Frage zum portal fräsen design...

[Geistesblitz]

Genau, sowas sollte nochmal helfen, das steifer zu bekommen. Ich hab dafür auf meine Portalwangen einfach T-Profil aus Alu aufgeschraubt, das bringt noch ein wenig Flächenträgheitsmoment.

Interessanter wirds, wenn du jetzt auch noch die z-Achse einfügst, die Belastung an der Fräserspitze in x,y,z oder kombiniert einleitest und dann guckst, wie es sich verbiegt. Das wirklich kritische, was hier noch fehlt, ist nämlich die Torsion des Portalbalkens zusammen mit der Verkippung der Seitenteile und den Führungen. Apropos, wie hast du den Kontakt Schiene-Führungswagen modelliert? Normalerweise hat das eine geringere Steifigkeit als wenn man das als fest verbunden annehmen würde. Die Wagen auf den Rundwellen sollten sich sogar frei drehen lassen, ist das berücksichtigt? Wenn die als fest verbunden modelliert sind verfälscht das das ganze Ergebnis.

Edit: grad hatte das Forum übelst gehangen, da wollt ich den Post erstmal loswerden. Kannst ja auch erstmal probieren, wie es aussieht wenn du die Kraft von vorne angreifen lässt, allerdings nur am Schlitten, keine Streckenlast über die ganze Führung, das ist Unsinn.

Und noch eine Sache: der Fräser erzeugt ja keine gleichmäßige Kraft, sondern mit einer gewissen Frequenz moduliert (je nach Drehzahl). Mit der Simulation weiß ich nicht, ob du auch sowas identifizieren kannst. Wenn diese Frequenz mit irgendeiner Eigenfrequenz zusammenfällt schwingt sich der ganze Aufbau auf und es fängt an zu rattern. Das ist auch der Nachteil von Stahl und Aluminium, es dämpft so gut wie gar nicht, daher wird für Gestellteile von richtigen Maschinen gerne Gusseisen oder eben Mineralguss verwendet.

[Trax]

Kann mir hier wer sagen das üblicherweise so die maximalen Kräfte sind die auf die Spindel wirken?

die anvisierten Stepper haben so 3.0Nm Drehmoment...

zu keiner der KUS habe ich datenblätter die eine neue KUS ist diese hier: http://www.ebay.at/itm/302096899021?_tr ... EBIDX%3AIT
die anderen beiden sind komplett unknown.

Ich vermute aber mit der richtigen Formel muss ich nur die mase der KSU Einsätzen und dann habe ich was ich brauche
hier hab ich ne Formelsamlung gefunden: http://www.maxonmotor.de/medias/sys_mas ... hment=true
dabei solte die maximale kraft F = M*2pi/p dabei ist M das Drehmoment und p so wie ich das dem schlechten bild auf Seite 22 entnähme die Steigung der Spindel; wer mag kann noch den Wirkungsgrad berücksichtigen aber der sollte bei einer kus doch irgendwo um die 90% sein oder? also egal.

Ich schätze mal so nach dem ebay Bild hat die so 5mm Steigung: damit kann das teil 370 N kraft ausüben pfff ok das ist schon gaaaanz ordentlich.

Wobei die Leute bei mir in der Werkstadt meinten so typische Fräser halten keine 10 kg druck bei fräsen aus, stimmt das? Und wen ja was sind dann so sie maximalen drücke auf den (sagen wir mal 6mm) fräser mit den ich rechnen sollte?


PS: die richtigen Verbindungen in der Simulation habe ich noch nicht drin.

Trax

[Geistesblitz]

Also ich würd mir an deiner Stelle wirklich überlegen, ob du an den falschen Stellen sparen willst. Da geht noch was an Stabilität. Ich hoffe mal, du hast schon mal was von Flächenträgheitsmoment gehört. Wenns dir wirklich um leichte Konstruktion geht, dann ist massives Flachmaterial genau die falsche Wahl, dann lieber Kastenprofil oder I-Profil oder sowas.

Das mit dem Drehmoment stimmt so, allerdings komm ich auf 3769N, das würde schon für eine richtig amtliche Fräse gehen. Da müsstest du aufpassen, dass sich deine Fräse nicht selbst zerlegt, wenn mal was klemmt. Ich habe bei mir nur Motoren mit 1Nm und dann noch Trapezgewinde (schlechterer Wirkungsgrad), reicht trotzdem dicke, die bekommst nicht von Hand zum Stehen.

Letztendlich musst du aber entscheiden, welche Vorschläge du übernimmst. Es hat sich schon häufiger mal gezeigt, dass auch nicht optimal gebaute Fräsmaschinen brauchbare Ergebnisse erzielen können, die brauchen dann eben nur ein bisschen länger. Ist aber eben auch ein bisschen davon abhängig, was du von ihr erwartest. Was hatte ich da letztens erst gelesen? "Die rosarote Brille des Erbauers"

[Trax]

> Wenns dir wirklich um leichte Konstruktion geht

und kompakt
und möglichst wenig Herstellungsaufwand

Flachmaterial hat sehr wenig Herstellungsaufwand.

Item profile sind eher sperrig und meist 1:1 oder 1:2 vom Seitenverhältniss.
Also ich muste 20x40mm items nähmen und das ist dan schon nihct ganz so stabil und es verkompliziert die Befestigung an den beiden wagen.

> 3769N
da habe ich wohl ne koma stelle verstellt

Also das wäre ja mörderisch viel, das wäre so viel das wen ich mal was falsch ansteuere das teil sich ich nur etwas verbiegt sondern gar komplett verformt und selbst zerstört, hmm.. nicht gut.... gar nicht gut.
Abgebrochene fräse sind ja ok und extra löcher im Schraubstock auch, aber bei verbogene Achsen/Führungen hört der Spass eindeutig auf :/

[Geistesblitz]

Noch zur Info: es gab vor Kurzem ein recht umfangreiches grbl-Update:
https://github.com/gnea/grbl/wiki
da wird aber die ganze Struktur ein wenig umgekrempelt, sodass man wohl erstmal noch auf angepasste Sendeprogramme warten muss, aber immerhin soll es jetzt Support für Jogging-Befehle geben. An der Seite ist auch eine Anleitung zu finden, wie man Joysticksupport einbauen kann, hoffentlich übernehmen das die Entwickler für die G-Code-Sender, das würde das EInrichten von neuen Werkstücken deutlich vereinfachen.

[Trax]

Ach cool muss ich mir gleich mal anschauen, für meine alte fräse...

Die neue wollte ich eigentlich mit Mach3 ansteuern, aber mal schauen

[Botanicman2000]

Trax
schau dir auf der seite von EstlCam mal den Arduino an.
Da hast direkt alles dabei Cam und Steuerung

[Geistesblitz]

Stimmt, da hat sich ja auch einiges getan, auch automatisches Antasten mit Kantentaster und trochoidales Fräsen und solche Geschichten. Ich glaub, der Christian Knüll ist hier auch angemeldet, guckt aber wohl nicht oft rein.

[Trax]

@Geistesblitz

Wie ist das den mit den motoren bei dir, wen du was falsch ansteuerst ist dan alles im A*** oder hast du irgendwie ein strom beschränkung oder sollbruchstelle damit es zu keiner selbstzerstörung kommen kan?

EDIT:

Also huer eine simulation nur mit meinem allu

nuer mit stahl seiten 10mm platten und ein 20x20 rechteck profiel 3mm wandstärke

und hier mein kombi lösung

Erstaunlicher weise scheont die kombi lösung am besten zus ein und die alu lösung ist nicht so viel schlechter als stahl...
jetzt müsste ich nur die teile "wiegen" *g*

[Geistesblitz]

Wie schon gesagt hab ich nicht unbedingt die stärksten Motoren. Bzw. auf X und Y hab ich mittlerweile zwar schon größere Motoren drin, hab aber deren Stromversorgung gedrosselt (hauptsächlich wegen den einfachen Treibern). Wenn da was klemmt verlieren die Motoren einfach Schritte und das wars. Wenn der Fräser irgendwie gegen ein Spannmittel kommt beim Joggen bricht eher der ab als dass sich irgendwas verstellt, allerdings verwende ich momentan auch nix Dickeres als 3,175mm. Da muss man eben auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht erst dazu kommt, ein gut erreichbarer Notaus ist da wirklich Pflicht.

[Trax]

schau bitte mein Edit

> Ich habe bei mir nur Motoren mit 1Nm

das ist aber doch immer noch 120 kg druck sofern du eine KUS mit 5 mm Steugung hast, (was hast du für eine), das ist auch shcon ganz ordentlich, bei weitem doch genug um das eine oder andere zu verbiegen?

[Geistesblitz]

Ich hab 14x4 Trapezgewinde, da kämpft der Motor mehr mit der Reibung als mit allem anderen, die Belastung des Schlittens ist da eher schmückendes Beiwerk

Deine Simulation ist fürn Pöppes, lass die Kraft mal an der Werkzeugspitze angreifen und auch mal in verschiedenen Richtungen. Das dünne Stahlstäbchen soll was halten? Da wäre eigentlich schönes stählernes Kastenprofil ganz brauchbar, so 50x20x3 oder sowas.

[Trax]

> Deine Simulation ist fürn Pöppes, lass die Kraft mal an der Werkzeugspitze angreifen

solche habe ich auch gemacht aber für den Vergleich des Portals ist es vergleichbarer direkt am Portal die kraft anzusetzen.

> Da wäre eigentlich schönes stählernes Kastenprofil ganz brauchbar, so 50x20x3

Naja jetzt ist 20x20x3 ich kannes mal verdoppeln

besser aber immer noch viel...

[Trax]

ich habe über die feiertage nicht viel gemacht, entgegen meinem vorsatz *g*
aber nun gehts weiter...

Welcher Motoren Satz meinen die Experten ist besser für mein aufbaut:

3 Nm, 280€ 1x 400W netzteil, 256 microsteps : http://www.ebay.at/itm/DE-Ship-4-Axis-C ... Sw~otWejMo

oder nur 2 Nm, 230€, 2x 350W netzteile, nur 128 microsteps: http://www.ebay.at/itm/DE-ship-4axis-ne ... SwA3dYKXTW

Die KUS die ich habe haben jeweils 2.5 so wie 4 und 5 mm Steigung.

Beide Motoren haben 1.8°/ step also bei der gröbsten 5mm KUS ist das 25µm/step, also 100 nm pro microstep bei 256 microsteps emmm ja... ne also das ist einfach absurd!
So weit ich das sehe sind selbst die 128 microsteps totaler overkill....

Die 2Nm geben mir auf der 5mm KUS 2500 N Kraft pfff auch jenseits von gut und böse also da reichen wohl die kleineren auch aus 3Nm wäre wohl auch overkill

Und naja 2x350 ist wesentlich besser als 1x400 Netzteiltechnisch *g*

Gibt es aber außer dem coolness Faktor irgend ein guten Grund, den ich gerade übersehe, für mich doch die größeren Motoren zu nähmen?

[Geistesblitz]

Mir erscheint beides überdimensioniert für deinen recht flimsig anmutenden Aufbau. Brauchst wirklich 4 Motoren und 4 Endstufen? Würd ja was für drei Achsen suchen und das gesparte Geld nochmal in die Mechanik stecken. Ich würd die Mikrosteps auch nicht zu fein wählen, dabei geht Drehmoment flöten und die Taktraten müssten zum schnellen Fahren ziemlich hoch werden, was schonmal Probleme machen kann. Meine Fräse läuft auf 16tel-Schritt und das reicht vollkommen, die hohe Präzision ist eh nicht wirklich nutzbar wegen Spiel und Verformung der Maschine. Nur die höhere Laufruhe und geringere Geräuschentwicklung sind da dann noch von Vorteil, aber das ist bei 16tel-Schritt schon ganz gut, bei meinen Spindeln (4mm Steigung) hab ich so 800 Schritte/mm. Vielleicht noch 32tel-Schritt, aber das ist in der Regel nicht wirklich nötig.

[Trax]

> Brauchst wirklich 4 Motoren und 4 Endstufen?
Ja weil ich ja in absehbarer zeit noch eine 4te Achse basteln will.

> und das gesparte Geld nochmal in die Mechanik stecken.
Ich glaube nicht das ich für 50-100€ (weil mehr als das sparen geht an der stelle nicht) die Mechanik nennenswert verbessern kann oder?

...neulich habe ich @ uni eine M2 Gewinde Stange mit nur 150kg Gewicht verboten
Da selbst die kleinen Motoren auf eine kraft kommen die 250 kg entspricht (auf der erde LOL) nähme also das kleinere Set *g* dan habe ich auch nur fast das halbe Gewicht und eine 2tes Netzteil in Reserve *g*


andere frage:
Wo bekomme ich zahn rieben und datz passende Räder?

Und was für Endschalter sind besser mechanisch oder diese induktiven modernen coolen Dinger ?
Wen wen die induktiven keine echten Vorteile bei so einer kleinen Freizeitfräse habe nähme ich mechanische, von den habe ich viele herumliegen.

und da wir gerade dabei sind apropos 4te achse... wo bekomme ich preiswert Schneckenantrieb her?
so was hier sieht mir cool aus: https://www.youtube.com/watch?v=jkgmjIlOVKc vom Konzept her,
aber ist so was da auch gut: https://buildyourcnc.com/Item/axes-4th

Ich würde ja meinen ersteres mit Schneckenantrieb ist besser aber ist es das wirklich? Vielteich ist so eine Aufbau mit Zahn Riemen auf irgend einem Grund zu bevorzugen?

Und wo kann ich billig so ein Spannbackenteil mit 4 backen kaufen?

EDIT: bzw was hälst du davon: http://www.ebay.at/itm/Rino-Motorized-R ... SwPhdVB2f0 nicht ganz billig aber auch nicht besonders teuer, wobei jo nen Motor hätte ich schon also wen nur ein Schneckenantrieb deutlich weniger kostet dann ist es heir schade ums geld *g*

[Geistesblitz]

Bei Schneckengetrieben hast halt das Problem, dass die normalerweise schon ein recht beachtliches Spiel haben, also für Fräsanwendungen zumindest. Da kann der Motor still stehen wie er will, der Abtrieb kann dann trotzdem um ca. 1° oder so hin und herklappern, das ist absoluter Mist. Zahnriemen ist, wenn man ihn schön dick wählt und gut vorspannt, quasi spielfrei. Allerdings musst du auch drauf achten, dass du die Achse richtig winklig ausgerichtet bekommst, sonst produzierst du konische Teile. Einfach son Ding kaufen und hoffen, dass die Befestigungsflächen winklig genug sind, kann klappen, muss aber nicht. Und Drei-/Vierbackenfutter gibts auf größeren Flohmärkten oder auf Ebay immer mal günstig zu finden, aber selbst dann kostet sowas gerne mal ab 40€ fürn Kleines. Die Achse vom alten Tony ist vom Ansatz her nicht verkehrt für ne einfache Hobbymaschine, aber hat auch ihre Schwächen. Die Kommerzielle aus deinem Link ist auf jeden Fall ordentlich, der Preis allerdings auch.

Zahnriemen und Riemenscheiben gibts beispielsweise bei Mädler, wenns spielfrei sein soll wird immer wieder das HTD-Profil empfohlen.

Ich würd an deiner Stelle aber nicht mit der Tür ins Haus fallen und erstmal mit der Fräse an sich anfangen. Vierte Achse kannst dann immernoch nachrüsten, sonst werden das zu viele Baustellen auf einmal. Sowas führt sonst gerne mal dazu, dass man ein Projekt in der Ecke stehen lässt, weil einfach zu viel zu tun ist. Wenn man bei sowas Schritt für Schritt vortastet geht es meistens besser. Außerdem solltest du erstmal ein Gefühl für die ganze Mechanik bekommen, um dann auch einschätzen zu können, worauf es da so ankommt. Auch ich hab da sicher noch so einiges zu lernen.

Ganz davon ab, kannst du G-Code für Bearbeitung mit vierter Achse erzeugen? Kannst auch eine vierte Achse steuern? Darüber würde ich mir erst Gedanken machen, sonst hast nachher die Hardware da, kannst aber nix damit anfangen.

[Trax]

> Zahnriemen und Riemenscheiben gibts beispielsweise bei Mädler, wenns spielfrei sein soll wird immer wieder das HTD-Profil empfohlen.

oki danke werde ich mal dort rein schauen

> Ich würd an deiner Stelle aber nicht mit der Tür ins Haus fallen und erstmal mit der Fräse an sich anfangen
Jo schon klar, ich habe das nur erwähnt wegen wieso ich gleich 4 Motoren kaufen will.

> Ganz davon ab, kannst du G-Code für Bearbeitung mit vierter Achse erzeugen?
Naja, auf dem Niveau die fräse als Pseude cnc Drehbank zu benutzen geht es, ich habe eine kleine 4te Achse für meine alte fräse aber ist halt sehr weich das ganze, bei der sitzt das Spanfutter auch direkt auf der Motorachse.
Und ist auch praktisch wen man sich das umspannen sparen will dann habe ich halt für jede Seite ein eigenen G-Code und drehen tue ich das Werkstück dann dazwischen mit der Handsteuerung.

Zumindest so was will ich später an der großen auch können, dann setze ich mich auch mit echtem 4 Achsen simultan fräsen auseinander *g*

[Trax]

Andere frage zum Thema, was mache ich eigentlich wegen Kühlung die Leute von der UNI Merkstadt meinten ich sollte am besten zur Kühlung Ethanol nähmen, also fein zerstäubt auf das Werkstück, soll das angeblich super kühlen beim verdampfen.
Google sagt dazu jetzt dass wird echt gemacht also war keine vera***e oder so.

Daher: hat hier einer Erfahrungen mit so was? Oder zumindest eine Meinung zu der idee?

[Geistesblitz]

Bei Alu hilft das ungemein, das stimmt, verhindert schön das Zukleben des Fräsers. Einige nehmen auch WD40, hab ich aber noch nicht probiert. Spiritus auf Plexiglas ist keine gute Idee, das reißt dann über die ganze Oberfläche ein. Kunststoffe braucht man aber meist eh nicht kühlen, nur Plexiglas schmilzt gerne mal auf und verklebt den Fräser, wo man dann beim Entfernen des Klumpens aufpassen muss, dass man keine Schneide abbricht. Das kühl ich dann mit Spüliwasser, das ich immer mal drüberspritze, aber auch dann ist mir schonmal der Fräser verklebt.

[Trax]

So die stepepr sind da: http://www.ebay.at/itm/122225849316?_tr ... EBIDX%3AIT
Die machen auch einen reicht wuchtigen eindruck ich denke die entscheindung für 3A und nucht 3.5A war schon richtig so.

Was würdet ir mir den für endschalter empfehlen?
Mechanisch oder eher irgendwas kontaktloses?

LF
Trax

[Geistesblitz]

Ich hab bei mir Mechanische drin, das funktioniert schon ziemlich gut. Andere raten oft zu induktiven Näherungssensoren, ist halt kontaktlos, daher keine Verschleißprobleme usw. Die werden immer seitwärts verbaut, sodass die Fläche sich vor den Sensor schiebt, anstatt direkt drauf zu zu fahren, so ist der Schaltpunkt wesentlich genauer. Auf dem letzten Treffen gabs ne Tonne von den Dingern für glaub 2€ das Stück, hab mir leider nur genug für den Eigenbedarf geholt gehabt.

Du wolltest Grbl verwenden, oder? Da man da eh nur einen Eingang pro Achse hat, kann man da einfach einen Endschalter auf dem Schlitten montieren und jeweils einen Kontaktkörper an jedes Ende der Achse (bei mir Stückchen Alublech mit einer Rampe, die den Schaltstempel im Vorbeifahren eindrückt). Ähnlich wärs auch mit induktiven Sensoren machbar, dann braucht man nur drei Stück davon.

[Trax]

Ich benutze momentan grbl in einer custom ausführung auf einem mega2560 von daher habe ich keine pin knapheit.
Ich überlege auch ob ich die grose fräse nicht mit mach3 oder so ansteuern sollte?

Da wäre es eigentlich rect cool einpaar meinungen zu dem thema zu höten: mach3 oder 4 vs grbl

aus chona sind die dinger auch recht preiswert: http://www.ebay.at/itm/NJK-5002C-Hall-E ... Swux5YSQjv

da kann ich einfach mal 10 stk ordern bei drm preis 2 pro lineare achse + 1 für die rotierende achse und einen in reserve...
wen die gut/ besser sind dan wäre das cool

Taugen die auch zum antasten ans werkstück oder wie mache ich das am besten?
Auf kontakt ptüfen geht ja nur bei metall die uniwerkstadt hat so ein teil mit bälchen und so... wie einfach ist es sowas selebr zu improvisieren oder so kann man sowas billig kaufen?

[Geistesblitz]

Hmm, obs mit nem Hall-Effekt-Sensor auch gut geht kann ich gerade nicht einschätzen.

Fürs Antasten haben schon einige so einen Tastkopf in Eigenregie gebaut, ist aber nicht ganz anspruchslos:
http://www.machschmidt.de/html/3d-taster.html

Für mich wars meist genau genug, bei laufender Spindel langsam an die Kante vortasten, bis der Fräser diese ankratzt. Vorher nen Fleck mit Edding an die Stelle malen, damit man das besser sieht.

[Trax]

Für mich wars meist genau genug, bei laufender Spindel langsam an die Kante vortasten, bis der Fräser diese ankratzt. Vorher nen Fleck mit Edding an die Stelle malen, damit man das besser sieht.

Was soll ich sagen ich bin ein fauelr sack, ich träume von einer lösung bei der ich ein umfürmiges stück etwas einspanne am PC einpar tasten drücke und ein fertiges werkstück hinten rausfällt
Da arbeite ich mich jetzt mal mit kleinen schritten hin.

Was für zahnriehemn sing besser "HTD 3M, Breite 9 mm" oder "HTD 5M, Breite 9 mm" sowei ich das sehe haben 3M 3mm zahn abstand und 5M 5mm, ich kan nciht einschätzen was da besser ist. Ich vermute mal 5mm können mehr wumps ab aber das will ich ggf garnicht damit wen was wo rein wumpst eher der riehmen nachgiebt als was anderes LOL???

[Geistesblitz]

Ist eigentlich egal würd ich sagen, die 5M sind denk ich mal für höhere Kräfte geeignet, die 3M dürften dafür genauer sein und die Riemenräder können kleiner gewählt werden. Ist gerade aber auch mehr geraten. Vielleicht steht ja hier noch was dazu, was die Entscheidung vereinfacht:
http://smarthost.maedler.de/datenblaett ... triebe.pdf

[Trax]

Also Zahnräder würde ich denke ich 32,28mm Außen-Ø nähmen alle gleich also keine Übersetzung oder sollte ich doch eine einbauen und wen ja dann wie viel?

die Motoren haben 2 Nm ...
... das ist dann was 125 N maximale Riemen Belastung

das ist für die kleinen schon grenzwertig, wen ich kleinere Räder nähme müsste die 5mm Variante nähmen die kann bis 200 N

hmm blöd Sache :/ ich sehe gerade der Shop da hat keine ausreichend kurzen Riemen in M5 Ausführung ich brauchte 250 Wirklänge die starten aber ab ~300

btw wie spanne ich das ganze am besten?
ich habe mir bis jetzt überlegt die Motoren auf platten mit lang-löchern zu montieren und dann einfach per Hand straf zu ziehen und fest zu knallen, ist das ok ?

[Anse]

Du willst jetzt nicht ernsthaft versuchen mit Riementriebe eine CNC zu bauen?
So kannst Du jegliche Bearbeitung von Materialien härter als Kerzenwachs in die Region des Unmöglichen stellen.
Jetzt höre ich schon die Aussage: ja aber der Shapeoko funktioniert doch. Nein es ist nur ein Spielzeug. Zahnriemen bieten keine Steifigkeit. Verwende wenigsten normale Gewindestangen.

...nähmen...

Sorry, aber das tut beim Lesen weh und wiederholt sich ständig. Nehmen heißt das gesuchte Wort. Sonst könnte es auch Nähen mit Tippfehler sein. Ich weiß auch das ich in der Hinsicht nicht perfekt bin.

[Trax]

Du willst jetzt nicht ernsthaft versuchen mit Riementriebe eine CNC zu bauen?

Nein natürlich nicht, siehe die 2 vorherigen seiden mit Bildern.

Was ich will ist die Motoren an die Kugel-Umlauf-Spindeln mit Zahnriemen anzuschließen damit das ganze so schön platzsparend gefaltet ist.

btw da brauche ich noch nen tipp, schaut mal die z Achse hier der Frage ist fest am Portal und die 2 enden sind mit einer platte versteift...

muss das sein oder kann ich mir die platte an der stelle spaaren?

Die ganze Z-stage also die besagte platte nicht mit gemeint ist ein komplett teil das einen ziemlich stabilen Eindruck macht, die Fassungen auf den beiden enden sind allerdings nur aus alu.

design technisch wäre es echt günstig die platte da weg zu lassen

[Anse]

Ok, mein Fehler. Hatte eine Aussage weiter vorne falsch interpretiert. Wenn Du wirklich alle Motoren mit Riemen anbinden willst würde ich zu 3mm Teilung raten. Hauptsächlich wegen dem Biegeradius. Zum Spannen einfach einstellen und festziehen.
Wieso eigentlich keine direkte Kupplung über Klauenkupplung?

[Trax]

Wieso eigentlich keine direkte Kupplung über Klauenkupplung?

weil "... damit das ganze so schön platzsparend gefaltet ist."

Siehe das Bild, im Post vorhin, die Motoren sind hier keine Verlängerung der Spindel sondern nah hinten gefaltet so das die Länge der Spindel + einpaar cm die Länge der Machiene ergibt
So spare ich mir 7 cm Größe in jeder Achse, das ist schon signifikant

[IQON]

Hallo

Die Stückelei der portal führung ist aber mächtig ätzend warum ist das nicht eine durchgehende Platte?
en winkel aus Stahl ausgeschnitten in der richtigen dicke und fertig...
dann innen noch en Winkelstahl um ne Kraftschlüssige verbindung zwischen Seitenwange und Brückenrückteil zu erhalten das sollte das seitlich verbiegen reduzieren...
das brückenstück will sich ja verdrehen das muss man unterdrücken daher ist die krafteinleitung in die seitenwange relativ wichtig...

die Z achse sieht nicht so schlecht aus.
Ich fände es zwar schöner wenn der motr nicht mit hoch runter fahren würde aber denke so ist es sogar besser.
auf der achse auf der Brücke wären zwei Profilschinenführungen besser deine wird ja extrem hoch belastet ist irgendwie unnötig...


wie willst dus es denn fertigen?
fertige Materialien kaufen und nur zusammenschrauben oder alle kontaktstellen überfräsen?

Aber interessant und stabiel...


Viele Grüße IQON

EDIT: ok hatte das irgendwie verwechselt du hast ja schon en paar vorgegebenen materialien...
als vom aussehen der konstruktion könnte ich wenn bei ausgefahrern z achse mal drann anpacke das portal verdrehen so richtig 90 grad
das ist extrem instabiel...
Rechne das mal durch mit deinem Programm ich vermute so 5mm auslenkung bei 100N...
Nicht als Kretik verstehen
aber verschraubte Seitenwangen ist von der Herstellung sowas von scheisse da müsstes du noch Passstifte und alles rein machen das ätzt...

[Geistesblitz]

Die Riemen von Hand anzuziehen könnte bei den kleinen Riemen schon reichen, besser wärs allerdings mit einer Querschraube, mit der der Motor entlang der Langlöcher geschoben/gezogen werden kann. So war das jedenfalls bei einem Versuchsaufbau bei uns am Institut gemacht worden, Motoren waren auf ner extra Platte montiert, in dieser quer ein Gewindeloch in Richtung der beiden Zahnriemenachsen und ein Block an der Platte, an der sich der Schraubenkopf abstützt. Da waren allerdings "etwas" dickere Riemen verbaut. Und stell auch wirklich sicher, ob die sich nun seitlich befindlichen Motoren nicht irgendwo anecken können, bevor du anfängst das aufzubauen, erspart einem ein wenig Ärger
Den Motor von der z-Achse würde ich nämlich zumindest auf die andere Seite legen, sonst kann der gegen den von der x-Achse stoßen, zumindest erscheint mir das so. Oder dort mit einer Kupplung arbeiten, nach oben hin hat man meist ja genug Platz.

[Trax]

Die Stückelei der portal führung ist aber mächtig ätzend warum ist das nicht eine durchgehende Platte?

Ich versuche den Aufbau so zu halten das ich alle teile in der Werkstadt an meiner Uni fertigen kann.

Nur die teile in der Zeichnung die braun sind sind stahl (und die große KUS wieso auch immer ist da gerade die Farbe falsch)

auf der achse auf der Brücke wären zwei Profilschinenführungen besser deine wird ja extrem hoch belastet ist irgendwie unnötig...

ich weiß aber das teil habe ich so in einem Stück aus gefischt das bleibt auch so.

Bis jetzt sind an dem ganzen Aufbau neu gekauft 1 KUS um das Portal zu bewegen und die stepper+treiber+NT alles andere ist alt und ich fände es gut wen die Anzahl an noch zu tätigenden Neuanschaffungen möglichst gering ausfällt

Wie gesagt allu und wen nötige die zusätzlichen Stahl Versteifungen wird aus verschnitt abgeleitet.

Was mir also nur noch fehlt sind induktive Endschalter (wen ich keine mechanisch nähme weil mechanische habe ich zuhauf) und die Zahnriemen/Räder für die kompakte Bauform.
A'ja und die nutenplatten + evl. ein schraubstock


Wen das alles funtzt baue ich noch ne 4te Achse da fehlt mir aber noch alles außer dem Motor samt stepper

als vom aussehen der konstruktion könnte ich wenn bei ausgefahrern z achse mal drann anpacke das portal verdrehen so richtig 90 grad
das ist extrem instabiel...

verdrehen in welcher Achse?

aber verschraubte Seitenwangen ist von der Herstellung sowas von scheisse da müsstes du noch Passstifte und alles rein machen das ätzt...

Ich überlege wie ich mit der fräse die mir da zur Verfügung steht die Arme evl doch jeweils aus einem Alu Stück gefertigt bekommen kann...

Und passstifte müssen noch sowieso überall rein damit das ganze rechtwinklig wird

Ich habe mir überlegt zum ausrichten des ganzen so vorzugehen:

1.) ich schraube den unteren Rahmen zusammen das das ganze mal eine rechtwinklige Kiste ist

An der Uni haben wir so riesige optische Tische auf den die Oberfläche ziemlich flach sein sollte.
Einen fetten OpticalMount auf den Tisch und eine Messuhr drauf so das ich die gerade nach oben/unten entlang bewegen kann.

Für die gegenüberliegenden Seiten einfach das ganze entlang des Tisches schieben und die obere Seite mit der Messuhr abtasten
für die Seiten 90° zu einander den OpticalMount machen am Tisch und die Messuhr rauf und runter schieben Und die Seiten wand dabei abtasten

Das müsste dann schon irgendwann ausreichend rechteckig werden

dann wen alles festgezogen ist und immer noch rechteckig das ganze anbohren und Passstift rein immer durch beide betroffenen platten

2.) die beiden Linearführungen links und rechts ausrichten das sie parallel zu den Seiten platten verlaufen und beide auf gleicher ebene von der Unterseite sind da gehen sich leider keine passtifte aus, also die Halterungen der Achsen von den Seitenpaltten darf man gar nie mehr abschrauben

ähnliche Methode wie oben

3.) die Portal arme dran und parallel zu der Rückseite, wie bei 2 darf man die Halterungen der Achsen nicht mehr ab machen...

da dachte ich mir ist es am einfachsten die untere Kiste hochkant am Tisch aufstellen und die arme flach an den Tisch halten und dann festziehen, einfach aber wirksam, glaube ich

4.) Die Parallelität der arme zu einander wird ein krampf :/ die ist aber auch nicht so kritisch glaube ich

dafür ist prinzipiell die Strebe unten gedacht die an die KUS geht

5.) Das Portal teil selber, wie man an den Bild (im vorpost) von hinten sehen kann hat solche eck Stücke die das KUS/Führungs Assembly von hinten halten und dann auf so einer stufe auf den armen aufliegen. Hier muss man im Prinzip nur dafür sorgen das der wagen parallel zu der Kiste verfährt mit einer dran befestigten Messuhr.

Wen die Rückseite der Arme danach immer noch zu einander parallel ist ist auch sicher das die portal achse zu der portal wagen achse rechtwinklig ist denke ich.

wen es ausgerichtet ist kommen Passstifte durch die eck teile in die arme rein, und ich denke anstelle das Assembly anzubohren und zu verpassstiften verpasse ich den ecken ne auflage Fläche unten für das Assembly so das man das zerlegen kann und es nach zusammenbau wieder passt.

6) Bei der z Achse (denke ich) muss ich nur die Verdrehung des Wagens der Z Achse zum Portal wagen ausrichten, da ich wohl annähmen kann das der wagen des Assembly schön parallel zu der Rückseite des Assembly ist damit wäre sichergestellt das die z Achse senkrecht auf die Kiste ist

Das wird dann verpassstiftet gegen die platte des Assembly Wagens da man die recht einfach annähmen kann und Passgenau wieder draufgehen kann.

und fertig.

Macht das alles so Sinn oder habe ich es mir an irgend einer stelle zu leicht gemacht?

Und stell auch wirklich sicher, ob die sich nun seitlich befindlichen Motoren nicht irgendwo anecken können, bevor du anfängst das aufzubauen, erspart einem ein wenig Ärger
Den Motor von der z-Achse würde ich nämlich zumindest auf die andere Seite legen, sonst kann der gegen den von der x-Achse stoßen, zumindest erscheint mir das so. Oder dort mit einer Kupplung arbeiten, nach oben hin hat man meist ja genug Platz.

Ich habe zur keiner Seite genug platz
die 2 besagten Motoren passen an einander mit ganzen 2 mm Abstand vorbei

[Geistesblitz]

Macht das alles so Sinn oder habe ich es mir an irgend einer stelle zu leicht gemacht?

Keine Ahnung, mir fällt es irgendwie schwer, deinen Ausführungen zu folgen...

[Trax]

Macht das alles so Sinn oder habe ich es mir an irgend einer stelle zu leicht gemacht?

Keine Ahnung, mir fällt es irgendwie schwer, deinen Ausführungen zu folgen...

Schade soll ich mal versuchen Zeichnungen zu machen?

Ich denke mir gerade das ich bei dieser LinearStage für die Z achse die original platte mit einer kleineren ersetze damit bekomme ich ein Z range von 155 anstelle von 114mm das ist glaube ich praktisch.

Mir ist gerade noch eine verückte idee gekommen, wen die arme E'h aus 2 teilen gemacht sind könnte ich da vorsehen ein 3tes teil einzusetzen um bei bedarf alles höher zu machen, dan ist aber wohl die Stabilität endgültig dahin? Aber praktisch wäre's schon.

Edit: Jedenfalls...
Was solte so der Abstand zwischen der unteren kante de Z Achse wen sie maximal unten ist und den Nuten platten sein damit man idr keinen Z travle verschenkt?

[Geistesblitz]

Kommt drauf an, wie du die Spindel verbaust. Ich habs bei meiner letzten so geplant, dass wenn ich ins Futter einen Fräser einspanne, der 10mm heraussteht, er gerade so noch an der Nutenplatte ankommt. Die Fräser werden eh ein wenig länger eingespannt und es kommen ja noch die 3mm Schrankrückwand über die Spannplatte, insofern sollte das gut gehen. Wenn du die Lager der z-Achse näher zusammenrückst wird es automatisch auch wackeliger, denk dran. Und versuch mal vernünftige Begriffe zu verwenden, ich kann dieses Denglisch manchmal einfach nicht ausstehen. Und ich muss mich anschließen, dieses Gestückel an den Portalseiten finde ich sehr suboptimal. Sehe ich das richtig, dass die Aluteile nur über die beiden Stahlteile zusammengehalten werden? Das ist einfach nur Mist, versuch mal an volle Alu- oder Stahlteile ranzukommen, soviel sollte schon drin sein, sonst kannst es auch gleich sein lassen. Von der Stabilität der Portalwangen hängt einiges ab. Hatte ich nicht schonmal Cutworks vorgeschlagen? Wenn du die Teile so konstruierst, dass beide Portalwangen gleich aussehen, wirds sogar günstiger wegen Mengenrabatt. Ich würd dann auch von der L-Form wegkommen und die Teile mehr Dreieckig machen.

[Trax]

> Sehe ich das richtig, dass die Aluteile nur über die beiden Stahlteile zusammengehalten werden?

ne sihe da:

die untere alu platte wird mit 2 m6 schrauben an die obere alu platte geschraubt von unten durch.

Dazu kommen noch 2 Passstifte die da in der Zeichnung noch nicht drin sind.

Die Stählernen Seitenteile sind nur eine zusätzliche Versteifung die installiert wird wen das Allu alleine mir zu wacklig in der Praxis erscheint

> Hatte ich nicht schonmal Cutworks vorgeschlagen? Wenn du die Teile so konstruierst, dass beide Portalwangen gleich aussehen, wirds sogar günstiger wegen Mengenrabatt.

Kann sein, aber günstiger als gratis wird es nicht.

Da mir momentan die kosten/nutzen Abwägung alles richtig zumachen (wie z.b. der alte Tony von Youtube den ich schon mal verlinkt habe) absolut unwirtschaftlich erscheint ist mein Plan das ganze so billig zu bauen das auch wen es suboptimal funktioniert es ob der geringstmöglichen kosten sich sehr günstig und preiswert anfühlt.

Die momentane Rechnung sieht so aus:
4x Motorem+stepper+PSU = 224+20 €
400mm china = KUS 38 + 4 €

dazu kommen noch
nutenplatten (4x400 http://www.easy-systemprofile.de/produc ... ut-8i.html) = 48€
riehmen und zahnräder: 6 räder 3 riehmen (http://www.maedler.de/product/1643/zahn ... d-zubehoer) ich schätze so um die 50€
Und induktive Endschalter (http://www.ebay.at/itm/1-5PCS-Inductive ... dOgd71_xqg) 7 stk = 15€

Gesamtkosten: 420€
davon ist die Hälfte die Elektromechanik die man im falle totaler Unzufriedenheit 1:1 in eine neues Projekt übernähmen kann.

Jedenfalls in Material zu investieren welches bei nicht gefallen einfach verlorenes kapital ist will ich nicht im signifikanten Umfang.

Das heißt aber auch nicht das nicht 50€ oder vielleicht auch 100€ für Metall ausgeben würde an stellen wo es wirklich viel bringt.




Leute mir ist Klar das ich hier versuche etwas zusammen zu pfuschen nach dem Motto ich will den Kuchen essen aber am ende 2 davon haben daher dringe ich in bis daher kaum gesehen Sphären der Improvisation vor aber das ganze muss einfach billig werden und leicht und klein
Daher habt bitte mit mir etwas Geduld ok

[bastelheini]

EDIT: kann mir bitte wer verraten wie Nutenplatte auf englisch heißt

http://www.linguee.de/deutsch-englisch/ ... latte.html

[Wurstblinker]

>

Da mir momentan die kosten/nutzen Abwägung alles richtig zumachen (wie z.b. der alte Tony von Youtube den ich schon mal verlinkt habe) absolut unwirtschaftlich erscheint ist mein Plan das ganze so billig zu bauen das auch wen es suboptimal funktioniert es ob der geringstmöglichen kosten sich sehr günstig und preiswert anfühlt.

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Gesamtkosten: 420€
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Leute mir ist Klar das ich hier versuche etwas zusammen zu pfuschen nach dem Motto ich will den Kuchen essen aber am ende 2 davon haben daher dringe ich in bis daher kaum gesehen Sphären der Improvisation vor aber das ganze muss einfach billig werden und leicht und klein
Daher habt bitte mit mir etwas Geduld ok

So habe ich meine auch gebaut, 740x320x250 mm incl. Wassergekühlter 2,2 kw Spindel deutlich unter 1000€
Aber berechnet ist bei mir garnix.
Habe einfach nach dem Motto viel hilft viel, Material drauf geklatscht und alles verwurstet was
der Schrottplatz hergegeben hat.

Denke, planen und berechnen ist gut und schön, entscheidend ist nachher aber die Praxis.
Denn im Betrieb zeigen sich dann die Probleme und Fehler die man beim planen nicht bedacht hat.

Da es deine erste ist,werden unweigerlich im Betrieb später noch Probleme auftauchen.

Ich habe z.b. nach 2 Wochen Fräsen festgestellt, das meine Z extrem weich ist und sich gute 2 mm bewegt
(ausgefahren bei 100N zug)

Holz fräsen ging aber trotzdem recht genau.

Habe die Führung dann aus Stahl statt Aluprofilschinen gebaut nun sinds noch 2 Zehntel und Alu geht auch mit 14 mm fräser,
solange man mit bedacht zustellt.

Bisher habe ich mich nur 2 mm getraut müsste wirklich mal ne Versuchsreihe machen..........

Aber eigentlich sind mir brauchbare Werkstücke wichtiger, als die benötigte Zeit
Deshalb habe ich auch keine Intention , die Grenzen auszutesten.
Lieber vorsichtig, als abgebrochene Fräser neu Kaufen.

Da ich ja auch nicht vom Fach bin, sondern Blechklopfen und Funkgeräte reparieren gelernt habe,
kostet es immernoch einiges an Überwindung,
den Fräser mit den erforderlichen Werten durchs Material zu jagen.
So das ich schon einige, wegen zu wenig Vorschub geschrottet habe.

Aber das sind eben Erfahrungen die man erst macht wenn das ding läuft.
Und ein paar Änderungen nachträglich wenn ein Problem auftaucht oder
auch besseres Material angespült wird, sind ja auch nicht Sooo Schlimm,
wenn man ne CNC Fräse hat

[IQON]

Hallo

Ok ok ist en billig projekt um spass zu haben habs verstanden:)

rest verwertung ist ok nichts gegen zu sagen jedoch hast du wahrscheinlich noch nicht die Erfahrung gemacht das wenn man ein stück Metall trennt
man es fast unmöglicher weise wieder zusammen setzen kann, so das es die vorherigen Eigenschaften hat.
du willst hier Stücke auf der schmalen seite zu nem L zusammensetzen geht schon in der Theorie nicht in der praxis wäre nur schweissen möglich...
verschrauben kann mans, dazu muss man die Auflageflächen jedoch abartig genau bearbeiten...

Wenn du die Flächen überfräst und die sache nur minimal aus dem Winkel ist steht die das Portal dann schon schnell en paar mm schief...
das einrichten auf der Maschine dauert da schon mal ne Stunde...

wenn da schraube die platten aufeinander also ein Kreuz stifte durch das geht noch und wird einigermassen stabil.

zum ausrichten da wird doch irgendwo wohl ein Haarwinkel rumgeistern den du nehmen kannst...

und ja wir können dir nicht folgen weil du weist was du mit deinen setzen meinst,
wir nicht ich kann dir ja schon nicht erklären was ich mit der Auslenkung der z achse mein obwohl ich den post hauptsächlich drauf geschrieben habe.
Ist der Fadentest.
und du erzählst von 5 Dingen gleichzeitig....

Kannst du dein modell mal als en normale 3d datei exportiren so das man die mal in Blender stopfen kann?
Macht die Sache viel einfacher, kann man dir dann auch mal optisch ne verbesserung vorschlagen...

[Trax]

kanst du STEP files öfnen?

hier mal das model als STEP datei das solte rehct universäl sein

[Trax]

Was denke ich gut wäre wären so 40x80 mm stahl Profile an den Seiten nur ich würde die gerne so befestigen das der Abstand der äußern Seite zu einander maximal 740 mm beträgt das wären 3 cm insgesamt mehr als jetzt....


Ich schätze mal eine schraube durch die wand ist nicht wirklich fest weil die zu Dünwanding sind?
Und ich befürchte das: durch den ganzen schrauben, nicht hält weil die Flächen sich unter druck nach innen verformen oder?
Also wen stahl dann müsste schon ein ordentlicher teil der arme daraus bestehen und dann an die Profile geschweißt?

Jedenfalls die frage ist wie befestige ich am platzsparenden jedoch dennoch steif Alu teile an die Rechteck Profile?

[IQON]

Hallo

Ne Blender kann das nicht verwursten kann es aber in freecadweb öffnen...
ich schaus mir dann mal an:)

[Trax]

super danke

[Wurstblinker]

Sorry falls ich es überlesen habe,
aber was soll denn später mal gefräst werden ?
Habe mir die Datei jetzt mal ins AutoCAD geholt aber es fehlt noch etwas die Relation ,
ob du mit nem 0,8mm Fräser Plexi Gravieren oder mit nem 15 er Alu Schruppen willst.

Meine ist hauptsächlich für Modell clay gebaut, aber doch um einiges stabiler ausgelegt als dein Plan bisher.

So aus dem Bauch heraus sehe ich da eine 500 Watt Spindel mit maximal ER11 Aufnahme.

[Trax]

Ich würde schon gerne Allu und der gleichen damit bearbeiten.

Als Spindel habe ich momentan einen 600W Motor vorgesehen als so einer Hand fräse für holz, ist evl ungeeignet für Allu aber ist halt da und kostet daher nix
Wen ich was mit dreh zahl Regelung brauche mal schauen, es müsste gehen das irgendwie elektronisch zu regeln.

[Wurstblinker]

Ja ok, alu wird schon gehen,mit nem kleinen Fräser in homöopathischen dosen........
Ist halt die frage was man machen will , ne Felge Fräsen fällt dann wohl eher aus.

Durch den Modellbau Ton kann man ja einfach so Durchfliegen ohne nennenswerten Widerstand.
Da Schmiert höchstens der Fräser zu und gibt Rauchwolken wenn man zu langsam ist und nicht
genug Material wegschafft.
Bei Alu sind aber schnell Rattermarken zu sehen wenns nicht richtig steif ist oder der Fräser zu groß wird.

[Trax]

Naja ich träume momentan schon davon Alu halbwegs anständig zu fräsen.
Die Kollegen von der Uni Werkstadt meinten ich soll unbedingt HSC fräsen probieren braucht nur eine ausreichend abgefahrene Spindel, dann muss das ganze gar nicht so steif sein nur gut kühlen muss man.

Wiki sagt "und bis um das 30-fache geringere Schnittkräfte."

Damit könnte ich mich vielleicht sogar an stahl wagen *träum*

*sabber* * sabber* *lechz*

.... wgal geräumt wird später!

Ich habe heute in der Werkstadt geschaut die haben fast keine stahl platten max 2 cm breite Reststücke, aber doch ein bisschen an Rechteck Profilen und auch was recht interessantes dabei: so ein teil was aussieht wie ein Rechteck Profil so 30x30 was auf einer Seite aber 50 oder so breit ist.
Wen man drauf schaut ist das irgendwie aus einem 3 mm Blech fabriziert.
Das ist voll geil glaube ich weil ich da durch diese Seiten teile super schrauben durch schrauben kann und mir davon auch eine reicht gute Stabilität erhoffe.

Wen das zeug was taugt löst es das Problem wie man platzsparend elegant und steif ein Rechteck pro fiel an einer Alu platte befestigt

Trax

[Trax]

2mm dicke Stahlwände
35x35 dickes Rechteckprofiel, die "Flügel" sind 65mm breit

Wäre das was für die Portal arme?

LF
Trax