Fingers elektrische Welt

Es ist passiert, ich habe es getan huihuihuihui

Heute habe ich mir extra Urlaub genommen und bin mit dem Trailer nach Deventer georgelt.
Dort angekommen schiffte es wie aus Eimern, jedoch hatte der Chef des "Autoverhuur" den Kleinen netterweise in die Halle geholt.
Nach ausgiebiger Besichtigung von innen und aussen steht er eigentlich von der Substanz sehr gut da!
Kann ja auch nicht anders, aussen ist ALLES Plastik, da rostet bestimmt nix.
Kurze Verhandlung Papierkram und ab auf den Anhänger:
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Zu hause angekommen gleich wieder an die Steckdose und erstmal alles mögliche auseinander gebaut und angeschaut
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Der bietet als 2-Sitzer einen echt großen Kofferraum, bringt aber schlanke 1100kg auf die Waage
Sitzen tut man quasi auf dem Akku, aber ausser ein paar Aufklebern habe ich von dem 280kg Monster noch nicht viel gesehen
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Ok, also wie siehts aus?
Akku ist derzeit leer und er macht daher keinen Mucks.
Ergo Laden ist angesagt. Das macht er am normalen Stromnetz mit 10A bzw. im Schnelllademodus mit 16A. Das ist einstellbar.
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Steckt mann den Stecker in die Wand, fängt das ICCB (so heißt das Dingen) seinen Eingangstest und alles ist gut.
Steckt man dann das Auto an, klappern im Auto ein paar Relais durch und am ICCB fängt die LED "Car Link" im Rythmus für den 10A-Lademodus an zu blinken, was bedeutet, dass der Ladevorgang läuft.
Im Armaturenbrett kaspern die Instrumente auch rum, fallen dann aber alle nach und nach wieder in Ihre Parkpoition und das wars

https://youtu.be/4bPl-RnolzY

Beim hantieren mit dem ICCB passierten plötzlich merkwürdige Dinge, alle LEDs auf dem Ding blinkten und das interne Relais klackerte, da fiel mir auf, dass die Kabel an den Knickschutzen doch recht merkwürdige Wülste hatten
DAS KANN DOCH NICHT......
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Nein, kann es auch nicht!, Kabel kürzen, neu anlöten später läuft das Teil jetzt auch berührungsunempfindlich stabil, der Wagen lädt aber trotzdem nicht *schnief* das wäre auch zu genial gewesen...
Strommessgerät an der steckdose sagt etwas in Richtung 35W *grmpf* dat müsste schon mehr sein.
Da sitzt übrigends neben Hühnerfutter nur ein Bimetall und ein Relais drin, was die Netzspannung direkt an das Auto weiterreicht. Die "Stromregelung" wird also offensichtlich nur über ein/ausschalten des Relais gemacht. Quasi 10A im Mittel
Möglich ist natürlich auch, dass das Teil nur als Schutzabschaltung dient und mit dem Knopf zur Ladestromumschaltung der PCU (power control unit) mitgeteilt wird mehr bums aus der Steckdose zu holen...das hätte man aber auch im Auto integrieren und gleich einen Schukostecker einbauen können however

Dreht man den Zündschlüssel, leuchtet ein Maulschlüssel auf der Anzeigetafel, was laut Handbuch soviel bedeutet wie "Es gibt ein Problem mit einem der elektrischen Systeme"
Ach sach nicht sowas!
Also muss ich wohl oder übel mal mit der PCU reden...
Das Teil hat soage einen OBD2 , davon habe ich aber keine Ahnung
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Hast du da schonmal einen billigen OBD Stecker drangesteckt?
vielleicht sagt der ja was?

Kannst Du da was empfehlen?
Ich habe mich mit diesen Dingern noch nie auseinander gesetzt...
Gibt es universelle Codes die der Bus ausspuckt? Wie ist das vor x Jahren vor der E-Auto-ära spezifiziert?
Oder drückt der Klartext raus?

Aus dem Bauch heraus hätte ich ja die Relais im Auto in Verdacht....

Quatsch doch mal den Hersteller an, wegen Schaltpläne, Servicemanual ect.

Ich konnte die Relais noch nicht alle orten, beim letzten "klack" klingt es, als käme es aus Richtung Akku, da müsste die den Wagen mal aufbocken und das Teil freilegen...

Den Hersteller gibt es nicht mehr

gibt aber eine Menge Doku zu dem Gerät, Schaltpläne auch.

http://thinkcitypdx.com/blog/?p=501
Wobei das Thema auch nicht so prickelnd ist... Wäre so ziemlich der GAU

Das Foto vom OBD STecker ist zum glück echt super.
Da kann man schonmal das Pinout sehen.
Belegt sind bei dir folgende Pins:

4--> Chassis Ground
5--> Signal Ground
6--> CAN (J-2234) HIGH
7--> ISO9141 2K LINE
14-->CAN (J-2234) LOW
16--> Battery

Wenn du dir eh einen kaufen musst, kaufe z.B. den hier:
http://www.ebay.de/itm/OBD2-ELM327-V1-5 ... SwFdtXxQEO
Wird über den Laptop betrieben.
Es gibt die natürlich auch mit Bluetooth für´s Handy.
Wenn du nur ein IPhone hast, musst du einen mit W-LAN kaufen, da die Dinger ja kein Bluetooth haben.

Bei OBD gibt es immer 2 auslesearten:

Standardkram, wie z.B. Störung Lambdasonde, Live Messwerte wie diverse Spannungen, Gaspedalstellungen oder allgemeine Fehlermeldungen (z.B. Störung Airbag system)
Das müsste mit dem oben verlinkten eigentlich funktionieren, auch wenn ich nicht glaube, dass das Auto eine Lambdasonde hat

Dann gibt es noch die Herstellerspezifischen Fehlercodes und auslesearten.
Da kann man dann tiefer in die Elektrik und auch in das Airbagsteuergerät, welches dann z.B. sagt: "Beifahrerairbag Hochohmig"
Oder man kann die ABS Sensoren einzeln auslesen.
Diese Kommunikation kann auch verschlüsselt sein, in meiner Kiste (Jeep) ist das so.
Mit den einfachen OBD Steckern kann man nur die allgemeinen Fehler auslesen und für alles weitere braucht man dann was Spezielles, was nur für diese Marke geht

Ich würde mir das Ding aber auf jeden Fall holen, das kannst du auch an deinem "normalen" Auto anstecken wenn mal was ist.
So einen Adapter kann man immer mal gebrauchen!

Edit: Klartext ist das alles natürlich nicht. Das Auto spuckt irgend einen Fehlercode aus, welche die mitgelieferte Software dann aber in Klartext darstellt.

Soll ich Sonntag mal so ein OBD-Ding vorbeischleppen? Ich hab neben dem BMW-Ding auch noch ein 0815-Teil mit Schnittstellen-Automatikerkennung. Bin ja sowieso nachmittag in Fuhrenkamp unterwegs.

Wäre ja auch die Gelegenheit, Deinen 5er mal mit Carly durchzupiepsen.

Crux ist allerdings, dass die OBD-Interfaces alle von der Bordspannung leben...aber wenn er kurz was sagt, kann das ja schon reichen.

Sach mal.. ich bin gerade auf Wiki.. https://de.wikipedia.org/wiki/Think_City
.. und...
DAT DING HAT NE ZEBRA BATTERIE ?!

Falls Zebra-Batterie, dann muss die für Funktion (auch Laden) auf 300 Grad geheizt werden. Möglicherweise startet das Heizprogramm "soft", also langsam. Und das Laden erst danach.

zauberkopf hat geschrieben:DAT DING HAT NE ZEBRA BATTERIE ?!

Jupp, den gibt's auch mit Zebra, wenn die abkühlt muss man ein Reset durchführen und die erstmal 30h wieder aufheizen.
Meiner hat aber einen EnerDel- Li-Ion akku mit 70Ah und irgendwas bei 400V

Edit hat mal die Bordspannung korregiert.

@Xana, Besten Dank für den Tipp, habe vorhin herausgefunden, dass der ELM (V1.2) soll sich wohl auch mit dem Th!ink versteht, dann hoffe ich mal, dass V1.5 das noch besser kann.
GGf. gibt es wohl Probleme beim Lesen der Batteriedaten, aber schauen wir erstmal.
Habe mich soeben an einen EBay-Auktion rangehängt, mal sehen, ob ich den zuschlag kriege.

@Heaterman: Das wäre in mehrerlei Hinsicht Klasse, Kuchen und Tee/Kaffee stünden bereit! Die Frauen toben sich gerade wieder beim Backen aus, da heu Nachmittag die Nachbarn zu Besuch kommen...
Bin morgen auch ab Nachmittag wieder zu Hause, hast Du da im Fuhrenkamp einen Termin? Komme sonst auch gern noch eben mit, wollte den Holzhaufen eh noch einmal ablichten...(aber nur unter der Voraussetzung, dass wirklich noch ein Platz frei ist!)

Edith sagt:
BTW, heute morgen zeigte das Energiekostenmessgerät immernoch 8W
Da lädt nix...

Der hat übrigends zwei Batterien
1. dicke Traktionsbatterie (Li-Ion)
2. normale 12V Autobatterie für den Firlefanz drumherum. (hängt seit gestern prophylaktisch auch an nem Ladegerät) wenn die breit ist, will er auch nicht laden, weil darüber wohl der Laderegler läuft...

Edit II:

Hui, hier gehts dann aber richtig zur Sache!
http://www.metricmind.com/audi/images/_ ... _guide.pdf
Da stehen auch schonmal ein "paar" CAN-Msg-IDs quasi die Offenlegung des Busses... hoffentlich muss ich da nicht hin
Übrigens 12S2P/modul bei -ich glaube- 8 Modulen

Arndt hat geschrieben: Da stehen auch schonmal ein "paar" CAN-Msg-IDs quasi die Offenlegung des Busses... hoffentlich muss ich da nicht hin

Da kommst du auch mit vermutlich keinem China-ELM hin, dort wird lustig im Quellcode an der Versionsnummer herumeditiert, aber die Firmware ist tatsächlich bei denen, die ich bisher erprobt habe nicht in der Lage gewesen, Daten vom CAN mitzulesen, dafür musste ich mir einen STN1110 kaufen (die verschenken bei ausreichend guter Begründung bis zu drei Samples).

Lass doch mal bitte das BMS sehen (falls du den Akku freilegst). Hab ich das richtig gelesen? 600V Bordspannung? Das wäre recht viel

Hopa; Chris Du hast recht, da habe ich mich vertan, der hat "nur" 400VDC
Aber schwer ist das kleine scheißerchen!
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Sollte ich ihm sein Herz rausreißen, werde ich das angemessen Photodokumentieren
Ich hoffe aber, dass wir nicht soweit gehen müssen!



Argh, bin gerade über dieses Video gestolpert.....
https://www.youtube.com/watch?v=AtHaz4wroEg
Da könnte was gran sein.

Und schau mal nach der Restspannung der Zellen...

Ich denke an fast nichts anderes
Dafür muss der Wagen aber aufgebockt werden und der Akku da irgendwie drunter weg, habe leider noch keine Bühne,
Oder könnte man den auf die Seite rollen? die Tütensuppen sind ja zu

Würde mir dafür eine Art Scherenhubmechanismus mit gebremsten Rollen frickeln. Das sollte mit Hausmitteln (Gewindestange, viel Profilstahl und ein paar Schrauben) noch zu machen sein.

Ach wadd, 4 Auffahrrampen und ab dafür. Weil je höher die Karre, desto höher musst du den Akku auch ausbauen, herunterlassen, heben.

Ich pack mal morgen meine Hebeböcke ein, die dürften schon was helfen.

Hallo..

Also wie ich das amchen würde...

Auto auf ebenen Grund stellen.
Mit Hubwagen Palette unter den Wagen, Klötze oder Kannthölzer zwischen Palette und Akku. Hochheben bis Akku aufliegt. Akku lösen.
Jetzt rundherum Auto anheben. z.B. mit Wagenhebern, am besten 2 und dann immer was unter die Räder unterlegen, bis man den Akku rausfahren kann.
Zum Unterlegen Gehwegplatten oder Autofelgen oder Unterstellböcke nehmen.
Vielleicht geht auch meine Hebebühne für Arme

MFG Thorsten

@Chris,

hier kannst Du die BMSen sehen, Wassereinbruch wäre der GAU bei dem Ding, glaube ich bei meinem aber nicht, weil die den bis zu letzt gefahren sind, bevor sie feststellten, dass er nicht mehr lädt.

http://thinkcitypdx.com/blog/?p=501

Zum ablassen des Akkus könnte man es auch wie die Ägypter machen...
den Wagen in die Sandkiste schieben und die Räder soweit untergraben, bis der Akku aufliegt,
losschrauben und dann unterm Akku buddeln, bis er weit genug abgesackt ist....

Wenn der Akku aufliegt, ist kein Platz zum Abschrauben. Besser das Ding auf einem Gabelhubwagen abfangen, lösen und dann das Auto hoch kurbeln und den Akku nach hinten raus fahren. Jeder Reifendienst und jede Werkstatt hat die Technik dazu. Der Akku kann dann per Pkw-Anhänger umgesetzt und behandelt werden. Die Karosse kann am Standort des Ausbaus von Hand verschoben auf einem Parkplatz übernachten, bis der Akku wieder fit ist.

Unter die übliche Schmerzschwelle der Controller entladene Li-Ion-Zellen lassen sich bei geringen Strömen (ein Viertel vom Nennladestrom oder weniger) wieder direkt anblasen, solange die Zellenspannung nicht auf Null ist. Kommt dabei die Spannung hoch, ist die Zelle weiter nutzbar.

MfG. Andreas

Bezüglich http://thinkcitypdx.com/blog/?p=501

Sehe ich das richtig, dass die Akkus in einem Metallkäfig stehen, der von unten in das Fahrzeug geschoben wird?

Naja - bei meinem ehemaligen Arbeitgeber wurde Automobilelektronik schutzlackiert.
Vielleicht ist es sinnvoll, das nachzuholen.
In einem KFZ kann ja immer etwas feucht werden.

Das Thema lackierte Elektroniken ist eine Wissenschaft für sich. Auf dem ersten Blick scheinbar das Mittel der Wahl, aber auch mit zahlreichen Problemen behaftet, an denen auch hierzulande namhafte Zulieferer noch nicht zur Ideallösung gekommen sind. Die Beschichtung verhindert auch das Ausdünsten von Stoffen aus der Elektronik, die dort dann im Laufe der Zeit Probleme machen ("Mikroklima").

Freunde, ich glaub das Glück ist mit die Dummen!

Hier geht es gerade hoch her, kann grad nicht ausführlich werden *schwitz* *sabber*
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Ein Block ist auf 58V, alle anderen bei 60.1 und mehr!!!
Das Tolle daran, 2,5V ist die Entladeschlussspannung von Li-Ion Zellen
Pro Block 24 Zellen, ergo alles kleiner 60V = doof
Lutsche den Kerl geradee mit nem knappen Ampere auf über 60 und dann wird das erstmal fliegend zusammengetüddelt und geschaut, ob er wieder lädt!

Bilder Details von der Aktion folgen!!!

Ok, Auto sagt nein
Das war nix... Dann liegt die Entladeschlussspannung vom Steuergerät höher, oder da will erstmal ein Fehler zurückgesetzt werden.

Erstmal zurück auf Anfang, was heute Abend so geschah:

Erstmal wurde eine solide Grundlage für den Akku gebaut:
1cm höher, als der Akku vom Boden entfernt ist. Auto etwas hoch, Rollwagen drunter, auto vorsichtig ein bischen da drauf abgelegt und alle Schrauben raus.
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24 Schrauben später und vorsichtig am Wagenheber gezogen:
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anschließend vorn-hinten-vorn-hinten- vorsichtig aufgebockt und immer fleißig mit Steinen unterfüttert.
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Erdungsband ab, Akku so gerade da unten raus, weiter 24 Schrauben später Deckel runter und
Ist das ein Anblick!!!
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Module gemessen, und insgesamt 2h lang vorsichtig angeladen. für die meisten Module hat es gerade bis auf 60,7V gereicht...
Möglicherweise muss ich da nochmal mehr Zeit investieren.
Hoffentlich ist der ELM bis Do da und das PCU gesprächig
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Autobatterie muss auch noch gestützt werden, bevor eine neue eingebaut wird. Langsam gehen mir die Labornetzgeräte aus!
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Donerstag gehts weiter, vorher leider busy...

Ich denke mal 60 Volt pro Block werden etwas wenig sein.
Schalte noch ein weiteres Labornetzteil in reihe und lade die jeweils auf 90 Volt auf. Dann sind die Zellen wenigstens einigermaßen voll.

Ansonsten die Drecksaumethode:
Netzstecker--> Gleichrichter--> 500 Watt Halogenstab.

Und dann Laden lassen bis 90 Volt erreicht sind.
Die "Normale" 12 Volt Batterie würde ich auch mal abklemmen, vielleicht vergisst der kleine dann seinen Ladefehler.....

..wenn Du einen Labornetzteilspendenaufruf machst, zumindest eins mit
13,8V für den Systemakku kann ich Dir veraalen..

Hast du die Zellen einzeln gemessen?
Da könnte nämlich auch eine einzelne Zelle nen Kurzen haben. Das würde mich nach wenig stören, wenn ich "Draht für 50 Pfennig" habe, aber ich glaube, das Batteriemanagement von U96 war weniger zickig...

@xana, die Halogenvariante ist mir in diesem Fall ein wenig zu heiß...
@RMK, besten Dank, jetzt wo Du es sagst, erinnere ich mich gerade, dass da noch irgendwo ein Funknetzteil im Labor vergraben liegt

Anbei liegt ein Precharge proposal, da sieht man auch die Verschaltung des Akkus.
Soweit ich das interpretiere sollte pro Strang im normalfall ein Ladestrom von 5A fließen, da würde ich also gem. der Vorgabe vom Andreas (danke für die Info!) mit max.1,2A ran gehen.
Was sollte man sonst noch so beim Laden ohne balancer beachten? maximale Ladezeit, Temperatur,....?

Hast Du schon mal mit dem Fuß dagegen getreten? Oder irgend wo dran gewackelt? Mache ich immer zuerst

Maximale Ladezeit ist egal.
Und ich glaube nicht, dass sich diese dicken Trümmer bei dem geringen Strom nennenswert erwärmen können.
Aber ja, Heiss dürfen die natürlich nicht werden.
Wenn man merkt, dass eine einzelne Zelle im Inneren des Block´s heiss wird, ist was faul

Maximale Ladezeit ist egal.

Wäre das Blei, würde ich dir zustimmen. Nur Li-Zellen mögen das m.E. nicht so gerne, da sie "Material" verbrauchen, wenn mehr Strom "reinkommt", als sie puffern können. Dieser Zustand sollte aber an der Zellenspannung erkennbar sein.

Dieser Zustand sollte aber an der Zellenspannung erkennbar sein.

Exakt das ist der Punkt. Man kann (intakte!) Li-Ion Zellen fast beliebig lange an der Ladeendspannung am Saft lassen (ähnlich Blei).
Ich sehe, wenn es nur darum geht, irgendwie ein bisschen saft reinzupumpen, kein Problem, 1/5 der Kapazität über einen Vorwiderstand einfach mal reinzuballern, es macht aber auf jeden Fall Sinn, vorher gravierende Balancefehler und defekte Zellen zu suchen. Also: Zellen <1V und Zellen >3,8V erfordern Sonderbehandlung. Die einen mit der Tonne, die anderen mit Klärung der Ursache.

So, was für eine Woche!
Gibt es eine größere Folter als nicht zum Frickeln zu kommen?!?
@Kuddel, mit dem Fuß dagegen zu treten habe ich mich nicht getraut *BUM* Ausserdem hat er das noch nicht verdient.
Ich bin dem Problem aber denke ich auf die Schliche gekommen sieht nicht so gut aus...
Ich hoffe, dass ich da einen Ersatz finde!

Kurzer Rückblick mit dem Versuch die Situation zu erklären:
Eine Zelle ist hin! Das scheint nach aktuellem Kenntnisstand Fakt

Ok, aber alles der Reihe nach:
Zur Erklärung
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Das große Ganze ist der/die/das "Pack" und je vier Subpacks (die grauen Seckel) bilden einen String, davon haben wir hier also 2
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(Quelle: http://thinkcitypdx.com/blog/?paged=2&author=1)
Jedes Subpack besteht aus 2 Modulen und an Modul 12 konnte ich nur ~28V messen, bei allen anderen waren es immer >30V.
Da jedes Modul aus 12S2P-Zellen besteht (12*2,5V=30V), liegt dieses Modul also unterhalb der Unterspannungsabschaltung von 2,5V pro Zelle *grmpf*

Also habe ich mich daran gemacht das Modul auszubauen und die Zellen einzeln zu messen.
Deckel runter und da sitzen auch schon die zwei RLECs (Remote Lithium Energy Controller)
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@Chris, wenn Du Großaufnahmen brauchst, sag bescheid, das MLEC hatte ich auch schon freigelegt, dazu aber später...
BTW, das MLEC hat sogar einen Mini-SD-karten slot da habe ich aber vorsichtshalber noch erstmal nix reingesteckt *tststskopfschüttel*

Um den Klotz da ordentlich raus zu bekommen habe ich mir erstmal schnell zwei Grife gebastelt und los gehts.
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Nun hat er eine Zahnlücke...
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Das Teil ist echt klasse aufgebaut und es lässt sich alles sauber auseinander schrauben:
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Alle 12 Zellen gemessen, 10 bei 2,69V, die vorletzte bei 3V und die letzte *schnief*
Übrig waren noch 4mV, beim Versuch sie sachte mit 300mA hoch zu ziehen kam sie bis auf 700mV, blieb da aber bei konstantem Strom über längere Zeit stehen.
Nach abklemmen ist die Zellspannung dann auch recht zügig wieder eingebrochen.

BTW, es sind immer zwei Zellen parallel geschaltet, also sind in wirklichkeit gleich 2 Zellen tot RIP
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akutelles Bild aus dem Carport:
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Ich werde jetzt erstmal versuchen alle übrigen Subpacks wieder in einen Bereich >65V zu bringen, sodass sie nicht kurz vor knapp an der Unterspannungsabschaltung rumdümpeln und dann versuchen zwei neue Tütensuppen zu kriegen.
Hat jemand von Euch eine Idee???!????!???

Besten Dank nochmal an Eure Hinweise unt Tipps, die haben schon sehr geholfen!
Der ELM327 ist immernoch nicht da *grrrr*

Das mit den Ersatzzellen sollte doch kein Problem sein.
Es sind doch sicher schon einige Elektroautos zu Schrott gefahren worden. Da wird man doch wohl an solche Zellen rankommen und die da reinbasteln können?

Arndt hat geschrieben: Alle 12 Zellen gemessen, 10 bei 2,69V, die vorletzte bei 3V und die letzte *schnief*
Übrig waren noch 4mV, beim Versuch sie sachte mit 300mA hoch zu ziehen kam sie bis auf 700mV, blieb da aber bei konstantem Strom über längere Zeit stehen.
Nach abklemmen ist die Zellspannung dann auch recht zügig wieder eingebrochen.

BTW, es sind immer zwei Zellen parallel geschaltet, also sind in wirklichkeit gleich 2 Zellen tot

Vielleicht ist ja auch nur eine zugewhiskert und die zweite einfach platt.
Trenn die beiden mal und guck, was da noch geht.

Ich hoffe, dass man dort Ersatzteile bekommen kann, sonst siehts echt düster aus mit dem Projekt.
wenn man diesem Artikel hier glaubt war das auch so geplant
http://www.greencarcongress.com/2010/02 ... 00223.html

wegen der Whisker usw. habe ich schon etwas sorge, im normalen Betrieb vereinigen sich die Zellen zu einem performanten großen Monster mit einer MENGE Leistung, wenn da eine "refreshte" Zelle beschließt einen Abgang zu machen, sitze ich über einem Feuerwerk
Mein Händy kann ich wegschmeißen, wenn es einen auf Taschenwärmer macht, bei dem Auto.......

Denke mittlerweile darüber nach da einen CO2-Anschluss an die Akkukiste zu frickeln um das Ding zu fluten, wenn da mal was schief läuft.

http://www.elektroauto-forum.de/Kleinan ... d=275&bw=2

wäre das nicht was für dich? Also die defekte Batterie meite ich. Da wird ja wohl noch die ein oder andere Zelle heile drin sein

MFG Thorsten

Da hast Du recht, das könnte eine Möglichkeit sein!
Da müssten dann irgendwie 300kg durch die Republik
Das könnte Problem 1 lösen, wenn ich nicht weter komme.

Problem 2
Der Spaß hört da aber noch nicht auf, denn die Fehlermeldung im BMS wird nicht mit der Beseitigung des Fehlers gelöscht!
Die muss sehr wahrscheinlich zurückgesetzt werden, was dann vermutlich nur mit dem proprietären Tool (CommTool) und einem PCAN geht
PCAN könnte ich organisieren, die Software aber nicht.
mögliche Lösung: kann man beides für 150$ pro Woche in Amerika leihen... vielleicht/hoffentlich finde ich einen hilfsbereiten Menschen in Deutschland/Schweiz, die das auch machen...
Alternativ Trailer, Wagen drauf und los gehts.........

Hallo,

Da müssten dann irgendwie 300kg durch die Republik

....Spediteur. Kostet weniger als man denkt.

Ich habe ein Telefonanlage samt Zubehör , Gewicht 200kg auf 2 Paletten für 100 EUR einmal quer durch die Republik abholen lassen.

Der Preis den die aufrufen ist etwa ein Entfernungs Gewichts Produkt.

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Wolfgang

Kannst Du nicht auch nur mit der linken hälfte des Packs/Strings fahren?
Gruß
Kuddel

Wie sieht es denn aus wenn man dem schluss mit einem geladenen potenten Elko sn die Wäsche geht?

Da könnte nämlich auch eine einzelne Zelle nen Kurzen haben. Das würde mich nach wenig stören, wenn ich "Draht für 50 Pfennig" habe, aber ich glaube, das Batteriemanagement von U96 war weniger zickig...

Übrigens, richtig ausgefeilte BMS schalten jede Zelle in eine Mosfet-Brücke.
Damit kannste dann per Knopfdruck ne Zelle rausnehmen, oder aber ne Ersatzzelle hinzufügen.

Denke mittlerweile darüber nach da einen CO2-Anschluss an die Akkukiste zu frickeln um das Ding zu fluten, wenn da mal was schief läuft.

Du meinst flüssiges CO2 um den Akku soweit runterzukühlen, das den anderen Zellen, zu kalt wird, um beim lustigen Thermal Runaway mit zumachen ?!
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-I ... onen-Akkus

Arndt hat geschrieben: Denke mittlerweile darüber nach da einen CO2-Anschluss an die Akkukiste zu frickeln um das Ding zu fluten, wenn da mal was schief läuft.

Ich habe hier noch eine kleine CO2-Flasche, mit etwas Glück kann ich dir die bis zum Treffen noch füllen.

Mach doch mal ohne den Block ans Auto/Ladegerät

Ist ja sicher ein Bussystem, wenn da der Kranke Block kein Veto einlegt kann doch geladen werden. Vielleicht denke ich da zu naiv, aber wenn der Entwickler auch naiv...

Gruß Gary

Danke für das Angebot, aber Jan hat wohl recht. Da müsste schon einiges an CO2 rein, um die Reaktion auch nur zu verlangsamen...
Soviel kann/will ich nicht mit durch die Gegend fahren.
Mal abgesehen davon, dass ich an der Kiste noch keine Druckentlastungsöffnung entdeckt habe