Mal wieder 3D Druck...

[Shapeshifter]

OK, ich merke das wird doch etwas komplizierter als gedacht, aber egal.
Beim Drucker hatte ich sowas im Auge: https://www.amazon.de/GEEETECH-Stromaus ... 3d+drucker
Ist das Schrott? Wie gesagt hier geht es mehr um den Spass an der Freude und um in das Thema 3D-Druck einzusteigen, Maßhaltigkeit etc. stehen hier nicht im Vordergrund.

[Nello]

1. Bugdet für Drucker ca. 300€ (ich hatte da einen fertig aufgebauten gedacht, ich hoffe das ist nicht zu blauäugig)
2. Erstellung von bspw. kleinen Spielfiguren

Na so was. Gestern bin ich über das hier gestolpert:
https://www.techstage.de/test/Wanhao-Du ... .techstage
Scheint zu passen, kostet ganze € 150,- und kommt im Test ziemlich gut weg.

[Sir_Death]

Ok - so klein habe ich nicht gedacht...

Für einen reinen Ersteinstieg und kleine Dinge wird auch der gehen - kann nur sein, dass du dir nach einem Jahr dann doch einen größeren kaufst...

Viel Spaß damit

Edit: Auch über den hier habe ich schon relativ brauchbare Kritiken gehört
https://www.amazon.de/Monoprice-beheizt ... _sbs_328_3

[Anse]

Mal eine Frage da ich mich noch nicht tiefer mit Slicern beschäftigt habe. Wir haben jetzt in der Schule mit dem Thema 3D Druck angefangen. Genauer mit FDM. Die Aussage war das wenn man was zum Drucken zeichnet muss man die Modellmaße unter Berücksichtigung des Düsendurchmessers zeichnen. Also statt außen 20 mm dann 19,8 mm bei eine 0,2 mm Düse. Ich bin bisher davon ausgegangen das der Slicer das selber übernimmt. Bevor ich mich aus dem Fenster lehne frage ich lieber mal nach.

[Sir_Death]

Aber sowas von. Das wäre ja der größte Blödsinn ever, wenn man da bei jedem Maß herumrechnen müsste!

Was man jedoch sehr wohl berücksichtigen muss, ist das du mit einer 0,4mm Düse keine Wand mit einer Stärke zwischen 0,4 und 0,8 zustande bringst. Kleiner 0,4 geht auch nicht. Genau 0,4 wird auch niemals passen - Single Wall funktioniert halt nicht sauber. Alles ab 0,8 funktioniert normalerweise Problemlos. - sprich: unter doppeltem Düsendurchmesser kannst du vergessen.

[Sunset]

Die Preis der chinesischen Nachbauten purzeln weiter nach unten, jetzt sogar schon unter 100€: Prusa I3, und akzeptiert sogar noch Preisvorschlag. Da geht noch was.

[Anse]

Aber sowas von. Das wäre ja der größte Blödsinn ever, wenn man da bei jedem Maß herumrechnen müsste!

Was man jedoch sehr wohl berücksichtigen muss, ist das du mit einer 0,4mm Düse keine Wand mit einer Stärke zwischen 0,4 und 0,8 zustande bringst. Kleiner 0,4 geht auch nicht. Genau 0,4 wird auch niemals passen - Single Wall funktioniert halt nicht sauber. Alles ab 0,8 funktioniert normalerweise Problemlos. - sprich: unter doppeltem Düsendurchmesser kannst du vergessen.

Danke für die Bestätigung. Das Wandstärkenlimit wurde aber wiederum richtig erklärt. Weiter hin war die Aussage, dass waagerecht liegende Bohrungen nicht gedruckt werden können da sie genau wegen der fehlenden Düsendurchmesser-Kompensation immer unrund werden würden.

[avion23]

Wenn sie groß genug sind, bekommt der Drucker sie hin.

Wenn klein, werden sie ein wenig unrund. Macht aber nichts, weil die Schrauben sich in das Plastik hinein fressen.

[Anse]

Es handelt sich um 5 mm Bohrung für einen Spannstift um das Teil an einem Vierkantrohr zu fixieren.
Hab das Teil das wir drucken sollen angehängt. Wer will kann es sich mal ansehen und seine Schätzung abgeben. Ich sehe nur die Möglichkeit es in zwei Teilen zu drucken.
Wie sieht es eigentlich mit Radien aus die einen Überhang erzeugen? Z.B. Wenn man einen Würfel mit abgerundeten Kanten drucken will.

[Sir_Death]

Ich würde das Teil mit Support als Brücke drucken, und die Löcher für die Spannstifte danach machen: http://community.robo3d.com/index.php?t ... arts.8135/

Dan kann man auch Problemlos vertikale Löcher drucken - auch schmale...

Lesestoff: http://www.seattlerobotics.org/presenta ... worley.pdf

[Weisskeinen]

@Anse: Muss das Modell sofort beim ersten Druck perfekt sein? Meinen z.B bekomme ich nicht so eingestellt, dass der die lateralen Begrezungen nicht 0,15mm zu weit außen druckt. Kann man gegen an konstruieren, ist aber meistens egal.
@Shapeshifter: zu CAD-Programmen im privaten Umfeld kann ich wenig sagen. Ich bevorzuge Autodesk Inventor. So was wie Spwlfiguren macht man aber wohl eher mit Meshmixer, Blender, .... Da sollte man die Auffassungsgabe junger Menschen auch nicht unterschätzen, die fuchsen sich bei Interesse in den größten Krampf rein...

[Anse]

@Anse: Muss das Modell sofort beim ersten Druck perfekt sein? Meinen z.B bekomme ich nicht so eingestellt, dass der die lateralen Begrezungen nicht 0,15mm zu weit außen druckt. Kann man gegen an konstruieren, ist aber meistens egal.

Ihr kennt doch sicher Lehrer, also ja es sollte sofort stimmen So hoch sind die Ansprüche an die Genauigkeit nicht aber es ist viel Material so das man nicht viele Versuche hat. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass in unserer Schule die Software Makerbot verwendet wird. Kurze Suche im Netz hat auch gezeigt, das die Einstellung für den Düsendurchmesser wohl tief in einem Config File versteckt liegt. Verwendet jemand die Software hier?
Mal sehen wie es weiter geht. Aber erst mal danke an Alle die sich Gedanken gemacht haben.

[Weisskeinen]

Die Software heißt wohl eher Makerware und stammt von Makerbot. Und ja, die verwende ich, wenn auch in einer recht alten Version (2.4.irgendwas, bevor dieser ganze Cloud-Scheiß los ging).
Ich weiß nicht, wie das bei aktuellen Versionen gelöst ist, aber für Einstellungsspielereien muss man sich wirklich in die Config-Files einarbeiten, wobei man nicht sofort alles verstehen muss, weil einem die Makerware ein Standardfile vorgibt. Allerdings hatte ich seinerzeit das Gefühl, dass da drin nicht die Einstellungen sind, die das Programm im DAU-Modus verwendet. Ist dann aber auch egal geworden...
Wenn man die Düse wechselt, muss man aber wahrscheinlich eine ganze Menge Parameter optimieren, das ist nicht mal so eben gemacht. Aber vielleicht habt ihr da was viel moderneres. Makerbot hat ja jetzt auch so wechselbare Extruder, sog. Smartstruder. Vielleicht sagen die dem Drucker und der Software, welcher gerade drin ist und es wird automatisch eine passende Konfiguration ausgewählt. Weiß ich aber nicht.

[gafu]

Also statt außen 20 mm dann 19,8 mm bei eine 0,2 mm Düse. Ich bin bisher davon ausgegangen das der Slicer das selber übernimmt.

Ohne korrekturmaßnahmen werden bei korrekt eingestellen steps/mm (und drucken mit PLA, was wenig schrumpf hat) an den achsen die außemaße tatsächlich etwas größer. Das hat aber nur teilweise mit dem düsendurchmesser, als mehr mit der layerhöhe und extrusionsbreite zu tun.

(die vielen einschränkungen meiner aussage verdeutlichen die komplexität des problems)

Den größten einfluss hat die wulstigkeit der außenseiten der schichten. Nennen wir das einfach mal Oberflächenrauhheit. Die Wülste stehen außen über. Die Spitzen der Überstände sind die punkte, an denen ein meßwerkzeug anliegt. Der slicer rechnet aber den idealen materialbedarf für die bahn, das bedeutet es wird so viel material ausgegeben, das es passen würde wenn die gedruckte bahn außen lotrechte seitenflächen hätte.
Real formt sich das plastik natürlich anders, und das gibt die differenz. Die meisten slicer haben dafür eine "XY-Korrektur" die die außenbahnen beim berechnen automatisch um den angegebenen betrag nach innen "ziehen". So grob (meiner erfahung nach) muss man die außenbahn etwa 2/3 der layerhöhe einziehen damit es wieder passt.

Wenn nun der übliche kompromiss aus druckgeschwindigkeit vs oberflächenrauhheit, also 0,2mm layerhöhe gedruckt wird, und du beim messen den fehler von zwei aussenseiten auf einmal akkumulierst, entspräche ein einzug von 0,2mm, also zwei mal 0,1mm 50% der layerhöhe. Das kommt schon so ungefähr hin.
Man könnte auch die spitzen der wülste mechanisch abschleifen, dann passt das teil auch.

Dazu kommt dann noch der schrumpf von ca. 0,5% beim abkühlen von PLA, und 1,5% bei ABS.
Den kann man aber in angepassten steps/mm in der maschinenkonfiguration ausgleichen/verstecken, aber das passt dann immer nur für ein einziges material.

[phettsack]

Was druckt ihr so?
Nachdem ich wegen der Farbvielfalt einige Rollen Filament angeschafft habe merke ich doch, es wird viel weniger gebraucht als erwartet.
Ich nutze das Ding um Ersatzteile und kleine Gehäuse zu erzeugen die man eben nicht kaufen kann:

- Simson-Startzug
. Schlauchverbinder
- OrangePi-Gehäuse
- Keksausstecher: Pepawutz ist DER Renner

[Weisskeinen]

Spielzeug, Ersatzteile, Funktionsmodelle, beruflich Teile von Versuchsaufbauten, Halterungen, Abdeckungen, Gehäuse, ...

[Sir_Death]

gestern Abend die ollen A4988 gegen TMC2130 getauscht - mit SPI Konfig auf einem RAMPS 1.4

Was soll ich sagen - genial!

Vorher laut Schmierfon-App 78dB, jetzt 43dB - gleich noch 3 für den 2. 3D-Drucker bestellen.

[Hightech]

Hat schon mal jemand Ton gedruckt und gebrannt?

[Hansele]

Hallo zusammen,

was für Material nutzt ihr für "lebensmittel echte" Drucke?

Und woher bezieht ihr das Material?

Grüßle

[Heaterman]

Ich nehm dafür das hier:

https://www.multec.de/index.php/filament/multec-pla-ht

[Hansele]

Hallo zusammen,

kann mir einer von euch sagen warum die Borhung in Cura offen ist, aber diese beim drucken verschwindet?

http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... finger.jpg

Einfach speichern und das jpg in stl ändern.

Das ganze ist in Fusion 360 entstanden, habe ich die Bohrung falsch erzeugt?

Danke und Gruß
Pascal

€dit:
Danke Heaterman für den Link, dass werde ich mal antesten.

€dit 2:
Kopf, Tisch, Kopf, Tisch...

Okay Fehler gefunden, ich seggel habe alles in eine Skizze gepackt,
dass hat Cura verwirrt und dieses wollte meinen Fehler ausbügeln,
dabei ist die Bohrung zum Opfer gefallen.

[Weisskeinen]

Lustig, in der Makerware ist die Bohrung zwar vorhanden, aber Ring und Bodenplatte scheinen sich zu durchdringen, was die Makerware zum Anlass nimmt, diese Überschneidung komplett zu entfernen. Damit würde die Bodenplatte in zwei flache Ringe zerfallen und der Rand-Ring wäre ebenfalls separat...

[unlock]

Hallo zusammen,

kann mir einer von euch sagen warum die Borhung in Cura offen ist, aber diese beim drucken verschwindet?

Hast Du das wirklich stehend gedruckt?
Wenn ich es "hinlege",macht Cura die Löcher auch dicht,bei stehenden Objekt hingegen ist das Loch zu sehen.
Der schmale Ring bleibt erhalten!
Dieser Unterschied wird mit der Auflösung abhänig sein,da die meisten Drucker in der Z-Achse feiner arbeiten wie in der X- und Y-Achse.

Das ganze ist in Fusion 360 entstanden, habe ich die Bohrung falsch erzeugt?

Ich denke das das möglicherweise ein Rundungsfehler beim umrechnen ist,und dadurch einfach zwei hauchdünne Schichtn ausserhalb des "Lochs" entsteht.Cura schreibt dann natürlich noch Füllmaterial dazu,da Hohlraum!
Versuche doch mal in der Zeichnung die Überschneidungen des "Lochers" in beide Richtungen(Y-Achse) zu vergrößern,damit auch die beiden hauchdünnen Schichten durchbohrt werden.

[Hansele]

Hallo zusammen,

nein ich habe das zum drucken schon "flachgelegt",
ich hatte wohl in Fusion die falsche Startposition und habe das nicht gemerkt.

Mittlerweile habe ich den Deckel sauber und gut hinbekommen und auch gedruckt,
dass Teil wird nun seinen Dienst tun, Auftraggeberin sehr zufrieden.

Leider zickt Fuison rum und lässt sich nur einmal öffnen, danach hilft aktuell nur eine Neuinstallation .

Ich hoffe ich bekomme das in den Griff, denn mit der Software ging es wirklich recht intuitiv bisher.

Grüßle

[Sir_Death]

könnte auch ins Erfreunis der Woche passen - endlich beide 3D-Drucker X/Y/Z auf TMC2130-Treiber umgerüstet. Herrlich wie leise die jetzt sind! Extruder ist nach wie vor ein A4988 - hört man trotzdem de facto nicht.
Nachdem auch das Hotend einen 50mm Lüfter spendiert bekam, und der Controller einen 80mm Papst sind die beiden Drucker nun nahezu unhörbar.

Dazu heute um einen sehr guten Preis in den Kleinanzeigen 6kg Filament abgegriffen - was will man mehr

[Sir_Death]

könnte auch ins Erfreunis der Woche passen - endlich beide 3D-Drucker X/Y/Z auf TMC2130-Treiber umgerüstet. Herrlich wie leise die jetzt sind! Extruder ist nach wie vor ein A4988 - hört man trotzdem de facto nicht.
Nachdem auch das Hotend einen 50mm Lüfter spendiert bekam, und der Controller einen 80mm Papst sind die beiden Drucker nun nahezu unhörbar.

Dazu heute um einen sehr guten Preis in den Kleinanzeigen 6kg Filament abgegriffen - was will man mehr

Vergesst den Sche***! - siehe https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 21#p257721

[Flip]

mir ging es ebenso. kaum drehmoment durch diese stromregelung. Jetzt wieder A4988 drin und keine hüpfer mehr.

[gafu]

das halte ich für quatsch. sowohl im reprap als auch im 3ddc forum wurde mit den trinamic motortreibern der ersten generation empfohlen, nicht den steahlthchop sondern den spreadCycle modus zu verwenden. Auch watterott (der als erstes mit den dingern im die ecke kam) schreibt auf seinen seiten, das man bei problemen mit schrittverlusten auf den spreadCycle modus wechseln soll.

Ja, der ist nicht ganz so leise, aber immernoch viel leiser als die alten allegro treiber.

Und: 24V.
Mit 12V machts keinen spaß, auch nicht mit der zweiten generation (2208/2130).

ich hab peu a peu alle meine 4 drucker auf den bewegungsachsen umgerüstet, sogar den CTC/makerbot1* mit den kurzen 34mm motoren, und konnte keine deutlichen unterschiede feststellen. Laufen aber auch alle auf 24V und alle im spreadCycle mode.

*die motoren im CTC rauschen ziemlich, was bei der X-achse nicht viel ausmacht wenn man ein geschlossenes gehäuse hat. Auf y nervts, da der motor körperschall aufs gehäuse einkoppelt. Da habe ich schlussendlich einen anderen motor eingebaut.

[Sir_Death]

Bei meinen beiden Druckern ist es leider so, dass die TMC2130 in spreadCycle lauter sind und einen nervigeren Ton haben als die A4988.
Daher zurück gerüstet.

Kann jemand 6 Stück TMC2130 brauchen? - macht mir ein Angebot, wir werden uns sicher einig.

[gafu]

das ist meistens ein zusammenspiel aus treiber und motortyp. Im anderne forum hatten wir aber auch schon hinweise das nicht jede charge der chips gleich gut/leise ist (inbesondere im hinblick auf die geräusche bei motorstillstand)

generell ist das größte problem mit den dingern aber, das die deutlich wärmer werden als die allegros. Man muss also ordentlich kühlen.
Und hoch mit dem strom, Vref am poti darf ruhig 1,2V sein. Irgendwo muss die kraft ja auch herkommen.
Die motoren gehören gut warm.

[Sir_Death]

Die Motoren waren so warm, dass die aus PLA gedruckten Halter begonnen haben sich zu verformen...
Ich glaube, das war genug Strom...

Scheinbar haben die Dinger mit meinen Motoren einfach nicht harmoniert - was soll's - sind schon (ohne Verlust ) über die lokalen Kleinanzeigen weiterverkauft.

[unlock]

Scheinbar haben die Dinger mit meinen Motoren einfach nicht harmoniert

Normalerweise muss da die Spannung die über einen Shunt abfällt an Uref angepasst werden,d.h. max.Strom vom Motor ergiebt max. Spannungsabfall an Shunt=Uref.Manche Messwiderstände sind aber so klein,das sie bei Imax noch nichtmal Uref erreichen,und somit der Motor überlastet wird!
Das Haltemoment ist ja nicht so von Bedeutung,wichtiger ist hier die Beschleunigung und das Verzögern,und wenn man hier die Leistung steigern will,geht man mit der Spannung hoch!
Eventuell sollte man sich auch die Frage stellen,wie die Einheit überhaupt angesteuert wird,also Analog oder Digital,und somit ergibt sich bei Digitaler Ansteuerung auch ein aufwand an konfiguration.Wird das unterlassen,löft dat ding eben irgendwie aber nicht definiert oder nur auf minimalkonfig,also fast wie analog !

[Sir_Death]

Ääääähhhmm....

Sorry, hast du schon jemals einen 3D Drucker selbst zusammen gestellt?

Neben dem Motorstrom (der 1. wohl bekannt ist und 2. von gafu 2 Einträge vorher schon angesprochen wurde) gibt es noch viel entscheidendere Parameter:
System Betriebsspannung (12oder 24V)
Impedanz der Motoren
Wicklungswiderstand
Leitungslänge (wirkt wiederum als Impedanz und auch als Kapazität)
Kühlung der Treiber
...
Und all das muss zusammenpassen.

Und Vref musste ich gar nicht anpassen, da ich die Dinger über Ihre Programmierschnittstelle eingestellt habe - da lässt sich der Motorstrom mA genau vorgeben.
Ich vermute aufgrund der hohen Hitzeentwicklung meiner Motoren (2 verschieden Typen, einer Maximalstrom 1,25A, der andere 0,9A) dass die Impedanz zu hoch ist, und die Treiber, die ja mit dem stealthchop Modus noch viel öfter den Strom ein- und ausschalten, in Verbindung mit der 12V Versorgung, die ich nicht mal eben auf 24V ändern konnte, gegen den vom zusammenbrechenden Magnetfeld induzierten Strom einfach manchmal chancenlos waren, den gewünschten Microstep durchzuführen.

[gafu]

die 0,9A motoren sind ja dann mehr so 5-7V spannung bei stillstand über der motorspule. Die haben relativ viel induktivität, und da wird gesagt das man solche motoren dafür nicht nehmen sollte (auf der learn.watterott seite).
Ich hab bei mir von verschiedenen herstellern motoren, die alle 2,7...3,5V 1,7...2A haben. Und 24V am treiber.

Also vermutlich wirklich ungünstige konstellation aus motor und treiber und spannung. An sich funktioniert das nämlich gut, wenn alles passt.

[Sir_Death]

...

Also vermutlich wirklich ungünstige konstellation aus motor und treiber und spannung. An sich funktioniert das nämlich gut, wenn alles passt.

Davon gehe ich auch aus. Aber bevor ich die RAMPS 1.4 umrüste auf 24V, die Netzteile tausche, die Heizpatronen tausche, die Motoren tausche und die Lüfter tausche (oder einen Step down dafür spendiere) bleibt mal eben alles so wie es ist mit den A4988 und 12V.
Dann lieber in einiger Zeit gleich einen Neubau mit einem 32bit Controller auf 24V mit leisen Treibern und passenden Motoren.

[gafu]

den neuen billigen 17 euro 32 bit controller hab ich gerade in china bestellt, aber eigentlich hab ich gar keinen platz mehr für einen weiteren neubau.
Der 3ddrucker-count steht schon auf 5, ich müsste also einen anderen dafür opfern, aber jeder hat seine vorzüge..

Im großen und ganzen komme ich immer mehr zu dem schluss, wenn ich nochmal einen baue, dann wird das ganz stur ein mechanisch einfachstes kartesisches system.
In sachen zuverlässigkeit und vermeidung von wartungsaufwand ist das langfristig wohl die beste lösung.
Die häufigkeit der wartungen an meinen bauten mit ultimaker-kinematik ist irgendwie auf die betriebsstunden runtergebrochen deutlich höher als z.b. an meinem chinesischen makerbot 1 clone. Filamentkilometermäßig gehts so gleichauf, aber der ulti hat volcano und 0.6er düse, der rotzt einfach in der gleichen zeit das doppelte durch.

mein CTC (replicator dual/Bizer) hat jetzt irgendwas um ca 3200 druckstunden, und in den letzten knapp tausend stunden dieses jahr seit ich das ding mal auf werkseinstellungen gesetzt habe wegen ner fehlersuche im zusammenspiel mit octoprint hab ich außer 2-3 mal den inliner erneuern und endlich sicherungen in die hotend-heizelementeleitungen nachrüsten nichts an der kiste machen müssen.
Wobei, doch, eins: der Heizbettstecker war jetzt langsam fritte (serienfehler, die galvanisierung vom kontaktmaterial war nicht so gut, die übergangswiderstände lassen den federkontakt so weit erwärmen bis er seine federkraft einbüßt, dann dauerts nicht lange..), da hab ich nur die zwei 24V pins aus dem stecker gezogen und mit einem modellbau-stromstecker neu auf die Lötflächen angeschlossen. Sonst war nix kaputt.

Bei der ultimaker mechanik hab ich dieses jahr einmal komplett alles zerlegt, zwei gleitlagerbuchsen gewechselt (die vom kopf) und alles frisch zusammengebaut und ausgerichtet, aber irgendwie ist das nie so perfekt leichtgängig wie es sein sollte.

[Sir_Death]

was hast du da für einen billigen 17 euro 32bit controller? - hast mal nen Link?
Da könnt ich doch glatt schwach werden...

Ich hatte so einen Prusa-Clon und die Druckqualität war trotz vieler Upgrades unterirdisch.
Ich habe momentan 2 Deltas stehen (1x groß, 1x klein) wobei ich grade beim großen einen sehr ärgerlichen Fehler jage - sobald er mehr als vier Ecken Perimeter abfahren muss (z.B.: seitliches Sackloch) beginnt er an den Ecken Filament wegzulassen.
Momentan habe ich sicher schon 4-5 Ideen durchprobiert und noch 2-3 Ideen mehr auf Lager (Im blödesten Fall ist es das Rotzbillige Filament) - mal schauen, wann ich drauf komme...

[Sir_Death]

Ja, es ist das rotzbillige Filament. Das PLA braucht 225°C....

Ich versteh es nicht...

[gafu]

was hast du da für einen billigen 17 euro 32bit controller? - hast mal nen Link?
Da könnt ich doch glatt schwach werden...

https://de.aliexpress.com/item/BIGTREET ... 43179.html

ich wollte mal smoothieware kennenlernen, das haben wir im makerspace auf dem laser und es performt da meiner meinung nach sehr mies, aber ich will nich am lebenden gerät herumfummeln...

soweit ich das erkannt habe, kann man aber genauso gut marlin 2.0 oder den 32bit branch der repetier firmware drauf laufen lassen, wobei smoothieware den vorteil hätte die software einfach als binary auf die karte zu speichern und den bootloader seine arbeit tuen zu lassen, und dann nur die parameter als txt file dazu zu legen, welches dann beim booten eingelesen wird.
Das bedeutet, man braucht keine IDE und nix kompilieren und update ist einfach nur ein neues BIN file auf die karte senden (z.b. über usb kabel) und die steuerung neu booten, unter beibehaltung der txt config files.

das hört sich alles zusammen recht verlockend an.
bei den 17$ sind noch keine treiber dabei, aber a4988 kosten nix oder man nimmt halt die vom alten board wieder (wenn man ein gescheites board hat wo die wechselbar sind. man will ja eigentlich nichts anderes)

[Sir_Death]

Danke für den Link.

Verdammt. Schon wieder ein neues Projekt
Mit Marlin 2.0 und mit der Repetier Firmware wollte ich eh auch schon lange mal spielen..

Mal schauen, wann ich mir das Ding in den Warenkorb werfe...

[avion23]

Marlin 2.0 habe ich auf dem Smoothieboard Klon MKS SBASE v1.3 ans laufen bekommen. Und ich bin wieder zurück gewechselt zu smoothieware. Ist insgesamt deutlich komfortabler gewesen.

Danke für den Link!

[Sven]

Hat jemand von euch eine Ahnung, ob hinter diesem 3D Drucker Mainboard sich irgendein bekanntes Modell versteckt?
Es funktioniert einwandfrei, der Hersteller ist quasi nicht-existent und Daten zur Firmware gibt es keine
Ich habe derzeit keinen unmittelbaren Bedarf, an der Firmware rumzuspielen (never change a running system...), lediglich die Neugier treibt mich.

Das Ding gehört zu einem Prusa i3 Klon, der sich LESHP Z1 nennt. Quasi Hersteller ist EZT3D oder wahlweise auch Sinis. (Vielleicht aber auch LongDingDong o.ä....)
Es ähnelt einem Anet A6 und hat ab Werk einen Bowden Extruder. Aus China bekommt man sogar ein angeblich passendes Laser Modul dafür, der Anschluss auf der Platine ist vorhanden
und das Menü hat auch einen Eintrag "Laser".
Ich werde die Tage mal mein bisher erfolgreiches Abenteuer mit diesem im November 2018 billigsten 3D Drucker mit Versand aus D hier reinstellen.

Der Controller ist ein STM32 F103 RBT6, als USB zu UART Wandler ist der altbekannte CH340 verbaut.
Das Teil habe ich noch nie an USB angeklemmt, gedruckt wird von SD Karte.

[gafu]

die meisten china boards mit stm32 haben mit irgendeinem marlin-port für stm32 angefangen, und dann sich das so zurechtgebastelt wie sie das haben wollen.
(z.B. https://github.com/Rejdok/STM32-Marlin-Port oder einfach mal googeln)

Erfahrungsgemäß geht fast das volle programm an M-codes was marlin so unterstützt.

wenn das abbrennt ist es meist deutlich billiger ein anderes board da rein zu stecken als zu versuchen über den händler/hersteller ersatz zu bekommen, es sei denn es fällt noch unter die garantie.

So richtig offiziell sind die 32 bit STM uC nicht unterstützt, da ist doch dieser LPC1769 wie auf dem smoothieboard eigentlich so die hardwarereferenz für 32 bit.

so der Ansicht nach erinnert es ein wenig an die STM32 mainboards die Maylansys/Maylan für verschiedene drucker hergestellt hat, gerade so der über alle motortreiber geklebte kühlkörper ist ja nicht ganz so üblich.

[Sven]

Dann werde ich mal morgen eine USB Verbindung zu dem Teil aufbauen und mir anschauen, was das Ding so an Kommandos frisst. Danke für den Anhaltspunkt mit dem Marlin Port.
Vielleicht finde ich dann mehr raus.

Anbei mal das Typenschild des LESHP Z1 bzw. Sinis Z1 Druckers. Es gibt eine unvollständige Website von EZT 3D Printing, ein Klick auf irgendwelche Links führt aber auch eine Website mit Damenhüten
Die Website von Sinis bzw. Shenzen Salon Electronics hält immerhin ein paar Bilder parat, wie sie auch im Ebay Angebot zu finden waren
http://www.salonelectronics.com/e_produ ... t-161.html

Insgesamt macht mir das Teil Spaß, ich habe genau das bekommen was ich wollte, ein Set um Erfahrung zu sammeln und ein Gefühl für die Materie zu bekommen.

[Schabadu]

Mahlzeit an Alle
Bin auf die Idee gekommen meinen Renkforce RF100 produktiv zu verwenden.
Ich würde gerne Frontplatten aus PVC oder ABS direkt mit erhabenen Objekten verzieren.
Sozusagen lcd-Rahmen, Beschriftungen, Umrandungen von Schaltern und thematische Trennungen und Auflockerungen aus einem Guss.
Da ist das Thema Druckbetthaftung umgekehrt proportional.
Schon Jemand Erfahrungen beim direkten Drucken auf Kunststoff.
Gruß Dirk

[Sir_Death]

keine Erfahrung. Aber ABS auf ABS wird wohl gehen. Alles andere ist "Versuch macht kluch"

[Weisskeinen]

Ganze Frontplatte drucken?

[Schabadu]

Ganze Frontplatte drucken?

Neeee ... bedrucken!
Die Plaste Platte mit Durchbrüchen soll Grundlage sein.
Erhabene Tastenumrandung und vor allem massive, wischfeste und tastbare Beschriftung.

[sukram]

tastbare Beschriftung.

am besten gleich in Braille Schrift

[sirell]

Moin,

Hab hier nen Anet A8 stehen der jetzt seinen Abstandswarner bekommen soll.
Kann das jemand kurz umreißen ?
Aktuell ist "Auslieferung" drauf mit der er auch vernünftig druckt wenn man jedes mal das Bett richtet vor dem Druck.

Ich hätte jetzt, neben Z-Switch durch Sensor ersetzen, gemacht:
- Marlin drauf (mit richtiger Config natürlich)
- Z-Offset/M114
- Start GCode ändern

Einwände ? Vorschläge ? Empfohlene Marlin Versionen ?