Mal wieder 3D Druck...

[Smily]

so freunde der Computergesteuerten Heißklebepistole.

da sich nun mein Frustlevel wieder gelegt hat, und ich unverhofft zu etwas zeit gekommen bin (Bier-Virus) wed ich dem Mainsail noch eine chance geben.

bisher bin ich soweit gekommen, dass zumindest die Himbeere mit dem rest vom Drucker plaudert.

ein erster drucktest von einem ollen einkaufchip löste erst freude, und dann wieder enttäuschung aus.
Drucker heizt Bett, ok
Drucker heizt Extruder, ok
Drucker will alle achsen "homen", firmwareabbruch und Neustart... hmpf.

allerdings beim manuellen homen übers Dashboard, macht er seinen job.

entweder ist da noch ein garstiger fehler in der Printer config, oder der startcode in der stl mit dem autoleveln vom 3d touch verursacht den scheiß...

[Torpert]

Hast du das hier und die nachfolgenden Einträge schon durch? https://www.klipper3d.org/Bed_Level.html

[Smily]

Hast du das hier und die nachfolgenden Einträge schon durch? https://www.klipper3d.org/Bed_Level.html

Äh, nein...
Ich mach das dann mal...

[Cubicany]

Ich habe gerade interessante oberflächliche Probleme.

Äußert sich so:

Diese Lücken habe ich an zwei Seiten so ums Eck, die anderen zwei Seiten sehen aus wie auf
Bild 2.

Der Fehler ist auch rein kosmetisch, hat also keinerlei mechanische Beeinträchtigung zur Folge.

Meine Paras:

-220 Grad Düse
-50 Grad Bett
-Flow so bei 97
-Infill overlap hab ich so auf 35%, weil es gut passt
-Düsendurchmesser sowie Extrusionsbreite habe ich auf 0,28 gestellt
-Die Geschwindigkeit ist auf 40 mm/s für das Infill, die Perimeter, also Hülle mache ich so bei 35 mm/s
-Bauteilkühlung geht momentan nicht, weil mir der Lüfter abgeraucht ist, aber es ging bis jetzt auch ohne.
-Retraction Distance hab ich auf 1 mm und den Retract Speed auf 50 mm/s

E-Steps habe ich auch nochmal angepasst.

Ach so und ich nutze den Prusa Slicer.

Falls ich was vergessen habe, bitte sagen, weil das ist erst mal so das, von dem ich weiß, dass ich es angepasst habe.

Ich habe schon mit der Temperatur gespielt und auch mal 1-2 Prozent Flow mehr oder weniger, aber weg geht es nicht.

Any Ideas?

[MatthiasK]

Hast du mal während des Drucks am Filament gezogen, ob das vielleicht rutscht? Als sich bei mir der Extruder zerlegt hat, sah es ähnlich aus. Auch die Düse sollte frei von Verkrustungen aus verkokeltem Filament und anderen Verschmutzungen, auch Späne von der Herstellung, sein.

[Cubicany]

Hast du mal während des Drucks am Filament gezogen, ob das vielleicht rutscht? Als sich bei mir der Extruder zerlegt hat, sah es ähnlich aus. Auch die Düse sollte frei von Verkrustungen aus verkokeltem Filament und anderen Verschmutzungen, auch Späne von der Herstellung, sein.

Naja, die Düse ist wie gesagt neu, da habe ich auch mal eine Kupfer Einzelader durch geschoben und zur Sicherheit mal ausgeblasen.
Und der Feeder greift richtig gut ins Material.
Das zeigt sich daran, dass, wenn der die erste Schicht druckt und der Flow zu groß ist, das Ritzel nicht durch rutscht, sondern der Motor einen Step verliert.
Wenn ich das Filament mit der Zange greife, macht der Motor nur "Tack Tack Tack" und springt zurück bzw. steht auf der Stelle.
Das komische ist ja, dass diese Lücken nur an zwei Seiten sind und nicht überall.
Muss ich mir morgen nochmal anschauen.

[Azze]

Ah, Zyklonbau?

Ich drucke die Perimeter inzwischen konsequent bei 30/min und gehe mit der Drucktemperatur eher etwas runter.
Wenn der Effekt nur auf zwei Seiten auftritt, könnte es an Umgebungszugluft oder Einfluss vom Netzteilventilator liegen. Mal den Drucker testweise mit Karton eingehaust?

[gafu]

Das komische ist ja, dass diese Lücken nur an zwei Seiten sind und nicht überall.

Oder sein filament wird bei dieser fahrtrichtung vom druckkopf mit direkt feeder über ne kante gezogen oder ist auf spannung, und wenn er dann die anderen seiten druckt läuft es wieder locker.
Das muss halt der sehen, der vor dem drucker sitzt, wenn es auftritt.
Kannste von ferne nicht helfen, .. es gilt außerdem das, was ich schon die letzten male getippt habe. (kompletter filamentpfad.. bilder gesamtsetup)

[Cubicany]

Das Foto hatte ich doch schon mal gezeigt oder nicht?
Naja, ich sitze gerade 40 Km vom Drucker entfernt, kann es aber schon mal mit Worten erklären.
Die Filamentrolle sitzt oben auf dem Drucker und es geht direkt in den Extruder rein.
Das originale Setup ist ja Rolle seitlich, dann in den Runout Sensor, dann in den Schlauch
und dann in den Kopf.
Die Rolle hängt aber auf Lagern, das Material kann sich also ohne Widerstand abrollen und
gegen das Verklemmen bzw. auf Zug gehen habe ich jetzt die Masterspule gegen eine andere
getauscht.
Die Lücken im Perimeter wirken wie gesagt so, als würde der gedruckte Layer mit dem
darunter verschmelzen und sich dann einer der Layer lösen.
Passiert aber nur in der äußersten Schicht, denn zerbrechen kann ich die Teile nicht mit der Hand.
Ich habe ja den Tipp bekommen, dass der 4 Max gerne 20 Grad über dem angezeigten Wert liegt.
Ich werde das nachher mal überprüfen und berichten.

[gafu]

setze dich davor, für längere zeit, und versuche zu erkennen was passiert.
Was ist im oberen drittel anders beim druckprozess, dass es dort nicht auftritt?

[Cubicany]

Also, der Hinweis mit der Temperatur war super.

Habe die Drucktemperatur nun insgesamt um satte 22 Grad reduziert.

Habe mal ein eigenes Testteil gedruckt und das sieht schon besser aus. Die Wände sind richtig
schön, jetzt muss nur noch fein getuned werden, wie man die Oberfläche oben geschlossen bekommt.

So ist der Ist-Stand:

Ich bin mir nur unschlüssig, ob es besser ist, die Düsenbreite zu reduzieren oder mehr Flow zu geben.

Eine Erhöhung des Infill Overlap über 40% bringt jedenfalls keine signifikante Verbesserung, also wird
die bei 35% belassen.

Alle anderen Einstellungen sind jetzt erst einmal so geblieben.

[Smily]

positionier das ding mal mit der spitze nach oben auf dem druckbett.
dann sind die linien paralel zum gedruckten und es sieht besser aus.

[eJunkie]

Eine Erhöhung des Infill Overlap über 40% bringt jedenfalls keine signifikante Verbesserung, also wird
die bei 35% belassen.

Nix Infill, das wird an der Stelle ja noch gar nicht gedruckt.

Die Einstellung in Cura ist:

Top/Botton -> Skin Overlap percentage

[eJunkie]

Eine Erhöhung des Infill Overlap über 40% bringt jedenfalls keine signifikante Verbesserung, also wird
die bei 35% belassen.

Nix Infill, das wird an der Stelle ja noch gar nicht gedruckt.

Die Einstellung in Cura ist:

Top/Botton -> Skin Overlap percentage


Tante Edith sagt: Das sieht mir eher nach losen Belts oder sonstigen mechanischen Schmerzen aus, da sollte man zuerst ansetzen bevor da wieder in Slicer eine Schraube gedreht wird. Auch die heftigen Extrusionsfehler würde ich jetzt nicht auf den Temperatur schieben. Ich hatte anfangs auch diverse Probleme, die Sache ist: Man kann es etwas besser machen wenn man irgendeine Schraube verstellt. Dafür fängt man sich dann was anderes ein. Oft ist die Ursache eine ganz andere. In dem Fall der Extrusionsfehler käme neben durchruschenden Extruder usw. auch feuchtes Filament in Frage. Und ja, auch PLA kann Wasser ziehen und dann passiert genau so was wenn man Pech hat. Das verdampt beim Drucken dann, und der Damp drückt das Material raus. An anderer Stelle fehlt es dann. Wasserdampf hat ziemlich viel Volumen im Vergleich im dem gebundenen Wasser. Da braucht es nicht viel von.

Ups, wollte mich nicht selbst zitieren, falscher Knopp...

Ach, hast kein Cura. Na gut, aber auch in deinem Slicer muss es so eine Einstellung geben. Infill overlapp ist es jedenfalls nicht.

[Cubicany]

Danke dir schon mal für die sehr ausführliche Erklärung.

Tatsächlich hatte ich auch mechanische Probleme in Verdacht, aber der Extruder rutsch nicht, die Riemen sind fest bzw. habe ich extra
gedrucke Riemenspanner drin, mit denen man die mehr auf Zug bringt als mit den mitgelieferten.

Ich hatte heute mal testweise die zuletzt gekaufte OVP Rolle drauf und leider bleibt der Fehler.

Ich muss mal nach dieser "Top Bottom Overlap" Geschichte schauen, wo ich die finde und damit mal etwas herum probieren. Wusste bis
heute nicht, dass es den Parameter gibt. Habe ich aber auch noch nirgendwo was von gelesen.

Allgemein scheint mir der Fehler mit der Oberfläche häufig, aber noch wenig dokumentierte Lösungsansätze dazu.

Ein Druckteil, was gerade mit der alten Rolle läuft, sieht aber schon halb fertig zehnfach besser aus als das letzte, was ich gemacht habe.

Ich hau da nachher bzw. morgen mal Bilder von rein.

[MatthiasK]

Ich hatte mal reproduzierbare kleine Macken im Ausdruck, wo ich eine Weile nach der Ursache suchen musste. Am Ende war es Dreck auf der Führung, aber ziemlich versteckt.

[Asko]

Ich habe gerade interessante oberflächliche Probleme.

Äußert sich so:

Hallo Cubicany,

lade doch mal das *.STL-File hier hoch.
Dann kann ich, oder andere mal probieren ob das selbe da bei herauskommt.

Selbst, als Du sagst, das problem ist weg!
Die finale Oberfläche sieht für mich aus, als ob da die "Deckschicht" fehlt.
Deswegen würde ich das gerne mal selbst ausprobieren.

(Ich selber habe einen Up-Mini, da ist alles speziell, also nix mit
Cura- oder anderer Slicereinstellung)

Deswegen würde ich das gerne mal probieren. Zum testen.

Gruss Asko

[eJunkie]

Weitere Idee zu den Extrusionsfehlern: Der Extrudermotor bekommt zu wenig Strom und hat Schrittverluste. Oder er bekommt zuviel Strom und der Treiber macht dicht, vielleicht auch wegen Wärme. Da könnte man auch mal ansetzen. Hatten wir hier aber glaube ich schon. Dagegen spricht allerdings das Temperatur reduzieren hilft, heißer bedeutet ja eher leichter zu extrudieren. Aber Feuchtigkeit könnte immer noch sein, mehr Wärme könnte dafür sorgen das sich schneller Dampfdruck aufbaut. Am besten mal das Filament ein paar Stunden durchheizen falls möglich. Kann ja durchaus sein das auch die 2. Rolle feucht ist. Ich habe mal eine ganze Woche fehlersuche betrieben und dann lag es wirklich an feuchten Filament, deshalb sage ich das nicht ganz grundlos...

[sukram]

Oder mal ganz gewagte These: das Netzteil knickt ein, wenn beide Heizungen (Bett+Nozzle) und die 4 Achsen fahren. So bekommt der letzte in der Nahrungskette halt irgendwann zu wenig Power und verliert den einen oder anderen Schritt. Je nach Boardlayout kann das dann den Extruder oder eine der Antriebsachsen treffen. Und wenn dann weniger geheizt wird fällt das nicht mehr so auf.

[gafu]

ich denke das lässt sich ausschließen, die motortreiber sind pwm-konstantstromgeregelt. Die können schwankungen auf der netzteilspannung ausregeln. Außerdem dürfte das dann nur bei hoher dynamik auf der motoransteuerung auffallen, und damit zuerst auf den bewegungsachsen, der feeder dreht doch nicht so schnell beim linearen extrudieren.

Hier sind sowiso alle fehler eingebaut die es gibt, und wenn bei 40% overlap immernoch die flächen nach 3 oder 4 toplayern geschlossen sind, dann sind das nicht nur die ganz versteckten problemchen, auf die keiner kommt. Ist auch müßig....

[Cubicany]

Ich bin jetzt auf einen Nenner gekommen.

Frag mich nicht, warum, aber wenn ich noch mal 5 Grad kälter gehe und die Flussrate von 97 auf 100 erhöhe, sehen die Teile um Längen besser aus.

Habe dann mal mit dem Top Bottom overlap gespielt, was auch nochmal einiges verbessert hat. gut, ich habe den Wert schon ziemlich hoch gezogen, aber
wenn der Extruder halt nicht so toll ist, muss man erfinderisch werden.

Mag sein, dass da noch irgendwo Fehler sind, aber optisch wie mechanisch passt es jetzt.

[eJunkie]

Naja, wenn der Extruder wirklich durchrutschen sollte dann gehört er getauscht. Vernüftiger Dual Gear kostet nicht die Welt. Muss ja nicht gleich was mit Getriebe sein. Ich hab das Vieh hier und kann es weiter empfehlen. Hat halt kein Getriebe, aber ist günstig und solide und sollte auf die meisten Drucker passen bzw. passend gemacht werden können. Da rutscht garantiert nix mehr durch. Wichtig ist bei der Bauweise, das das Zahnrad nicht direkt auf dem Alu läuft, sonst hat man da nicht lange Freude dran. Ist bei dem verlinken aber mit Scheiben dazwischen.

Bedenkte, das Zeug was für die Tonne gedruckt ist auch Geld kostet, von dem Frust mal ganz abgesehen.

[Torpert]

Naja, wenn der Extruder wirklich durchrutschen sollte dann gehört er getauscht. Vernüftiger Dual Gear kostet nicht die Welt. ...

das kann ich bestätigen. Ich habe auch schon 12€ Teile von ebay probiert und selbst die sind ok gewesen.

[edit] Was damals 12€ war, kostet auch bei ebay mittlerweile 20€ - damit ist der amazon-Link von oben sicherer, da er die Scheiben beim Zahnrad in der Beschreibung aufführt.

[gafu]

wenn der Extruder halt nicht so toll ist, muss man erfinderisch werden.

Muss man nicht. Man muss die kackteile rauswerfen und was funktionierendes einbauen, und nicht die slicerprofile vergewaltigen.

3-druck ist zu 90% physikalisch unmöglich, außer deine maschine funktioniert zu 110% gut. Und der spielraum zwischen "es geht doch" und "irgendein detail wird ein klein wenig schlechter, und es geht nimmer" ist schmal.

[Cubicany]

Ich brauche mal den Rat der Experten zur Z-Naht.

Wenn ein Teil gedruckt wird, macht der bei den Perimetern seine Runden, aber wenn er auf die nächste Ebene wechselt, hält der kurz an und macht dann weiter.

Also der bleibt vielleicht ein paar Zehntel Sekunden stehen, aber dadurch kommt Material raus und verursacht diese unschöne Naht:

Das ist erst so, seit ich den Prusa Slicer nutze.

Und offenbar bekomme ich durch diesen Ruck auch noch Wobble, was man in der Oberfläche rechts von der Naht sieht.

Die Temperaturen usw. passen soweit, da möchte ich ungerne was dran ändern.

Aber wie kann man dieses Anhalten vor dem Schichtwechsel verhindern bzw. abstellen?

Das muss doch irgendwie gehen.

[Azze]

Wenn du das mal genau anschaust, fehlt da Material in der Naht. Das widerspricht deiner Theorie, es würde durch Materialfluss während der Pause verursacht. Mit welcher Geschwindigkeit druckst du die Hülle? Ich fahre da inzwischen konsquent mit 30 mm, dafür gebe ich beim Filling Gas

[Cubicany]

Also den äußersten Rand mache ich so mit 20.

Ich habe auch schon versucht, über den Rückzugsweg was zu reißen, aber kleiner 1 mm habe ich direkt Ausstülpungen von zu viel Material bzw.
heftiges Fadenziehen.

Aber ist es denn bei dir auch so, dass der Drucker einen Schlag macht, wenn der in die nächste Runde springt?

[gonium]

Einerseits könntest Du die Position des Layerwechsels im Slicer so wählen, dass die nicht alle direkt übereinander liegen — dann verteilt sich das Ganze besser.

Aber eigentlich würde ich vermuten, dass der Druck innerhalb des Hotends zu früh abgebaut wird, und daher zuwenig Material zum Ende des Layers extrudiert wird. Das Stichwort bei Marlin hierzu ist “Linear Advance”:

https://all3dp.com/2/linear-advance-cura-marlin/

Dieses Verhalten sollte eigentlich stärker werden, je schneller Du druckst — hilft vielleicht, das näher einzugrenzen.

[Cubicany]

Weißt du zufällig, wo man diese Einstellung im Prusa Slicer findet?

Ich bin inzwischen halt komplett von Cura weg.

Und ich habe gemerkt, wenn der Bauteilüfter läuft, verschlimmert sich das Druckbild nochmal einen ganzen Zacken.

So sieht das heutige Teil aus:

Gleiche Druckparameter, halt nur mit Lüfter dabei.

Und das Wobble ist an allen 4 Ecken so heftig.

Aber dafür ist die Oberfläche jetzt schön. Auch schon mal was wert.

[eJunkie]

Linear Advance ist ein Feature von Marlin. Aber das ist eher Feintuning. So wie die Teile aussehen, naja... Da ist was ziemlich im Argen, mit Linear Advance kann man sich befassen wenn der Rest passt.

Filament das gefühlt mehr Zuschlagstoffe als den eigentlichen Kunststoff enthält evtl.? Mal eine andere Sorte getestet?

Edit fragt: Kann es sein das die Steps der Z-Achse nicht passen? Mal nachgemessen?

[Cubicany]

Filament das gefühlt mehr Zuschlagstoffe als den eigentlichen Kunststoff enthält evtl.? Mal eine andere Sorte getestet?

Edit fragt: Kann es sein das die Steps der Z-Achse nicht passen? Mal nachgemessen?

Also dem Filament von DasFilament traue ich eigentlich schon, da es schon was besser ist als die üblichen verdächtigen Chinamaterialien.

Und wenn ich 20 mm in Höhe drucken will, kommen auch annähernd 20 raus.

Der letzte Testwürfel hatte 20,01 mm in Höhe, also vernachlässigbare Abweichung.

[gafu]

und in x- und y richtung? 20,9 ?

[Cubicany]

und in x- und y richtung? 20,9 ?

Ähm, muss ich grade mal nachschauen.

Nein, das eine sind 20,05 und das andere 20,08.

Weiß jetzt nicht, ob man da jetzt was einstellen muss.

[eJunkie]

DasFilament ist auf jeden Fall eine seriöse Bezugsquelle. Trotzdem wäre ein Gegentest nicht verkehrt, wer weiß.

Ansonsten würde ich den mechanischen Aufbau nochmal komplett prüfen. Und evt. nochmal anderen Slicer mit neunen Profil. Irgendwas scheint da ziemlich daneben zu sein, aber ich wüsste jetzt anhand des Druckbildes auch nicht was.

[gafu]

50% infill overlap zum beispiel.

[caprivi]

Aber ist es denn bei dir auch so, dass der Drucker einen Schlag macht, wenn der in die nächste Runde springt?

Diesen Effekt kenne ich, wenn irgendwas klappert, im Sinne von "Spiel in vertikaler Richtung" hat. Kann der Schlitten mit dem Hotend sein, kann Spiel in den Z-Spindeln sein, kann Schraube am Tisch sein, die vergessen wurde festzuziehen. Dann schlägt nämlich die Düse an den Druck an, was (wenn mit genügend Effet, so dass der Schrittmotor Schritte verliert) dann auch Versätze in einer Richtung erzeugt. Ich hatte das auch mal; Erhöhung der Layerdicke von 0,1 auf 0,3 brachte Abhilfe und den Hinweis, wo zu suchen war. Nach dem Festziehen aller in Frage kommenden Befestigungen war das weg und kam auch nicht wieder. Ich drucke immer nur mit 0,1 mm Layerdicke, auch bei großen Objekten.

Weißt du zufällig, wo man diese Einstellung im Prusa Slicer findet?
So sieht das heutige Teil aus:
20220421_213534.jpg

Ich hatte es jetzt, dass beim Drucken von flachen Zylindern (Formfaktor "Münze") an einer Position auf dem Umfang so etwas wie ein Zahnrad zu sehen war. Das entpuppte sich als Resonanz einer oder beider Achsen wegen zu wenig gespannter Zahnriemen. In Ecken und Kurven ist die Geschwindigkeit der Achsen naturgemäss verringert, und wenn dann das System Zahnriemen/Tischgewicht ins Schwingen kommt, sieht das so aus wie hier und, wie ich meine, auch in Deinem Bild.

[Weisskeinen]

Weißt du zufällig, wo man diese Einstellung im Prusa Slicer findet?

Ich bin inzwischen halt komplett von Cura weg.

Und ich habe gemerkt, wenn der Bauteilüfter läuft, verschlimmert sich das Druckbild nochmal einen ganzen Zacken.

So sieht das heutige Teil aus:

20220421_213534.jpg

Gleiche Druckparameter, halt nur mit Lüfter dabei.

Und das Wobble ist an allen 4 Ecken so heftig.

Aber dafür ist die Oberfläche jetzt schön. Auch schon mal was wert.

Ich kenne den Prusa-Slicer nicht, aber das ist Ringing-des-Todes. So schlimm sah das nicht mal bei meinem Holz-Makerbot aus, als der noch ohne Beschleunigungsrampen mit 90mm/s um die Ecken geknallt ist. Also mechanisch alles steif machen, was geht und im Slicer versuchen, irgendwo die Beschleunigung runter zu nehmen. Eventuell auch die minimale Länge der Pfad-Stückchen reduzieren, was aber bei zu rabiatem Eingriff dazu führen kann, dass der Drucker die Befehle nicht schnell genug nachladen kann. Der Makerbot hält dann kurz und sehr rabiat an...

[Cubicany]

Vor allem würde ich es ja verstehen, wenn das schleichend auftritt.

Also wenn es über längere Zeit schlechter wird.

Das würde mir ja sagen, dass sich was gelöst hat oder die Riemen sich gelängt haben.

Aber das kam ja unmittelbar von jetzt auf gleich.

Und ich habe jede Rolle, jede Stange usw. mal nachgefühlt, ob da was lose sein könnte.

Ich habe in Prusa bislang nur Geschwindigkeitsparameter gefunden, aber eine Beschleunigung, wo was mit mm/s² stünde, ist
mir nicht aufgefallen.

Aber danke für den Hinweis!

Fall es Anycubic 4Max Nutzer hier gibt:

Wie kann man an dem Drucker noch mehr Steifigkeit als ohnehin schon mit dem ganzen Aluprofil und Dibond Platten erreichen?

Zu dem Drucker habe ich bislang doch nur sehr wenig Info gefunden. Da sind Prusa, Makerbot etc. gefühlt besser dokumentiert.

[Bastelbruder]

Meine Erfahrung stammt aus der digitalen Bildverarbeitung, das Thema hat dort exakt dieselben Ursachen. Auch mechanische Scanner und Drucker produzieren solch haarsträubende Fehler. Ich denke noch an den allerersten Laserbelichter, der hatte bloß 64 Helligkeitsstufen und die Bilder (Verläufe, Wolkenhimmel) erschienen "glatter" als von allen späteren Maschinen mit 256 und 1024 Helligkeitsstufen. Ja, die Bilder waren bei genauer Betrachtung etwas "verrauscht".

Die Unregelmäßigkeiten müssen nicht durch lockere Schrauben oder Riemen verursacht sein, oft (meistens) ist eine Mischung (Schwebung, "Beat", Moiree) aus zwei für sich nicht relevanten Frequenzen schuld. Und regelmäßige Schwingungen deuten wirklich nicht auf lose, sondern eher auf zu gut verspannte Teile. Es kann sein daß irgendein Wert (Schrittweite eines Steppers) optimiert (verfeinert wurde und plötzlich ein anderer Takt "dazu paßt", vorher lagen die Frequenzen viel weiter auseinander. Manchmal können solche Fehler auch mit gezielt erzeugter Ungenauigkeit durch Pseudo-Zufallswerte (Rauschen) abgestellt werden.

[gafu]

Aber das kam ja unmittelbar von jetzt auf gleich.

und vorher war es super?

die außenperimeter sind so verquollen, wenn da viel zu viel material ist, aber die toplayer glatt sind, dann stimmt da was nicht.
Theoretisch hast du beim slicer wechsel ja mit einem plain profil gestartet. Hast du? Oder hast du gedacht, du bist der chef und weisst alles besser, und hast erstmal an allen parametern gedreht und dann gedruckt?

Zu dem Drucker habe ich bislang doch nur sehr wenig Info gefunden. Da sind Prusa, Makerbot etc. gefühlt besser dokumentiert.

und? geistige transferleistung? Sind wir nicht alle ein wenig prusa und makerbot, und sind nicht die probleme bei kartesischen druckern von hersteller x die gleichen, die auch hersteller y hat?
Könnte man da nicht zum einen drucker was lesen, und sich im kopf denken, das gelesene auf eine andere maschine mit den gleichen technischen grundlagen und prinzipien anzuwenden?

wenn das die druckqualität bei 20mm/s perimeter ist...

[Smily]

Schau mal in richtung der lagerung.
Ich kann mir vorstellen, dass am Drucker etwas Mechanisch ist.

Fehlendes Schmiermittel oder eine defekte lagerung, aber auch eine schräg stehende x Achse kann sowas erzeugen.

Dass der druckkopf nicht sauber und sanft läuft, sondern eher rubbelt.

Sowas kann zufällig zum softwarewechsel auftreten.

Auch wenn die neue software der meinung ist, etwas langsamer als die alte um die ecke zu fahren (runde objekte haben bim 3d druck einfach nur brutal viele ecken), kann dies dazu führen, dass es auffällig wird.

[Torpert]

...

So sieht das heutige Teil aus:

20220421_213534.jpg
...

Sieht das nur auf dem Foto so aus oder ist das Gewobbel nur auf einer Seite des Druckstücks? Ich würde mal probieren, den Druckkopf von Hand über die unterschiedlichen Stellen zu bewegen und zu fühlen, ob sich da was verändert.

Wenn du alles ordentlich festgestellt hast: Das kann auch ZU fest sein. Z. B. Laufrollen mit Excentern. Die hat dein Drucker wahrscheinlich nicht, aber sinngemäß gibt es vielleicht auch Einstellmöglichkeiten, die zu stramm gewählt sind.

Oder Laufschienen, die nicht richtig parallel sind und bei denen der Druckkopf schwergängig wird, wenn er zu weit nach außen fährt.

[Cubicany]

Schau mal in richtung der lagerung.
Ich kann mir vorstellen, dass am Drucker etwas Mechanisch ist.

Fehlendes Schmiermittel oder eine defekte lagerung, aber auch eine schräg stehende x Achse kann sowas erzeugen.

Dass der druckkopf nicht sauber und sanft läuft, sondern eher rubbelt.

Könnte sein, dass die letzte Schmierung schon was her ist, aber ich habe gerade eben, wo ich mal unten war, nichts
auffälliges gemerkt.

Naja, jetzt erst mal Schule, aber ich werde mir da heute Abend mal ein Tuch mit Fett oder Öl (je nachdem, was besser ist) nehmen
und danach nochmal einen Test starten.

Den Punkt habe ich nämlich noch gar nicht so arg bedacht.

Danke dir!

[erwin]

Was macht ihr wenn das Filament Hart und Spröde ist
Trocknen im Backofen bei 60 Grad hat nur da für gesorgt das die Rolle sich verbogen hat

[Finger]

Deutlich langsamer trocknen!

[Torpert]

Was macht ihr wenn das Filament Hart und Spröde ist
Trocknen im Backofen bei 60 Grad hat nur da für gesorgt das die Rolle sich verbogen hat

Ich trockne in einem Dörrautomat (Billigteil von ebay oder amazon)

Backofen auf 60 Grad heißt oft: "60 Grad im Mittel" und die Temperatur hat zwischendurch höhere Spitzen.

[Smily]

Ich hab ausm Tedi solche Badmülleiner mit der eingeklebten türdichtung im Deckel.
Da drinn liegt ein Kg Silkagel und die betreffende Filamentrolle.
Das trocknet hervorragend, ohne die stromrechnung zu bemühen.

Eine 2. Kiste hab ich mit etwas weniger gekrümel drinn, dafür mit abroller und durchlass, wo das aktuelle Filament drinn ist.
Die strecke bis zum Direktextruder verbringt das Material in nem Bowden.
So kann ich das einfach so stehen lassen und bei bedarf direkt wieder loslegen.

[Weisskeinen]

Da drinn liegt ein Kg Silkagel und die betreffende Filamentrolle.
Das trocknet hervorragend, ohne die stromrechnung zu bemühen.

Und wie trocknest du das Silicagel dann wieder?

[Smily]

Mit der restwärme vom backofen, wenn die Hühnerschenkel oder der kuchen raus sind.

[Später Gast]

Und wie trocknest du das Silicagel dann wieder?

Das geht hervorragend in der Mikrowelle. Auf meinen zwei Kilosäcken ausm Aldi steht 2x 12 Minuten, aber ich mach lieber 4x6 mit Pausen draußen zum Abdampfen. Vollgesogen haben die laut Anleitung 1,4Kg, recycelt dann nurnoch 1Kg, weiß aber nicht, wie gut die Trocknungswirkung am Ende noch ist, ich glaub ich benutz das immer nur bis 200g Wasser aufgesogen sind und heize das dann wieder raus.