Luftentfeuchter Kühlmittel nachfüllen

[Julez]

Hallo zusammen,
seit 08/14 bin ich stolzer Besitzer zweier Trotec TTK 25 E Luftentfeuchter. Diese famosen Geräte glänzen nicht nur mit einem mäßig erträglichen Lautstärkepegel, sondern auch mit einer Steuerung die nach Stromunterbrechung ausschaltet, und ansonsten alle 5 min lautstark die Luftfeuchtigkeit misst. Das allein wäre erträglich, das eigentliche Problem ist aber die mit der Zeit nachlassende Leistung (=kein Wasser im Tank). Einen hab ich vor ca. nem Jahr garantiemäßig ersetzt bekommen, der zweite schwächelt jetzt. So leicht wollte ich aber nicht aufgeben. Ich vermute Kältemittelverlust as Ursache der Arbeitsverweigerung. Laut Link oben sind da 110g R134a drinne. Laut Neuland ist in diesem Druckluftspray eben jenes R134a.

Bei Kühlschränken hab ich schon mal verquetschte/zugelötete/verglodderte Befüllrohre gesehen. Vorausgesetzt, ich finde ein solches in den Eingeweiden das Entfeuchters, wäre dieser Plan gangbar:

1) Röhrchen aufschneiden, Kühlmittel entweichen lassen
2) Adapter auf M5 fertigen, drauflöten
3) Rückschlagventil mit Loctite draufmachen
4) Druckluftspray kaufen (kennt jemand billigeren mit R134a drin?)
5) Adapter von M5 auf Druckluftspray fertigen
6) Druckluftspray in den Kühlkreislauf entleeren, bis ca. 110-120g aus der Dose fehlen.
7) M5/Druckluftspray Adapter entfernen
8) M5 Schraube mit Loctite in das Rückschlagventil einsetzen, da dieses allein wohl nicht superdicht sein wird
9) ???
10) Profit!

Gerade stoße ich erstaunlich oft auf sogenannte "Schrader Ventile", wenn ich nach nach kältetechnischem Befüllungsgedöns suche, z.B.:
http://www.ebay.de/itm/10-st-Schrader-V ... 1752575741

Scheint es hier einen Standard zu geben, und falls ja, wie wird er genutzt, und ist er dicht?

Danke und Grüße,

Julian

[Mr_T]

Abend,
ja, Schraderventile sind absolute Standardware im Kältebereich. Neben dem eigentlichen Ventil haben die Schraders auch noch einen O-Ring in der Kappe - bei fest zugeschraubter Kappe ist die Leckrate bei halbwegs brauchbaren Ventilen vernachlässigbar. Man darf nur nicht vergessen den Ventilkern vorm Einlöten herauszuschrauben...

Siehe auch im Wiki

Cheers

[Blechei]

Moins
wirf mal einen Blick in unser Wiki, da hat ein Kollege einen 1adeluxe Artikel genau zu diesen Fragen geschruben
(die ich auch hatte).
Vorab: Propan geht bei den leistungsärmeren Kältemaschinen super, bei den dickeren Dingern ab 1kW wirds dann
diffizieler weil 134a "dickflüssiger" ist als Propan. Ohne evakuierung geht garnix und Schrader sind das 1x1 der Kältetechnik.
Sollte ich Quatsch geschrieben haben bitte die Gurus;-) der Kältetechnik zu korrigieren.
Und auch ich mißtraue den Schraders und setze eine Hülse drüber, alles Centartikel im Kältemittelhandel.

[Natrium_2]

Moin,

bevor du die Anlage einfach neu befüllst solltest du dich zunächst auf Lecksuche begeben, denn im Regelfall verlieren Kälteanlagen ihre Füllung nicht "einfach so" es ist mit Sicherheit irgendwo ein kleines Leck vorhanden. Eventuell lässt sich das Leck bereits mit Lecksuchspray finden, im Zweifelsfall sollte mit der neuen Kältemittelfüllung gleich Kontrastmittel in die Anlage gefüllt werden, welches dann mit einer UV Lampe sichtbar gemacht werden kann.

Die Befüllung mittels "Dosendruckluft" solltest du gleich wieder vergessen, diese ist Umständlich und Teuer. R134a kann man im Internet kostengünstig in Reinstform erwerben.
z.B hier http://shop.kaeltemittel-direkt.de/kael ... inder.html

Im Entfeuchter ist mit Sicherheit eine so genannte "Kapsel", also ein hermetischer Verdichter verbaut, dieser hat an seinem Gehäuse einen zugekniffenen Befüllanschluss, worüber er im Werk seine erste Füllung bekommen hat. Dieser Anschluss müsste zum neu Befüllen geöffnet werden, sodass das System komplett leer ist. Nach dem Entleeren sollte hier ein Schraderventil mit Ventilkern aufgelötet werden, über dieses Ventil kann das System evakuiert und anschließend neu mit der benötigten Menge 134a befüllt werden. Hierfür benötigt man allerdings am besten noch eine Monteurhilfe und eine Vakuumpumpe. Wie man sieht braucht man leider schon ein bisschen "spezielleres" Werkzeug um eine Kälteanlage neu zu befüllen. Vllt. ist ja jemand aus dem Forum in deiner näher, der entsprechendes Werkzeug besitzt?

Einfach Propan(R290) statt 134a einfüllen wird nicht funktionieren, da das Kapillarohr und auch der Verdichter nicht dadrauf ausgelegt ist.


Gruß, Daniel

[Mr_T]

Abend nochmal,
Daniel hat im Wesentliches alles geschrieben.

Einen kleinen Hinweis hätte ich aber noch: Niemals an der Anlage herumlöten, wenn noch Kältemittel in der Luft ist oder gar ausströmt (das Kompressoröl perlt auch erstaunlich lange nach dem Druckausgleich weiter Gas aus!). Keine Frage bei brennbaren Kältemitteln, aber auch die unbrennbaren FKWs, HKWs und die alten FCKWs haben's hier in sich. Die Kältemittel zersetzen sich in der Brennerflamme in verdammt giftige Fluor- und Chlorverbindungen. Im Zweifelsfall die Anlage lieber noch einen Tag im warmen stehen lassen oder gleich im Freien arbeiten.

Cheers

[2moose]

Gibts ne Möglchkeit, das Restgas aus solchen Dingern ohne Entlassung in die Umwelt abzusaugen?

[Natrium_2]

Klar, mit einer passenden Absaugstation und Recyclingflasche
z.B https://www.kaeltetechnikshop.com/olfre ... AkC18P8HAQ

Kann man sich im zweifel auch aus einer alten Kapsel mit Ölabscheider selber bauen.

[2moose]

Dem Kompressor scheints an einem geeigneten Anschluss zu mangeln ... wenn das Original-Füllrohr gequetscht/verlötet ist. Ist das ned bei jedem Kühlschrank dasselbe?

[Natrium_2]

Es ist in der Tat in diesem Fall wie bei Kühlschränken. Man würde dann ein so genanntes "Piercing Valve" benutzen, welches man auch an befüllten System ohne Kältemittelverlust anbringen kann. Über dieses Ventil kann man die Anlage dann absaugen und neu befüllen.

[2moose]

Ei wie genial. Danke für die Lückenschließung.

[Robby_DG0ROB]

Die Einstechventile sollte man auch nur temporär verwenden. Am besten am Füllanschluß (ND), wenn man keine Einstechzange hat. Dann kann man dahinter wieder abdrücken und den "Stich" verlöten. Ich habe auch schon Ansätze mit Schraderventil an den Füllanschluß gelötet und dran gelassen - darüber kann man leeren, füllen, evakuieren und Dichtigkeit mit Überdruck prüfen. HD-Seitig ist ein Zugang bei Hermetikanlagen und Kapillarrohr sowieso unnötig.

[Virtex7]

Guten Abend!

Kühlmittel != Kältemittel, das vorweg.

bei R134a entlassen würde ich mir bei den nicht weiter relevanten Mengen keinen Gedanken machen, weil das Zeug LEGAL in nichtbrennbarem Druckluftspray und diesen nichtbrennbaren unsäglichen Fußballtröten drin ist.
So lange das legal ist, scheiße ich da drauf, wenn mir bei einer Kälteanlage mal 100g flöten gehen.

Stechventile sind sinnvoll aber hier wohl Overkill, son Ding kostet auch seine 20€
am besten suchst du, Julez, dir jemanden aus dem Forum, der in deiner Umgebung Kältetechnik macht und lässt dir helfen, dann kannst du viel einfacher gescheit arbeiten.
Oder du kaufst ein Schraderventil mit Stückla 6er Kupferrohr und lötest das an den Serviceanschluss von dem Kompressor. Und dann brauchst halt noch das genannte Werkzeug (insg. >100€)

lang offen stehen lassen ist eine blöde Idee, wenn man nicht eh den Filtertrocker tauschen will UND noch dazu R134a hat.
Dessen Öl ist hygroskopisch und erzeugt mit dem eingelagerten Wasser eine saure Verbindung (Ist ein esterisches Öl, das wird sich dann zersetzen), die den Kompressor von innen angreift.
also bitte nicht.

Evakuieren musst du eh, wenn einmal Luft ins System gekommen ist. Dazu bitte eine Vakuumpumpe (Drehschieber) verwenden und nicht mit einem Kühlschrankkompressor oder dem Mund das Gas heraussaugen.

und ein letztes noch: R134a ist für den Menschen recht harmlos, wenn du es mal ein bisschen einatmest. Also keine Panik vor dem Gas.
nach einer Brennerflamme schaut die Welt anders aus, das wurde allerdings schon völlig korrekt beschrieben.


ah und danke an Daniel fürs ziehen des "da füllmer Propan rein und gut" Zahns. Hier nicht machen.

[Julez]

Erstmal vielen herzlichen Dank für die Aufschlauung und die vielen sachkundigen Beiträge.

Spätestens beim Absaugen allerdings ist dann der Aufwand so hoch, dass ich persönlich mit Selberbastel nicht in die Gewinnzone kommen würde. Ich denke also, ich frage bei einer Klimawartungsbude in der Nähe nach, was Absaugen und Befüllen via Schrader kosten würde, und je nach deren Preisvorstellung entscheide ich dann über das weitere Vorgehen.
Was mich allerdings noch stutzig macht ist die Aussage, dass da evtl. ein Leck drin sein könnte. Ich habe jetzt eine gewisse Leckrate bei dieser Art Gerät für normal gehalten, da ja inzwischen 2 Stück ausgefallen sind. Falls dies nicht der Fall ist, halten andere Entfeuchter ohne Lecks praktisch ewig? Dann wäre eine Neuanschaffung vielleicht sinnvoller als die vorhandenen Geräte alle 2 Jahre zur Wartung zu schleifen...

Grüße,

Julian

[Natrium_2]

Hallo,

nein eine gewisse Leckrate bei Kälteanlagen ist definitiv nicht normal, auch wenn diese Ansicht auch immer wieder durch KFZ Klimaanlagen unterstützt wird, welche spätestens nach 5 Jahren einmal komplett leer sind. Andere Entfeuchter halten zwar auch nicht ewig, aber deutlich länger, ich meine Alexander470815 hat letztens erst einen Entfeuchter repariert, welcher vorher 10 Jahre dauerhaft im Einsatz war.

Deswegen würde ich zunächst Empfehlen den Kältekreis inkl. Kontrastmittel neu zu füllen, dann ist das leck dann immerhin optisch sichtbar, mit Glück ist es ja nur eine Lötstelle die Undicht ist oder der Hersteller hat eine Art "Sollbruchstelle" eingebaut. Ist denn aus dem Forum keiner in deiner nähe der vllt. was mit Kältetechnik macht?
Vllt. ist ja je nach Größe und Neupreis des Gerätes auch der Versand zu jemanden aus m Forum möglich, der sich das ganze mal anschaut, bevor die Dinger auf m Schrott landen.

Gruß, Daniel

[ferdimh]

Mein Vater hat einen Entfeuchtungsmöller der zumindest älter als ich ist. Der tut noch...
Mein bisheriger Eindruck war, dass Kälteanlagen mit offenem Verdichter (also letzten Endes auch Klimaanlagen von Autos) chronisch mehr oder weniger schnell Kältemittel verlieren (son Kolben dichtet eben nicht perfekt), während es in hermetischen Anlagen (wozu der Entfeuchter gehören müsste - da ist doch sicher ein großer Pott mit Kompressor und Motor drin verbastelt) eigentlich in alle Ewigkeit drin bleiben sollte.

[Robby_DG0ROB]

Anlagen/Geräte mit Hermetikverdichter halten in der Regel "ewig", d.h. Jahrzehnte. Am Kfz entstehen die meisten Leckagen durch Steinschläge in den Kondensator oder durch Unsauberkeiten der Werkstätten mit ihren verkorksten Füllanschlüssen, die meinen, das schnelle Geld mit einem -angeblich notwendigen- KM-Wechsel machen zu können oder einen Verdichter zu verkaufen, weil ein Draht für die Schaltkupplung bzw. ein Ventil zur Leistungsstellung lose ist. Solange die Dinger kühlen, ist genug drin, wenn es innert kurzer Zeit entweicht, muss sowieso eine Fehlersuche gemacht werden (Überdruckprüfung mit N2 und Lecksuchspray). Die Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Werkstätten mit den Automaten wird mit Vakuum gemacht, so dass Leckagen erst recht Dreck, Wasser und Luft reinziehen. Daher nur der Ratschlag, Kfz-Anlagen nie in Fahrzeugwerkstätten kältetechnisch berarbeiten lassen, sondern hierfür einen entsprechenden Fachmann aufsuchen. Dafür braucht man kein OBD und sonstwas, sondern nur für die erste Diagnose die Manometer.

[Nicki]

Spätestens beim Absaugen allerdings ist dann der Aufwand so hoch, dass ich persönlich mit Selberbastel nicht in die Gewinnzone kommen würde.

Jetzt sag bloß, du wurdest auf dem Treffen noch nicht angefixt, dir einen Getränkekühler für den Sommer zu bauen
Ich habe leider keine Badewanne in der Bude, sonst hätte ich mir mal eine Wärmepumpenheizung für selbige gebaut (die den Vorteil hätte, gleichzeitig die Feuchtigkeit aus der Luft ziehen zu können).
Ich bin für mein Geraffel keine 200€ losgeworden, nur das Kältemittel ist bei den Händlern, die nicht nach Sachkundenachweisen fragen etwas teuer.
Mit 12kg kommt man allerdings recht weit, ich habe schon einigen Leuten hier in der Gegend die Klimaanlage diagnostiziert und wo es sinnvoll war aufgefüllt.
Wenn man sich da ein bisschen, äh, Unkostenbeitrag geben lässt, hat man das zügig ausgeglichen.

Zur Haltbarkeit:
Bei meinem AG ist ein gutes Dutzend Drucklufttrockner mit Hubkolbenverdichter (iirc Danfoss) die fast alle um die 10 Jahre Dauerbetrieb alt sind im Einsatz, die haben bis auf ein Thermostat-Expansionsventil keine großen Unterschiede zu deinem Trockner, davon ist meines Wissens bisher keiner ausgefallen.
Fast komplett ausgefallen (Verdichter wird knallheiß und kühlt kaum noch, vermutlich ist er kaputt und das Kältemittel noch komplett) ist ein Highly-Rollkolbenverdichter einer chinesischen Schaltschrankklimatisierung, ein baugleiches zweites Exemplar blieb bis jetzt unauffällig.
Die betreffenden Schaltschränke stehen in einer relativ kühlen Ecke der Firma, ergo wurde der defekte Kühler noch nicht getauscht. Falls doch, versuche ich ranzukommen, dann erfahren wir, was los war
Schraubbare Füllanschlüsse sind leider im Gegensatz zu den Drucklufttrocknern nicht dran.

[Robby_DG0ROB]

Die flaschenförmigen Rollkolbenverdichter, die auch oft in den Splitanlagen verbaut sind, haben auch motorseitig kein leichtes Leben, da der Innenraum HD-seitig ist und somit Sauggaskühlung entfällt.

[Julez]

Ok gut zu wissen, dass die Haltbarkeit bei korrektem Aufbau doch relativ lange ist. Also liegt bei meinem Patienten die Vermutung nahe, dass entweder ein minimales Leck von Anfang an vorhanden war oder dieses nach einiger Zeit aufgetreten ist. Das würde dann natürlich eine erneute Füllung nur begrenzt sinnvoll machen. Eine Lecksuche vermittels Kontrastmittel wäre zwar prinzipiell möglich, aber Kondensator und Verdampfer liegen sehr nah beieinander, da weiß ich gerade nicht, ob man da überhaupt überall vernünftig hingucken kann.
Hm.
Also wenn ich Zeit haben, werde ich das Gerät mal teilzerlegen und dann meine endgültige Entscheidung treffen.

Oder ich frage beim nächsten Fingertreffen die Kältespezialisten aus dem Zelt ganz vorne, was die so meinen.

[Robby_DG0ROB]

"Kontrastmittel", also ein Öl mit UV-aktiven Farbstoffen kann Probleme mit dem vorhandenen Öl machen - ich habe es nie genutzt. Am besten ist immer Lecksuchspray bzw. auch Fitwasser, da austretendes KM immer gasförmig entweicht. Ölfeuchtigkeit kriecht bekanntermaßen und erlaubt nur bedingt, den Austrittsort zu lokalisieren.