Reparaturerfolge

Name vergessen · Beitrag von **Name vergessen** » Di 10. Mär 2020, 23:19

Das wird ganz sicher ein Teil des Problems sein. Ich muß dann mal darauf achten, ob das sich mit dem Minikreuz deckt. Lt. Wikipedia sind die Steigungen und Tiefen zwar gleich, aber evtl. sieht das auch nur auf dem Bild so aus. Jedenfalls sind die Schrauben, die ich meine, in der Mitte einfach nicht tief genug, so dass das Bit nur minimale Überlappung mit der obersten Kante bekommt, was natürlich für nichts reicht.

dirk11 · Beitrag von **dirk11** » Mi 11. Mär 2020, 01:43

Dann kann es auch sein, dass Du versuchst, ein Bit der Größe 3 oder 2 in eine eine Nummer kleinere Schraube zu würgen, was auch nicht sinnvoll funktioniert. Und ja, die Flanken von Phillips und Pozidriv sind unterschiedlich.

radixdelta · Beitrag von **radixdelta** » Mi 11. Mär 2020, 02:13

Erheblich besser als Wera? So recht glauben kann ich das nicht, so viel Luft nach oben hat Wera nicht, finde ich. Ich werde mir das mal notieren weil wie gesagt, mir fehlen ja noch vernünftige Bits in einigen Formen und Größen, da kann man das mal testen. Gehört habe ich davon noch nie, auch die anderen Marken kenne ich nicht bewusst.

Farbe · Beitrag von **Farbe** » Mi 11. Mär 2020, 07:31

Kreuzschlitz Ist dafür entwickelt den Bit/Schraubendreher auszuwerfen wenn genug Drehmoment aufgebracht wurde.
In wie fern das jetzt (beim lösen

) so schlau ist..
Darf man sich aber nicht beschweren, funktioniert in der Regel ganz gut, was einen dann auch ganz gut zum fluchen bringt.

Torx bekommt man aber genauso kaputt. Leider ist’s da dann noch schwieriger die Schraube wieder raus zu bringen. Es ist einfach garkein Grip mehr vorhanden, nichtmal wenn man den Gummiband Trick von Kreuzschrauben anwendet.

dirk11 · Beitrag von **dirk11** » Mi 11. Mär 2020, 08:19

@radixdelta: Wera ist schon gut, keine Frage! Aber auch die haben Luft nach oben. Ich habe viel von Wera, und wenn die gesuchten Bits schon vorhanden sind, würde ich mir nicht notwendigerweise andere zulegen.

@Farbe: ich habe noch nie im Leben gehört, dass cam-out bei Kreuzschlitz ein gewollter Effekt ist. Halte ich für eine steile These.
Und wenn Du Torx so rundgenudelt bekommst, dass ein Torx-Kopf in beide Richtungen nicht mehr schraubbar ist, dann hast Du als Anwender was ganz grob falsch gemacht (z.B. die falsche Größe Werkzeug-Werkstück gewählt) und solltest vielleicht doch besser beim Estrichlegen bleiben...

Azze · Beitrag von **Azze** » Mi 11. Mär 2020, 11:35

Das finde ich an TORX genau den Murks, nämlich dass der nächst kleinere eben auch noch gerade so passt. Leider nudelt man damit die Schraube recht schnell und auch den Bit auf Dauer gehörig aus

Farbe · Beitrag von **Farbe** » Mi 11. Mär 2020, 12:11

@ Dirk

Schau mal hier: https://www.pbswisstools.com/de/aktuell ... -erklaert/

Die Flanken der Phillips Kreuzschrauben verjüngen sich gegen die Spitze zu. Die konische Form erleichtert das Einführen der Schraubenzieherspitze mit den Maschinenschraubern. Beim Festziehen entsteht zudem eine Axialkraft, welche den Schraubenzieher aus der Schraube drückt. Dieser Effekt wurde ursprünglich absichtlich als Drehmomentbegrenzung eingesetzt. Mit der Zeit erwies er sich jedoch als Nachteil der Phillips Schrauben.

Torx:
Ich schraub täglich V2A M3 Trox Schrauben in unsere Produkte, die Nudeln genauso aus (Natürlich nicht beim ersten mal..) und ich verwende fast ausschließlich Wera und Wiha Schraubendreher.
Gut, das sind natürlich noch spezialfälle, V2A in Alu, das frisst gerne mal, dann 5-6 mal rein und raus und die Schraube ist zum wegwerfen.

dirk11 · Beitrag von **dirk11** » Mi 11. Mär 2020, 15:57

Farbe hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2020, 12:11Schau mal hier: https://www.pbswisstools.com/de/aktuell ... -erklaert/

Interessanter Artikel, danke!

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Mi 11. Mär 2020, 23:45

Mein mitlerweile 12 Jahre alter Fuhitzu Schiemens Rechenknecht in der Werkstatt machte beim booten gerne mal einen auf kein Bock.
Aufgemacht - schön sauber dafür das der in der Werkstatt steht!
BIOS Bakterie nur noch 1,9V.... ok eine neue davon aufs Mutterbrett getackert.
Hm immer noch bockig?
Ah im Netzteil sind die Elkos gewölbt. Einmal alle in neu und die Kiste ist wieder angenehm brav!

Edit: Nur beim booten mosert er nun wegen Floppy Error 40 rum.
Floppy ist weder eines eingebaut, Floppy Controller im BIOS deaktiviert und auch vom Boot ausgeschlossen.
Pffs... jetzt macht er beim booten statt einmal Beep halt Beep Beep....

Bastelbruder · Beitrag von **Bastelbruder** » Do 12. Mär 2020, 00:07

Auf der ersten Seite im BIOS beim IDE-Laufwerk muß die Floppy auch noch raus.

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Di 17. Mär 2020, 21:52

Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 12. Mär 2020, 00:07 Auf der ersten Seite im BIOS beim IDE-Laufwerk muß die Floppy auch noch raus.

Danke, das wars.
Wie kann man nur so umständlich ein BIOS frickeln? Maaan... ich kenne BIOS nur so:
Datum Uhrzeit einstellen
USB alles einschalten was geht
Unnötige Dinge deaktivieren
Bootreihenfolge einstellen

Das ist echt doppelt und dreifach vertüddelt...

Toddybaer · Beitrag von **Toddybaer** » Di 17. Mär 2020, 22:40

Der LAN Tester mit Multimeter aus den Wer will es haben tut wieder

Multimeter tat von Anfang an, nuer Messtrippen dran.
Bei dem Handgerät vom LAN Tester waren wie erwartet 3 LED durch. Die getauscht, das Platienchen ist echt nicht lötfreundlich nun tuts auch wieder.

Das sind echt 2 Geräte in einem. Man braucht sogar 2 unterschiedlie Batterietypen. 1x Multimeter 1x LAN Tester

Faustus · Beitrag von **Faustus** » Di 17. Mär 2020, 23:39

Eigentlich nur 'ne Kleinigkeit, trotzdem hellgrüner WAF:

Die Waschmaschine ist inkontinent.

Der Wasserstop macht nicht, was er soll, sondern nässt die ganze Zeit. Dichtungstausch hat nix gebracht. Von der alten WaMa (Totalschaden nach Sabotage) hatte ich den kompletten Zulaufschlauch gerettet - drangebaut und gut!

ESDKittel · Beitrag von **ESDKittel** » Do 19. Mär 2020, 22:41

Kennt ihr das auch: Man möchte nur mal eben ein Gerät benutzen...
Eine Bad-Waage (zum sich draufstellen):
Zeigt Grüzze an -> vielleicht Batterie leer ->umgedreht -> ein Fuß ist zerbröselt -> mit Pertinaxstreifen und Heißkleber geschient -> immer noch Grüzze -> also neue Batterie -> keine passende da -> externe Batterie angekabelt -> Grüzze -> aufgemacht -> Folienleiter am Display lose -> mit Leitkleber Fädeldraht auf das Glas geklebt und an die Platine gelötet -> wieder zusammengebaut -> zeigt Zahlen an, Werte währen zwar schön, aber können nicht stimmen -> umgedreht -> nächster Fuß gebrochen -> alle 4 Füße aus Pertinax komplett neu geschnitzt -> zeigt unschöne aber plausible Werte an.
Bleibt noch die Frage warum ich im Werkzeugkeller 2kg schwerer bin als im EG...

Herrmann · Beitrag von **Herrmann** » Do 19. Mär 2020, 22:53

Haste in der Werkstatt so einen Toolgürtel um wie in "Hör mal wer da Hämmert" ?

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Do 19. Mär 2020, 23:05

Du solltest den Hammer mal aus der Hand legen, dann stimmt das Gewicht auch wieder...

Beitrag von **Finger** » Do 19. Mär 2020, 23:16

Ist doch klar, du bist näher am Erdmittelpunkt!

Fritzler · Beitrag von **Fritzler** » Do 19. Mär 2020, 23:18

Weil die Gravitation mit r² abnimmt

uxlaxel · Beitrag von **uxlaxel** » Fr 20. Mär 2020, 07:16

Farbe hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2020, 12:11 @ Dirk

Schau mal hier: https://www.pbswisstools.com/de/aktuell ... -erklaert/
Die Flanken der Phillips Kreuzschrauben verjüngen sich gegen die Spitze zu. Die konische Form erleichtert das Einführen der Schraubenzieherspitze mit den Maschinenschraubern. Beim Festziehen entsteht zudem eine Axialkraft, welche den Schraubenzieher aus der Schraube drückt. Dieser Effekt wurde ursprünglich absichtlich als Drehmomentbegrenzung eingesetzt. Mit der Zeit erwies er sich jedoch als Nachteil der Phillips Schrauben.
Torx:
Ich schraub täglich V2A M3 Trox Schrauben in unsere Produkte, die Nudeln genauso aus (Natürlich nicht beim ersten mal..) und ich verwende fast ausschließlich Wera und Wiha Schraubendreher.
Gut, das sind natürlich noch spezialfälle, V2A in Alu, das frisst gerne mal, dann 5-6 mal rein und raus und die Schraube ist zum wegwerfen.

Ich kämpfe fast täglich gegen Windmühlen, dass unsere Mitarbeiter ausgenuddelde Schrauben gegen neue ersetzten. Gut, bei uns ist Inbus im Schraubenkopf, aber auch A2 in Alu.
Wir kaufen die Schrauben daher im 1kg-Karton, das steht in keinem Verhältnis zum Ausbohren und Maschinenstillstand.
... und muss immer mal auch das Werkzeug einziehen und ausrangieren.
Gerade Stedelahlschrauben sind ziemlich weich. Ist halt so, dafür blühen sie eben nicht. Irgendwas ist immer.

ch_ris · Beitrag von **ch_ris** » Fr 20. Mär 2020, 07:35

Name vergessen hat geschrieben: ↑Di 10. Mär 2020, 23:19 Das wird ganz sicher ein Teil des Problems sein. Ich muß dann mal darauf achten, ob das sich mit dem Minikreuz deckt. Lt. Wikipedia sind die Steigungen und Tiefen zwar gleich, aber evtl. sieht das auch nur auf dem Bild so aus. Jedenfalls sind die Schrauben, die ich meine, in der Mitte einfach nicht tief genug, so dass das Bit nur minimale Überlappung mit der obersten Kante bekommt, was natürlich für nichts reicht.

es gibt noch japanische schrauben, norm fällt mir grad nicht ein, mit symetrischen flanken und breiterer ... basis, sag ich mal. also die spitze vom werkzeug ist breiter. würde ins bild passen.
edit: JIS heißen die
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschlitzschraube

Bastelbruder · Beitrag von **Bastelbruder** » Fr 20. Mär 2020, 07:54

JIS ist die Abkürzung von Japan Industry Standard. Die Japse scheinen die Einzigen zu sein die frühzeitig gemerkt haben daß eine Spitze keine Drehkraft übertragen kann. Deren katholischer Antrieb

sieht bloß so aus, der hat aber deutlich größere Spitzenwinkel als Philipps und Potzblitz oder wie das heißt.

Früher™

ch_ris · Beitrag von **ch_ris** » Fr 20. Mär 2020, 08:12

noch einer:
wegen der angeblich(?) parallelen Flanken hab ich mir viel Mühe mit einem PZ bit gemacht. ohne erfolg.
ein abgestumpfter PH funktioniert.
Trotzdem hab ich grad mal nach Vessel jis 1/4 gesucht, um das doch mal zu bestellen.
wenn ich mir die bilder anguck sieht das sehr nach PH aus, weiß nicht ob das sinn macht.
edit:
https://browse.startpage.com/do/show_pi ... &t=default

Hightech · Beitrag von **Hightech** » Fr 20. Mär 2020, 08:49

Die Japanschrauben mach ich immer mit dem großen PH2 raus, der passt ganz gut.

queck · Beitrag von **queck** » Fr 20. Mär 2020, 19:47

Unser CD-spieler Philips CD 692 hat seit 5 Jahren auf dem ersten Track jeder CD Fokus-probleme die man nur durch skippen der ersten 30sekunden umgehen kann. An dem Laufwerk kann man nix nachstellen (CDM12)

Im Schrott lag ein CD 920, die Schublade hing fest. Riemen ersetzt (ca 40mm) und läuft einwandfrei.
Der Witz, das ist dem inneren Aufbau und den ICs nach quasi dasselbe Gerät mit einer anderen Frontblende. Einziger Unterschied ist die Anschlussmöglichkeit für ein Bus-System und dass man den IR-sensor mit einem Schalter tot stellen kann.
WAF grasgrün und das Gerät sieht außerdem aus wie neu (1992

)

andreas6 · Beitrag von **andreas6** » So 22. Mär 2020, 17:03

Garten-Led-Funzeln mit Solardach sind im letzten Jahr hier eingeflogen, jetzt mal einige auf gemacht und untersucht. Alle haben keinen Kontakt zur Solarzelle. Hier hat man nach Anlöten der Litzen auf der Unterseite der Solarzelle jedes Anschlussloch mit Heißkleber geflutet, dies scheint zuverlässig zum Ausfall zu führen. Es reißen die Lötstellen von der Solarzelle ab, könnte thermisch bedingt sein. Nach Ausbluten der Heißkleberfüllung mit dem nur halb aufgedrehten Heißluftlötkolben zeigt ein leichter Zug an der Litze, ob sie noch angelötet ist. Wenn nicht, darf man gründlich putzen bis der spiegelnde Kontakt der Solarzelle frei liegt. Dort einen Zinnpunkt rauf setzen und die Litze neu anlöten. Der Hersteller hat offenbar die Fertigung an dieser Stelle nicht im Griff.

MfG. Andreas

Sterne · Beitrag von **Sterne** » So 22. Mär 2020, 17:24

ESDKittel hat geschrieben: ↑Do 19. Mär 2020, 22:41 Bleibt noch die Frage warum ich im Werkzeugkeller 2kg schwerer bin als im EG...

Ich bei würde bei Billiwaagen die Temperatur als erstes Verdächtigen.
Am Institut hatten wir mal eine Waage mit diversen Nachkommastellen. Mit der sind wir häufig Fahrstuhl gefahren.

PowerAM · Beitrag von **PowerAM** » So 22. Mär 2020, 19:07

andreas6 hat geschrieben: ↑So 22. Mär 2020, 17:03 Garten-Led-Funzeln mit Solardach sind im letzten Jahr hier eingeflogen, jetzt mal einige auf gemacht und untersucht. Alle haben keinen Kontakt zur Solarzelle. Hier hat man nach Anlöten der Litzen auf der Unterseite der Solarzelle jedes Anschlussloch mit Heißkleber geflutet, dies scheint zuverlässig zum Ausfall zu führen. Es reißen die Lötstellen von der Solarzelle ab, könnte thermisch bedingt sein. Nach Ausbluten der Heißkleberfüllung mit dem nur halb aufgedrehten Heißluftlötkolben zeigt ein leichter Zug an der Litze, ob sie noch angelötet ist. Wenn nicht, darf man gründlich putzen bis der spiegelnde Kontakt der Solarzelle frei liegt. Dort einen Zinnpunkt rauf setzen und die Litze neu anlöten. Der Hersteller hat offenbar die Fertigung an dieser Stelle nicht im Griff.

MfG. Andreas

Mach doch mal ein Bild von einer Funzel, damit man sieht, um welches Modell es sich handelt.

andreas6 · Beitrag von **andreas6** » So 22. Mär 2020, 19:30

Kann ich machen, es sind aber mehrere Ausführungen. Gemeinsam ist die nicht durchdachte Konstruktion. Die Solarzelle liegt lose und unabgedichtet in einer Kunststoffwanne, welche unten die beiden Löcher für die Lötkontakte hat. Allein die beiden Heißkleberkleckse halten dann die Solarzelle fest und verhindern, dass Wasser ins Innere des Gehäuses läuft. Aber es kann unter die Solarzelle laufen und kommt dort nicht wieder raus. Der erste Frost drückt die Solarzelle per Eis aus der Wanne nach oben und es reißen die Lötverbindungen ab. Das muss so passieren, anders geht es nicht. Die aktuelle Funzel hat nämlich minimal weniger Heißkleber in einem Loch drin, die Solarzelle ist dort frei und lässt sich nach oben drücken.

MfG. Andreas

PowerAM · Beitrag von **PowerAM** » So 22. Mär 2020, 19:42

Ich ahne, was du meinst. Vorgänger-Generationen hatten die Zellen ja oft mit Harz vergossen, was irgendwann milchig wurde und den ohnehin nicht prallen Wirkungsgrad der Panels deutlich verschlechterte. Konnte man einige Male aufpolieren, irgendwann war man durch.

Dein Leuchtenmodell sollte man also nicht über den Winter draußen lassen, damit wäre die Problematik des Zerfrierens keins mehr.

Meine zuletzt reparierten Solarlaternen hatten Lötstellen, die ohne großes Zutun zerbröselten. Was auch immer die Kinder da zum Löten bekommen hatten?! Das Zeug ließ sich mit etwas Flussmittel und ordentlichem Zinn sowjetischen Ursprungs am offenen Fenster ersetzen. Diesmal waren sogar die Batteriepole aus brauchbarem Dosenblech gefertigt und noch nicht einmal verrostet. Bekamen trotzdem etwas konservierendes Fett.

Bastelbruder · Beitrag von **Bastelbruder** » So 22. Mär 2020, 20:21

PowerAM hat geschrieben: ↑So 22. Mär 2020, 19:42Dein Leuchtenmodell sollte man also nicht über den Winter draußen lassen, damit wäre die Problematik des Zerfrierens keins mehr.

Ich möchte diese Variante nicht ausschließen. Die Zinnpest ist seit gut 200 Jahren bekannt und wird von den grünen Weltverbesserern wider besseren Wissens in Kauf genommen. Nächstes Jahr kaufen wir das neu ...

andreas6 · Beitrag von **andreas6** » So 22. Mär 2020, 21:00

Ein paar Bilder dazu.

Zwei Leuchten im Test hinterm Fenster bei Dunkelheit.

Das leuchtende Teil mit langsam drehender Streuglocke darüber. Daneben der Schalterausschnitt und die Bajonettverriegelung. Die ist teilweise doppelt vorhanden, um zwei Glockengrößen aufzunehmen.

Leiterkarte und Glockenantrieb.

Gelöste Solarzelle und Wanne darunter. Die nur einseitige Verklebung (könnte Kontaktkleber sein und ließ sich thermisch leicht lösen) wirkt wie ein Scharnier und drückt die Kontakte sauber ab. Man wollte sicher in der Fläche verkleben, aber das ist nicht gelungen.

MfG. Andreas

PowerAM · Beitrag von **PowerAM** » So 22. Mär 2020, 22:17

Langsam drehend...

Wie so oft also: Gut gemeint - und doch scheiße geworden.

Name vergessen · Beitrag von **Name vergessen** » So 22. Mär 2020, 22:19

Es heißt nicht umsonst: Das Gegenteil von "gut gemacht" ist "gut gemeint".

uxlaxel · Beitrag von **uxlaxel** » Mo 23. Mär 2020, 05:27

gerade mal ne ruhige minute in der nachtschicht gehabt und mir mal einen industrie-temperaturregler vorgenommen, der sich tot stellte.
letztendlich war nur der varistor am eingang des SNT und die feinsicherung kaputt, was ich tatsächlich mit teilen von anderen schrottplatinen jetzt relativ unkompliziert reparieren konnte. der regler kostet was um den halben kiloeuro.

da hatte wohl jemand den harting-stecker des gerätes (externer kühler zu einer CNC-maschine) im laufendem betrieb rausgezerrt und damit einen überspannungsschaden verursacht. beim 6pol. harting ist nämlich (bis auf dem PE) keiner der stifte voreilend und somit schafft man es, den N im ungünstigem falle zuerst zu trennen und andere 230V-verbraucher und die nachlaufenden drehstrommotoren verursachen ihr übriges.

memo an mich selbst, stecker erst nach hauptschalter zerren. memo 2: auch den kollegen eintrichtern

Fritzler · Beitrag von **Fritzler** » Mo 23. Mär 2020, 11:41

Schritt 3: den Jemand hiermit bearbeiten:

Bild

LART
Luser Attitude Readjustment Tool -> Werkzeug zur Neuausrichtung der Luser -Einstellung
Der Begriff LART wurde vom BOFH (Bastard Operator From Hell) eingeführt und bezeichnet eine Handlungsweise, mit der ein Systemadministrator DAUs bzw. Luser zurechtweist. Der Vorgang wird LARTen genannt.

https://usenet-abc.de/wiki/Team/LART

uxlaxel · Beitrag von **uxlaxel** » Mo 23. Mär 2020, 14:24

Fritzler hat geschrieben: ↑Mo 23. Mär 2020, 11:41 Schritt 3: den Jemand hiermit bearbeiten:

LART
Luser Attitude Readjustment Tool -> Werkzeug zur Neuausrichtung der Luser -Einstellung
Der Begriff LART wurde vom BOFH (Bastard Operator From Hell) eingeführt und bezeichnet eine Handlungsweise, mit der ein Systemadministrator DAUs bzw. Luser zurechtweist. Der Vorgang wird LARTen genannt.
https://usenet-abc.de/wiki/Team/LART

wer dieser jemand gewesen ist, ist unklar. prinzipiell kann es fast jeder, inklusive mir, gewesen sein.

PowerAM · Beitrag von **PowerAM** » Di 24. Mär 2020, 20:02

Ich war im hiesigen Baumarkt. Einen Einbauschrank musste ich akut reparieren. Die vorhandenen Scharnierchen waren offenbar unterdimensioniert und rissen jetzt nach nur 21 Jahren Nutzung aus. Repariert mit "Klavierband".

Warten musste ich nicht, es gab kaum Kundenandrang. Bezahlen darf man nur noch mit Karte.

Beobachtungen bei den wenigen Kunden: Tapeten, Farben und Gartenbedarf gehen derzeit ganz gut.

Der Lampen Mensch

PowerAM hat geschrieben: ↑Di 24. Mär 2020, 20:02 Ich war im hiesigen Baumarkt. Einen Einbauschrank musste ich akut reparieren. Die vorhandenen Scharnierchen waren offenbar unterdimensioniert und rissen jetzt nach nur 21 Jahren Nutzung aus. Repariert mit "Klavierband".

Warten musste ich nicht, es gab kaum Kundenandrang. Bezahlen darf man nur noch mit Karte.

Beobachtungen bei den wenigen Kunden: Tapeten, Farben und Gartenbedarf gehen derzeit ganz gut.

Hier wars einen tag vor zwangschliessung auch so. Un die Sprühfarben und Dremel Abteilung war lehr und zwar richtig.... Also immer noch keine Dremel Einsätze zum Platinen schneiden....

xanakind · Beitrag von **xanakind** » Mi 25. Mär 2020, 17:50

Habe mir heute endlich mal eine Reparatur, vor der ich mich die ganze Zeit gedrückt habe.
Eine Stereoanlage, mit einem defekten CD-Wechsler.
Ich _HASSE_ CD-Wechsler!
Ganz besonders diese Wechsler, wo die CD´s im inneren gestapelt werden.
Diese mit dem Drehteller gehen halbwegs.

Das blöde Ding hat keine CD´s mehr gelesen.
Kein Mucks, kein andrehen der CD, nichts......
gereinigt, auch im Ultraschallbad--> Nix
Diodenstrom hochgedreht--> Nix, kein Mucks

Einen anderen passenden Laser habe ich leider nicht, dafür aber haufenweise von den üblichen KSS213.....
Flachbandkabel passt und auch die Abmessungen passen auch.....also einfach mal eingebaut und der Eimer läuft:

Ok, ich muss noch ein bisschen an den Potis kurbeln, damit er immer die Spur findet, aber das sollte nun kein Problem mehr sein

Cubicany · Beitrag von **Cubicany** » Fr 27. Mär 2020, 11:26

Nicht so spektakulrä, aber trotzdem nennenswert.

Das neulich gefundene Grafiktab hatte immer so Aussetzer.

Habe einfach das USB Kabel getauscht und jetzt gibt es keine Probleme mehr.

Habe auch gleich ein doppelt so langes verbaut, um mal bequem vom Sofa aus doodeln zu können.

Ja guck, sonst hätte ich mir nächste Woche ein solches Tab beim Elektronikladen neu gekauft.
Ist das fett oder ist das Fett?

Mista X · Beitrag von **Mista X** » Sa 28. Mär 2020, 00:24

War ein wenig fleißig:
V Tech Lerncomputer wo eine Batterie im Fach Pipi gemacht hat - gereinigt, neu verzinnt und den abgefaulten Draht wieder angelötet

Telefunken HS975 CD Spieler - Schubladenriemen gerissen, Spur und Fokus eingestellt.

Fernseher von LG - Steckerchen am T Con rausgeflutscht. Wieder rein gesteckt und über ein gutes Bild gefreut.

Matt · Beitrag von **Matt** » Sa 28. Mär 2020, 09:52

(Nicht aktuelle Reparaturserfolge)
8088 Brett oder XT-Clone, wie man das sehen möchte.
Das wurde von Obelix77 an mich veraalt. Fette Danke

Brett ist auch noch krumm wie Banane. (das war Grund für regelmässige Abschmieren von System)
BIOS-ROM fehlt, CPU fehlt, RAM fehlt.
Teils aus meine Lager bestückt und BIOS-binärdatei wurde aus Web geholt.
http://minuszerodegrees.net/xt_clone_bi ... e_bios.htm (erste Link)

Schon lebt 8088 Brett, aber Basic-ROM funktioniert selten.
Fast immer schmiert der 8088 Brett nach längere Laufzeit mit Paritätsfehler ab.

Ursache ist simpel: Widerstandarray als Pullup für DMA0-Schaltkreis (RAM refresh) und paar Krimskram. ist gebrochen -> Paritätsfehler ist wegen fehlende RAM-aufrischen erstanden. Neue Widerstandarray eingelötet und BASIC-ROM funktioniert immer.

Auch eine kleine Problem habe ich: Ich habe kaum 8 bit-Hardware. (paar 8Bit ISA VGA-Karte habe ich)
Jedoch liegt eine alte IDE /FDD Controller für 16 bit ISA und mir fällt auf: 16 bit ISA wird wohl nur für IDE benutzt.
Es läuft mit 3.5 1,44MB Diskettenlaufwerk (8088 Brett kann nur 720kb Diskette lesen)
IBM.-DOS 3.3 von DD- Diskette startet.. yeah, geil... Wer mag Kopie von IBM-DOS 3.3 Diskette (wird auf DD-Diskette kopiert) ?

So sieht es aus, deren Diskettenlaufwerk-Kontroller funktioniert an 8 bit ISA.

Mittweile ist es um XT-IDE Karte ergänzt. http://minuszerodegrees.net/xtide/XT-ID ... Basics.htm
Damit kann man AT-IDE (16bit IDE) Laufwerk anschliessen und man geht Ärger mit unzuverlässige MFM/RLL Festplatte aus dem Weg. (ich schrieb schon in Whatapps-Gruppe, dass MFM Controller kaum wert ist, einer andere hat ergänzt: Es gibt gefühlt 20 MFM Controller gegenüber 1 funktionsfähige MFM Festplatte)

Nebeneffekt: XT IDE Bios kann ich auch in 486er PC einsetzen und CHS Limit ist umgegangen. (Aber man muss BIOS vorher konfigieren, mit xticfg.exe)

Planung: habldefekte VLB Multi-IO Karte aus "Bastelpanne"-Theard wird zersägen und modifizieren. (RS232/Parallelport, FDC läuft über 8 bit ISA)

andreas6 · Beitrag von **andreas6** » Sa 28. Mär 2020, 11:44

Hier liegt noch eine verstaubte Filecard herum, also ein XT-Plattencontroller mit angebauter Festplatte. Volle Länge, braucht also Platz nach hinten raus. Bei Interesse gebe ich das Teil ab, habe ich nie benutzt, aber als Exot aufgehoben.

MfG. Andreas

Matt · Beitrag von **Matt** » Sa 28. Mär 2020, 12:00

Oh, darf ich es haben ?
Ich habe von diese Teil gehört, aber nie befasst.

Grüss
Matt

MSG · Beitrag von **MSG** » Sa 28. Mär 2020, 12:00

Matt hat geschrieben: ↑Sa 28. Mär 2020, 09:528088 Brett oder XT-Clone, wie man das sehen möchte.

Falls du so uralt-Kram sammelst könnte ich mal schauen, ob hier noch was rumliegt. Würde ich bei Interesse gegen Porto abgeben.

dirk11 · Beitrag von **dirk11** » Sa 28. Mär 2020, 13:13

Matt hat geschrieben: ↑Sa 28. Mär 2020, 09:52Ursache ist simpel: Widerstandarray als Pulldown für DMA0 (RAM refresh) und paar Krimskram. ist gebrochen -> Paritätsfehler ist wegen fehlende RAM-aufrischen erstanden. Neue Widerstandarray eingelötet und BASIC-ROM funktioniert immer.

Ich bewundere ja immer die Leute, die bei sowas "Ursache ist simpel" sagen können!

Matt · Beitrag von **Matt** » Sa 28. Mär 2020, 13:59

Wenigsten ist Vorgeschichte bekannt: Ich bekam Board in ziemlich krumme Zustand. (ca 2-3 cm krumm auf 30cm Länge)
Da müss man schon rechnen, dass Widerstandarray/Leiterbahnen gebrochen ist. Leider bin ich nicht sofort darauf gekommt.
Nachdem ich RAM quergetauscht habe und Paritätsfehler tritt (oft) an gleiche Speicheradresse auf. Da fällt mir feine Risse an Widerstandarray auf. Dank verfügbare Schaltplan für XT Clone habe ich genauer geguckt, wozu dient Widerstandarray ? Bingo Pullup für Schaltkreis bei DMA0 Controller ! Ich müsste mich selbst korrigiert: Das ist Pullup, nicht Pulldown.

DMA0 = RAM-auffrischen.

Pullup/Pulldown-Widerstand ist klein und einfach und hat aber oft grosse Auswirkung, wenn es fehlt bzw. untergebrochen ist.

http://minuszerodegrees.net/manuals/unk ... Manual.pdf
(schlechte Qualität von Schaltplan)

Oh, ihr könnte mich PN anschreiben, wenn ihr old shool PC Zeug loswerden möchtest. Jedoch nehme ich nicht alles, nur für Aufbauen und bisserl Vorrat als Ersatz (nur für XT und 486er mit VL Bus ) In Gegenzug möchte ich ein oder zwei funktionstüchtige 486er Brett mitsamt CPU loswerden.

frickler_01 · Beitrag von **frickler_01** » So 29. Mär 2020, 22:33

Reparaturerfolg:
Dieser Gameboy hatte lange Zeit das Problem, dass das Display öfter während des Spiels auf einmal schwarz und mit vertikalen Streifen übersät war.
Der klassische Display-Verbinderfehler direkt am Glas war es nicht, aber beim Zerlegen hab ich rausgefunden, dass der Fehler nur bei Belastung der Platine auftritt. Unter dem Flexverbinder am Display (ich glaube ja immer noch kaum, dass ich das Ding an- und wieder abgelötet hab ohne was kaputtzumachen) fand sich ein kleiner Käfer, dessen Beine nachgelötet wurden. war wohl nur eine Kalte Lötstelle.

Zusammenbauen, Einschalten, funktioniert wieder!
Endlich wieder daddeln

ESDKittel · Beitrag von **ESDKittel** » Di 31. Mär 2020, 11:13

Eher Entsiffungserfolg als Reparatur: Waffeleisen aus 1979.
Gehäuse Stahl emailiert, Kontrolleuchte ein Keramikklemmstein mit einem Stück aufgewickeltem Blumendraht in Reihe zur Heizung, Kontrolleuchtenfenster Echtglasformstück.
Unglaubliche Mengen an Waffelteig und Fettsiff hatten sich über die Jahre ins Gehäuse verirrt

.
Die Isolierung der Gummileitung hatte sich im Fettsiff zerschleimt.

Das FKNW-Weihnachtswichteln hatte eine passende Heißgerätegummileitung angespült.
Zwar etwas lang, aber so ist kein Dreilochbrandsatz mehr notwendig.
Sven hatte mir aus seinem Keller mal eine Kiste mit alten Doli's und Lüsterklemmen veraalt.
Bakelite, Aderschutz, Klemmen mit ordentlich Materialstärke (zerbröseln nicht gleich wenn man mit dem Schraubendreher in die Nähe kommt). Eine Wohltat.

Leckere Waffeln gab es dann auch

.

Cubicany · Beitrag von **Cubicany** » Di 31. Mär 2020, 22:23

Mein letzter Reparaturerfolg ist vom Wochenende.

Hatte im Holzwerken Thema ja einen Tesa Uhren Messchieber liegen.

Der stammt aus der Alteisenkiste der Firma.

Die Fehler waren: Eingedrücktes und gebrochenes Sichtfenster, klemmende Mechanik und die Skala war frei drehbar (fehlende Schraube).

Kenne zum glück einen Uhrmacher etwas besser, der mir ein passendes Kunststoffuhrglas aus seinen Abfällen gab (ist zwar etwas
vergilbt, aber funktioniert) und dazu eine passende Krone mit Außengewinde, die ich als Feststellschraube nutzen konnte. Also das alte
Kunststoffglas rausgepult, den Zeiger gerichtet, die Mechanik mit Kabumm aus der Dose (Bremsenreiniger) gespült, neues Glas rein und
Schraube eingedreht und die Skala genullt.

Also mit 15 Minuten Arbeit einen 130€ (Neupreis) Messchieber repariert.