt wenn man jedes mal das Bett richtet vor dem Druck.

Ich hätte jetzt, neben Z-Switch durch Sensor ersetzen, gemacht:
- Marlin drauf (mit richtiger Config natürlich)
- Z-Offset/M114
- Start GCode ändern

Einwände ? Vorschläge ? Empfohlene Marlin Versionen ?

[Sir_Death]

Habe meinen A8 schon lange zerrissen und aus den Überresten einen Delta gebaut...

Kann nur sagen, dass ich bis heute mit keiner Marlin Version über 1.1.6 zufriedenstellende Druckergebnisse zustande gebracht habe. (2.x Versionen noch keine getestet)
Bin mir aber nicht mehr sicher, ob 1.1.6 schon alle Eigenheiten des A8 Mainbards + Displays unterstützt.

[sirell]

ARGL.
Definiere "keine zufriedenstellenden Druckergebnisse"
Ich nehme an es ging vorher, oder ?

So wie mein A8 jetzt da steht druckt er völlig Problemlos und Maßgenau.
Wenn Marlin das verkackt dann justier ich lieber jedesmal vor dem Druck....

[sparky]

@Sir_Death Kannst du mal in ein, zwei Sätzen sagen, was an Marlin >1.1.6 so Sch.... ist? Ich konnte bislang keine in Zusammenhang mit der Firmware stehenden Fehler entdecken.

[Sir_Death]

In 1.1.7 wurde die Jerk-Verarbeitung geändert, damit sie für CoreXY passt, dafür habe ich trotz fast 2 Wochen Optimierungsversuche meinen Delta nicht mehr zu sauberen Bewegungen bringen können.
In 1.1.8 war es nicht besser
ganz schlimm wurde es mit 1.1.9 als der gesamte Motion Planner überarbeitet wurde - nur mehr Artefakte von vorne bis hinten, wo die 1.1.6 ohne Probleme die gleich g-code Datei druckt.

Die Diskussion dazu kann unter anderem hier https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/9917 gefunden werden.

[sirell]

Okay, dann ergibt sich für mich eine neue Frage:

Hattest du jemals Marlin mit problematischen Versionen auf dem A8 ? Gab es da Probleme ?

Wenn nein dann würde ich das einfach testen.
Wenigstens weiß ich das mein Drucker mechanisch passt und ich habe eine laufende Config.
Das scheint ja leider oft das Hauptproblem zu sein in diesem Bereich.

[sparky]

@Sir_Death Danke! Da ich weder einen CoreXY noch einen Delta verwende, hab ich damit vermutlich auch keine Probleme. Aktuell verwende ich Marlin 1.8 auf einem CTC i3 Pro B (ja, das Holzding. Das erstaunlich gut druckt, nachdem man sich mal etwas damit beschäftigt hat. Ist aber nur noch zu ca. 80% original)

[Sir_Death]

Okay, dann ergibt sich für mich eine neue Frage:

Hattest du jemals Marlin mit problematischen Versionen auf dem A8 ? Gab es da Probleme ?

Wenn nein dann würde ich das einfach testen.
Wenigstens weiß ich das mein Drucker mechanisch passt und ich habe eine laufende Config.
Das scheint ja leider oft das Hauptproblem zu sein in diesem Bereich.

Hmmmm...
Gute Frage.
Ich meine mich erinnern zu können, dass ich die 1.1.7er grade noch probiert hatte vor dem zerreißen. Da hat er aber so schon scheiße gedruckt, da die Z-Antriebsachse leicht verbogen war, und die Druckplatte auf der Führung gewackelt. - Neuere Version sicher nicht. Meine Erfahrung beschränkt sich daher ab 1.1.7 auf Delta - und das kann ich jedenfalls nicht empfehlen.
Wenn du die alte Firmware + Config hast, kannst du es ja einfach probieren, und im schlimmsten Fall zurück steigen.

[avion23]

Die DVR8825 Treiber auf meinem Smoothieboard-Klon machen bei hohen Geschwindigkeiten immer Probleme bei meinem Delta und ich gebe auf.

Ich habe jetzt 94 USD in einen Duet-Wifi Klon investiert. Dort sind Trinamic Treiber drauf. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht und kann mir sagen, worauf ich beim Einrichten achten soll?

[Sir_Death]

Nach fast 4 Wochen suchen wie ein Idiot, endlich den Fehler gefunden, warum bei meinen beiden Deltas plötzlich runde Perimeter einfach nicht mehr gedruckt werden. - Sprich eine Box mit runden Ecken in xy hatte einfach keine gedruckten Ecken mehr.

Interessanterweise trat das Phänomen immer erst nach ca. 5 Stunden Druckzeit auf.
Was hab ich herumprobiert..
1.) Das Filament wird zu warm, dass der Drucker nach/in der Kurve das Filament nicht mehr schnell genug raus bekommt - war es nicht
2.) Slicer schuld? - etwa 10 Versionen durchprobiert - war es nicht
3.) Firmware schuld? - neu konfiguriert, neue Versionen andere Firmware - war es nicht
4.) OpenSCAD schuld? - alte Version probiert - war es nicht
5.) Übertragung per WLAN schuld? - war es nicht
6.) SD-Karte schuld? - war es nicht

Schön langsam am Ende des Lateins...

Was war es nun?
Eine Kombination an Ereignissen:
-) Vor ca. einem Jahr habe ich einen stärkeren Rechner in die Werkstatt bekommen --> kann man ja Kreisbögen aus mehr Einzelsegmenten machen, damit sie runder werden
-) Letzten Sommer auf das neue OpenSCAD umgestellt - nutzt die Rechenleistung besser - kann man Kreisbögen aus noch mehr Segmenten machen..
-) Im Herbst letzten Jahres in der ewigen Diskussion Marlin Firmware & Segments per Second diese Sukzessive von 120 auf 200 erhöht - schneller Drucken,
-) zusätzlich die Min Segment Time reduziert - geht ja problemlos

Ergebnis?
Bei Kreisen mit Radius 7mm, 90 Segmente für den gesamten Kreis ist das zu extrudierende Filamentstück so kurz, dass es weniger als 1/16 Schritt des Schrittmotors ausmacht.
Leider war aus Urzeiten der Slic3r noch auf "Relativlängen" fürs Filament eingestellt.
Dann müsste der 3D-Drucker mehrere Segmente wieder zusammenfassen - schafft er auch - ca. 5 Stunden lang, dann kotzt sich der Buffer an, und er fährt zwar noch, extrudiert aber nicht mehr.

Lösung?
Umstellen auf Absolutlänge fürs Filament - selbst wenn er einzelne Mini-Extrudierbefehle verschluckt, fährt er beim nächsten Befehl die richtige Absolutposition an - und da die Strecken so kurz sind, fällt es nicht mal auf, dass eigentlich der Extruder einen Schrittbefehl nicht bekommen hat.

Die Tests bis ich das gerafft hatte haben eh nur ca. 1kg Filament verbraucht...


Na mal schauen, wann ich das Geld beisammen habe, beide auf 32bit Controller umzubauen - vorzugsweise mit leisen Treibern - träumen tue ich vom DuetWIFI oder gleichwertig.

[Till]

Bei mir ist es jetzt auch so weit,
der erste Drucker zeigt Verschleißerscheinungen.

Nach nur 1400 Druckstunden ist der "ur" CTC aus dem Jahre 2014 langsam am schwächeln, es fing damit an, dass der USB Port nicht mehr funktionierte,
jetzt scheitert er hin und wieder mal am auslesen der Temperaturen.

Die Teile -und die Konstruktionszeichnungen für einen neuen Core XY liegen jetzt schon seit fast 1,5 Jahre hier herum, meint ihr es macht noch Sinn einen
Core XY zu bauen, oder doch lieber einen 0815 kartesischen Kasten?

Mittlerweile ist der Drucker mehr zum Werkzeug, als zum Hobby geworden, daher bin ich nicht mehr soo scharf darauf, die ersten Monate nur zu basteln, bis mal wieder
etwas brauchbares heraus purzelt.

[gafu]

Dort sind Trinamic Treiber drau

ich spar mir mal den autovergleich und teile stattdessen mit, das trinamik der name eines herstellers ist, der viele verschiedene motortreiber herstellt, wo es verschiedene dinge zu beachten gibt, bis zu "live" spi diagnosedaten und sensorless endstop...

[Sven]

Ich versuche mich gerade an Slic3r, weil mir Cura zu resourcenhungrig ist.
Die erste Lage macht mir noch ein wenig Probleme, vielleicht hat da ja jemand einen entscheidenden Tipp.

Der erste Layer hat weniger Perimeter, und ein deutlich gröberes Füllmuster. Dadruch entstehen natürlich einige Lücken. Materialunabhängig.
Natürlich soll der erste Layer etwas höher sein, damit die Haftung am Druckbett besser ist. Ich möchte aber dennoch gerne so viele
Perimeter haben wie in allen folgenden Lagen und natürlich auch keine Löcher. Ich vermute mal, dass ich da was an den
Extrusion Einstellungen oder so anpassen mussen.

Ich drucke momentan PET-G 1,75mm, 85°C Betttemperatur für die erste Lage, danach 80°C. Glas-Druckbett mit einem Hauch Haarspray als Haftvermitler.
0,4er Düse.

Layer-Höhe: 0,2
Erster Layer: 0,35
Perimeter: 3
Bottom Solids: 3
Top Solids: 3
Skirt: 3 Runden, 6mm Entfernt
Brim: 6 mm exeterior, 2mm interior, 0 connections

Ich vermute mal, dass ich bei den Print-Settings unter Advanced mit der Extrusion Width rumspielen muss.
Da steht bei mir alles auf den Standardwerten
Default extrusion width: auto
Extrusion width: 200%
Perimeters: default
External: auto
Infill: default
solid: default

Overlap: 55%

Gerade noch geprüft:
Das Druckbett ist sauber justiert mit Hilfe einer Fühlerblattlehre. Daran soll es auch nicht liegen. Es werden definitiv andere Daten für den ersten Layer generiert, das sehe ich auch in der Vorschau bei Slic3r.
Weitere Ergänzung:
Der Extruder ist frisch kalibriert und extrudiert genau die richtige Länge an "Roh"-Filament. Durchmesser des Filaments passt auch 1,75mm, mit der Micrometerschrauber überprüft.

[Sir_Death]

0,35 Höhe ist zu viel bei 0,4er Düse.
reduziere mal auf 0,3er Höhe.

Wegen der extrusion width schaue ich dir in ein paar Minuten nach, wen ich wieder an dem Rechner mit Slic3r sitze, aber ja, die ist gerne mal ein wenig zu weit, worunter die Druckqualität leidet.

Welche Version von Slic3r nutzt du? - Die Main oder die Prusa?
Mit der Main 1.2.9a ging es so irgendwie, die 1.3.0 habe ich nie sauber zum drucken bekommen,
Bin aktuell auf der Prusa 1.42.0 beta 2 - bisher keine Probleme.

EDIT am anderen Rechner:
extrusion width ist auf Auto bei mir.
Komplettes Config Bundle als Anhang --> File/Import/Import Config Bundle
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases

[Sven]

Slic3r 1.3.0 (von Slic3r.org)

Da sieht man, wie düftig der erste Layer aussieht im Vergleich zum obersten Layer.

Der Drucker an sich funktioniert erstaunlich gut und produziert maßhaltige Ergebnisse. Von daher wird es an irgendwelchen Einstellungen liegen. Ab dem zweiten Layer sind meine Perimeter alle vorhanden.

Ich schau mir das Konfigurationsprofil mal an

[Botanicman2000]

Hallo

ich hab von Thingiverse mal ein Bauteil geladen. Ich klicke auf alle dateien laden aber wenn ich die Datei entpacke fehlt immer das stl file.
was mache ich falsch?


Gruß Uwe

[Sir_Death]

@ sven: wie oben schon geschrieben habe ich keine guten Erfahrungen mit Slic3r 1.3.0 - da drucken meine beiden Drucker auch immer mies. Ich empfehle die Prusa-Version vom Slic3r (Link oben) - die Config von mir passt auch nur für den Prusa-Slic3r!

@ Botanicman: gibt es überhaupt eine stl auf Thingiverse bei dem Teil?

[Weisskeinen]

Hätte ich auch gefragt. Ich hatte auch schon Teile bei Thingiverse, für die es gar keine STL-Dateien gab.

[Botanicman2000]

Hallo

ich bin jetzt davon ausgegangen das die da immer bei sind, macht doch sonst keinen sinn.

habe es bei zwei verschiedenen Dateien probiert

Gruß Uwe

[Sven]

Ich bekomme jetzt bedeutend bessere erste Layer. Ich bin mit der Höhe auf 0,25 mm runter und mit der Extrusion auf 190% im ersten Layer. Überlappung zwischen Perimetern und Infill ist auf 60% gesetzt.
Entgegen anderer Angaben, dass eine höhere erste Lage und mehr Extrusion den Druck besser am Druckbett haften lassen soll, bekomme ich so aber eine deutlich bessere Haftung.

Als Slicer verwende ich jetzt Slic3r Prusa Edition. Ich werde mit gleichen Einstellungen auch nochmal den normalen Slic3r auf ein Teil loslassen.

Morgen versuche ich mal, die erste Lage wieder mit 0,3 mm zu drucken, weil bei 0.25mm und 190% Extrusionsbreite das Filament doch schon ziemlich ans Druckbett gepresst wird.
Der Abstand zwischen Düse und Druckbett liegt bei 0,05 mm. Das habe ich vorhin nochmals mit der Fühlerlehre verifiziert.

Jetzt kann ich mich um die nächste kleine Baustelle kümmern.

Woran kann es wohl liegen, wenn der Drucker reproduzierbar beim Drucken von Skirt und Brim immer an der vorderen linken Ecke zappelt und eine Kante reinmacht?
Sobald die Perimeter gedruckt werden zappelt da nichts mehr. Ausschließlich bei Skirt und Brim und das unabhängig davon ob ich Slic3r, Slic3r Prusa Edition oder Cura verwende.
Vordere linke Ecke heißt bei mir in Richtung Y-Max und X-Max (vom Endschalter weg also).
Da zuckt definitiv einmal der Motor für die Y-Achse, der das Druckbett verschiebt.
Neue Firmware aufspielen geht nicht. Keine Sourcen, keine Config Daten, kein Programmer, keinerlei Angaben zum Board vorhanden.

[Botanicman2000]

Hallo

ich habe den fehler gefunden.
Der Rechner hat die Dateien als Vertrauenszertifikate bezeichnet anstelle STL Dateien.

Habe ich zufällig als Vorscha im Cad gesehen.

Also DAteien mal unter Öffnen mit CAd geöffnet seitdem werden di als STL angezeigt

war also Fehler 40

langsam brauch ich auch nen Drucker
könnte an einen Tronxy x6a kommen

GrußUwe

[Sir_Death]

@ sven: gut zu hören, dass es jetzt besser klappt. Kann das zappeln der Punkt sein, wo er einfach nur in die nächste daneben liegende Spur wechselt? - für die nächste Umkreisung? - Dann ist das nicht der Drucker, sondern slic3r der das in seinen Druckdaten verursacht. Das Verhalten ist nicht änderbar, stört mich aber auch nicht.

@ botanicman: stimmt, jetzt wo du es sagst, da war mal was mit der Dateiendung. Der tronxy sieht auf den ersten Blick ganz ok aus, da habe ich schon schlechtere Konstruktionen gesehen.

[Sven]

Kann das zappeln der Punkt sein, wo er einfach nur in die nächste daneben liegende Spur wechselt? - für die nächste Umkreisung? - Dann ist das nicht der Drucker, sondern slic3r der das in seinen Druckdaten verursacht. Das Verhalten ist nicht änderbar, stört mich aber auch nicht.

Stimmt, du hast recht. Das Verhalten kommt aus den Slicern, die da einfach hart eine neue Spur anfangen. Ich hatte jetzt auch das erste Bauteil, bei dem das Zucken an einer anderen Stelle aufgetreten ist. Beim Skirt zitterte es vorne links und beim
Brim rechts (x) mittig (y).

Ich bin nachwievor von meinem Sub 100€ Drucker begeistert. Klar, ich musste ein wenig Arbeit reinstecken aber dafür druckt der jetzt echt ordentlich.
Ich wollte auch unbedingt etwas zum Basteln haben und keine Auspacken, Einschalten, Losdrucken Lösung haben.

Irgendwann werde ich wohl auf eine RAMPS Elektronik wechseln müssen. Der Filament-Kühler läuft dauerhaft, sobald die Düse beheizt wird. Das kommt aber leider so aus der Firmware.
Der Kühler für das Oberteil vom Hot-End ist hart auf Versorgungsspannung verdrahtet. Das Board akzeptiert zwar M106 und M107 Befehle zur Lüftersteuerung, steuert den Lüfter aber nicht an.
Bisher habe ich keinerlei Probleme dadurch, dass dauerhaft Luft unter die Düse geblasen wird aber schöner wäre es ja schon.

Ansonsten kommt vielleicht irgendwann mal der Alu-Rahmen vom Anet AM8, der müsste für meine A6-A8 Kopie eigentlich passen.
Und neue Gleitlager, meine rasseln und veranstalten ordentlichen Krach beim Druck, als ob da haufenweise Schrauben lose wären.

Die letzte Baustelle ist dann mal selber vernünftig 3D CAD lernen. Entweder Fusion360 oder Spaceclaim / Designspark Mechanical.

[Weisskeinen]

Ich bekomme jetzt bedeutend bessere erste Layer. Ich bin mit der Höhe auf 0,25 mm runter und mit der Extrusion auf 190% im ersten Layer. Überlappung zwischen Perimetern und Infill ist auf 60% gesetzt.
Entgegen anderer Angaben, dass eine höhere erste Lage und mehr Extrusion den Druck besser am Druckbett haften lassen soll, bekomme ich so aber eine deutlich bessere Haftung.

Als Slicer verwende ich jetzt Slic3r Prusa Edition. Ich werde mit gleichen Einstellungen auch nochmal den normalen Slic3r auf ein Teil loslassen.

Morgen versuche ich mal, die erste Lage wieder mit 0,3 mm zu drucken, weil bei 0.25mm und 190% Extrusionsbreite das Filament doch schon ziemlich ans Druckbett gepresst wird.
Der Abstand zwischen Düse und Druckbett liegt bei 0,05 mm. Das habe ich vorhin nochmals mit der Fühlerlehre verifiziert.

Ich muss durch Limitierung des Slicers die erste Lage immer genauso dick drucken wie alle anderen auch. Allerdings erschließt sich mir nicht, warum die besser haften soll, wenn sie dicker ist. Das könnte allenfalls Unebenheiten besser ausgleichen, die aber eh nicht vorhanden sein sollten.
Was wirklich für die Haftung unglaublich viel hilft ist *langsam* zu drucken. Und natürlich eine gute Einstellung des Abstands. Zu dicht an der Druckdüse ist fast genauso schlimm, wie zu weit weg. Na ja, nicht ganz so, aber zu dicht dran ist auch nicht gut. Da passiert es bei mir öfters, dass sich der Kunststoff lokal wieder ablöst und hoch wölbt. Das gibt dann auch keine schöne Oberfläche mehr, auch wenn das Teil zuende gedruckt wird.

[Sir_Death]

Da stimme ich dir zu, langsamer 1st Layer ist das um und auf.
Aber ich brauche bei einem meiner beiden Deltas auch unbedingt die 0,3mm im ersten Layer, da sich der Drucker links vorne um ca. 0,05mm nicht sauber kalibrieren lässt - immer zu niedrig, warum weis ich bis heute nicht.
Mit den 0,3mm hat er genug Reserve, dass es zwar die Bahnen leicht aufwölbt, aber das Teil bleibt auf der Platte drauf.

[Sven]

Es steht so in der Slic3r Doku: https://manual.slic3r.org/first-print/first-layer

Zur Layer Höhe:

A thicker layer height will provide more flow, and consequently more heat, making the extrusion adhere to the bed more

Zur extra Extrusion:

The more material touching the bed, the better the object will adhere to it, and this can be achieved by increasing the extrusion width of the first layer, either by a percentage or a fixed amount. Any spaces between the extrusions are adjusted accordingly.

Bei meinem Billigheimer scheint das alles relativ unkritisch zu sein. Ich fand nur die Optik mit den anfänglichen Einstllungen nicht so schön.