Fingers elektrische Welt

Also ich hab bei mir ne Dosis Motor Clean von LiquiMoly durchlaufen lassen bevor ich auf das 0W40 gewechselt hab, und mit Synthetiköl haste ja eh keine Ablagerungen mehr dann in Zukunft.

Julez hat geschrieben: mit Synthetiköl haste ja eh keine Ablagerungen mehr dann in Zukunft.

Mein eigentlich nur damit gelaufener 1KR-FE hat trotz Ölwechsel alle 15000km innen amtlich braune Ablagerungen.

Tja nun solang sich keine großen Placken davon lösen sollte es ja auch kein Problem sein eigentlich. Ich mach nur 5000km im Jahr, und wechsele jährlich, viel mehr kann man irgendwann auch nicht machen. Andere Leute kümmern sich kaum und machen 300.000km.

Wenn mann schon ein Schlauch bis zum boden führen möchte, sollte gegen das abknicken eine spiralfeder in möglichst lang in dem schlauch sein.

Mit dieser methode hatte es Delonghi geschafft, silikonschläuche fast 90° um die ecke zu führen ohne dass die zuknicken.
Da kann der schlauch noch so wabbelig sein, die feder hält den offen.
Nur anständig fest machen sollte mann diese. Nicht dass die dann in der ölwanne rumplanscht.

Also einen Silikonschlauch ins Peilstabrohr reinzufriemeln halte ich für nicht so praktisch, da wird man auch kaum taktiles Feedback bekommen wann der richtig aufsetzt.
Ich habe diese Schläuche genommen:
5x6mm Teflon
http://www.ebay.de/itm/252585487044?_tr ... EBIDX%3AIT

Silikonschläuche mit 1,5mm Wanddicke haben sich schon zusammengesogen, deswegen sind diese hier unterwegs:

http://www.ebay.de/itm/291939466448?_tr ... EBIDX%3AIT

Bei den richtigen Absauggeräten ist da so ein Material wie Bremszugaussenhüllen vom Fahrrad, das saugt man nicht zusammen und knickt nur schwerlich ab.

Warum dann nicht ein solches nehmen? Oder wenigstens den dickeren vom kupplungszug.
Wenns drinn etwas rostet isses ja egal.

Sowas hier?
http://www.ebay.de/itm/KUPPLUNGSZUG-HAR ... SwmmxW4ZLU

Würde vom Aussendurchmesser eben noch passen, aber mit den 3mm Innendurchmesser muss man dann schon Zeit mitbringen denke ich.

Warum nehmt ihr keinen Pneumatikschlauch?

Ich fürchte, dass der labberiger wird bei hohen Temperaturen im Vergleich zu Teflon.

Einen Versuch wäre es wert, der Pneumatik Schlauch ist deutlich günstiger und steckt versehentliches Abknicken
deutlich besser weg.
Die Teflonschläuche sind immer so ein Krampf... einmal nicht aufgepasst beim verlegen und man kann einen Verbinder setzen...

Hm. Wenn etwas doch nicht so gut ist sollte man es ja trotzdem erwähnen.
Nachdem die ersten Versuche bei meinem Toyota und dem meiner Eltern ja auf Anhieb zum Erfolg führten, war es dieses Jahr ganz anders. Bei beiden Karren hab ich es dieses Jahr ums Verrecken nicht hinbekommen, den Saugschlauch korrekt einzuführen. Irgendwas hakte immer und war im Weg, und ich hab mit Müh und Not nur einen Teil der Öls abgesaugt bekommen. Scheint also nicht so ganz reproduzierbar zu sein, das Ganze. Seltsam.
Also doch wieder zurück zur altbewährten Methode via Ölablassschraube. Die werde ich aber in Zukunft optimieren.
https://www.stahlbus.com/products/de/oe ... /index.php

https://www.ebay.de/itm/Stahlbus-SB-210 ... 3375923224

bei den "Standard Peilstabrohren" vom VW Konzern, wie zB beim Fabia 1 verbaut ist, passt ein 8/6mm Polyamidschlauch wunderbar rein. Anschlag ist gut fühlbar. dann noch ein bisschen wackeln und ca 4cm weiterschieben. Dann wird die Wanne leer.

So ganz sehe ich den Vorteil der Absaugerei nicht.

Man braucht zusätzliche Gerätschaften und muss beim ersten Mal ohnehin gucken, ob nix drinbleibt.

Was ist so falsch daran, einfach die Ölablassschraube rauszumachen, sich während es läuft, dem Ölfilter zuzuwenden und fertich?

So ganz auf die letzte Minute kommts ja beim selberwechseln auch nicht an und die paar cent für ne neue Kupferscheibe ruinieren einen ja auch nicht.
Aber vielleicht kann mir das ja jemand nachvollziehbar erklären.

Ölwechsel macht hier immer die Werkstatt. Das Auto ist nun volljährig und hatte vor ein paar Jahren eine neue Ölwanne fällig, weil bei der originalen Wanne das Gewinde der Ölablassschraube hinüber war. Dies ist zumindest ein Argument für das Absaugen. Denn dabei muss die Schraube nicht raus und das Gewinde wird nicht beansprucht.

MfG. Andreas

Ich empfehle an der Ölablassschraube sowieso eine Hydraulikdichtung statt einer Kupferscheibe zu verwenden.
https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Hydrau ... 2117929394
Ist genauso dicht bei halbem Drehmoment.

Dann muss man das Gewinde aber schon ordentlich anknallen oder mit dem Schlagschrauber schief reinwürgen.
Wenn man die Schraube immer mit der Hand wieder reindreht und nicht zu fest zieht (warum? da ist doch kein Druck drauf), hält das Gewinde ewig.
Ausser man hat einen Porsche, wo diese Schrauben teilweise aus Kunststoff hergestellt sind.
Wegen dem Gewicht und so

Nicht jeder kann den PKW sinnvoll anheben. Zum Teil muss auch mal eine Bodenverkleidung entfernt werden usw. Ölschraube aus Plaste? Aber dann dennoch ein Magnet drin?

Das ist auch noch so ein Punkt:

Wenn irgendwo im Motor spanabhebende Aktivitäten stattfinden, möchte man das anhand des Magneten an der Ablassschraube gern frühestmöglich herausfinden.

Und Wagenheber ist Serie, wenn der Wagen dann nicht plan genug steht, kann man ihn ja zum ablaufenlassen wieder absenken.

Nach entfernen der Bodenverkleidung hört außerdem das Geklapper auf und dafür ist die Werkzeugkiste wieder komplett .

Bei volljährigen Autos ist eher die Ölwanne komplett durchgerostet und undicht, als daß ein pfleglich behandeltes Ölablassschrauben-Gewinde verhunzt wäre. Da müsste man wirklich böse murksen, wie xanakind bereits anmerkte. Wer statt eines Drehmo-Schlüssels Schlagschrauber benutzt, hat sowieso andere Probleme.
Das brutale anknallen, besonders von Radbolzen/-muttern in Werkstätten halte ich ohnehin für eine sehr fragwürdige Form der Kundenbindung. Da stehste dann mit nem Platten und allem was man brauchen sollte zum Radwechsel in der Pampa und kriegst die Dinger auch mit hüpfen aufm Radkreuz nicht ab...

berlinerbaer hat geschrieben:… Wer statt eines Drehmo-Schlüssels Schlagschrauber benutzt, hat sowieso andere Probleme.
Das brutale anknallen, besonders von Radbolzen/-muttern in Werkstätten halte ich ohnehin für eine sehr fragwürdige Form der Kundenbindung. Da stehste dann mit nem Platten und allem was man brauchen sollte zum Radwechsel in der Pampa und kriegst die Dinger auch mit hüpfen aufm Radkreuz nicht ab...

Das Thema gab es ja erst vor paar Tagen:

Robby_DG0ROB hat geschrieben:

Robby_DG0ROB hat geschrieben:Wegen dem zu starken Anzug: Ich kenne genug "Fachwerkstätte" und "Reifendienste", die schrauben mit dem Schlagschrauber fest (ggf, schneiden sie dabei neues Gewinde…). Mit dem Manoskop dreht sich die Schraube/Mutter kein Stück mehr. Das sollte jedem zu denken geben, dass es weit über Sollwert ist. Ob sich dabei gleich die Bremsscheiben verziehen oder man die Gewinde nur noch mit dem Brenner aufbekommt - wen kümmert's.

Kaum hier geschrieben, selber am Montag beim fälligen Ersatz der Vorderreifen erlebt: Hinterher mit dem Manoskop (auf Maximum= 200 Nm gestellt) probiert - Schrauben zucken keinen Millimeter. Habe sie nur mit Müh' und Not wieder aufbekommen, um sie mit dem vorgeschriebenen 120 Nm anzuziehen. Dem Kd-Meister ist mein Hinweis sowas von egal gewesen, die Radschrauben nicht über Sollwert mit dem Schlagschrauber anknallen zu lassen. Für ihn hat der Mechniker die Fachkompetenz und nicht der "dumme" Kunde, dessen Pflicht nur ist, Aufträge zu erteilen und dafür zu löhnen.

Wenn man Service will dann muss man das bezahlen.
Für 20Euro für alle 4 Räder wechseln, da bleibt keine Zeit für das in die Tabelle für das Fahrzeug zu schaunen und dann noch den Drehmomentschlüssel einzustellen.

Bringts doch eh nicht wenn der Kunde keinen guten Drehmomentschlüssel hat zum Nachziehen.

Bei der Fachwerkstatt Zidröhn hab die es auf die Spitze getrieben:
Reifenwechsel nach Vorschrift, alles i.O.
Nach kurzer Zeit dann plötzlich die Anzeige im Display:
Werkstatt aufsuchen !
Was war?
Die Werkstatt hat einen Zähler zum nachziehen der Radbolzen gesetzt.
Sehr vorbildlich.
Nur führte das bei der Fahrerin zu starker Irritation das plötzlich eine Warnung kommt.
Sie hat schlimmes befürchtet, es stand ja nicht Radbolzen nachziehen im Display.

In einer guten Werkstatt wird natürlich mit dem richtigen Drehmoment gearbeitet, alle anderen "Werkstätten" sind scheiße und sollten gemieden werden.
Wer trotzdem da hin geht, darf sich nicht beschweren.

Naja, ein VAG-Betrieb mit entsprechenden Preisen würde ich nicht als Billig-Werkstatt bezeichnen. Teilweise sind deren Preise sogar noch über denen mit dem Stern…

Ich will ja nicht nerven, aber das hat alles wenig mit Öl zu tun, und Threads über Werkstattpfusch im Allgemeinen und zu stark angeballerte Radmuttern im Besondern gibts hier auch nicht zu wenig...

Nix für ungut,

Julian

Julez hat geschrieben: ↑So 13. Mai 2018, 20:03[]
Also doch wieder zurück zur altbewährten Methode via Ölablassschraube. Die werde ich aber in Zukunft optimieren.
https://www.ebay.de/itm/Stahlbus-SB-210 ... 3375923224

So, am Sonntag habe ich das Ganze mal ausprobiert. Wenn man den Motor vorher vorschriftsmäßig warmlaufen lässt, funktioniert es hervorragend. Kappe abdrehen, Schlauchadapter reindrücken, und das Öl läuft geschmeidig ab. Wenn man mit dem Ölfilter dann fertig ist, ist auch das Öl fertig abgelaufen. Ein gutes System, ich empfehle es.

Ist das wirklich so viel schneller, einfacher & besser?
Ich mache ja bei Auto & Motorrad 1X im Jahr einen Ölwechsel.
Ich habe so eine flache Ölauffangwanne / Behälter.
Diese lege ich unter die Ölwanne und drehe die Ablassschraube raus.
Das dauert keine 2 Minuten.
Ja, die Finger werden etwas Ölig, aber spätestens beim wechsel der Ölfilter werden sie das soweiso.
Im Rennsport machen solche Ablassventile eher Sinn. Aber für uns Normalos?

Ich finde schon. Es ist ohne Werkzeug möglich, man braucht keinen neuen Dichtring, und selbst Leuten, die in die Werkstatt fahren würde ich es empfehlen, weil so das Gewinde nicht überdreht oder beschädigt werden kann.

Ich hab meinem Auto ein Ölwechselventil verbaut. Schutzkappe auf, Schlauch draufstecken, kontrolliert auslaufen lassen, auch bei beliebiger Füllmenge das auffangenden Behälters stoppbar. Einfacher geht es nicht mehr

https://www.oelkontrolle.de/Oelwannenventil-1

Bei Stationärmotoren sind in der Regel Hähne dran, das vereinfacht es noch mehr. Seit es bei französischen Autos Ölwannen gibt, wo man aus (aerodynamischen?) Gründen die Ablassschraube nicht an der tiefsten Stellen angebracht hat, sondern so, dass sich so genug Ölschlamm sammelt, der das Ölsieb eines Tages verstopfen läßt, wäre das Absaugen mittlerweile wieder eine sinnvolle Option, wo man die Abschlaßschraube schont. Dennoch würde ich nur dann Absaugen, wenn es wegen hoher Betriebsleistung oder ständigen Kurzzeitnutzungen sehr häufige Ölwechsel gibt. Alle paar Male ist aber restloses Ablassen dennoch ratsam.

Ich wollte mich auch gerade über Radschrauben aufregen, aber mein vorschreibender Namensvetter hat Recht,
belassen wir es dabei "alles Verbrecher!".
Öl: ich tu mich schwer damit, Absaugen gut zu finden. Auch wenn der Motor kurz vorher gelaufen ist,
man müsste *eigentlich*, bevor man nen Schlauch ins Peilstabrohr steckt und dort absaugt (oder ohne Schlauch arbeitet und nur das Rohr nutzt)
Zeichnungen der Ölwanne sichten, auf denen verifizieren ob man mit der Methode auch wirklich zum tiefsten Punkt kommt etc.
Bei der Ablassschraube habe ich da ein wesentlich besseres Gefühl. Ja klar, wenn man nur Ölwechsel am eigenen Auto macht, kann man sich mal
kurz damit beschäftigen und es dann tun oder sein lassen.
Ich mach bei allen möglichen Karren Ölwechsel und hätte kein gutes Gefühl bei der Sache. Gerade Metallspäne setzen sich halt schneller wieder
unten ab, als man die Ablasschraube aufgedreht oder das Röhrchen eingeführt kriegt.
Beim Ablassschraubenszenario kann man wenigstens begründet hoffen, dass der Strom warmen Öls das meiste Zeug mitschwemmt.
Das kann ich mir beim Absaugen nicht vorstellen.
Man muss auch bei sehr vielen Karren den Ölfilter von unten tauschen, also müsste man eh den Unterfahrschutz abschrauben.

Ich werd wohl noch ne Zeit lang beim Ablassschrauben- Aufdrehen bleiben.

Gruß anderer Julian

Wenn man das reproduzierbar hinbekommt, ist Absaugen schon eine gute Sache. Bei mir war es das leider nicht: Der 1. Versuch bei 2 Autos super, der 2. Versuch bei den selben Autos ein Fehlschlag.
Ich denke, um Ölschlamm muss man sich seit den 90ern keine großen Gedanken mehr machen. Moderne Öle dispergieren und wer noch Ölschlamm hat, sollte tunlichst seine Intervalle verkürzen.

Intervalle wegen Ölschlamm verkürzen , das hilft auch nicht mit Absaugen. Eine Frage: Lässt du Ölfilter für 2-3 Olwechsel-Intervalle ? Das mach ich nicht, denn Ölfilter kostet in der Regel nie 5€ und bekomme ihm immer sofort an Therse beim Auto-Knoll.
Ölschlamm ist Geschichte?`Nö, Ist wieder eine Thema, besonders beim Diesel und Zwangbeimischung von Ököplörre.


Wenn jemand Ölablassschraube falsch anziehen, dann sollte man Berufsverbot gegen ihm erteilen und andere Laden suchen.
Ne ich bleibe auch bei klassische Ölwechseln, da kann ich auch gleichzeitig Untenboden bisserl kümmern.
Man müsste nicht alles übertreiben.

Grüss
Matt

Matt hat geschrieben: ↑Fr 5. Jun 2020, 10:55 Ölschlamm ist Geschichte?`Nö, Ist wieder eine Thema, besonders beim Diesel und Zwangbeimischung von Ököplörre.

Hmm, Wenn ich irgendwo das Wundermittel S-1750 her bekommen würde, würde ich ja bei meinem Cabrio wenigstens für den Winter auf ökofreies Kerosin wechseln. Während der Motorreparatur hat der Inhalt des Tanks ein wenig die Farbe geändert (ist etwas vergilbt und sah dann ähnlich wie ganz frisches Motorenöl aus). So hatte ich viel Spaß bei der Lecksuche, weil ich nach dem falschen Leck gesucht habe. Erst als der Motor etwas gelaufen war, konnte ich beide Flüssigkeiten an der Farbe unterscheiden und das Leck richtig zuordnen.

MatthiasK hat geschrieben: ↑Fr 5. Jun 2020, 13:35Wenn ich irgendwo das Wundermittel S-1750 her bekommen würde

Das musst du über den TVB oder BstfFw anfragen und beschaffen lassen. Es gab da Zeug in 5l Blech-Kanistern (wie Verdünnung und DOT4-Bremsflüssigkeit H542) und in 20l-Einheitskanistern. Vers-Nr. 6850-14-537-1523 bzw. 6850-12-379-6939.

Natürlich steht überall, dass man die Dichtung an der Ölablassschraube erneuern muss, habe ich aber irgendwann bei meinem alten Auto nicht mehr getan. Die sah sehr gut aus, lag überall satt auf und hielt vor allem dicht. Mehrere Ölwechsel lang. Also so eng würde ich das nicht sehen...

Ich hab die noch nie gewechselt Seit 30Jahren nicht. Nie ein Problem mit gehabt...

Ist nur eine Frage, wie fest man dann die Ablaßschraube anknallt, damit das dicht ist und die Dichtung sich dabei noch weiter setzt. An Dichtungen für Ablaßschrauben und an Flammscheiben bei Einspritzdüsen sollte man nicht sparen. Wenn man Glück hat, ist beim Ölfilter mitunter ein Dichtring für das Abschlaßschraube dabei.

Ich habe auch nie Dichtscheiben gewechselt , auch nie Problem gehabt.. Es ist so wie Robby gesagt, sachte anziehen reicht.

Naja, was soll der Geiz:
https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Hydrau ... 3016507756

Ölfilter mach ich bei jedem Wechsel neu.

Es liegt nicht an Geiz sondern: Nichtverfügbarkeit/Vergesslichkeit und sachte Anziehen hat mich und andere Weg geführt.

Es sieht beim Leitung mit höhere Druck aus: Ich erhitzte Kupferscheiben nur aus Not, sonst kaufe ich extra NEU.

Den Dichtring mache ich aber auch nicht immer neu.
Weder beim Auto, noch beim Motorrad.
Wenn der noch gut aussieht und nicht völlig verdrückt ist, verwende ich ihn wieder.
Die Schrauben knalle ich aber auch nicht an bis Wasser kommt.
Da hatte ich noch nie Probleme mit. Da ist ja auch nicht nennenswert Druck drauf.

Wenn die Fachwerkstatt aber nicht nur die Zündkerzen, sondern auch die Ablassschraube mit dem großen Schlagschrauber festknallt, dann muss der tatsächlich jedes mal neu kommen

xanakind hat geschrieben: ↑Fr 5. Jun 2020, 19:34 Wenn die Fachwerkstatt aber nicht nur die Zündkerzen, sondern auch die Ablassschraube mit dem großen Schlagschrauber festknallt, dann muss der tatsächlich jedes mal neu kommen

.... Dann musst du die Werkstatt wechseln. Das geht ja mal gar nicht.